Дергается при езде митсубиси каризма

Обновлено: 05.05.2024

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Дергается, не едет с низов, газ в пол — как припадошная…

Mitsubishi Carisma 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Carisma, 2002

Mitsubishi Carisma, 2003

Mitsubishi Carisma, 1998

Комментарии 33

Бензанасос в баке

ну если у тебя это все происходит долгое время то я думаю катализатор, забивается все больше и больше. но у меня горел чек на катализатор а так тупила но не дергалась, дергается и сейчас на низах после удаления ката и обороты прыгают.

У меня перестала как то разгоняться стрелка на 3-4 оборотах просто замирала, при педали в пол, пришли к выводу катализатор, первый удалил предыдущий хозяин, как положено с обманкой, без чека, а второй мне вырезали прочистили и заварили, и все збс, летаю как ужаленный

а у нас такого не произошло, разница есть но мне кажется не так как раньше было хоть 2х катов нету тоже

катушка или провода

проверь катушки зажигания, а если их нету, то распределитель!у меня такая же история с катушками была, пока не заменил

Катушки должны пропуски в зажигании давать, значит диагностика покажет, если нет, то мне повезло)

У меня наконечники пробивали, ошибки никакой не показывало!

Выкрутил свечу, она белая, смесь бедная. Либо топливный насос умирает, либо магистраль не достаточно топлива пропускает(фильтр забит), либо регулятор давления накрылся. Ошибок тоже не выявили. Только датчик СО странно работает. Напруга падает до нуля даже на заведенную машину, может дело быть в нем?

У меня датчик падает до 80, но он уже умерает наверное 200тыс.км всётаки, а топливный насос может быть, ты его вообще менял его?

за 6 лет его не меняли точно))) съезжу к диагносту толковому, посмотрим что выявит.

Катушки должны пропуски в зажигании давать, значит диагностика покажет, если нет, то мне повезло)

Нашли причину? У меня тоже дергалась с2000-2500 оборотов, если приотпустить педаль газа и снова нажать, то дерганье проходило. На "P" тоже дергалась но уже в районе 3000 оборотов. Ошибок не было. В итоге на заведенном двигателе скидывал поочерёдно разъёмы, и садился в машину газовал. При снятии разъёма с дпрв, двигатель крутился до отсечки без дергания и троения. Купил оригинал датчик 1800р. Поменял и дерганье прошло. Хотя все в один голос говорили что это катушки, вв провода и свечи. Век живи век учись. Старый датчик был полурабочий, то есть заводилась нормально, хх нормально, дергалась и Троила только под нагрузкой с 2000-2500 и дальше не набирала оборотов если не скинуть газ и снова нажать.

Да, был пробит свечной наконечник

У меня на днях такая же история была, дергалась на низах, троила и было чувство, что сзади машину что-то держит, заводилась со второго раза, но холостые были в норме, после 3500 начинала ехать. Диагностика нечего интересного не показала. А проблема была в том, что бензошланг идущий от фильтра к верхней части колбы, не плотно защелкивался в фильтре.Там есть уплотнительные кольца и как оказалось, что нихрена они не уплотняют и просачивают воздух. Вообщем решилось тем, что отрезал от старой ауди кусок бензошланга и натянул его место этих колечек. Машину не узнать просто, заводится с первого раза, разгоняется плавно, без провалов, не дергается не троит, вообщем ожила. Но есть одно но, вроде как на дорестайле насос у вас другой, отдельно с фильтром находится, есть смысл кстати глянуть фильтр. А вообще по мне самый простой тебе выход, это замерить давление в топливной системе.а так все было один в один, как у тебя) Удачи!)

Спасибо огромное за информацию, фильтр топливный в том году менял, ставил sct фильтр, в комплекте шли медные шайбы, поставил их, может через них брать воздух? Я про фильтр который под капотом)

у меня машинка рестайл, там фильтр прямо в колбе насоса стоит, под капотом на рестайле фильтра нету. вполне возможно, что и сам фильтр умер, хотя на практике я с этим не сталкивался. вообщем на проводку не похоже, т.к если наконечники пробивает, то вылезает чек. а с подсосом воздуха я ездил около 3х месяцев и чек вылезал крайне редко и через какое-то время пропадал, хотя он у меня живет вообще своей жизнью я на него уже внимания не обращаю. Про шайбы сказать не могу, с дорестайлом не встречался)

Спасибо, всем кто отписал. Попробую последовательно пытаться искать причину. Сначала диагностика, если не покажет проблему, буду искать подсос воздуха, если не найду, буду мочить в спирте свечные наконечники, если есть катализатор, буду его ликвидировать…

Это сто пудов электрика! Совершенно согласен с Dujnikov. Первым делом смотрим свечи, насвечники, катушки. Уж потом, если не поможет, лезем к насосу фильтрам и патрубкам.
Из собственного опыта, у меня была такая дергонина, когда я поменял провода высоковольтные.
+ Еще на диагностике сказали ошибка датчика положения распредвала, ХОТЯ ЧЕК НЕ ГОРЕЛ.
Его я тоже поменял. Но машина дергалась. Вернул на место старые провода и все прошло.

спасибо, подключу диагностику, посмотрим что покажет. Мне тоже думается что в электрике дело. Свечи поменял недавно, denso поставил, обычные.

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

двигателя; ДВС;

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Дергается при езде митсубиси каризма

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Сегодня при возвращении домой после работы, машина вдруг неожиданно начала дергаться при нажатии на педаль газа.
Вместо привычного набора скорости сплошные дерганья на грани заглушения двигателя.. Года два/два-с-половиной назад похожее уже было, но прошло само в течение пяти-десяти минут. А сейчас не проходит.. Заметил, что если очень плавно и медленно нажимать на педаль, то обороты увеличиваются нормально, а если резко - то сплошные провалы в работе двигателя.
Нормальная езда невозможна.. Кое-как доехал до дома и поставил машину на парковку.. Через полчаса попробовал завести - завелась с трудом.. Причем даже схватываний никаких не было - тупо мослание стартером.. Но раза с десятого-пятнадцатого что-то начала схватывать и с грехом пополам завелась. На холостом работает вроде ровно.. Но если заглушу, то заводится очень неуверенно.. хоть и не с десятого раза.
По очереди отсоединял провода от свечей - сразу начинает троить на грани заглушения - подсоединяю (причем не то что подсоединяю, а просто опускаю наконечник глубже в свечной колодец, чтобы проскакивала искра) и опять нормальный холостой ход.. А при нажатии на педаль газа - та же ситуация.. Только если мееедленно, то без провалов набираются обороты.. Помогите, кто чем может..

П.С. Задние сиденья поднял и открутил лючок бензонасоса - жужжит нормально, без проблем.. Больше смотреть сегодня уже ничего не могу - темно, холодно и ветрено..

moroz-74

Просмотр профиля

Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 40 раз

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

moroz-74

Просмотр профиля

Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 40 раз

Если окажется, что он, то в любом ВАЗовском магазе покупай BOSHевский, подходит 100%.

Как ни пародоксально, но мотор жужжит, но неработает. И я даже ездил с этим месяца два.

DED K

Просмотр профиля

Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 261 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 261 раз

odessit

Просмотр профиля

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 823 раза

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

масляный и воздушный - месяц назад, а топливного у меня отродясь не было.. только сетки в насосе под задним сиденьем..

а это где находится?

П.С. Я так понимаю, что большинство, всё же склоняется в сторону умирающего бензонасоса.. Ну что ж, попробую поставить временно старый, котрый у меня умер три с половиной года назад, был разобран, почищен (вроде заработал, но я его не ставил) и закинут где-то в кладовке.. Кстати, никто не помнит его номер? У меня не такой, который от 2110 подходит, а с дополнительным зелёным соском (как в этой теме Бензонасос (замена, разборка) дорестайл)?

П.П.С. Блин.. туплю.. найду старый, и на нем номер.. )

Yegik

Просмотр профиля

Старший помошник младшего дворника

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 302 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 302 раза

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Keltnow

Просмотр профиля

Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 45 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 45 раз

AlexVAN

Просмотр профиля

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1456 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1456 раз

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Алекс 31

Просмотр профиля

Пользователь №: 3840
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 0 раз

mylog

Просмотр профиля

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

в понедельник днем приезжал мастер.. искра на свечи идет, отсоединил обратку от рампы - из рампы течет бенз.. обнаружил на крышке распределителя зажигания отсутствие уголька, предложил заменить и уехал на следующий вызов.. вечером привезли мне новую крышку трамблера - я её поставил, но машина не заводится.. чмыхает, пытается, но ни в какую.. позвонил мастеру, сказал что не завелась.. во вторник он опять приехал, все перепроверил.. на новой крышке трамблера, внутри на контактах отчетливо видны мааленькие белые точки, т.е. искра идет.. сигнал на форсунки приходит, выкрутили свечи - мокрые (но не то что уж прямо льётся с них).. проверил сопротивление катушки зажигания по мануалу - норма.. поставили сухие свечи, мослали-мослали, кое-как завелась.. но холостой ход очень неустойчивый (особенно после прогрева), постоянно провалы.. решили отогнать мастеру на сто пока двигло работает.. ехать было ужасно - дергается, хочет захлохнуть.. чтобы тронуться надо слегка подгазовывая (т.к. если резко то глохнет) поднять обороты до 2000 а то и до 2500 и меедленно отпускать сцепление еще больше добавляя оборотов.. на светофорах при нажатии на тормоз того и гляди заглохнет, постоянно подгазовывать приходилось.. пока ехал я все думал, может на самом деле бензонасос сдыхает? ведь все перепроверили, чек не загорается, а машинке как-будто мощи не хватает.. вернулся домой, нашел свой стааарый бензонасос (который три с половиной года снял, разобрал, почистил, собрал и кинул в кладовку) и подав на него 12В опустил в ванну с водой - струю он такую выдал, что я её пальцем заткнуть не мог, брызги во все стороны из-под пальца летели..

3.5 Автомобиль движется рывками

Ведь неделю назад все было ОК! Принимаю решение повторить диагностику в другом официальном центре, причем самому проникнуть непосредственно к диагносту, передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось.

И вот какие выводы и причины, которые облегчат жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум!

Carisma 1.6 подергивания при начале разгона обороты

Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла "чек". Но я же сменил дергается при разгоне митсубиси каризма неделю назад!

Беда была в том, что высокое напряжение "прошивало" свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников!

Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на двигатель электронная схема при этом увеличивает знергию искры.

Рывки И Периодические Провалы При Разгоне

Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича ? Вот в чем.

При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга дергается при разгоне митсубиси каризма штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос. Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см.

Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт см. В пути можно попробовать сделать самостоятельно: Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех дергается при разгоне митсубиси каризма и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

MITSUBISHI CARISMA. АКПП

Carisma 1.6 2003 F4A41замена ингибитора

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Каризма, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Carisma (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Каризма и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

54 Comments

Доброго времени, купил вчера машину, с начала все вроде было нормально, но не сразу расчувствовал акпп (ее поведение на дороге) а сегодня, то затягивает передачи, то нормально, с 2 на 3 переключается тройным переливом, ну и пинки появились при снятии с парковки на любую передачу

Что значит с тройным переливом?

привет.Подбираю коробку.Вопрос следующий.подойдёт ли акпп коробка от 1.8 к 1.6.Номер от 1.6 F4A42D

Добрый день. Митсубиши каризма 2003 г.в. автомат. При перед переключением на следующую повышенную скорость слышен некий треск не очень громкий. Что может быть и как устранить его?

Скажите подойдёт ли на замену F4A42 1 JZB3 коробка F4A42 1 JZa3? Или F4A4B1J1Z

Доброго времени суток. Пинается коробка и на ходу и при торможении на светофоре. Три пинка. Масло менял два месяца назад. Вчера читал машину ошибок не дала. Уровень в норме.

Пинается всегда на переключениях?

здраствуйте. На нагретом двигателе при сбрасывании педали газа коробка переключает с 4-ой на 2-ую передачю автомат. В зимнее время все вродибы нормально.

Проблема в гидроблоке. Масло давно меняли?

Здравствуйте у меня каризма 1.6 загорелся чек и в то же время что То случилась с каробкой.включаю на D скорости переключаются пенаясь а то иной раз вообще просто не хотят переключаться и бывает такое вроде стоит передача D и в этаже время моргает N

Здравствуйте! Ситуация следующая: вчера перегорел предохранитель салонного освещения (по моей вине), сегодня утром при спокойной езде коробка не пинается, стоит нажать полностью на педаль газа, далее машина клюет носом, потом пинок и после этого едет на повышенных оборотах. В чем может быть причина ?
Спасибо за внимание к данному вопросу!

Добрый вечер. Каризма 2003 1.6 103 лс. На холодную при переключении на D пинок и между 3 и 4 пинок. Насколько все плохо. Масло менял. Уровень. Говорят что можно без съема по чистить и все будет хорошо. Так ли это

Масло давно меняли?

Доброго дня! Мицубиси каризма 1997г в.ДВС 4G92 1.6.л.АКПП F4A41.У меня проблема такая после работы заехал в магазин. Вышел ,завел включил D машина не трогается .Переключал все скорости реагирует ноль .До этого никаких пинков.никаких проблем не было .На табло погас свет D .Не скажете в чем проблема и как решить.Заранее спасибо.

Ошибки считывали уже?

Добрый день. Как сделать самодиагностику АКПП? карисма 1998г обьем 1.8 европеец

Добрый день! каризма 2000г. 1.6, 103 л.с. ,механика, проблема такая,застрял с раскачки начал выезжать вперед-назад, и тут скоростя пропали,небыло не ударов,не хрустов, на заведенную скоростя включаются без сцепления,тяга переключений наместе,единственное какая то скоба или пружина непонятная железка весела на тяге,подскажите пожалуйста вчем причина?

Не занимаемся мкпп.

Добрый день! Каризма 2001 г 1.6! Проблема такая попал в небольшой ДТП в которой разбил коробку, варить и делать смысло не было т. К. Повреждение были глобальные! Купил контрактную коробку поставил поехал на проверку, проехал 200-300 м небольшой толчок и коробка перешла в аварийный режим( начал мигать индикатор n) проехался по диагностике результата нет! Снял коробку отдал обратно! Ша купил другую с разбора( разбиралась Каризма 2001 года) поставил он тоже самое делает! Что делать как быть подскажите пожалуйста! Примечание: номер коробки которую купил f4a41k1mra1, и еще на родной коробке не было масленного фильтра, а на тех которую я купил были!

Коды ошибок какие? (найдите нормальный сканер), при аварийном режиме всегда ошибки будут.

Митсубиси каризма 1,6 2000г. С АКПП.
Сначала была проблема плохо розгонялась через раз как будто ей что то не даволо ехать, в горку вообще капец аж до пола газ жми все равно не ехала. А вот сейчас вообще капец каробку с паркинга ставишь на драйв её дёргает. И едет только на первой передачи не перключат сама передачи. Расскажите в чем проблема и что надо посмотреть?

Сначала нужно сделать диагностику.

Каризма 1997 год включают D обороты до 3.5 4000 потом пинок и переключается и потом не каких проблем пока не заглушешь машину потом заводишь и опять такая же процедура поехал 3.5 4000 т оборотов и опять пенок что это может быть масло поменял радиотор новый а после пинка моргает N.

Нужно считать ошибки для начала.

ехал по городу машина стала дергатся и резько стала в чём причина

Нет. Сегодня опять включаться стала. Все нормально. Не знаю что могло быть. Может из за длинного расстояния. Вчера ездил за 400 км. А еще перестал работать индикатор HOLD.

Может что с электрикой, скорей всего.

Спасибо. Еще прямо на ходу пропадала скорость. Скажите может можно самому как то разобраться с проблемами

Здравствуйте. Мицубиши каризма 1.8 GDI 2001 года. Проблема с акпп. Пропали все передачи кроме задней. При включении аварийки горит индикатор задней передачи. Пропали передачи не сразу. Сначала пропала, через пару минут снова появилась потом опять пропала . Теперь вообще нет ни одной скоросьи кроме задней. Посоветуйте, что делать и в чем может быть причина. Масло в норме.

Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?

Здравствуйте.
mitsubishi carisma 1996. Автомат.

При переключении КПП на R или D, частенько, но не всегда, происходит сильный толчок.
Мигает лампочка N. Но потом, спустя несколько минут, тухнет.

Пробовал менять масло в КПП. не помогло.
В чем причина? Цена?

Сначала считайте ошибки, зачем масло то по бестолковке менять.

Считали ошибки. Не было ошибок. Сказали менять селектор передач. Вот и думаю, разве может быть из за него??

У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая.в тёплую погоду когда +совая температура при включении в любое положение (D-R-1-2-3)машина не едет,даёшь обороты примерно 1500 и тогда трогается но с какими то рывками.иногда пинается. пробуксовывает при переключении.может не переключатся даже при 4000 оборотах. в чём проблема?

Уровень масла в норме?

Всем доброго дня! У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая. Акпп пенается что на переключения вверх что на переключения вниз причем все скорсти масло менял 20000 км назад подскажите в чем проблема ведь ремонт 30-50тр а возможности нет

Проверьте уровень сначала.

Нужно сделать нормальный ремонт и забыть про проблему, эта коробка прекрасно ремонтируется. А так можно набирать постоянно хлам и мучится с ним.

Сильный пинок при переключении с паркинг на драйв( после пинка, обороты еще плавают ек 10 примерно!загорелся чек и srs. У коробки были загоные. Что лучше, замена или ремонт? И что будет более бюджетно! Заранее благодарен

Здравствуйте,появился рывок при переключении с 3 на 4 передачу,остальные включаются
плавно,масла стало больше чем надо,хотя раньше было по уровню хот.На холодную рывка нет,появляется после прогрева

Читайте также: