Дергается на ходу тойота корона премио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Автомобиль Toyota дергается на ходу

Нарушения плавности хода Toyota — весьма неприятное явление, проявляющееся рывками во время движения. В этом случае диагностику начинают с системы подачи топлива, поскольку оно является специфическим для неё. Помимо этого, внимание уделяют трансмиссии и внимательно проверяют работу всех её составляющих.

Пройти профессиональную диагностику Toyota приглашает специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и проводят диагностические и ремонтные мероприятия в соответствии с его рекомендациями. В их арсенале имеется всё необходимое для точного определения причины рывков Toyota на ходу и её устранения.

Из-за чего возникают рывки Toyota на ходу?

Дёрганье возникает во время движения на определённой скорости (т. е. при постоянных оборотах ДВС), а также при разгоне или сбросе скорости (т. е. при изменении частоты вращения коленчатого вала). Причины могут заключаться в:

использовании некачественного топлива;
воздушных пробок в системе;
утечек топлива;
забивания топливного фильтра;
низком давлении в системе;
загрязнении дроссельной заслонки;
выходе из строя бензонасоса или загрязнении его сетчатого элемента.

При неполадках системы зажигания рывки сопровождаются повышенным расходом топлива и утратой мощности. Причины:

нагар на свечах зажигания;
разрушения изолятора;
сбои в работе катушки зажигания;
выход из строя датчика распределительного вала.

Устранение рывков авто на ходу в «Тойота Дубровка»

Для того, чтобы точно определить причину возникновения рывков Toyota на ходу, мы проводим диагностику вышеперечисленных систем и агрегатов, считываем коды ошибок и тестируем электронные датчики холостого хода, положения заслонки дросселя и распредвала, массового расхода воздуха мультимером. Результаты всегда позволяют точно определить источник проблемы и устранить его.

Дергается на ходу тойота корона премио

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

Если на малых оборотах педаль газа выжать до середины - двигатель как-будто захлебывается, вибрирует, обороты не набирает, начинает дергаться.

Педальку приотпускаю - машина как-бы опускается до уровня, который может "переварить" и начинает равномерно разгоняться. Тоже самое и с педалью в пол - работает всё хорошо. На холостых тоже никаких проблем.

Если быстро трогаться с места и попробовать ускориться на ходу с малых оборотов - вибрирует, обороты не набирает.

Что это может быть и как с этим бороться?

Торонага

Просмотр профиля S17 Просмотр профиля

Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998

Necro Просмотр профиля

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

Да, с лин бёрном
Индикации никакой не загорается, кроме econo. но дергается авто и при вкл. эконо, и при выкл
Нет, не проверял
Смогу только после 5ти часов сказать по поводу самодиагностики)

Т_996_ТМ_49_RUS

Просмотр профиля Necro Просмотр профиля

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

Торонага

Просмотр профиля Necro Просмотр профиля

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

dissector Просмотр профиля

коробка
проведи self test , он описан в букваре вместе с заключениями.

все легко проверить без СТО

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Necro Просмотр профиля

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

dissector Просмотр профиля

наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356

мир не такой как кажется, старший сержант? (с)

Торонага

Просмотр профиля Necro Просмотр профиля

Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5

Торонага

Просмотр профиля

Necro, значит практически сразу оно уже было, так или иначе. Ну, считывай коды, обнуляй ошибки и пробуй поездить. Возможно, что комп просто словил ошибку от херового бенза в морозы и неваерно задает параметры воспламенения смеси.
А может и ГРМ проскочил, не исключаем.
Если тупизм без изменений, то смотрим свечи (лучше заменить сразу), провода к ним и дроссельную заслонку (наиболее часто встречается загрязнение) можно почистить. Снова пробуем ездить.
Конечно можно сразу весь комплекс работ провести, но тогда не будешь знать где дефектный узел.

Вот я когда-то с дрома дёрнул фотоотчет о чистке ДЗ. Чтобы велосипед не изобретать. Авось поможет.
t1151196082.doc ( 144.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1050

Машину дергает

Девушка с глазами цвета неба, счастье с волосами цвета льна.

Возможно дело в резине.Может грыжа где вылезла или корд погнулся.Возможно дело в коробке.Это можно проверить по состоянию цвета декстрона.Если декстрон бледно розовенький,то в коробку суваться не стоит 100%
Возможно свечи.Возможно топливная система засорилась.А может бенз хреновый. Попробуй заправится на другой АЗС, чтобы разбавить старый бенз.Причин как видиш можно и дальше продолжать. Не скупись на диагностику.Ну или как вариант, самому можно проверить свечи и проверить колёса на наличие дефектов, а где не знаеш лучше не соваться.
Вот примерный итог моего мнения.

последние два дня замечаю похожее "подергивание", но оно только на 2-2.1к оборотов при скорости именно в 80-85 со включенным овердрайвом и где-то на 4к и скорости в 110-120 при выключенном.

Скажите, а зачем проводить такие не хитрые манипуляции с отключением последней передачи (O/D)?

На скорости 120км/ч вы отключаете последнюю передачу, двига неимоверно насилуется, для коробки сомневаюсь что это хорошо.Удивительно, как при такой эксплуатации, авто вас ещё возит.

Скажите, а зачем проводить такие не хитрые манипуляции с отключением последней передачи (O/D)?

Ну насколько я понимаю, о/д и сделан для того чтобы при обгоне сбрасывать передечу и обгонять на более высоких оборотах, так что ее и надо юзать на высоких скоростях, а манипуляции сие проводил для того чтобы понять происходит подергивание только на 4 или на 3й передаче тоже бывает. Завтра поеду в 7 ключей тестить движку на компе, отпешусь о результате)

При запуске двигателя мигает овердрайв

масло короче не разлогается а просто дерьмовое! овер моргал из зи того что провод один оторвал при замене коробки его пошевелил оно перестало, само диагностика грешит на соленоид №2 буду разбираться, я как понял он отвечает за сброс скорости) позже создам запись в бж с подробным описанием)))

Смотри фишку идущую к коробке, возможно плохой контакт! Было что то похожее на калдосе

У меня была причина в датчике скорости, только изначально у меня отказал спидометр и загорелся Джеки Чан а потом уже O/D.

тоже заморгала лампочка, как найдёшь причину, создай отдельную тему по ней… оч интересно.

Недавно тоже мигала эта лампочка. Проблема была в массе от аккумулятора к акпп.

покатайся на машине км 30,и потом посмотри щуп, если между между горячей и холодной метками то не перелив… Хотя у меня моргала лампочка PWR ECT (тоже самое что и O/D) только когда короб в аварийный режим вошел, а когда перелив не моргает…вобщем разбираться надо…

так смысл в том что я туда не лазил как сменил залил масло и в путь коробка работает отлично и проездил уже приличное время масло там изначально было жёлто залил второй декстрон красного цвета и горя не знал, и коробочники наши извините долбоёБы

Там было желтое масло? Так это был НЕ ДЕКСРОН! А тип Т или Т-IV! Посмотри, что на щупе написано!

В сообществах DRIVE2 категорически запрещается: оскорблять собеседников, использовать любые виды ругательств (в том числе замаскированные)

рекомендую отредактировать коментарий

может из за масла ? коробку не давно установили, может провода залило сегодня масло выделилось со стороны щупа и иза чего это может быть? масло было красное стало непонять какого цвета

Тойотовское масло акпп сразу окисляется. Так что цвет — норм. А вот то, что выдавило — может перелив? В любом случае лучше не ездить — свозить к коробочнику, а не здесь собирать советы, которые, может, и правильные в целом, но врядли дистанционная диагностика поможет

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Toyota Corona Premio. Руководство - часть 32

водами "VC" - "Е1" электронного
блока управления.

Напряжение 4,5 -.5,5 В

Расположение компонентов системы электронного управления (ЗС-ТЕ).

1 - электропневмоклапан управления разрежением №1 (EVRV) (система

EGR), 2 - электропневмоклапан №1, 3 - датчик давления наддува (датчик

абсолютного давления), 4 - диагностический разъем (DLC3), 5 - электро

пневмоклапан управления разрежением №2 (EVRV) (система впуска),

6 - электронный блок управления, 7 - датчик положения дроссельной за

слонки, 8 - датчик температуры воздуха на впуске, 9 - электропневмокла

пан №2, 10 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 11 - датчик по

ложения коленчатого вала, 12 - ТНВД, 13 - клапан системы EGR, 14 - дат

чик температуры топлива, 15 - датчик частоты вращения, 16 - электромаг

нитный перепускной клапан, 17 • клапан регулировки опережения впрыс

Примечание: проверка производится

при подсоединенном разъеме со сто

роны жгута проводов.

в) Измерьте напряжение между вы

водами "PIM" - "Е1" электронного бло

ка управления при подаче разреже

ния и давления к датчику абсолютно

Датчик положения

дроссельной заслонки

1. Измерьте сопротивление между

выводами датчика "VLU" и "Е2".

Сопротивление 2,5 - 5,9 кОм

4. Измерьте сопротивление между

выводами датчика "VC" и "Е2" при

полностью открытой и полностью за

крытой дроссельной заслонке.

Сопротивление:

дроссельная заслонка полностью

закрыта 0,2 - 5,7 кОм

дроссельная заслонка полностью

открыта 2,0-10,2 кОм

Датчик температуры

охлаждающей жидкости

1. Установите ключ зажигания в поло

2. Отсоедините разъем датчика.

3. Сбросьте остаточное давление в

4. Демонтируйте датчик с двигателя.

5. Погрузите чувствительный элемент

датчика в воду с известной темпера

6. Измерьте сопротивление между

выводами при указанной температуре.

Сопротивление:

при 20°С 2,0 - 3,0 кОм

при 80°С 0,2 - 0,4 кОм

Также для проверки датчика темпера

туры охлаждающей жидкости можно

воспользоваться графиком изменения

сопротивления датчика в зависимости

128 Электронная система управления дизельным двигателем ЗС-ТЕ

Датчик температуры

воздуха на впуске

1. Установите ключ зажигания в поло

2. Отсоедините разъем датчика.

3. Измерьте температуру окружающе

4. Измерьте сопротивление между

Сопротивление:

при 20°С 2,0 - 3,0 кОм

при 80°С 0,2 - 0,4 кОм

Также для проверки датчика темпера

туры воздуха на впуске можно вос

пользоваться графиком изменения

сопротивления датчика в зависимости

Датчик положения

коленчатого вала

Примечание: термины "холодный" и

"прогретый" относятся к температу

ре двигателя меньше и больше 50°С.

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем датчика.

3. Измерьте сопротивление между

Сопротивление между выводами

холодный двигатель 19-32 Ом

прогретый двигатель 24 - 37 Ом

Сопротивление между выводом

"TDC-" и корпусом датчика 10 МОм

(бесконечность)

Датчик частоты вращения

(положения) вала ТНВД

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем датчика.

3. Измерьте сопротивление между вы

водами датчика при температуре 20°С.

Сопротивление:

"NE+" и "NE-" 205-255 Ом

"NE-" и корпус 10 МОм

(бесконечность)

Электромагнитный

перепускной клапан

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного перепускного клапана.

3. Измерьте сопротивление между вы

водами клапана и его корпусом при

Сопротивление:

"SPV+" и "SPV-" 1 -2 0м

"SPV-" и корпусом 10 МОм

(бесконечность)

4. Подведите питание от аккумулятор

ной батареи к выводам " 1 " и "2" реле.

5. Проверьте, что цепь между выво

дами реле "3" и "5" замкнута (наличие

Датчик температуры

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромаг

нитного датчика и измерьте сопротив

ление между выводами клапана при

Сопротивление 2,2-2,7 Ом

Электромагнитный клапан

регулировки опережения

1. Выключите "зажигание".

2. Отсоедините разъем электромагнит

ного клапана и измерьте сопротивле

ние между выводами клапана при

Сопротивление:

"+В" и "TVC" 10 -14 Ом

"TVC" и корпус 10 МОм

(бесконечность)

Проверка электропневмо-

клапанов управления

разрежением (EVRV)

1. Проверьте сопротивление между вы

водами клапана при температуре 20°С.

Сопротивление 11 -13 Ом

2. Проверьте клапан на герметич

С помощью ручного вакуумного насо

са создайте на клапане разрежение в

47 кПа и убедитесь, что в дальнейшем

при работе насоса разрежение увели

Главное реле (ECD)

Примечание: соблюдайте полярность

подсоединения питания, в противном

случае реле может быть повреждено.

1. Выключите "зажигание".

3. Проверьте реле. Измерьте сопро

тивление между выводами " 1 " и "2", а

также "3" и "5" реле.

Сопротивление:

"1"и "2" 65- 100 Ом

"3" и "5" 10 МОм

(бесконечность)

3. Проверьте работу клапана.

Подайте на выводы клапана напряже

ние 6 В, подсоедините к входному

порту вакуумметр и создайте разре

жение. Показания вакуумметра не

Электронная система управления дизельным двигателем ЗС-ТЕ 129

Проверка электропневмок-

лапанов №1 и №2

Подавая напряжение аккумуляторной

батареи (12 В) на выводы клапана,

убедитесь, что воздух проходит (или не

проходит) в соответствии с таблицей.

2. Установите манометр, как показано

на рисунке, в разрыв вакуумных шлан

гов главного и дополнительного пнев

4. Проверка холодного двигателя при

температуре охлаждающей жидкости

а) Запустите двигатель и убедитесь,

что показание манометра, подклю

ченного к главному пневмоприводу

не изменяется, а манометра, под

соединенного к дополнительному

б) Убедитесь, что положение рычага

соответствует положению, показан

ному на рисунке.

Электропневмоклапан №1.

3. Проверка двигателя при температу

ре окружающего воздуха менее 10°С.

а) Запустите двигатель и убедитесь,

что стрелка манометра неподвижна

(клапан полностью открыт).

б) Убедитесь, что положение рычага

соответствует положению, показан

ному на рисунке.

Электропневмоклапан №2.

Проверка работы
пневмопривода

1. Проверьте правильность регулиро

Разрежение не подается к главному

пневмоприводу, поэтому клапан от

Схема вакуумных линий (ЗС-ТЕ). 1 - вакуумный насос, 2 - электропнев

моклапан управления разрежением (EVRV) №1, 3 - электропневмоклапан

№1, 4 - датчик давления наддува, 5 - демпфер, 6 - дополнительный пнев

мопривод, 7 - главный пневмопривод, 8 - электропневмоклапан управле

ния разрежением (EVRV) №2, 9 - электропневмоклапан №2, 10 - перепуск

ной пневмоклапан, 11 - клапан системы EGR, 12 - демпфер, 13 - впускной

Разрежение подается только к глав

ному пневмоприводу и не подается к

поэтому клапан открыт наполовину.

5. Проверка на прогретом двигателе,

а) Убедитесь, что на холостом ходу

показания манометра подсоединен

ного к дополнительному пневмопри

воду не изменяются и изменяются

на манометре, подсоединенном к

Разрежение подается только к глав

ному пневмоприводу и не подается к

дополнительному, поэтому клапан

открыт на режиме холостого хода.

б) Считайте показания манометров

при нагрузке на двигатель. Показа

ния манометра, подсоединенного к

не изменяются и уменьшаются на

манометре, подсоединенном к глав

Поскольку понижается разрежение

на диафрагме главного пневмопри

вода, то клапан открыт наполовину.

в) Убедитесь, что положение рычага

соответствует положению, показан

ному на рисунке.

130 Электронная система управления дизельным двигателем ЗС-ТЕ

г) При нагрузке двигателя резко на

жмите на педаль акселератора и

убедитесь, что показания манометра,

подсоединенного к дополнительному

пневмоприводу, не изменяются, а по

казания манометра, подсоединенного

к главному пневмоприводу, состав

ляют менее 6-7 кПа.

д) Убедитесь, что положение рычага

соответствует положению, показан

ному на рисунке.

е) При остановке двигателя из ре

жима холостого хода показания

обоих манометров должны повы

ж) Убедитесь, что дроссельная за

слонка полностью закрыта.

и) Убедитесь, что рычаги находятся

в самом крайнем положении.

з) Через две минуты после останов

ки двигателя стрелки обоих мано

метров должны показывать "0".

рециркуляции ОГ на

1. Проверьте правильность регулиро

2. Установите переходник в разрыв

шланга клапана рециркуляции ОГ и

Примечание: для подключения мано

метра воспользуйтесь схемами ваку

умных линий, представленных далее.

Примечание: подсоединяйте мано

метр к системе рециркуляции ОГ на

неработающем двигателе.
3. Проверка работы системы.
При температуре охлаждающей

Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин

Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.

1. Плохие свечи зажигания и/или катушки

Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.

Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.

2. Загрязненные форсунки

Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.

3. Грязный дроссель

Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.

4. Изношенный тросик педали газа

Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.

5. Конденсат на элементах электроники

Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.

6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.

7. Мертвый катализатор

Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.

8. Грязные фильтры

Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.

9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха

Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.

10. Умирающий топливный насос

Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.

11. Неправильные настройки двигателя

ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.

12. Перфорация в топливных трубках

Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: