Детонация на холостых оборотах ауди

Обновлено: 06.07.2024

Сильная детонация ! ЧТО ДЕЛАТЬ

После заправки на ТНК 35 литров 95-го через метров 800 мотор начал троить. На холостых при нажатии (даже не резко) на газ СИЛЬНАЯ детонация. На ходу подавно, т.к. нагрузка больше и стук сильнее. Пришлось медленно ехать в гараж.
Вечером было сделано:
- чтобы убедиться, что дело в плохом бензине, купил в канистре 10л 95-го на проверенной заправке. Топливный шланг отсоединил от магистрали и сунул в канистру. Завел машину, поработала минут 10. Детонация не прекратилась.
- Свечи менял недавно, пролехал всего около 500км. Выкрутил их (4 и 3 темно-коричневого цвета, 1 и 2 рыжего)
- провода проверил, ок
- зажигание ок.

Есть еще одна вещь.
Надо было менять направляющие клапанов, т.к. масло уходило 2,5 литра на 10.000км. Может ли быть детонация из-за закоксовки колец ?

Какие будут мысли ?

Удачи!
Александр Генин.

Зажигание стоит правильно. Может из-за вакумного регулятора опережения зажигания ?

А повышенная степень сжатия с чего может возникнуть ? Нагар в камере сгорания ?

По поводу направляющих. Полностью откапиталил блок (расточка, 1 рем. размер и т.д.) Обкатал, пороехал уже около 13.000км. В головке заменил только маслосьемные колпачки, но выработка в направляющих была ! Понимаю, что сразу надо было менять направляющие.

Пока ковырялся около гаража, мимо проходил какой то мастер и сказал, что-то типа "может перегородки поршней". Как это проверить и возможно ли ?

Странно все как-то. 4 и 3 свечи темно-коричневого цвета.

Мнение теоретика о причинах детонации Просьба не лупить, поскольку всё написанное ниже никак не проверено на практике и рождено в результате двухминутного ковыряния в носу :-) НО ИМХО причин детонации может быть несколько:

2) Детонация есть, потому что указанная выше функция по той или иной причине не хочет с ней бороться (например, накрылся или оборвался или готовится умереть датчик детонации, и он перестал распознавать стуки во всех или в отдельных (самых близких к нему или самых далёких) цилиндрах). Теоретически возможны и "глюки" с "мозгами", но это ИМХО маловероятно. Скорее всего имеет смысл "Вагнуться" и/или ручками проверить датчик детонации и его проводку.

3) Детонация есть, потому что смесь поджигается в неправильный момент (обычно слишком рано). У этого пункта есть три подпункта:
3а) Момент зажигания неправильный, потому что мы разучились его правильно определять (глюки функции регулирования опережения зажигания), или
3б) Момент теоретически правильный, вот только состав смеси в цилиндре в этот момент не такой, как ожидают "мозги". Возможно, дырки по воздуху или проблемы с форсунками или давлением в топливной системе и т.п. - короче, результат один: смесь получается беднее ожидаемого и более склонной к детонации. Теоретически возможна и, скажем, трещина в стенке между цилиндрами. В случае 3б) детонация может быть периодической и "плавающей", поскольку система регулирования по детонации будет пытаться с ней бороться.
3в) Момент зажигания неправильный, потому что смесь зажигается вовсе не тогда, когда срабатывают свечи, а тогда, когда получится (например, калильное зажигание и/или неправильные свечи).

Самый простой вариант - дырка по воздуху: её надо попытаться найти, и если найдётся - залатать и сбросить установки "мозгов". Если не поможет, я бы стал проверять "правильность" свечей, работу зажигания, отсутствие утечки газов через свечную резьбу, коэффициент сжатия в цилиндрах, работу форсунок и давление в топливной системе.

Детонация двигателя - причины и способы устранения

Что представляет собой детонация силового оборудования

Если двигатель исправный, при его работе скорость циркуляции пламени составляет около 20 м в секунду. Если же происходит детонация, скорость распространения приумножается в несколько десятков раз: она может достигать до 2 тысяч м в секунду. В результате автомобилист слышит непривычный шум, напоминающий стук пальцев. Все потому, что детонация являет собой миниатюрные взрывы, от которых исходят волны, бьющиеся о поверхность цилиндров.

Нередко проявляется детонация двигателя при выключении зажигания. В данной ситуации даже заглушенный мотор продолжает функционировать. Зачастую в таком режиме двигатель работает несколько секунд, изредка подобная работа может длиться до 20 секунд.

Последствия детонации

Если происходит детонация, мощность силового оборудования значительно уменьшается, а расход топлива существенно возрастает.

На цилиндры мотора воздействует колоссальная нагрузка, которая постепенно приводит к поломке, а иногда и к полному разрушению двигателя. В цилиндрах температура возрастает до критической отметки, следовательно, прогорает прокладка головки цилиндрового блока. Данный элемент – это первое, что страдает при возникновении детонации, так как он не способен противостоять долгосрочным механическим и термическим нагрузкам.

Детонация двигателя – это серьезная проблема, для устранения которой может потребоваться замена коленвала, блока цилиндров, головки блока и т. д.

Водители со стажем условно классифицируют данное явление на приемлемую и неприемлемую детонацию.

Приемлемая детонация практически незаметна, так как она возникает на незначительных оборотах и моментально завершается. Появляется она в моторах, не отличающихся большим объемом, при этом имеющих внушительную мощность и существенный крутящий момент.

Неприемлемая детонация проявляется при больших оборотах и при солидной нагрузке. Всего несколько секунд проведенных силовым оборудованием в данных условиях способны нанести автомобилю опасные повреждения.

Причины проявления

Автовладелец использует бензин с неподходящим октановым числом;
Хозяин машины приобретает некачественное топливо;
Осуществляется раннее зажигание;
В целях приумножения мощности силового оборудования применяется искусственно обедненное горючее (меньше топлива – больше воздуха);
В камере сгорания присутствует нагар;
Применяются некачественные свечи зажигания;
Используются свечи зажигания, которые не подходят для данного авто;
Из строя вышел термос;
Двигатель перегревается из-за нехватки охладителя.

Способы устранения

Способ 1. Изначально необходимо обратить внимание на применяемое горючее. Многие владельцы автомобилей игнорируют предписания производителя, и в целях экономии заливают более дешевое топливо. Не стоит повторять данную ошибку, ведь почти всегда цена горючего прямо пропорциональна его качеству, то есть чем оно дороже, тем выше его качественные характеристики. Экономия в данном случае не оправдана: приобретя недорогое топливо и сохранив несколько десятков рублей, придется отдать несколько тысяч за ремонт силового оборудования. Также необходимо помнить, что октановое число заливаемого бензина должно быть аналогичным октановому числу, рекомендованному производителем. Если делать все по правилам, можно будет забыть о детонации.

Способ 2. Следует отрегулировать угол зажигания. Досрочное зажигание нередко становится причиной перегрева элементов, что чревато детонацией. Если угол зажигания не соответствует норме, силовое оборудование может детонировать даже при выключенном моторе.

Способ 3. Необходимо произвести проверку свечей зажигания. Если свечи неисправны, их стоит заменить в максимально короткий срок.

Способ 4. Если эксплуатация машины в основном осуществляется с небольшой нагрузкой, то в камерах сгорания накапливается нагар. Это одна из наиболее распространенных причин, из-за которых возникает детонация при глушении двигателя. Чтобы предотвратить проблему, очень важно время от времени давать существенную нагрузку на силовое оборудование, к примеру, двигаться с повышенными оборотами при высокой передаче.

Способ 5. Когда при детонации из выхлопной трубы автомобиля идет дым зеленого или черного цвета, происходит выброс алюминия. Это говорит о том, что поршневая система машины находится на стадии разрушения или уже пришла в негодность. Единственное решение – полная замена поршневой системы.

Способ 6. Если с зажиганием все в порядке, и оно происходит своевременно, если хозяин автомобиля заливает только высококлассное топливо с подходящим октановым числом, если свечи зажигания находятся в исправном состоянии, а детонация двигателя на холостых оборотах продолжает проявляться, причиной является перегрев. Именно поэтому одним из наиболее распространенных методов устранения неполадок считается снижение «жара» в камере сгорания. Чаще всего применяется интеркулер, однако можно использовать обычную воду. Охладитель собирает горячий воздух и направляет его сквозь воздушные охладители. Такая манипуляция способствует уменьшению температуры.

В завершение стоит сказать, что детонация несет опасность для силового оборудования любого типа. Некачественное горючее – основная (но не единственная) причина ее возникновения. При проявлении первых признаков детонации следует максимально быстро определить и ликвидировать причины, которые вызвали самопроизвольное возгорание топлива. Игнорирование данного явления чревато дорогими ремонтными работами.

Видео о причинах детонации двигателя:

Беда с мотором: 4 причины и 5 последствий детонации

Звук детонации напоминает частые звонкие удары по блоку цилиндров, примерно как если бы по нему стучали гаечным ключом среднего размера. Частота пропорциональна оборотам коленвала. Чаще всего детонация происходит в одном, самом нагретом цилиндре. На шоферском жаргоне прошлых лет детонацию называли звоном или стуком пальцев — но никакого отношения к поршневым пальцам природа возникновения звука не имеет.

Чем опасна?

Двигатель, работающий с сильной детонацией и большой нагрузкой, выходит из строя за считаные минуты. Повреждение вызывают как механические напряжения, так и сильный перегрев деталей.

Чаще всего страдает поршень — деталь, не имеющая непосредственного теплоотвода и изготовленная из сплава со сравнительно низкой температурой плавления.
Разрушаются перегородки между поршневыми кольцами.
Возможно подгорание и растрескивание тарелок клапанов, иногда наблюдается прогорание прокладки головки блока цилиндров.
Порой страдают свечи зажигания.
Детонация вызывает вибрацию двигателя, что ухудшает смазку трущихся поверхностей и даже может приводить к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.

Как должно быть?

Рабочая смесь воспламеняется от свечи зажигания, после чего фронт пламени распространяется в камере сгорания со средней скоростью 20–30 м/с. Это сопоставимо со средней скоростью поршня на номинальных оборотах, составляющей обычно около 15 м/с. Поэтому горение распространяется от свечи не в виде идеальной полусферы. Большое влияние оказывают завихрения топливовоздушной смеси в цилиндре, которые при конструировании стараются сделать максимально мощными.

А как бывает?

Иногда спокойное, относительно медленное горение смеси превращается в быстрое и взрывообразное — детонацию. Резко увеличивается давление и растет плотность смеси — так возникает ударная волна. Отсюда и самое короткое определение детонации: это процесс сгорания, идущий во фронте ударной волны.

Толщина фронта соответствует всего нескольким длинам свободного пробега молекул. Резкое выделение энергии приводит к возбуждению рядом расположенных молекул, а потому распространение процесса идет очень быстро — со скоростью более 2000 м/с. Мгновенное повышение температуры газа в ударной волне вызывает взрывную реакцию, энергия которой поддерживает распространение волны. Когда эта волна — или волны, если мест самовоспламенения несколько — достигает поверхностей камеры сгорания, появляется характерный металлический стук.

При нормальной работе мотора фронт сгорания повышает давление в цилиндре — собственно, он на это и рассчитан. Он сжимает оставшуюся смесь до 50–60 бар, температура при этом составляет примерно 300˚ С. Если эти параметры превышены, то может возникнуть очаг детонации. Однако эти же параметры должны быть возможно бóльшими для повышения эффективности работы двигателя. Поэтому оптимально настроенным двигателем считается такой, в котором сгорание завершается на грани детонации.

Основные причины детонации

Применение топлива, октановое число которого ниже рекомендованного производителем автомобиля. Тут возможны два варианта: либо владелец от жадности заливает, например, АИ‑92 вместо АИ‑95, либо его обжулили на АЗС.
Мотор неверно отрегулирован. Чаще такое встречалось на карбюраторных машинах, в которых легко было сбить угол опережения зажигания, разрегулировать состав топливной смеси и т. п. Наиболее склонна к детонации обедненная топливная смесь (при коэффициенте избытка воздуха α = 1,1 вместо единицы).
Степень сжатия повышена вследствие неумелого ремонта — фрезерования блока цилиндров или головки, установки тонкой прокладки.
Изношенность двигателя. Детонацию может спровоцировать моторное масло, попавшее в камеру сгорания, или нагар, накопившийся после зимы.

Когда бывает детонация

На очень малых оборотах — например, при парковке в жару хорошо прогретого автомобиля с ручной коробкой.
Когда мотору очень жарко: вы долго протолкались в пробке, после чего наконец-то дали интенсивный разгон.
При большой нагрузке на двигатель, например, при подъеме в гору на высокой передаче.

Заметьте, что любая автоматическая коробка передач облегчает жизнь мотора, не допуская его работы на низких оборотах, когда в процессе горения смеси хватает времени, чтобы образовался очаг самовоспламенения.

Что делать?

Сгладить остроту проблемы позволило повсеместное применение датчиков детонации. Они реагируют на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании. Пьезокерамический чувствительный элемент создает сигнал переменного напряжения. Когда его амплитуда и частота показывают, что пошла вибрация стенки блока цилиндров, блок управления корректирует угол опережения зажигания в сторону более позднего, а также параметры подачи топлива. Обычно датчик детонации устанавливают на наружной стенке блока цилиндров в середине, а если двигатель V‑образный, то на каждом ряду цилиндров.

Калильное зажигание и дизелинг

Иногда за детонацию ошибочно принимают другие явления. При «калильном зажигании» воспламенение происходит не от искры свечи зажигания, а от перегретой зоны в камере сгорания. Виноватыми могут быть неверно подобранные свечи или частицы нагара. Недаром же главной характеристикой свечи является калильное число, то есть способность отводить тепло от электродов и изолятора.

Другое явление — «дизелинг», то есть работа мотора после выключения зажигания, происходит от сжатия рабочей смеси в сильно разогретом моторе. Калильное зажигание носит устойчивый характер, «дизелинг» — кратковременный. Бороться со вторым намного проще: достаточно «отрубить» подачу топлива после выключения зажигания, как и сделано на всех современных моторах.

ДЕТОНАЦИЯ И… МУЗЫКА!

В магнитофонную эпоху все любители музыки знали — нет дефекта противнее детонации! Так называли искажение звука в результате модуляции посторонним сигналом в диапазоне частот от 0,2 до 200 Гц. Вследствие неоднородного движения магнитной ленты звук как бы плавал — в литературе термину детонация эквивалентен составной термин wow and flutter (где wow — «медленная» детонация, или «плавание» звука, а flutter — «быстрая»). А еще детонацией называли фальшивое пение (от фр. detonner — «петь фальшиво»), при котором звук то и дело отклонялся от нужной высоты.

Как избежать детонации?

Главное правило — никогда не заправляться бензином с пониженным октановым числом. Инженеры проектируют двигатели с определенным запасом, учитывая то, что реальное октановое число может оказаться чуть ниже заявленного. Поэтому кратковременная езда на 92‑м вместо 95‑го, как правило, вреда не приносит. Но если заливать 92‑й постоянно, то вместо него однажды можно нарваться на условный «89‑й», и это уже будет смертельно.

Ну а если двигатель детонирует даже на заведомо нормальном бензине, не откладывайте визит на сервис.

детонацция после выключения двигателя

Подскажите, почему после выключения двигателя происходит детонация. Карбюратор Питбург 2Е2, бензин заливаю АИ-92, причём детонирует только на горячую. Зажигание выставлено стробоскопом, свечи заменены, расход 7л/100. Связано ли это с подсосом воздуха через прокладку карбюратора? Если, да, то как определить это явление.

Для начала смени свечки на нормальные.

Нормальные-это какие? Раньше стояли BOSH, сейчас посоветовали NGK , и на тех и на этих -одно и то же.
А какое калийное число должно быть? И как разобраться в маркировке. Двигатель 1,6DT.

У меня тоже самое раньше было, после ремонта карбюратора пропало, но иногда всётаки появляется, когда двигатель сильно нагретый (в жару когда срабатывает карлсон и холостые обороты свыше 900). Карб от восьмёрки, двиг DT 1,6. Свечи и NGK были и Brisk/

И раскоксовку цилиндров делал, непомогло. А называется эта фигня "калийное зажигание".

Отредактировано Алексей (18.05.2010 22:44)

Вот-вот, то же самое. Где-то читал что дело в карбюраторе, что-то вовремя не закрывается. Думал кто-то уже устранял и объяснил бы как быстро сделать, или может что-то из строя вышло. Если бы свечи накалывались сильно, так всё равно, ставлю зажигание попозже- то же самое.

Отредактировано saddam (18.05.2010 22:57)

Оно возникает от сильно перегретых деталей, чаще от центрального электрода свечи.
Детонация может появиться при неправильно настроенном углу зажигания(слишком раннее).

Хорошо, тогда давайте конкретизируем. Какие свечи: марка, маркировка и т.д. Попробую поставить, потом отпишу как и что. Зажигание, я уже говорил, что выставлял стробоскопом.

Отредактировано saddam (18.05.2010 23:06)

Вот-вот, то же самое. Где-то читал что дело в карбюраторе, что-то вовремя не закрывается. Думал кто-то уже устранял и объяснил бы как быстро сделать, или может что-то из строя вышло. Если бы свечи накалывались сильно, так всё равно, ставлю зажигание попозже- то же самое.

Проверь работу эл. магнитного клапана, при включении зажигания он должен втянуться(т.е откроется канал подачи топлива), а при отключении закрывает канал подачи топлива. Капильное зажигание возникает из-за продолжающего поступления горючей смеси в цилиндр, если свечи горячие то смесь самовоспламеняется.Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

я такие взял - brisk a-line yttrium, 3х электродные

Проверь работу эл. магнитного клапана, при включении зажигания он должен втянуться(т.е откроется канал подачи топлива), а при отключении закрывает канал подачи топлива. Капильное зажигание возникает из-за продолжающего поступления горючей смеси в цилиндр, если свечи горячие то смесь самовоспламеняется.Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

Да да, может быть и из за эл.м.клапана, мне при ремонте карбюратора его поменяли. А ещё какуюто треугольную диафрагму и прокладку между коллектором и карб.

я такие взял - brisk a-line yttrium, 3х электродные

А ещё несколько хороших мотористов сказали, выкинуть нах. эти трёхэлектродные свечи и поставить обычные.

А ещё несколько хороших мотористов сказали, выкинуть нах. эти трёхэлектродные свечи и поставить обычные.

Совет тебе дельный - пошли этих мотористов куда подальше. Стояли 3-электродные, теперь 4-х BOSCH - работают отлично. Как бы система зажигания рассчитана на установку именно многоэлектродных свечей, с ними и должна работать хорошо. Остальное - колхоз.

Если эл. клапан неисправен то смесь поступает в цилиндр постоянно.

Точно, обычное дело, если неисправен клапан - то долго не глохнет. ТОлько если неисправен - то и холостых нет, и не глохнет при выключении хоть на холодную хоть на горячую. А у автора - только на горячую.

Нормальные свечки - хоть просто Финвал 508.

Совет тебе дельный - пошли этих мотористов куда подальше. Стояли 3-электродные, теперь 4-х BOSCH - работают отлично.

Впервые в жизни у меня работают отличные свечки - трёхэлектродные NGK. Просто классные! До этого покупал всякие, в основном была подделка, а тут мне знакомый подарил б/у комплект от своей А4. Они с аудёвыми колечками.

Впервые в жизни у меня работают отличные свечки - трёхэлектродные NGK. Просто классные! До этого покупал всякие, в основном была подделка, а тут мне знакомый подарил б/у комплект от своей А4. Они с аудёвыми колечками.

маркировку в студию!

Мало знать как называются, надо найти еще не подделку, а NGK почти все поддельные в продаже. Я старые снял NGK, 3-эл, классные свечи, они минимум 25тыс прошли (сколько до этого я не знаю), а вот на работе покупали люди - фуфло, несколько тысяч и на выброс.

а NGK почти все поддельные в продаже.

Кто дарил - человек педантичный, свечки в отдельных коробочках. Маркировка: BKUR6ET-10, 2397, NGK SPARK PLIG CO., LTD. NAGOYA JAPAN.

Отредактировано Keisi (19.05.2010 11:48)

Бриск я когда-то покупал трёхэлектродные. Помню умерли мнговенно вообще, из фирменного у них наверно только цена была.

вообще, из фирменного у них наверно только цена была.

Вечерком попробую разобраться с э.клапаном, ну и свечи другие поставить.

Нашел у себя в архиве:

Двигатель глушится не сразу
Вопрос :У меня Jetta TX 1800 Двигатель GU, карбюратор Р 2Е2 При выключении двигателя он глушится не сразу а после нескольких "дерганий". Что это может быть ?
Ответ : Это явление называтся дизелинг. Где-то оно было подробно описано - по-моему, в "За рулем". В данном случае надо проверить систему питания - при выключенном зажигании бензин в мотор идти не должен. В 2Е2 этого добиваются полностью закрывая дроссельную заслонку при выключении зажигания. Подробно вся эта кухня была освещена выше. Проверять лучше вдвоем - один глушит горячий двигатель, второй смотрит на карбюратор справа по ходу. В момент глушения шток трехпозиционного блока должен утапливаться и заслонка закрываться. А если шток не утапливается, значит либо электроклапан (прямоугольная коробочка сзади) потерял способность закрываться, либо нарушилась герметичность трубочки, соединяющей его с 3-хпозиционным блоком, либо.неисправен сам трехпозиционный блок. Как разобраться. Снимаем трубку, идущую на электроклапан. Затыкаем патрубок. Шток уходит - или трубка или клапан, нет - трехпозиционный блок. Бывает, шток у конца заржавел и не желает полностью пролезать внутрь. А еще может быть либо нарушение герметичности мембраны, либо пропускают воздух уплотнительные колечки регулировочного винта горячего ХХ. Как выбрать из них крайнего, писано выше.
Если же шток трехпозиционного блока утапливается, а рычаг заслонки остается на прежнем месте, надо регулировать термопривод ДЗ. Дело в том, что упор, который термопривод подставляет под рычаг пока двигатель холодный, не убирается после прогрева и мешает заслонке закрыться. Регулировка термопривода была описана выше.

Боремся с детонацией двигателя на холостых оборотах

Если вас интересует вопрос, что такое детонация двигателя на холостых оборотах, тогда это статья для вас. Двигатель начал подёргиваться, появился непонятный звонкий стук – всё понятно, это симптомы детонации двигателя на холостых оборотах. Это явление происходит из-за двух наиболее известных неисправностей.

Чаще всего это проявляется при резком торможении, но и при стоянке нередко обороты резко падают вплоть до полной остановки.

Есть такой авиационный термин «помпаж», означающий резкий перепад оборотов от верхних до нижних. Причин возникновения этой проблемы много, но надо разбираться в них отдельно и тщательно.

Вторая распространённая проблема возникает при плавающих холостых оборотах двигателя, они крайне нестабильны и то медленно увеличиваются, то снижаются. Вот это и есть так называемая детонация двигателя на холостых оборотах.

Детонация как явление

Для предотвращения детонации двигателя на холостых оборотах нужно разобраться подробнее в этом явлении и как оно происходит. Для нормального сгорания топлива, необходимо оптимальное количество воздуха в камере сгорания, что в свою очередь может обеспечить отлаженный двигатель.

В дизельных двигателях это достигается путём сжатия смеси в конце такта, а в бензиновых для этого служит свеча зажигания и пламя от электродов мгновенно распространяется по окружности рабочей камеры. Пока возгорание достигнет дальних мест камеры, смесь может воспламениться самостоятельно, не дождавшись основного фронта пламени.

Появляется незначительная по своей силе волна, которая встретив основную рабочую смесь, мгновенно её воспламеняет. Собственно говоря, это именно та детонационная волна, достигающая скорости около 1000 м/с и создающая неприятный металлический звон. Это неприятное явление в большинстве своём не является причиной больших неприятностей, но если детонация очень сильная, то детали камеры сгорания разрушаются гораздо быстрее.

Ещё различают такой вид детонации, как «дизелинг», это явление происходит при выключении зажигания. Вы выключили зажигание, а мотор не останавливается и продолжает работу, но какими-то дергаными движениями, обороты то увеличиваются, то падают и всё это напоминает самовозгорание топлива в дизельном двигателе, отсюда и такое странное название – «дизелинг». Он проявляется, когда вы при сильно загрязнённой системе подачи топлива почти полностью закручиваете винт количества.

В первичной камере заслонка открыта полностью и выходит так, что система дозировки работает постоянно. В этом и скрывается причина детонации двигателя на холостых оборотах. От данного явления нельзя просто так отмахнуться, ваш двигатель может выйти из строя. При сильной детонации возникает дополнительное тепло, и перегрев мотора выходит из допустимых норм.

В этой ситуации при перегреве может разрушиться днище поршня и внутренняя поверхность цилиндра и прокладка головки блока цилиндров будет иметь сильные повреждения. Сильно увеличиться износ деталей кривошипно-шатунного механизма.

Устраняем неисправности

Не так недавно считали, что подобное явление присуще только двигателям ВАЗовских автомобилей. Однако выяснилось, что и иномарки страдают этим же недугом и среди них имеются весьма популярные модели.

Так как же понять всё происходящее с автомобилем? Как обычно вы садитесь в машину, поворачивайте ключ зажигания и запускаете двигатель. Убрав ногу с педали акселератора, вы замечаете падение оборотов мотора. Вы не понимаете случившееся, потому что холостые обороты работают в скачкообразном режиме, появляется детонация и двигатель глохнет. При повторном запуске всё приходит в норму, но это всего лишь первое предупреждение о предстоящих неприятностях.

Неправильные показания датчика холостого хода (его нужно проверить);
;
;
карбюратор или инжектор сильно загрязнены (первый можно просто продуть).

Имеющиеся неисправности не так сложны, и устранить их можно самостоятельно, при условии, что вы не новичок и об устройстве работы двигателя знаете не понаслышке. В противном случае вас ожидает поездка на автосервис.

Чаще всего эту проблему решают кардинально, заменяя все перечисленные детали устройства. Ещё из одной возможных причин детонации двигателя на холостых оборотах – малое октановое число топлива с многочисленным составом примесей.

Делайте вывод, заправляйтесь только на проверенных заправках, а на незнакомых всегда требуйте сертификат качества.

Может такое случиться, что вы заправились не той маркой топлива. В таком случае надо установить более позднее зажигание, что обеспечит более низкий температурный режим и пониженное давление газов в двигателе.

Какие причины детонации инжекторного двигателя самые распространённые?

Точное определение слову «детонация», которое можно найти сейчас, есть в энциклопедии журнала «За рулём». Правда, там само определение называют «причиной», чтобы подчеркнуть важность явления детонации. Итак, детонация двигателя – это самовоспламенение топлива в тех зонах, которые наиболее удалены от свечи. Вот так, просто и понятно – никаких «взрывов» или «стука пальцев». Правда, в действительности детонация проявляет себя характерным металлическим призвуком. Его ещё можно назвать «цокотом». Причины детонации инжекторного двигателя рассматриваются дальше.

Что точно не может быть причиной детонации на «инжекторе»

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

Низкое качество самого топлива;
Слишком низкое октановое число;
Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое. Правда, косвенно его использование ведёт к засору форсунок, но проявится этот эффект далеко не сразу. В общем, все указанные пункты – не актуальны.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

Используя топливо с фиксированным октановым числом, можно повышать угол опережения зажигания до строго определённого предела. Пройдя его, обычно наблюдают детонацию;
Пусть угол опережения является постоянным. Будем постепенно уменьшать октановое число. Тогда можно будет получить детонацию, преодолев некий «порог качества». В общем, низкооктановый бензин – это плохо.

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Когда датчик ДД выходит из строя, лампа Check Engine включается обязательно. До замены датчика лучше выполнять рекомендацию – число стартов двигателя нужно свести к минимуму. Просто, контроллер после включения не сразу понимает, что именно вышло из строя. Лучше перестраховаться.

Чем грозит появление нагара

Использование топлива с большим количеством вредных примесей ведёт к образованию нагара. Это – аксиома. Если же говорить о причинах детонации, нужно различать два понятия – нагар на поверхности цилиндра и отложения на корпусе свечи.

Поршни и поверхность цилиндров

Автомобиль останавливают, уменьшают угол опережения зажигания, заводят двигатель снова. Регулировку производят только на трамблёре;
На инжекторном двигателе трамблёра нет, а угол опережения регулирует блок ЭБУ. Вмешательство оператора не требуется – нужен лишь исправный датчик детонации. Но даже с испорченным датчиком вызвать детонацию не получится – система среагирует на наличие неисправности мгновенно и правильно.

Здесь не было сказано о нагаре на корпусе свечи. Его появление действительно представляет опасность – речь идёт о «калильном зажигании». Подробней об этом явлении рассказывается ниже.

Число настоящих причин равно трём

Причин детонации инжекторного двигателя мы так и не назвали. Можно спокойно заливать любое топливо, даже с примесями, и можно полностью отключить датчик детонации – мотор будет продолжать работать, но ЭБУ соответствующим образом отрегулирует зажигание. К появлению устойчивой детонации ведут три фактора: работа на обеднённой смеси, калильное зажигание, перегрев стенок камеры сгорания. Последний из факторов вызывается только одной причиной – поломкой датчика температуры (ДТОЖ).

Датчики ДТОЖ автомобилей Lifan

Ниже перечислены датчики, исправность которых тоже важна.

Шпаргалка по отказам датчиков

Инжекторный бензиновый двигатель снабжён набором элементов, позволяющих контролировать работу системы в каждый момент времени. Все эти элементы называются датчиками. Перечислим те из них, отказ которых ведёт к появлению детонации:

ДПДЗ, или датчик положения дроссельной заслонки. Симптомы отказа – снижение мощности, рывки и провалы при разгоне, а также неустойчивый холостой ход. Результат – работа двигателя на обеднённой смеси, но только при больших нагрузках. А детонация проявится, если управление ведётся в стиле «педаль в пол». Лампа Check Engine обычно не срабатывает.
ДТОЖ, то есть датчик температуры тосола. Если мотор нагрет до критической температуры, блок ЭБУ должен об этом «знать». Угол опережения зажигания затем должен быть скорректирован. А иначе, и довольно быстро, начнётся устойчивая детонация.
ДД, датчик детонации. Этот элемент выходит из строя редко, но может повреждаться проводка. При поломке именно датчика, а не при обрыве или замыкании проводов, лампа Check Engine не загорается на низких оборотах. Если неисправность уже есть, вызвать детонацию можно так: надо заглушить двигатель, скинуть и снова подключить клемму АКБ, выполнить старт. Детонация появится, а затем исчезнет до следующего запуска.

Ломается датчик ДТОЖ – получаем детонацию в критических режимах. А при поломке ДПДЗ детонация наблюдается на высоких оборотах. Появление и быстрое пропадание детонации – результат отказа ДД.

Эксплуатация двигателя с неисправным датчиком заслонки – явление не редкое. Автовладельцы приводят доводы: контрольная лампа не включалась, рывки и провалы есть только при разгоне, а металлический призвук можно заметить не всегда. Кажется, надо менять бензин, а не датчик, а на самом деле – наоборот.

Чем грозит калильное зажигание

Допустим, свеча накаляется «до бела» и не остывает даже к следующему такту сжатия. Тогда воспламенение происходит раньше, чем появляется искра. Раннее зажигание, как мы знаем, всегда вызывает детонацию. Таким образом, её может вызвать и «калильное зажигание», о котором сейчас рассказывалось.

Очагами зажигания являются скопления нагара

Причин возникновения калильного зажигания может быть несколько:

Накопление на свечах большого количества нагара и копоти;
Выгорание «центрального электрода» .

Собственно, это – всё, что можно сказать о ещё одном факторе, связанном с появлением детонации. Рассмотрим последний из них – проблему с форсунками.

Засорение форсунок и последствия

На самом деле, всегда действует правило: если засоряется любая форсунка (тут статья как её почистить), мощность двигателя снижается. Именно так работает ЭБУ, чтобы препятствовать детонации. Логика здесь в следующем: засоряется форсунка, смесь обедняется, возникает детонация. Срабатывает датчик, и ЭБУ выполняет регулирование, подстраивая все параметры под условия работы. Но такая «подстройка» вызывает снижение мощности и её нельзя проводить бесконечно.

Комплект форсунок после промывки ультразвуком

Код P0324 расшифровывают так: «ошибка регулирования по детонации». Но датчик ДД и его цепи могут оказаться исправными! Тогда, разумеется, нужно будет проверять форсунки.

Получается, с включённой лампой Check Engine, особенно когда ошибки связаны с детонацией, эксплуатировать двигатель нельзя. Но с другой стороны, ни обрыв, ни выход из строя самого датчика к фатальным последствиям не приводит. Лампа Check, притом, будет загораться во всех случаях. Что ж, лучше уметь распознавать детонацию на слух.

Основные признаки появления детонации

Говорят, детонация сразу распознаётся по характерному звуку – это цокот, звон, металлический стук. Очаги воспламенения находятся вдали от свечи, и в объёме камеры при повышенном давлении образуется взрывная волна. Внешне это проявляется так, будто изнутри по стенкам цилиндра ударяют молотком.

Зависимость давления от фазы, график

Кроме того, цвет выхлопа при возникновении детонации меняется – он становится тёмно-чёрным. Температура выхлопных газов тоже меняется, понижается. Но заметить эти явления будет сложно, а при кратковременном появлении детонации – практически нельзя. Говоря же об устойчивой детонации, нужно отметить, что вызвать её получается только под нагрузкой.

Нет смысла, открыв капот, пытаться «газовать» и следить при этом за выхлопом – скорее всего, эффект не проявится. Так же нет смысла слушать двигатель – ему нужна дополнительная нагрузка. Ну а расслышать «стук пальцев», когда ведётся управление на скорости, может мало кто.

На практике чаще используют только косвенные признаки – это провалы, перегрев и т.д. У нас они перечислены в главе о причинах.

Чем так уж плоха детонация на самом деле

Внутренняя поверхность цилиндра всегда защищена слоем масла. Взрывная волна, образуемая в ходе детонации, способна разрушить масляную плёнку. И уже это явление, то есть «стирание» масла в любом случае ведёт к перегреву. А дальше металл разрушается под влиянием следующих факторов: нагрев, повышенные ударные нагрузки.

Последствия детонации двигателя проявляются не сразу. Что как раз и представляет опасность: деталь разрушается постепенно, но очаг этого процесса – есть. Его сложно заметить, нельзя устранить. Помогает только замена.

Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:

Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
Кромки поршней;
Корпус свечей зажигания.

Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:

Очень важен характер разрушений на поршнях

Если «снесло» именно кромку – мы видим результат детонации. А вот что может произойти с прокладкой ГБЦ:

Такое разрушение можно выявить, измеряя давление

В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.

Видеозапись со звуком работающего двигателя

Леха :

КАРКАСНЫЕ АВТОШТОРКИ НА МАГНИТАХ. Защита Вашего автомобиля от жары, посторонних взглядов и штрафов за тонировку. Кроме того защищают от насекомых в летнюю жару. Уникальная форма для каждой модели! Простая установка! Гарантия 3 года

Прочитал статью и к сожалению автор не до конца разобрался где кончается детонация и начинается калильное зажигание, а в видео ваш двиг уже убитое железо с характерным стуком изношенной цилиндро-поршневой группой,так как двигатель на холостых оборотах без нагрузки никогда не даст характерного стука ибо при увеличении угла опережения зажигания он просто заглохнет.

Высокие обороты ХХ. Детонация.

Всем привет.
Возникла такая ситуация. Купил эту машину, что в профиле. До этого у предыдущего хозяина она простояла весь август-сентябрь. Заводилась очень плохо на холодную, приходилось педалью газа держать обороты, на подсосе не держала. Он говорил, что появилась проблема обороты начали плавать и он свозил её к карбюраторщику хорошему, тот типа всё настроил по книжке на лето, пока жарко, теперь якобы надо опять поднастроить на зиму. Я так телефон этого карбюраторщика и не взял. Пока ездил так, заводилась плохо, но потом вроде нормально работала. А тут вдруг, что-то начала тупить. Переключаешь передачи, добавляешь плавно газу, наблюдается какой-то провал. Вторая машина у меня девятка карбюраторная, ей уже настраивал карбюратор, поэтому решил поглядеть сам. Снял воздухан на Ауди, и поразился, хорошая книга была у того карбюраторщика, добротная, а ещё наверное трава забористая была , т.к. половина вакуумных шлангов отсутствует, половина заткнута саморезами. Трубка с вакуумного регулятора зажигания болталась просто в воздухе, проверил что он хоть как-то работает, когда сосёшь воздух с неё обороты растут. На шланге вакуумного усилителя тормозов незадействованный штуцер, воткнул на время туда. На следующий день собрал всё по схеме найденно на этом форуме. Заводиться стала намного лучше, на подсосе обороты держит. Но холостые на слух явно высоковаты, настраивать не стал, тахометр сломан, решил подождать пока разберусь с тахометром.
А сегодня еду на работу, чтобы успеть на светофор резко дал газу, ну и обороты зависли, наверное в районе тысяч двух. Подумал может заело тросик газа, попробывал вытащить и засунуть обратно подсос, обороты ещё больше выросли, нажал на педаль газа опять упали до прежнего уровня. Так и доехал до работы.
Вечером поеду в гараж смотреть, что с нею. Проблема в том, что не рабботает тахометр. У меня есть тахометр с фольца, на девятку его подключал к катушке зажигания, можно ли на Ауди так же?

Второе что меня смущает. Когда резко ускоряешься или едешь внатяг, слышен какой-то звук, очень похож на детонацию (или как его там называют, стук пальцев?) как на Тазиках классике. Оно это или нет, незнаю, там ещё глушак травит, поэтому непонятно. Зняю что на девятке детонация НЕДОПУСТИМА, поэтому всегда настраивал так, что её нету ни при каких режимах. А как с этим на Ауди? Если что, я так понимаю неправильно зажигание выставлено? Или бензин? Я лью 92 как и предыдущий хозяин, с 95-м у нас в Птз туго.

Позавчера отрегулировал холостые по фольцвагеновскому тахометру, поставил 950, как написано в книге. Зажигание тоже выставил по метке со стробоскопом. Стало значительно лучше, звук похожий на детонацию исчез совсем.
Однако остались некоторые проблемы. В книге Дитера Корпа "Audi 80/90 Смогу помочь себе сам." Говорится, что метка должна находится на против внутренней кромки смотрового отверстия. Так и делал, но т.к маховик находится всё-таки на определённом расстоянии от этой кромки, то получается, что на глаз положение метки зависит от того под каким углом я смотрю в это смотровое окошко. Как её тогда выставить? Или же такая погрешность незначительна?

Второй момент - это холостые обороты. Пока ковырялся с настройкой зажигания + холостые машина хорошо прогрелась (до скольки не знаю, датчик температуры так и не починил), выставил 950. А утром завожу, прогрел, холостые 600 - 800 об/мин, пока ездил по городу опять поднялись до 950-1000. Ещё очень сильно реагируют на включение отопителя. С чем это может быть связано? Может поднять их до 1000 - 1100 на зиму?

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- WAP
- AUDI-FORUM
- Форумы
- Пользователи
- Блоги
- Галерея
- Отметить все как прочтенное
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: