Дергается при трогании пежо 107

Обновлено: 06.07.2024

Дергается при трогании

307нью, 1.6, ручка.
бензин - с проверенных заправок..

проявляется только на хорошо прогретом двигателе.
при трогании, если чуть придержать сцепление начинает дергаться. как будто мощность пропадает.
заводится нормально, на холостых не глохнет.

появилось еще летом - сервис поменял свечи и перепрошил комп..
стало чуть лучше, но в целом тот же мтс.

чего делать? куда смотреть. машин на гарантии еще.

перевожу диск слишком маленького радиуса чтоль для этого ДВС и его коробит от температуры?

ну в 150-200тык эт ясное дело, но чтоб в 20. странное дело

А непонятно. Кстати, бугогашку хочешь? Открываем комплект валео - там не помню точно что и как, но что-то - лукас, что-то - валео, а что-то еще от какого-то производителя, не помню - прям лэйбаки на корзине/диске/выжимном выбиты. Вот тебе и на.

Я склоняюсь к тому, что конструктивно какой-то косяк. Т.к. сцепление не кидаю, не жгу его, однакож - тема такая присуцтвует.

тогда, при знании бага - по гарантии должныб менять? или где?

Открываем комплект валео - там не помню точно что и как, но что-то - лукас, что-то - валео, а что-то еще от какого-то производителя, не помню - прям лэйбаки на корзине/диске/выжимном выбиты. Вот тебе и на.
=====
ну да, главное чтоб вцелом комплект был для той машины. а то чота странно. "не бросаю, не жгу" а оно подгорает. диаметр в принципе маловат чтоль. хорошо млин у меня сцепы нету:)

С диаметром ваще прикол. Раньше, до 2003 года на 2,2 шло ДРУГОЕ сцепление - в том числе и большего диаметра. Так нет же - унифицировали, цуки - терь обычное, как для всех. Мож и в РЦ и них то же сцепление стоит?

А по поводу гарантии - это кто тебе такие сказки про гарантийную замену сцепления понарассказывал?)) Кудакак проще сказать - вы ездить не умеете, баран вы, нет гарантии, пшелка ассудова!
Но один такой случа все же был) - мне по гарантии поменяли выжимной на сцеплении после тыщ 20 штоле пробега)

ну условия читал - есь так про сцепу 20 тык должны без звука типа:)) это уж от стержня зависит. а то наговорят

Раньше, до 2003 года на 2,2 шло ДРУГОЕ сцепление - в том числе и большего диаметра. Так нет же - унифицировали, цуки - терь обычное, как для всех. Мож и в РЦ и них то же сцепление стоит?
---------
хм.. зло пошутили. кмк 150 должно выхаживать независимо

А по поводу гарантии - это кто тебе такие сказки про гарантийную замену сцепления понарассказывал?)) Кудакак проще сказать - вы ездить не умеете, баран вы, нет гарантии, пшелка ассудова!
--------
ну пусь покажут его с горелыми накладками для начала. ну и потом одно дело сам производитель сей баг признал и гайки не закручивает, а другое 20 тык и привет.

Но один такой случа все же был) - мне по гарантии поменяли выжимной на сцеплении после тыщ 20 штоле пробега)
=====
эт тоже попандос какой. лепестки настока жесткие, что подшипник разваливается? шо такое 20 тыщ то. и года ведь нет

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

Дергается при трогании пежо 107

sand » Декабрь 28th, 2011, 12:31

Доброго времени суток.

Имеется Пыжик 307 SW, 2004 года, 136 коней, 190 тыс.км.

Машинка приехала из Германии. Сразу была проблема с конкретными дерганиями авто при езде на холодную + проблема с дерганиями при трогании и на 2й передаче.
Первая проблема решилась отключением электромагнитных клапанов (те что за прожиг ФАПика отвечают, их заткнули плотно и прошло). А вот дергания при трогании остались.
Были подозрения на сцепление - маховик и выжимной были поменяны на новые, а корзина с диском как сказали "мастера", были в хорошем состоянии и были поставлены на место. Проблема дерганий не решилась. Затем вычитал в параллельных ветках и форумах, что возможно это подушка коробки передач (левая опора двигателя) отработала свое, но при проверке она оказалась целой. Поменял и ее - дергания стали чуть чуть меньше, но ненамного.. Сделали компьютерную диагностику - электроника вообще никаких ошибок не выдает, движок в порядке.. поэтому и ЕГР с ФАПом стоит из рассмотрения возможных причин исключить..

Теперь уже и не знаю на что грешить. Есть варианты, но оправданы ли они:
1) У человека в параллельной ветке была похожая проблема, он ее решил заменой датчика (акселератора, педали) подачи топлива, который стоит на электронной педали газа, хотя, повторюсь, ошибок по ней не висело в ПежоПланете. Дергания у меня сопровождаются подтупливанием педали газа. От момента ее нажатия до собственно подачи топлива проходит около 0.3. 0.5 секунд. При этом машина резко и сильно дергается как и рычаг переключения передач также. При отпускании педали газа та же ситуация - после отпускания проходит 0.3. 0.5 сек и происходит рывок машины + рычага передач коробки. Вообщем езда превращатся в постоянные дергания, особенно в городских пробках.. При резком нажатии на педаль газа на нижних передачах происходит даже 2 рывка друг за другом, которые также на коробку передаются.
2) Кто-то когда то говорил что это возможно подушканижняя задняя двигателя. Может ли она быть? и как ее проверить
3) При работе авто, после топливного насоса начинают проскакивать пузырьки с воздухом. Но у моих нескольких знакомых также есть пузыри такие же, но дерганий нет.

Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина и кто с таким собственно сталкивался.. А то уже в отчаянии.. Столько денег, сил и нервов вложено, что уже обидно..

P.S. Сможет ли кто помочь с педалью газа в Бресте, взять такую же перекинуть и посмотреть на результат? Естественно не за "спасибо".

apytlev » Декабрь 28th, 2011, 5:41

С чего вы взяли, что какие либо электромагнитные клапана на этом моторе "за прожиг ФАПика отвечают" .
Найдите нормального спеца, который разбирается в вопросе. В Бресте есть например alex162 у которого аналогичный автомобиль.

А то так недолго целиком двигатель сменить, не только маховик.
На мой взгляд, проблема вероятней всего в дроссельной заслонке (чистить или менять), кроме неё смотреть перепускной клапан интеркулера, ну и электромагнитные клапана, которые этим управляют.
Ну и со второй передачи трогаться это не правильно.

sand » Декабрь 28th, 2011, 6:00

Kussh78 » Декабрь 29th, 2011, 6:00

Кто сейчас на конференции

Все на так печально… или ремонт своими силами )

Всем привет! Купил Пежо 107 с пробегом 40 000 км. Машина 2009 года выпуска. Коробка РОБОТ. До этого на ней каталась девушка. Манера езды неизвестна. Как только приобрел, тут же сделал инициализацию. Машина начала ощутимо мягче переключать передачи. Результатом я остался доволен. Спустя 2 недели при резком нажатии на педаль и переходе на пониженную передачу немного буксовало сцепление, и только потом машина начинала разгоняться. Я озадачился этим вопросом… Перечитал еще раз рекомендации, когда следуют делать инициализацию. И нашел там пункт, в котором советуют сделать ее, когда есть пробуксовка при переключении. Я сделал инициализацию. Результат меня положил на лопатки. Машина стала трогаться только с 3-4000 оборотов. Кое-как добрался домой. Начал прицениваться к сцепе. Потом подумал, что может проблема возникла из-за того, что сделал инициализацию на прогретом авто. И мол диск сцепления был нагрет, сл-но увеличен. Решил с утра "на холодную" сделать инициализацию повторно. Утром совершил сие деяние. Успеха это не принесло… Пока доехал до работы машина впервые начала "пищать" при переключении передач. На одном из светофоров включил нейтралку, постоял минуту и писк пропал. Катался потом пару дней. Научился медленно, "внатяг" трогаться, чтобы сцепа как можно меньше буксовала. На форуму изучал темы про проблемы с сцеплением. И тут наткнулся на ответ одного форумчанина, который после замены сцепы не мог инициализировать коробку. И 3 часа колдовали в сервисе, пока не додумались чуток передвинуть исполнительный механизм сцепления. Тут то я и задумался. Мол, а действительно. Ведь такое не может быть, что машина ездила ездила и тут на тебе. Стала сцепа буксовать. Как будто просто не дожимает его. Вооружившись мануалом и воротками, я полез под капот. Открутил аккумулятор, вытащил его держатель. Открутил блок предохранителей и ослабил 3 регулировочных болта на исполнительном. Сам блок тут же сместился вправо. Т.е. болты стали упираться в его левый край. Ну так как в ответе было написано, что в сервисе передвинули исполнительный влево (или это меня переклинило), то я при помощи домкрата передвинул исполнительный влево и зафиксировал. Все собрал. Инициализировал коробку. И в итоге получил постоянно мигающую букву N на дисплее. Холодок пробежался по всему телу… Стали посещать мысли о том, что что-то я поломал… А ремонт дорого… Но тут закралась мысль, что мол, может в обратную сторону на самом деле надо исполнительный передвинуть. Ну, терять уже нечего. Не снимая аккумулятора и блока предов, ослабил исполнительный. Он ушел вправо. Зафиксировал. Стал делать инициализацию. В итоге N мигнуло 2 раза и стало гореть постоянно. Я на радостях включил режим "Е"хать. и без пробуксовки сцепы тронулся с места.
Но потратиться все же пришлось — нужно было купить набор воротков )

Peugeot 107 2009, 68 h. p. — vehicle breakdown

Comments 18

Вот, блин, сегодня заменил сцепу и замигал N.
Завтра буду двигать влево и в право.

Привет. На ходу выбивает в нейтраль и не включаются передачи. Первые 15 мин эксплуатации после запуска двигателя все хорошо, а как прогревается то уходит в аварийный режим. В дилерском центре разводят руками. Не знаете что это может быть? Говорят либо модуль переключения передач либо сцепа.

Приветствую.в чем причина была?у меня такая же неиспр

Поменяли сцепу и все прошло

очень полезная информация . молодец что пробывал и победил проблему без затрат. не мог бы рассказать как делать инициализацию. ?

Кстати после замены комплекта сцепления, так бывает что и прибором инициализация не проходит.
Рецепт по ослаблению исполнительного механизма и сдвиганию в сторону ДВС, рулит.

Всем привет! Вчера вывел свой авто из ситуации в которую его загнал, а именно ввиду того что на моей машинке пробег 52 тыс. сцепление за все это время не меняли, стиль вождения авто смешанный с элементами агрессивного, я решил почитать форумы по роботизированой коробке и наткнулся на информацию о том что каждые 10 тыс. нужно проводить инициализацию сцепления ввиду его естественного износа и пр., дабы сделать более плавным переключения передач; скачав мануал как провести инициализацию сцепления у роботизированной коробки передач своего Peugeot 107 ссылка ниже:
1litr.ru/blog/initsializa…07-citroen-c1-toyota-aygo

я конечно же побежал ее проводить так же на форуме люди пишут? что данная процедура устраняет такие недостатки как дерганье авто при перезаключении на пониженную со 2-1 при торможении, ну так же при запуске не прогретого авто зима/лето дав ему поработать минут 5-10 включая после этого E машина как бы начинала козлить, а ввиду езды по двору ее приходилось придерживать тормозом и так до тех пор пока коробка не пройдется по передачам с 1-4 после эффект козления проходил, может это связано с не прогретым ДВС хотя летом на улице всегда тепло, в общем не знаю. И того в инструкции по инициализации есть три алгоритма инициализации (ЭБУ, сцепление, трансмиссия), короче я проделал инициализацию сцепления, а после не проверив изменилось что-нибудь или нет, провел и оставшиеся инициализации ЭБУ и Трансмиссии, в конце этих двух процедур под капотом что-то трещит в районе трансмиссии. Далее после всех этих процедур запустил мотор и заметил, что машина начинает трогаться (ехать) только при 2000 об./мин т.е сцепление явно начинает отпускаться медленнее чем раньше, далее при езде часто начинает появляться писк при переключении или резком ускорении — пробуксовывает сцепление!
Прочитав рекомендации Александра — "Все на так печально… или ремонт своими силами )" я сделал все как он описал, в итоге у меня при работающем двигателе постоянно мигала N — т.е что-то в работе не так, проведя на всякий случай оставшиеся инициализации значек включенной передачи пропал вовсе ((
Тут я снова ослабил три болта исполнительного и сместил его в сторону ДВС после чего затянул регулировочные болты и включил зажигание, значек включенной передачи появился )), далее я провел инициализацию сцепления…с сохранением результатов, после включил передачу а эффекта нет, авто стоит на месте вот блин думаю и вспоминаю что ручник то затянут )) отпускаю его и машина еде, счастью моему не было предела, тем более что все это я делал ночью, после прокатившись и убедившись что переключения проходят четко и без пробуксовки я понял что работа завершена.
От сюда мораль не выполняй процедуры для которых не описано в каком случаи их нужно выполнять, это касается (инициализации ЭБУ и трансмиссии) для выполнения работ вам понадобится WD 40 ее нужно полить на болты которые держат исполнительный, тряпка чтобы вытереть лишнюю грязьв том месте где вы будете крутить болты, я лично заехал на мойку и помыл из далека керхером и нужна будет трещотка, головка на 12 и два удлинителя для трещотки, у меня набор Kamasa в нем все это было ))
Всем удачи и если нет желания делать эти процедуры самому, то лучше съездить к Оф. Дилеру Пежо, пусть сами ковыряются в этой грязи за ваши деньги )))
Прошу прощения за грамматические ошибки, которые могут встречаться в моем описании!

Здравствуйте у меня к вам вопрос! Если можно? Ситуация у меня такая же приблизительно. Первый вопрос, при инициализации сцеления почти ничего под капотом не щелкает (я это сделал в первую очередь), поехал ничего не поменялось, при сильном нажатии на педаль газа, чувствовалось как сцепление пробуксовывает, но при этом с места трогалась на малых оборотах. Потом сделал инициализацию кпп! (под капотом было слышно клацание). Поменялось только то что при включенной передаче Е, она не катилась назад, если машина стояла на горке! Потом я сделал инициализацию ЕБУ (тоже под капотом клацало). После этого она перестала трогаться:( Понятно что сцепление не новое 86000 тыс. Но почему вообще перестало работать? Почитав на форумах инфу… я ослабил три болта, механизм ушел ВПРАВО! (первый раз ослабил болты и сдвинул механизм). Зажал болты, сделал инициализацию сцепления (ничего не клацало, только раз), потом по инструкции под конец процедуры, нажал на тормоз N два раз мигнуло и стало гореть постоянно! Машина трогается с места но при оборотах где то 1500! На дорогу не ехал, дело было ночью:) Вы писали что механизм смещали к двигателю (влево)? Куда двигать механизм?

Добрый день! Довно это было…:) Если я написал что двигал механизм к двигателю, то это значит влево.

На самом деле при ослаблении трех болтов оно сама уходит от двигателя! Руками я ничего не двигаю! В принципе это очень логично! Принцип сцепления классики 2106, ослабив давление на корзину, лепестки прижимают сцепление к маховику. Очень на самом деле понятная процедура, если кто сталкивался и менял механичные сцепления! Потом сделал инициализацию только раз под капотом что щелкнуло. Поначалу трогалась с места с оборотами 1500, потом стало лучше. Но на дороге педель газа в пол на второй передаче и никакой пробуксовки! Сейчас 86.000 км! А сколько было у вас? И после регулировки сколько проехали? У меня на механизме осталось еще место для отодвигания, но я думаю, что в дальнейшем это уже не принесёт результата… Спасибо вам за ответ! Отпишите сколько вы, потом проехали после регулировки сцепления? Заранее благодарен.

Регулировал на 52 тыс. сколько сейчас пробег я незнаю т.к в 2014 машину уехала в Эстонию, после в Германию, а сейчас бегает в Польше.

Ну так меняли ли сцепление, вы не знаете? По опыту мне кажется его ещё надолго хватит! Судя по нажиму корзины, тоесть как оно стояло ещё тиш на сорок;) время покажет! Спасибо

Peugeot 107 – экономия без границ

Создание маленького и, одновременно, дешевого автомобиля, вопреки расхожему мнению, не является простой задачей. Конструкторам и бухгалтерам приходится обговаривать и согласовывать, на чем можно сэкономить, а на чем нет. Уже сама идея, чтобы над проектом работали PSA и Toyota, а конечный продукт продавался под тремя брендами, такими как Peugeot 107, Citroen C1 и Toyota Aygo – очень дальновидная.

Машины собирали в чешском Колин под бдительным оком Toyota на заводе TPCA (сокращенно по названию трех производителей). В то время как за производственный процесс отвечала Тойота, концерн PSA занимался поставками комплектующих.

Японская компания также несла ответственность за техническую начинку проекта, а концерн PSA – за внешность «троицы», которая различалась, прежде всего, стилем отделки передней и задней части кузова. И это очень хорошо, потому что японский концерн уже давно славился качеством и надежностью своих автомобилей.

Стоит заметить, что компании, обслуживающие тройняшек, быстро реагировали на проблемы. Уже в начале производства выяснилось, что диск сцепления автоматизированной коробки передач слишком нежный и его легко сжечь. Не дожидаясь массовых, проблем большая часть автомобилей получила новое усиленное сцепление в рамках гарантийного обслуживания.

Экономия на лицо

Бюджетный подход хорошо заметен внутри Peugeot 107. Не очень хорошего качества пластик издавал скрип уже через несколько десятков тысяч километров. Шум можно услышать и в районе огнетушителя, расположенного под сиденьем переднего пассажира. Порой дискомфорт создает и глушитель, который начинает генерировать неприятные звуки. Помимо этого, в салоне отчетливо слышен гул двигателя и шум колес.

В небольшом Пежо 107 отсутствуют некоторые полезные указатели. Классический приборный щиток представляет собой указатель скорости и графический индикатор уровня топлива. За тахометр надо было доплачивать.

Следует отметить и курьез в виде лишь одного датчика включения освещения салона – при открытии водительской двери. Голый метал на дверях – еще один пережиток прошлого. Такого себе не позволяли даже Фиат Панда и Киа Пиканто.

Двигатели

Под капотом устанавливался лишь один бензиновый мотор японской конструкции. Это 3-цилиндровый 1-литровый агрегат мощностью 68 л.с. Двигатель был приобретен у Daihatsu, после чего Тойота его несколько раз модернизировала.

Средний расход топлива с бензиновым мотором составляет чуть менее 6 л/100 км. Но некоторые водители Peugeot 107 сжигают немного больше топлива, особенно в городе – более 7 литров. Частично это связано с первыми тремя передачами 5-скоростной механики. Передачи слишком длинные, что вынуждает крутить двигатель.

Второй агрегат в списке – дизельный HDi объемом 1,4 л и мощностью 54 л.с. Аппетит мотора лежит в пределах 5 литров. Экономичный турбодизель конструкции PSA в России не встречается, но это не страшно. 1.4 HDi намного дороже в обслуживании и ремонте. В отличие от бензинового двигателя, он требует периодической замены ремня ГРМ.

Бензиновый атмосферник изначально соответствовал нормам выбросов Евро-4 (обозначение CFA), а позже Евро-5 (CFB). В миру мотор известен под кодом 1KR-FE. Он может похвастаться целым рядом современных технологий - от полностью алюминиевого блока с гильзами, до двух распредвалов с цепным приводом и четырьмя клапанами на цилиндр.

Относительно длинный ход поршня 84 мм при диаметре цилиндра 71 мм гарантирует хорошую эластичность. Плавности хода способствует и система изменения фаз газораспределения впускного распредвала VVT-i. Регулировка зазора клапанов механическая. На практике, регулировать зазоры обычно не приходится.

Надежность двигателя адекватная. В начале производства владельцы жаловались на аномалии в работе двигателя. Сначала производитель модифицировал жгут проводов в моторном отсеке. Когда это не помогло, то было принято более радикальное решение - замена блока управления двигателем. Проблема коснулась машин, выпущенных до конца 2005 года.

Подвести могла и помпа. Причем, из-за отсутствия классического индикатора температуры, мотор можно было легко перегреть. Когда загорался индикатора перегрева двигателя, обычно было уже слишком поздно. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов и водяного насоса предписана после каждых 60 000 км.

Стоит упомянуть и замену охлаждающей жидкости. Она должно обновляться каждые 2 года. Для этого используется оригинальная зеленая смесь Prochor, а не красная - привычная для Peugeot и Citroen.

Трансмиссия

По мимо механической коробки передач предлагалась и автоматизированная. Коробка разработана Toyota и получила маркировку С551 - для бензиновой версии и С552 - для дизельной. Основное отличие заключается в диаметре и силе контакта сцепления, а так же шестернях третей, четвертой, пятой и главной передач.

Коробка имеет три серводвигателя. Один управляет сцеплением, а два других - переключениями. Робот может работать в полностью автоматическом режиме либо в ручном.

Хотя пока не встречается системных неисправностей, все же автоматизированную коробку передач лучше избегать. С годами и пройденными километрами могут обнаружиться некоторые слабости, устранение которых окажется неоправданно дорогим.

Многие владельцы машин с МКПП в прошлом столкнулись с проблемой - быстро изнашивался диск сцепления. Этому способствовало несколько особенностей. Первая, сложная в управлении педаль сцепления и странные шумы из коробки.

По этому поводу был выпущен сервисный бюллетень, который описывал причину. Она заключалась в конструктивном недостатке сцепления и вилки выключения сцепления. Оба компонента были изменены. В ходе модернизации диаметр диска сцепления увеличился со 180 до 190 мм. Кроме того, требовалась регулировка ограничения хода педали сцепления с помощью специальной гайки на механизме троса управления сцеплением.

Функциональность

Принимая во внимание длину менее чем 3,5 метра, французский малыш достаточно практичный. Однако следует помнить, что, несмотря на 4 места в салоне, комфортно будет только водителю и переднему пассажиру. По запасу пространства сзади Пежо 107 ощутимо проигрывает Fiat Panda. Не впечатляет и объем багажника – 137 литров. После демонтажа задней полки можно получить дополнительные 60 литров.

Опытные водители будут изумлены великолепной проворностью микролитражки. Все благодаря короткой колесной базе и упругой подвеске. Вполне под стать характеру и сравнительно бодрый бензиновый 3-цилиндровик, обеспечивающий неплохую динамику.

Несмотря на простую конструкцию, скромные размеры и бедное оснащение, «маленький лев» неплохо выступил в краш-тестах по версии EuroNCAP – 4 звезды.

Типичные проблемы и неисправности

Пежо 107 имеет довольно простую конструкцию и минимум оборудования, поэтому ломаться в нем практически нечему. Участие в проекте японцев сказалось положительно на надежности. Большинство неудобств носят «косметический» характер. Владельцы сообщают о претензиях к качеству дверных уплотнителей и фиксаторов, которые может сломать сильный порыв ветра. Кроме того, довольно часто выходят из строя дверные замки - в экземплярах, не оснащенных центральным замком.

К счастью, экономия не сказалась на защите от коррозии и ресурсе подвески. Ходовая часть Peugeot 107 имеет приличный срок службы. Но это не означает, что Вам не придется менять втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Обычно первыми сдаются сайлент-блоки передней оси, да и то далеко за рубежом в 100 000 км. Примечательно, что в оригинале можно купить только рычаг в сборе. Сайлентблоки и шаровые опоры не поставляются производителем. К счастью, об этом позаботились сторонние изготовители. Изначально были доступны только шаровые и передние сайлент-блоки, а позже - и задние.

Усилитель рулевого управления первоначально полагался только наиболее богатым версиям. Он был электромеханическим с электродвигателем на рулевой колонке. Потеря эффективности усилителя обычно была вызвана неисправным блоком управления. Блок модернизировался в процессе производства 107-го.

Ситуация на рынке

Сегодня на вторичном рынке за подержанный Пежо 107 первых лет выпуска просят чуть более 180 000 рублей. Это намного меньше стоимости «близнеца» Toyota Aygo – около 250 000 рублей.

Читайте также: