Дэу нубира не работает сигнал

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Daewoo Nubira предохранители и реле

Daewoo Nubira производится в трех поколениях с 1997 года по настоящее время. Дэу нубира 1 поколение выпускалось в 1998 и 1999 году. В 2000, 2001, 2002 году собиралось Дэу нубира 2 го поколения. В данной статье мы покажем описание блоков предохранителей и реле Дэу нубира 2 и 1 поколения со схемами блоков и фотографиями. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

Находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

На обратной стороне будет актуальное обозначение элементов.

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение со своей схемой!

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 10,1,0,0,0 -->

1	10/15А Блок управления, Аудио, Часы, Датчик ключа зажигания
2	10А Электронное противоугонное устройство, Круиз-контроль, Диагностика
3	15А Предупреждение об опасности, Иммабилайзер
4	20/25А Система стеклоочистителей, Система дневного света (DRL)
5	10А Панель приборов, ABS, Зуммер, Переключатель передачи, Блок автоматического контроля температуры (АТС), Задние противотуманные фары
6	10А Кондиционирование воздуха, Обогрев заднего ветрового стекла
7	10АФонарь заднего хода
8	20А Прикуриватель, Внутреннее освещение, Сиденья с подогревом
9	10А Аудио система, Часы, Переключатель блокировки коробки передач
10	15А Блок автоматического контроля температуры (АТС), Часы, Система безопасности
11	10А Внутреннее освещение, Сигналы поворота, Аварийная сигнализация
12	10А Электронное противоугонное устройство 25А Система стеклоочистителей
13	15А Система безопасности, Датчик скорости
14	10А DLC, Задний ход, Круиз-контроль, Кондиционирование воздуха
15	15А Подушки безопасности, Обогрев заднего ветрового стекла, Реле зажигания 2
16	15/20А Люк
17	10А АБС, ESP
18	10А Панель приборов
19	Запасные
20	Запасные

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 20А.

Рядом могут располагаться отдельные реле: Реле АБС, Реле электродвигателя вентилятора обогревателя.

Модуль звукового сигнала

Как писал в предыдущей записи перестало пищать при включенных габаритах при открытии двери почему то не грешил на концевики так как свет в салоне загорался, разобрал торпеду нашел эту самую пищалку посмотрел на нее)) и решил все таки последовать совету delux-by почистить концевеки и как оказалось оторван один провод на нем.

разобрал обшивку на стойке, но так и не нашел откуда он там оторвался

Короче присобачил я его просто на массу к кузову (к болту который крепит концевик) не знаю правильно ли это?
Стало работать, но как оно работало раньше уже не помню, теперь пищит даже если двери закрыты пока не выключишь габариты, тоесть если ключ в замке габариты горят она молчит завывает сразу после извлечения ключа, а раньше по моему после того как открываешь дверь, но могу ошибаться, а у кого как?
Может кому то интересно вот как он выглядит:

И даже номер у него есть:

А вот где он находится, фото от педалей:

Разобрался, подсоеденил коричневый провод к проводу концевика, теперь работает как положено. Пищит когда габариты горят и открыта дверь, закрываешь дверь пищать перестает.

Daewoo Nubira 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Nubira, 2001

Daewoo Nubira, 1998

Daewoo Nubira, 1997

Daewoo Matiz, 2005

Комментарии 7

Что то я так глянул у себя все провода прозвонил, но увы не работает пищалка.

На концевике водительской двери зачисти хорошо массу и посмотри, что бы провод массы под болтиком был прикрочен тот что на первой фотке у меня. И провод массы на стартере нужно зачистить хорошо, у меня заработало когда я стартер починил. Кстати до ремонта стартера у меня машина стала подтраивать и пищалка перестала работать, когда я поставил стартер, заводу машину, а она заводится и тут же глохнет и тахометр не шевелится, я долго водился пока не перекрутил массу на стартере. Машина завелась, стала работать ровно и заработала пищалка)

у меня чего то не пищит, надо будет глянуть)

У меня кстати позавчера тоже перестала, хотя лампочка открытой двери загорается. Буду смотреть, если разберусь, отпишусь.

У меня машина куплена в салоне, стоит такая фигня но не разу не работала . думал что за девайс, оказалось должно звук подавать!

Электрические схемы Дэу Нубира

Полный комплект электрических схем для автомобиля Daewoo Nubira первого и второго поколений.

Электросхемы для автомобиля Daewoo Nubira можно сохранить на компьютер кликнув на схему электрооборудования правой кнопкой мыши и нажать «Сохранить изображение…». Для начала лучше нажать на фото левой кнопкой мышки, чтобы фотография увеличилась (имела хорошее качество) и потом сохраняйте её.

История Daewoo Nubira

Первый автомобиль данной марки был выпущен ещё в 1997 году. До сегодняшнего дня уже модернизировали машину до третьего поколения: Daewoo Nubira I (J100), II (J150) с 1999 года и Дэу Нубира III (J200) с 2002 года. Выпускали в 3х вариантах кузова: 4-дверный седан, 5-дверный хэтчбэк и универсал 5-дверный.

Проектировали конструкцию Nubira в целом в Великобритании, двигатель собирали в Германии, а дизайнеры кузова оказались из Италии. Поэтому выглядит авто снаружи по-европейски, да и салон по сравнению с ВАЗами отличается в лучшую сторону.

Все модели первого поколения обзавелись 4-мя цилиндрами и 16-тью клапанами в двух комплектациях: 1598 см? — 1,6 л (E-TEC A16DMS) 106 л. с. и 1998 см? — 2,0 л (D-TEC X20CED) 133 л.с. Трансмиссия также покупателям предлагалась в двух вариантах сборки: 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач и 4-ступенчатая автоматическая. Полная масса авто в кузове универсал — 1860 кг; седан — 1720 кг.

Видео — краш-тест Daewoo Nubira 1998 ANCAP (автомобиль набрал всего 2 звезды):

Daewoo Nubira II (1999-2008) имела следующие бензиновые двигатели:

Трансмиссия не изменилась. Было только два типа кузова: седан (1720 кг) и универсал (1860 кг).

Дэу Нубира III (выпускалась с 2002 г.) — абсолютно новый кузов (полный рестайлинг). Сегодня перешло производство данной машины в Chevrolet Lacetti.

Схемы электрооборудования Дэу Нубира

1. Принципиальные электрические схемы соединений. Блоки предохранителей и реле как в салоне автомобиля Daewoo Nubira, так и в моторном отсеке:

2. Назначение предохранителей:

3. Схема прокладки жгутов проводки:

4. Как читать и пользоваться электросхемами авто:

5. Электрические схемы Дэу Нубира: системы запуска двигателя и подзарядки аккумулятора 1,6 и 2 л ITMS-6F до 2001 года выпуска:

6. Электросхемы Daewoo Nubira системы управления двигателем 1,6 и 2,0 литра ITMS-6F до 2001 г. выпуска (I, II, III, IV, V) и после 2001 года выпуска (I, II, III, IV, V):

7. Схема автоматической коробки передач:

8. Антиблокировочная тормозная система ABS:

9. Электрические схемы Дэу Нубира: обогрев заднего стекла и зеркала заднего вида с электроприводам:

10. Радиоприёмник и система кондиционирования воздуха:

11. Схема центрального замка Daewoo Nubira первого поколения и электростеклоподъёмники автомобиля:

12. Стеклоочистители и стеклоомыватели (седан, хэтчбек и универсал):

13. Противоугонное оборудование Дэу Нубира и дистанционное отпирание машины:

14. Электрическая схема панели прибором автомобиля и работа прикуривателя:

15. Подсветка приборной доски и звуковой модуль:

16. Напоминание о включенных фарах, а также схемы электрооборудования Дэу Нубира: задние и габаритные фонари, свет номерного знака:

17. Указатели поворота, аварийная световая сигнализация, стоп-сигналы и свет заднего движения:

18. Электросхемы Daewoo Nubira: фонари багажного отсека, свет салона машины и передние фары:

19. Схема работы дневного света и передних противотуманных фар:

20. Часы и подсветка пепельницы:

21. Электрическая схема Дэу Нубира — подушки безопасности (система дополнительной безопасности):

Не работает сигнал на Дэу Нексии

На легковой автомобиль Дэу Нексия устанавливается двух тональный звуковой сигнал, две улитки которого стоят за решёткой радиатора. Кроме этого в электрическую схему звукового сигнала входят предохранитель F14 (30А), реле, обозначающееся английской буквой I, кнопка звукового сигнала и провода. Нареканий водителей, эксплуатирующих Дэу Нексию, на работу звукового сигнала, достаточно много и связано это с несколькими неблагоприятными факторами.

Место, где расположены улитки звуковых сигналов, во время дождя сильно подвержено попаданию на них воды, в которой «купаются» и провода подходящие к ним (красные плюсовые, а зеленые будут замыкаться на массу через реле, при включении сигнала). По этой причине, обычно вначале пропадает низкий тон, а через какое-то время эксплуатации автомобиля и высокий тон. В этом случае искать неисправность нужно в проводах, входящих непосредственно в улитку звукового сигнала. Скорее всего, их просто «съела» коррозия, а раз нет контакта, то нет и сигнала. Чтобы убедится в этом, придётся снимать решётку радиатора.

Ещё одним узким местом является гофрированная оболочка, проходящая справа под радиатором, в которой находятся провода, идущие к улиткам звуковых сигналов. Так как звуковых сигналов два, а от монтажного блока, где располагается предохранитель F14 идёт один плюсовой провод, можно догадаться, что где-то к нему должен подсоединиться второй провод, чтобы можно было запитать оба сигнала.

Так вот эта спайка проводов, как раз и находится в этой гофрированной оболочке, куда также попадает вода, причем в холодное время года она будет солёной из-за борьбы с гололёдом на российских дорогах. Со временем эта соль разъедает эту спайку, и питание на звуковые сигналы перестает поступать, ведь эта солёная вода находится там, как в ванночке и оттуда вытечь не может. Устранив неисправность, сделайте в гофрированной оболочке не большой вырез, чтобы вода могла оттуда стекать, а оболочка вентилироваться.
Иногда, на сборочном заводе, где собирают Дэу Нексии, неправильно устанавливают улитки звуковых сигналов, перевернув их на 180 градусов. В результате чего, внутрь корпуса звукового сигнала попадает вода, вызывая коррозию, что приводит к слипанию контактов, которые самостоятельно больше разомкнуться не могут и сигнал перестаёт работать. Хорошо то, что у него снимается задняя крышка и его можно легко разобрать, открутив всего 6 винтов, а удалив ржавчину, положите между корпусом сигнала и задней крышкой слой герметика, поставьте их на место рупором вниз, тогда вода внутрь больше не попадёт.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Как самостоятельно отремонтировать или заменить печку Daewoo Nubira

На любом автомобиле штатный отопитель со временем начинает работать всё хуже. Сказывается загрязнение его сот, вызванное естественными причинами – наличием в охлаждающей жидкости взвешенных частиц, попадающих в неё из элементов системы охлаждения, вентиляции и отопления. Не является исключением и седан Daewoo Nubira, причём в большинстве случаев подобные проблемы характерны для пробегов порядка 150 тысяч километров и выше.

Особенности работы радиатора отопителя Daewoo Nubira

Плохо дуть или греть печка Daewoo Nubira может начать и значительно раньше, всё зависит от того, где произведён автомобиль. Но ещё большее значение приобретает качество обслуживания. Если автовладелец с целью экономии использует летом воду вместо антифриза, накипь на внутренних стенках трубок будет образовываться с удвоенной скоростью. Речь идёт не о дистиллированной воде (она не бесплатна), а о взятой из водопровода или открытых источников – в неочищенной воде всегда содержится огромное количество минеральных и органических осадков.

На Nubira радиатор выполнен из алюминия. Считается, что этот металл не ржавеет, но на самом деле это не так, просто скорость окислительных процессов здесь как минимум на порядок ниже, чем у железа и его соединений. Использование воды вместо тосола ускоряет этот процесс, так что риск образования накипи усугубляется вероятностью поражения радиаторных сот ржавчиной, разъедающей металл изнутри.

Впрочем, течь радиатора выявляется довольно быстро – по наличию характерного приторно-сладковатого запаха и луж на полу в районе водительского сиденья.

Если забитый радиатор можно попытаться вылечить промывкой, то дырявый ремонту не подлежит и требует замены. В любом случае для уточнения диагноза потребуется снятие отопителя, а это на Nubira операция довольно трудоёмкая. Достаточно сказать, что на СТО её обычно выполняет сразу два мастера, и на это у них уходит от двух до четырёх часов времени. Самостоятельное снятие отопителя вместе с обратным монтажом может занять до нескольких дней, так что если печка Daewoo Nubira не греет – имеет смысл подумать, а не проще ли отдать машину в сервисную мастерскую, расставшись при этом с суммой порядка 2000-3000 рублей?

Но поскольку наш народ в массе мастеровитый, а такие деньги лишними не будут никому, то многие всё же берутся за ремонт отопителя своими силами, невзирая на сложности.

Процедура замены радиатора (как вариант – вентилятора или моторчика) печки Nubira состоит из трёх этапов:

снятия торпедо;
демонтажа радиатора, его диагностики и ремонта;
замены или установки отреставрированного радиатора.

Рассмотрим эти этапы по отдельности.

Демонтаж торпедо

Перед тем как снять печку Daewoo Nubira, необходимо разобрать переднюю панель – без этого доступ к отопительному блоку будет сильно осложнён.

Торпедо снимается по следующему алгоритму:

первым делом обесточиваем автомобиль, отсоединив отрицательную клемму аккумулятора;
переходим в салон, вскрываем крышку блока предохранителей (он расположен слева внизу панели приборов на его торце) и изымаем левый верхний предохранитель (его функция – обеспечение срабатывания водительской подушки безопасности). Для полного разряда конденсатора необходимо выждать не менее 15 минут;
плоской отвёрткой извлекаем заглушки на рулевом колесе, за которыми прячется водительская подушка безопасности;
открывается доступ к винтам крепления подушки. Откручиваем их;
вытащить модуль подушки безопасности не получится – сначала нужно отсоединить колодку жгута проводов;
торцевым ключом с воротком откручиваем гайку, которой пуль крепится руль к колонке, вынимаем рулевое колесо;
переходим к демонтажу пластикового кожуха колонки рулевого механизма – нужно открутить по два самореза с лицевой стороны и снизу;
сняв обе половинки кожуха, отсоединяем колодку проводов от левого подрулевого переключателя;
вытаскиваем сам переключатель, утопив фиксаторы;
отсоединяем от снятого левого подрулевого переключателя ещё один жгут проводов;
точно так же приступаем к демонтажу правого подрулевого переключателя;
снимаем пластиковую облицовку приборной панели, удерживаемой сверху одним саморезом и снизу двумя, вытаскиваем кожух вниз;
отсоединяем колодку электропроводки;
демонтируем водительский перчаточный ящик, крепящийся посредством двух болтов и фиксатора-защёлки;
откручиваем и извлекаем защитный кожух рулевой колонки;
отщёлкиваем фиксаторы жгута проводов, расположенные на кронштейне колонки;
откручиваем две гайки верхнего кронштейна рулевой колонки;
нижний кронштейн крепится двумя болтами и таким же количеством гаек. Откручиваем;
тянем рулевую колонку на себя, наклонив её на максимально возможный угол;
чтобы извлечь её окончательно, необходимо ослабить хомут, которым рулевая колонка крепится к промежуточному валу (достаточно сделать два-три полных оборота);
приступаем к демонтажу облицовки центрального тоннеля, открутив два самореза, находящиеся в задней части облицовочной панели;
изымаем подстаканник;
затягиваем стояночный тормоз (поднимаем его вверх), в этом положении можно извлечь чехол, натянув его на рычаг вверх;
поднимаем вверх и убираем на заднее сиденье чехол центрального тоннеля;
переходим к демонтажу облицовочной накладки центральной панели;
откручиваем два винта ниши для мелочёвки и вытаскиваем её на себя;
таким же образом поступаем с магнитолой (вытаскиваем насколько возможно и отсоединяем все жгуты электропроводки;
открываем крышку бардачка, вынимаем оси верхних петель, изымаем крышку перчаточного ящика;
откручиваем саморезы, которыми бардачок крепится к торпедо (три винта вверху, два снизу);
отсоединяем и убираем в сторону плафон освещения перчаточного ящика;
аккуратно вытаскиваем на себя корпус бардачка;
окручиваем два болта слева и справа, которыми крепятся провода массы;
демонтируем облицовочные панели левой и правой передних стоек;
поступаем аналогичным образом с боковыми облицовочными панелями торпедо;
снимаем левую и правую боковые заглушки передней панели;
на торце с каждой стороны имеется по три болта, откручиваем их;
ищем потайные (утопленные в нише) саморезы в центре и слева, откручиваем их;
такой же саморез имеется за комбинацией приборов, откручиваем и его;
откручиваем по паре болтов на поддерживающем кронштейне сверху и снизу (внизу будет мешать коврик – можно его убрать или отогнуть;
демонтируем кронштейн;
по такому же алгоритму демонтируем левый каркасный кронштейн;
аккуратно вытаскиваем резиновый уплотнитель с отбортовки обеих передних дверей;
откручиваем верхний болт, которым торпедо крепится к двери слева и справа (без изымания уплотнителя к нему не добраться);
в нижней части приборной панели находим усилительный кронштейн, откручиваем снизу болт, сверху саморез и вытаскиваем кронштейн;
отсоединяем колодку жгута проводки, идущей к пассажирской подушке безопасности;
вывинчиваем болт, который правая подушка безопасности крепится к облицовке торпедо;
отключаем колодку с проводами от прикуривателя;
отсоединяем колодку, идущую к блоку управления микроклиматом;
вытаскиваем часы;
извлекаем дефлекторы воздуховодов системы отопления и вентиляции;
отгибаем торпедо на себя, отсоединяем все колодки, удерживающие её.

Демонтаж радиатора

Как видим, чтобы получить доступ к печному блоку, придётся основательно потрудиться. Желательно фиксировать весь процесс, чтобы при обратном монтаже не забыть прикрутить все болты и саморезы. Теперь расскажем, как снять радиатор печки седана Daewoo Nubira:

отсоединяем патрубки радиатора, приготовив предварительно ёмкость для охлаждающей жидкости (должно вылиться порядка литра-полтора антифриза);
отсоединяем вакуумную трубку;
демонтируем пластиковую защиту отопителя;
откручиваем удерживающие радиатор прижимные скобы (они находятся с левой стороны вверху и внизу);
извлекаем радиатор.

Теперь можно приступать к его тщательному осмотру. Если имеются течи, такие места заметить несложно, они будут отличаться цветом и будут загрязнены. Поскольку алюминий пайке не поддаётся, дырявый теплообменник придётся менять. Замену радиатора печки Daewoo Nubira желательно производить на новое устройство, на разборке печку в хорошем состоянии не найти. Если вам предложат отремонтировать такой радиатор, всегда спрашивайте стоимость. Для такой работы используется дорогостоящее оборудование, и может оказаться, что дешевле будет купить новый радиатор.

Если проблем с подтеканием нет, необходимо выполнить помывку радиатора с использованием компрессора и очистительной жидкости. Раствор лимонной кислоты – самый простой и доступный её аналог, но он не обладает эффективностью, присущей профессиональным составам, используемым для промышленной чистки канализационных труб. Но здесь нужно помнить, что если ваш радиатор уже подвергался ремонту с целью ликвидации течей, то при такой промывке герметик, скорее всего, отслоится, обнажив скрытые ранее дырки, и тогда радиатор придётся выбросить.

Отремонтированный или новый радиатор устанавливаем на штатное место и производим сборку в обратном порядке. Описанный выше алгоритм, как заменить печку, годится и для Daewoo Nubira 2, а сам радиатор подходит и от Lanos.

Тема: Установка звука в Daewoo Nubira

Установка звука в Daewoo Nubira

Я в этом деле начинающий, прошу понять и не кидать помидорами!
Помогите советом по поводу установки акустики в Daewoo Nubira . На самом деле, кое что я уже сам установил… Основная задача – получить максимум качественного звука с отсутствием работ по металлу автомобиля, т.е. использованием только штатных мест установки динамиков.
Голова JVC KD-SH1000, мои музыкальные предпочтения – Led Zeppelin, Judas Priest, Deep Purple, Pink Floyd, Dire Straits, Metallica, Gary Hoey, Yngwie J. Malmsteen*s и т.п. всё в таком духе!
В дверях установил вот это

Собственно, динамики установлены в двери на место 10 см штатных через переходные плиты из 6 мм фанеры. Больше размер поставить не получилось, т.к. со стороны магнита не позволяет расстояние до стекла (осталось несколько мм. ), а со стороны подвижной системы не позволяет расстояние до накладки двери. В декоративных накладках динамиков на дверях отверстия были рассверлены до 1,8 мм. Двери изнутри я обклеил звукопоглощающим материалом, которым был выбран 10 мм синтипон, дёшево и сердито. Из звука исчезли металлические призвуки (аля «кастрюля»), да и сами двери стали закрываться глухо, без звона, что само по себе приятно. Твитеры были установлены в углы торпеды. Очень удобно, поскольку крепёжная чашка твитера сама по себе имеет скос основания около 20 градусов. Электролитические конденсаторы из твитеров были выброшены, на их место под торпедой были установлены цепочки из резистора 3,9 ом 2 вт и конденсатора МБГО 4 Мкф.
В принципе, впереди звук мне нравится. А вот что делать сзади? Сзади штатные динамики 16 см. Что вместо них установить? Вот такой комплект подойдёт? Но в этом случае вероятно придётся ставить сабвуфер в багажник… Но дело в том (я так рассуждаю), что хочется хороший бас иметь не в багажнике, а в салоне… Может, на заднюю полку подвесить бандпасс 6-го порядка и вывести трубу в салон? На задней полке, посередине, вплотную к заднему стеклу, есть отверстие размером 80 х 150 мм.
Или может быть установить 16 см басы, например, alphard LW 65A4 и какие-то приличные твитеры, и отказаться от сабвуфера. Нужно-ли в этом случае для НЧ строить корпуса? Вообще в любом случае, нужно – ли изолировать задние динамики от объёма багажника?

Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой - к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Читайте также: