Скрипит кулиса тойота королла

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

"Сверчки" на Corolla Toyota Corolla

"Сверчки" - еле слышные потрескивания и поскрипывания при проезде кочек неровностей и т. д. - беда практически любого поколения Короллы, входящие в состав практически любой комплектации Тойота Королла. Впрочем, не нужно отождествлять это явление с шумами, которыми славятся ВАЗ или «Пежо». В «Тойоте» посторонние звуки слышны именно вследствие хорошей штатной шумоизоляции - «тойотоводы», быстро привыкающие к тишине в салоне, нстановятся особенно бдительны к некоторым поскрипываниям и пощелкиваниям.

Основными источниками этих звуков являются:
- пластиковый корпус магнитолы;
- пластиковая панель в районе ручек управления обдувом;
- приборный щиток;
- фиксаторы положения спинки заднего сидения и пластиковая накладка на наружную часть спинки того же сидения.

Все эти звуки элементарно устраняются либо представителями дилерских центров по гарантии, либо, при наличии некоторых слесарных навыков, самостоятельно владельцем в течение часа. Никаких функциональных дефектов они не принесут. Для устранения сверчков по гарантии необходимо позвонить в ближайший официальный сервисный центр, изложить свою проблему и записаться на конкретное время для визита в сервис.

А вот это отличная информация.

Не думал что это устраняют по гарантии. На следующем ТО попробую объявить проблему, а то с нашими дорогами действительно появились некие сверчки, иногда неприятно, действительно на фоне общей тишины как то нервирует.

Ну и конечно есть одна проблема по шумоизоляции в том что колесные арки как бы вообще не изолированы и когда едешь по гравию то треск камней по аркам слышен просто как будто и нет ничего, но это уж неустранимо, во всяком случае по гарантии. Надо попробовать самому промазать чем то битумным, говорят помогает.

Спасибо за информацию.

Не за что! А у вас есть опыт эксплуатации, которым вы могли бы поделиться и который не изложен здесь?

Да собственно по Королле пока особо ничего нет. Единственно что заметил так то, что к плохим дорогам она не очень относится. Нет, подвеска конечно все отрабатывает по честному, не стучит, не пробивается, вообще по подвеске без претензий, а вот салон. при езде по нашему бездорожью появились сверчки и кроме того вчера заметил, начала отклеиваться накладка на блоке управления отопителем, т.е. 3 ручки управления вокруг обклеены типа пластиком, вот он и начал отклеиваться. Но хочу заметить, что дороги у нас действительно никуда, в Москве Лужков бы повесился если бы где-то было такое безобразие, в общем без пробок средняя скорость получается 15 км\ч и это при смешаном цикле где то половина на половину. А вообще по машине могу сказать что она в принципе оправдывает свой девиз: "Удовольствие от вождения", за рулем действительно не устаешь и всегда получаешь удовольствие особенно если по нормальной дороге. Да кстати очень требовательна к дожиму сцепления, буквально небольшой недожим до пола вызывает скрежет при переключении, по началу напрягало, сейчас привык дожимать.

может на ТО что-нибудь смогут сделать, уж не знаю регулируется или нет.

Как то позабыл про этот сайт, сейчас опять нашел.

Может кому понадобится моя информация.

Летом ездил на ТО40000 в Тойота центр Шереметьево.

Обошлось в 13500 рублей.

Замена масла, свечей, всех фильтров, замена тормозной жидкости, долив поллитра антифриза.

Забыли поменять лампу заднего хода, перегорела.

Отклеивающийся пластик на регуляторах отопителя сказали только под заказ месяца на 2, отказался. Но вроде бы проклеили, сейчас ничего.

Жаловался на скрип пасажирского сидения и скрип педали сцепления и дребезг где то в панели и на то что стучит подвеска иногда.

Поехал со мной мастер, проехали по плохой дороге, стук вроде и слышен вроде и нет, мастер сказал проверят на разобраной машине еще, скрипы локализовал и указал в заявке.

В общем устранили все кроме стука подвески, сказали смотрели два мастера всю подвеску. все в идеале.

Ну собственно вроде и не гремит а так знаете. не так как было когда брал ее.

Остальные трески и скрипы убрали. помыли сами но только с наружи, салон не пылесосили.

Сейчас по проезду еще 4 тысяч. пробег 44000.

Скрипит педаль газа. не всегда и совсем негромко, но достает когда полнсотью выжимаешь газ, кроме меня правда никто не слышит. Но точно есть.

Несколько ламп перегорело: подсвека надписи на кнопке кондиционера, правая часть панели регулировок отопителя не светится, а иногда светится, но чаще не светится. Повторитель стоп сигнала который на стекле вверху перестал работать.

В остальном все нормально. Вполне себе хорошая машина. полюбил хэтчбеки, теперь вряд ли седан возьму, в планах на компакт кроссовер пересесть, смотрю на Кашкай, но что то страшно. говорят шумоизоляция в ниссанах совсем не та что тойотах не говоря уже о сверчках и прочем. Но хочется чего-то повыше. Тойота все же для города с хорошими дорогами, надоело осаживать на ямах.

Скрипит кулиса тойота королла

Тойота Королла E150 (2010+). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Причины звуков в коробке передач Королла

Гул, вой, шелест - все эти симптомы в коробке передач Тойота Королла могут быть заметны не сразу, и слышны лишь во время прислушивания. Некоторые посторонние звуки слышно отчетливо, например при сбросе педали акселератора в Corolla 180 на оборотах более 4500, может быть слышен свист (если автомобиль на гарантии, то возможна замена вариатора). Возможных причин возникновения звуков в коробке передач может быть несколько, или вовсе не быть, так как причиной является заводской брак.

Если в Corolla 150 (механика) слышно гул/вой и шуршание во время стоянки - это говорит о том, что пришло время проверить и при необходимости заменить:

подшипники первичного или вторичного валов. Симптомы проявляются уже на 1-ой передаче и при сильном нажатии педали газа. В большинстве случаев из строя выходит один из подшипников;
подшипники дифференциала коробки передач. Особым симптомом служит усиление воя с увеличением скорости (оборотов), обычно после 4-ой передачи;
вой также может возникать из-за зубьев прямозубой шестерни первой и задней передачи. Симптомы - во время движения на 1-ой передаче (только на первой), гул проявляется слабо, и больше похож на звук движения задним ходом, но гораздо тише. Проблема распространенная, и устраняется заменой масла на более густое, например W90. В некоторых случаях замена трансмиссионного масла спасает, но не надолго, даже если применить добавки различных присадок. Тем не менее, игнорировать этот вариант не стоит;

Масло в коробке передач играет немаловажную роль. В некоторых случаях недостаточно использовать подлинное или оригинальное трансмиссионное масло, так как важнее всего лить - правильное масло. Бывает, что обслуживая автомобиль, имеются шансы ошибочно залить масло, которое не предусмотрено для использования в трансмиссии Вашего автомобиля.

Например, ОД часто в механику заливал HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, когда необходимо лить трансмиссионную жидкость LV 75W MT GEAR OIL.

Эта ошибка, или халатность может о себе заявить зимой, в морозы. Симптомы неправильного масла на примере МКПП Королла (150): шум или металлический звук (скрежет) слышен только при холодном двигателе, после отпускания педали сцепления. Передачи включаться не четко, но без пробуксовок. С выжатым сцеплением - тишина и звук пропадает, также как и после прогрева двигателя. Если с маслом все в порядке, рекомендуем обратить внимание на выжимной подшипник.

В трансмиссии Тойота Королла 150 или 180 может проявиться воющий шум при движении на всех передачах при невысокой частоте оборотов двигателя и при скорости в диапазоне 60-90 км/час. Помимо этого наблюдается периодическое включение неподходящей передачи. Проблема заключается в заводском дефекте, и для ее устранения необходима замена корпуса дифференциала с коронной шестерней, вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала (TMMP: с 90366-W0022 на 90366-W0028 и, если завод TMC/Aisin-AI соответственно: с 90366-28016 на 90366-28019). На автомобилях выпущенных до 04. 2012 года также необходима замена переднего внутреннего рычага переключения передач (с 33926-0D010 на 33926-0D011), кроме автомобилей с коробкой передач Multimode (ММТ).

В сентябре 2013 года производитель устранил дефект: передний внутренний рычаг переключения передач был изменен с целью снижения вероятности включения неподходящей передачи, коронная шестерня дифференциала модернизирована чтобы снизить износ боковой поверхности зубьев шестерен и снижения вероятности появления шумов, подшипник вторичного вала был усовершенствован, чтобы повысить его взаимозаменяемости со всеми моделями.

Ищем скрип при переключении передач

Первым делом разобрал всю систему тяг и смазал оси и трущиеся части.

Обнаружил люфт в резиновой втулке, решил ее заменить, втулочки лежали в запасе.

Так же смазал шарниры рычага, передающего усилие с троса на механизм.

После сборки попробовал пощелкать передачи — сюрприз, скрипит все равно…

Toyota Corolla 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 2012

Toyota Corolla, 2011

Toyota Corolla, 2008

Комментарии 34

Не нашел причину скрипа?

Нет, больше пока не заморачивался.

Скрип этот был побежден.

На пробеге 222т появился этот звук. Мне не мешает криминально так ехать ? Я недавно менял масло в кп, грешным делом хотел свалить на "рукожопых" мастеров.

Я так понимаю одна из болячек короллы. У меня тоже скрипит, но больше всего не при переключении скорости, а если пошатать ручкой КПП в нейтралке. Скрипит как не смазанная колесница. Тоже все везде смазал, куда мог достать. Звук не приятный.

Вот начал читать и вспомнил, что у меня была такая же проблема. Скрипело именно в этом месте, что на видео! Началось через месяц после "профилактики" вэдэшкой визуально сухих узлов (дурная привычка после приоры). Примерно год скрипело, зимой вроде бы скрипа не было. Короче: прошло само!) Сижу ещё думаю как вылечил, а прошло то само!) Видимо вэдэшка износилась))
Также, по незнанке, вэдэшкой убил ограничители дверей.

Не понял как меняется втулка… Она разборная? Артикул есть?

Я wd использую только для болтов.
Втулка запресована, артикул есть на фото.

Также скрипит когда нейтраль пробуешь именно 1и 3 скрипит, 3 и 5 нет скрипа, при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 дальше нет, на выходных все мазал все движущиеся механизмы. Не помогло, на след выходных сниму тросы и залью их либо вд либо маслом каким нить, делал в прошлом году так помогло на год, сейчас опять появился скрип, вроде смотрели и решили что звук из рубашки троса который вперёд назад. Сделаю отпишусь.

Скрип в районе подвески на toyota corolla

Приходит время, когда собственник любого авто (в том числе и toyota corolla) после прохождения нескольких десятков тысяч километров начинает слышать скрип в районе подвески. Говорит это о том, что существуют реальные проблемы, которые вызваны износом резиновых элементов. Этот процесс неизбежный, втулки стабилизатора рано или поздно приходят в негодность, дорог нет нигде идеальных.

Что такое вообще втулки «стаба»

Втулки стабилизатора - это важный узел, который принимает на себя излишние нагрузки во время преодоления ухабов или неровностей на дороге. Таки образом этот узел является своеобразным «щитом», который предохраняет остальные важные элементы движка и корпуса машины. Рано или поздно втулка истирается и приходит в негодность, это объективный процесс.

Проще самому заменить этот элемент, тем более операция подобная не представляет какой - либо сложности. Ремонт подобных узлов не такой уж и сложный, следует только знать, в чем заключается суть вопроса и какие необходимы детали на замену. Сделать подобную работу можно самостоятельно, займет времени немного. Опытные мастер, у которого приличный опыт работы, сделает замену втулок стабилизатора, конечно же, гораздо быстрее.

«Симптомы» и алгоритм действий

Toyota corolla имеет выдающиеся диагностические признаки при поломке втулок стабилизатора, только у нее раздается характерный глухой стук. Чтобы возник подобный звук, втулки могут стереться всего на 1,1 мм, этого будет вполне достаточно, чтобы обратить внимание на проблему и предпринять какие-либо действия по исправлению.

Алгоритм замены втулок на «Королле» выглядит таким образом:

Авто ставится на яму.
С двигателя снимается защита.
При помощи 17 ключа откручивается два болта слева и справа.
Демонтируются скобы, вытаскиваются втулки.
Используя монтировку, анализируется состояние втулок.
Если есть скошенный конус или большие потертости, то без всякого «автодоктора» можно понять, что менять эти детали пришло время.
Самый разумный выход - это использовать «родные» втулки.
Узел обмазывается солидолом или техническим вазелином и помещается наконечник стабилизатора.
Проверка правильной работы: при вращении рукой стабилизатора, он не должен проворачиваться.
Прикрепляем болтами пластину.
Вторая втулка меняется по такому же алгоритму.

Дальше следует протестировать работу, проехавшись на авто. Никакого стука или других посторонних звуков наблюдаться не должно.

Тойота Королла E150 (2010+). Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.
В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).
Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.
Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Тойота Королла Аурис Снятие и установка кулисы рычага управления механической коробкой передач Toyota Corolla Auris

1. Поверните рукоятку рычага переключения передач против часовой стрелки и снимите её.
2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Освободите три зажима и отсоедините жгут проводов от рычага переключения передач.

4. Снимите фиксатор и отсоедините трос механизма выбора передач от рычага переключения передач.
5. Отсоедините трос управления механизмом переключения передач от рычага переключения передач.

6. С помощью отвертки приподнимите стопор троса механизма переключения передач.

7. Поверните гайку примерно на 180° против часовой стрелки и, зафиксировав её в таком положении, отсоедините трос механизма переключения передач от держателя рычага переключения передач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не поворачивайте гайку более 180°, иначе она отделится от внутренней пружины и трос механизма переключения передач окажется непригодным.

8. Выверните четыре болта и снимите рычаг переключения передач в сборе.
9. Установите рычаг на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Скрипит кулиса тойота королла

не появился скип после этой поцедуы?

Скрип не появился,после процедуры проехал 2000км.А насчет замены krus прав,гарантийщики скорее всего имели ввиду ту пластмасску которую я провернул.Пока я это не сделал даже обильная смазка ,запресованная в место контакта не помогала

ЗЫ. Проехал после смазки 1000 км. Скрипа нет, поэтому про него пока забыл. Но думаю на этом не окончится, т.к. на первом ТО тоже смазывали и со временем он появился.

брызнул на соединение коробка/кулиса (никогда бы не подумал, что скрип под капотом так отражается в салоне). Все как рукой сняло, попробуйте.

У меня после последнего "лечения" на 30000 опять заскрипело(сейчас 49000)Попробовал вышеуказанный способ и как ни странно действительно все пришло в норму.Хотя я был уверен на 100% что скрипит в салоне.Видимо действительно звук передается в салон.

2000-2500. Так вот вопрос - вылечится ли дребезг смазыванием литолом?
ЗЫ. Задолбало придерживать ручку КПП рукой:)

2000-2500. Так вот вопрос - вылечится ли дребезг смазыванием литолом?
Я смазывал литолом, примерно час звука не было, а потом снова да еще и сильнее :(

таже проблема. гарантийщики на то 1 промазыли но скрип остался. под капотом пока не мазал.

У меня все те же проблемы со скрипом. Гарантийщики мазали, все бесполезно, на следующий день все заскрипело с новой силой. Поделал все что написано на форуме - ничего не помогло. Тогда снял сам пыльник рукоятки переключения передач посмотрел что там. Гарантийщики все залили каким-то неприглядным маслом - скорее всего отработанным из моей же машины. Стал внимательно смотреть и слушать откуда же скрип- понял что он где-то совершенно близко. Засунул руку между этим белым ящичком в котором рукоятка переключения и верхним передним пластиком и потрогал выходящий из него рычаг (кулиса или как) то место было абсолютно сухим - никакой смазки. Выдавил на укзательный палец побольше литола смазал обильно это место выхода рычага и . о чудо! Никакого скрипа больше. Гарантийшики говорили что не знают что делать и как быть в этой ситуации. Сами понимаете какой уровень сервиса в нашей стране. Но . это наша страна, это наши люди!

Стал внимательно смотреть и слушать откуда же скрип- понял что он где-то совершенно близко. Засунул руку между этим белым ящичком в котором рукоятка переключения и верхним передним пластиком и потрогал выходящий из него рычаг (кулиса или как) то место было абсолютно сухим - никакой смазки. Выдавил на укзательный палец побольше литола смазал обильно это место выхода рычага и . о чудо! Никакого скрипа больше.

Помазал и здесь - толку ноль!
Чего делать, уж очень назойливый звук :(

Результат! Ведь не поленился встал оделся и пошёл в гараж испытать этот метод и вы не поверите ПОМОГЛО. скрип пропал а ведь данная деталь находится возле движка! представляете какой уровень шума если думаешь что скрипит кулиса! И всё-таки хорошая машинаЖ)

опять скрипит адаптировалась зараза:mad:

Я почистил и набил смазкой оба шарнира тяги, отмеченной красным цветом - результат нулевой, дребезг как был так и остался. dash2
У меня, КМК, дребезжит само коромысло или как там его - на картинке обведено зеленым, по крайней мере там люфт ощутимый, надо будет что-нибудь туда подмотать.
Отпишусь, если поможет, а то тоже мучаюсь уже около года.

а на следующем фото сама тяга. Надо её полностью отстегнуть и смазать оба шарнира.

просьба раскрыть этот момент шире , а именно как отсетгнуть клипсы-зажимы ? Боюсь что-то поломать, накосячить на ровном месте. Или прочесть где? Эта процедура долгая? Хочу смазать шарниры.
У меня к 85 тыс. пробега при переключении с 3-й на 4-ю появился срип (звук), напоминающий как пластмассой по стеклу.

Вечер добрый. А у меня появляется толи скрип толи свист при включении из нейтрали на первую или заднюю и обратно, т.е. только при движении рычага КПП из центрального положения влево и обратно. Еще появляется повышенная вибрация кулисы при оборотах порядка 2000, особенно заметно при торможении двигателем или если на нейтралке поднять обороты до 2000. Тоже лезть под капот с литолом? Или начать с салона? И что насчет вибрации? Это нормально? Может просто стал обращать на нее внимание после установки шерифовской защиты, звук от нее отражается и уходит в салон, а не под машину.

Serge27 добавил 28.08.2010 в 00:09
А после смазки оффициалы не начнут гнать, если впоследующем к ним с этой проблемой обратиться, мол смазка не та, не заводская, что характеристики не те и что из за нее и скрипит. просто до ТО2 еще тысяч шесть, так что 1,5-2 месяца терпеть это боюсь не получиться. Скрип появляется если несколько раз подряд перевести кулису из центрального положения влево, а если включить третью или четвертую, то с чаще всего скрипа при включении первой или задней и обратно не будет, а вот раза два. три. четыре повторить, то будет постоянно, пока снова не включить третью. Кстати по ощущениям как будто передачи стали включаться с бОльшим усилием чем ранее.
Надеюсь здесь получиться обойтись без бубна и заячьей лапки:rofl:

Народ, напишу что мне помогло. Появился скрип при переключениях после мойки двигателя, сначала я не придал этому значения. Ничего разбирать как оказалось и не нужно было, скрипит вовсе не рычаг, я разобрал пол салона млин, ничего не помогало, смазывал все и всем. пока не открыл капот и не брызнул на соединение коробка/кулиса (никогда бы не подумал, что скрип под капотом так отражается в салоне). Все как рукой сняло, попробуйте.

можно фото куда именно брызгать?!
я не знаю где это место((((((((((((

Руль, который скрипит на Тойоте Королла?

Если вы заметите это, когда повернетесь, руль твоей Тойоты Королла скрипит , и это повторяющийся шум, он в большинстве случаев возникает, когда вы едете на малых скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть связано с рядом различных проблем с передней частью. Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что он настоящий. Вот почему наша команда решила создать эту страницу, чтобы помочь вам увидеть более ясно, получить информацию о различных возможных сбоях и охарактеризовать вашу проблему. Для этого сначала мы рассмотрим ситуацию, когда рулевое колесо Toyota Corolla скрипит при повороте, а затем закончим, если вы подвергаетесь не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.

Я ОБНАРУЖИВАЮ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕЙ Toyota Corolla издает звуки, когда я поворачиваю

Если вы определите, что руль вашей Тойота Королла скрипит при повороте , есть два традиционных триггера, которые могут это оправдать. И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, скорее всего, из-за климатических и погодных условий. В этом случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Чтобы избавиться от него, вам останется только снять резину рулевой колонки между отсеком моторного блока и салоном и смазать механизм. В этом случае смазка всей вашей системы не будет обеспечена, и вы неизбежно Вам будет труднее поворачивать колеса, и рулевое колесо вашей Toyota Corolla будет скрипеть . Следовательно, поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете точно определить источник шума, изучите документ о причинах различных шумов при повороте рулевого колеса Toyota Corolla, который поможет вам определить причину.

Я ЧУВСТВУЮ РУЛЕВОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕЙ Toyota Corolla из-за треска и вибрации

В случае, если кроме скрип руля вашей Toyota Corolla вы видите вибрацию при повороте следовательно, проблема определенно более значительна. Фактически, вибрация, которую вы видите в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, часто обнаруживает сломанную рулевую рейку или усталый приводной вал. Вибрация - это предупреждающий знак о том, что шестерня больше не вращается правильно. Чтобы определить причину скрипа и вибрации рулевого колеса Toyota Corolla, поставьте автомобиль на подставки, поставьте кого-нибудь на переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точное место этих двух признаков болезни и замените или исправьте пораженный компонент.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Toyota Corolla, не стесняйтесь обращаться к нам. Toyota Corolla категория.

Читайте также: