Диагностика ниссан серена с24

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Автомобильная фирма Nissan с самого начала решила усложнить жизнь как и автолюбителям, так и специалистам-автомеханикам, потому что изначально применила достаточно неудобные и не всегда понятные "простому" водителю способы и методы проведения самодиагностики.
Даже сейчас, встречаясь с какой-то неисправностью на Nissan выпуска до 1993 года, многие автомеханики стараются избегать самодиагностики, потому что, не "въевшись вовнутрь" всех принципов самодиагностики практически невозможно правильно считать код или коды неисправностей на Nissan, имеющих компьютер такого вида, как на вышеприведенном рисунке.
Электронный блок управления на моделях Nissan может располагаться:
под сиденьем пассажира;
за фальшпанелью "слева от левой ноги" пассажира.
Предусмотрено несколько режимов проведения самодиагностики.

Выбор нужного режима самодиагностики
- Включить зажигание;
- Убедиться, что селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении. Если это не так, поставить его в крайнее левое положение и снова выключить и включить зажигание;
- Повернуть селектор выбора режимов в крайнее правое положение;
- Светодиоды внутри компьютера начнут вспыхивать одновременно (light flash) – для примера:
вспышка – промежуток две секунды – вспышка – промежуток две секунды - режим №1.
две вспышки – промежуток две секунды - две вспышки - промежуток две секунды - режим №2. И так далее.
- Если после инициирования светодиодами нужного режима самодиагностики повернуть селектор выбора режимов из крайнего правого положения в крайнее левое положение, то тем самым мы "войдем" в нужный нам режим самодиагностики.

1. Режим №1: проверка работоспособности кислородного датчика (Oxygen sensor)
- Включить зажигание, запустить двигатель и дать ему прогреться до нормальной рабочей температуры;
- Селектор выбора режимов находится в крайнем левом положении;
- Если зеленый светодиод светится, то датчик кислорода (Oxygen sensor) работает и находится в исправном состоянии;
- Если зеленый светодиод НЕ светится, то это указывает на то, что датчик кислорода вышел из строя и в настоящее время компьютер рассчитывает количество топлива для работы двигателя по умолчанию, то есть, по средним показателям, которые заложены в его память.

2. Режим №2: проверка качества топливо-воздушной смеси
- Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры;
Красный светодиод должен "моргать" с периодичностью 2 раза в секунду;
- Если красный светодиод не светится, то топливо-воздушная смесь богатая;
- Если красный светодиод светится, то топливо-воздушная смесь бедная;
Если одновременно светятся два светодиода: красный и зеленый, то состав топливо-воздушной смеси - идеальный;

3. Режим №3: режим проведения самодиагностики двигателя и АКПП
- При входе в режим №3, система самодиагностики вспышками светодиодов красного и зеленого цвета "говорит" о неисправности. Например : одна вспышка красного светодиода и три вспышки зеленого светодиода – это код 13 (неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя). Десять вспышек красного светодиода и пять вспышек зеленого – код 105 (неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR)).

4. Режим №4: проверка контрольных датчиков
- После входа в этот режим осуществляется проверка контрольных датчиков:
- Контакта "IDL" датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
- Датчика скорости автомобиля.

5. Режим №5: проверка исправности системы электронного обеспечения управления двигателем в режиме реального времени
Совершается пробная поездка, во время которой, в случае каких-либо неисправностей можно считать код или коды неисправностей прямо во время движения, например, Система может показать код 32 – неисправность клапана системы рециркуляции ОГ (EGR).

Удаление кодов самодиагностики
На разных моделях автомобилей и разного года выпуска, а так же их комплектации и "направленности" (то есть, для каких стран предназначена машина), стирание кодов неисправностей может происходить так же разными способами.
- Отсоединить АКБ на время, не менее чем на 24 часа;
- Находясь в состоянии режима самодиагностики №2 перейти в состояние режима №1;
- просто отсоединить АКБ на время до 3 минут.

Коды неисправностей:
11 Отсутствие сигнала от датчика положения коленчатого вала
12 Неправильный (высокий или низкий уровень сигнала) от датчика массового расхода воздуха (Mass Airflow Sensor)
13 Блок управления не получает сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя в течении 45 секунд после запуска двигателя (Coolant Temp. Sensor)
14 Отсутствие сигнала датчика скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor (VSS))
21 Отсутствие сигнала зажигания
22 Неисправность топливного насоса
31 Неисправность электронного блока управления
32 Неисправность датчика системы рециркуляции ОГ (EGR sensor)
33 Неисправность выходного сигнала (завышенные показания) кислородного датчика (Oxygen sensor)
34 Неисправность датчика детонации (Knock sensor)
35 Блок управления не получает сигнала от датчика температуры системы рециркуляции ОГ (EGR)
43 Отсутствие сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
45 Нерасчетная работа форсунок: утечка топлива или подсос воздуха
51 Форсунка не работает
54 Неисправность блока управления АКПП
55 Неисправностей не обнаружено

Следует весьма внимательно относиться к соответствию таблицы неисправностей для каждого конкретного двигателя, потому что на автомобилях Nissan разного года выпуска, разной комплектации они могут различаться, и различаться существенно.

Однако в дальнейшем фирма NISSAN на более современных моделях автомобилей перешла к более удобному способу и принципам проведения самодиагностики.

Данный диагностический разъем располагается справа внизу от рулевой колонки и для считывания кодов неисправностей следует проделать такие действия:
Включить зажигание;

Перемкнуть требуемые "8" и "9" контакты на время не менее 2 сек.

На панели приборов лампочка "CHECK" начнет мигать, показывая код неисправности.

Удаление кодов неисправностей

Удаление кодов неисправностей производится следующим образом:

· Во время считывания кодов неисправностей следует снова перемкнуть контакты "8" и "9" на время не менее 2 сек;

· Лампочка "CHECK" должна "высветить" код "55" - "все нормально".

На примере нижеприведенных кодов неисправностей автомобилей Nissan, можно достаточно наглядно убедиться в том, что чем «моложе» автомобиль, тем более в нем «всего разного напичкано».
Коды неисправностей автомобилей достаточно "пожилого" возраста:

11 . Camshaft Position Sensor
12 . Mass Airflow Sensor
13 . Engine (Coolant) Temperature Sensor
14 . Vehicle Speed Sensor
21 . No Ignition Reference
31 . Engine Control Module (ECM)
32 . EGR Sensor
33 . Oxygen Sensor
34 . Knock (Detonation) Sensor (3.0L)
35 . EGR Temperature Sensor
41 . Air Temperature Sensor (2.4L)
43 . Throttle Position Sensor
45 . Injector Leak
51 . Injector Circuit (3.0L)
55 . No Malfunction Recorded
Коды неисправностей "молодежи" :

11 P0340 Camshaft Position Sensor
12 P0100 Mass Airflow Sensor
13 P0115 Engine Coolant Temperature Sensor
14 P0500 Vehicle Speed Sensor
21 P1320 No Ignition Signal
25 P0505 Idle Air Control Valve (IACV-AAC)
28 (1) P1900 Cooling Fan Circuit (Overheat)
31 P0605 ECM Malfunction
32 P0400 EGR Malfunction
33 P0130 (2) Front Heated Oxygen Sensor
34(3) P0325 Knock Sensor
35 P1401 EGR Temperature Sensor
36 P0402 EGR Backpressure Transducer
37 P0130 Closed Loop
41 P0110 Air Temperature Sensor
43 P0120 Throttle Position Sensor
55 P0000 No Malfunction Recorded
65 P0304 No. 4 Cylinder Misfire
66 P0303 No. 3 Cylinder Misfire
67 P0302 No. 2 Cylinder Misfire
68 P0301 No. 1 Cylinder Misfire
71 P0300 Multiple Cylinder Misfire (Random)
72 P0420 Catalyst Malfunction
76 P0170 Fuel Injection System Malfunction
77 P0136 Rear Heated Oxygen Sensor
82 P0335 Crankshaft Position Sensor
84 P1605 A/T Diag Comm Line
85 P1110 VTC Solenoid Valve
91 P0135 Front Heated Oxygen Sensor
94 P1550 TCC Solenoid Valve
95 P1336 Crankshaft Position Sensor
98 P0125 Engine Coolant Temperature Sensor
103 P0705 Inhibitor/Neutral Position Switch
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
105 P1400 EGR & Canister Control Valve
111 P0705 Inhibitor Switch (4)
112 P0720 Vehicle Speed Sensor A/T (4)
113 P0731 A/T 1st Signal (4)
114 P0732 A/T 2nd Signal (4)
115 P0733 A/T 3rd Signal (4)
116 P0734 A/T 4th Signal or TCC (4)
118 P0750 Shift Solenoid/V A (4)
121 P0755 Shift Solenoid/V B (4)
123 P1760 Overrun Clutch Solenoid Valve (4)
124 P0740 Torque Converter Clutch Solenoid Valve (4)
125 P0745 Line Pressure Solenoid Valve (4)
126 P1705 Throttle Position Sensor A/T (4)
127 P0725 Engine Speed Signal (4)
128 P0710 Fluid Temperature Sensor (4)
(1) - GST only.
(2) - Manual transmission, except California emissions vehicles,
does not use heating element.
(3) - MIL will not light for knock sensor malfunction.
(4) - Automatic Transmission only.
На второй ряд цифр ( например, P0755 ) внимания обращать не стоит, потому что при проведении "обычной" диагностики при помощи "скрепки канцелярской" Вы их не увидите. Транспорантом CHECK ENGINE будут высвечиваться исключительно "нормальные" коды неисправностей, двойные ( например, 88 ) или тройные ( например, 125 ).

Самодиагностика Ниссан Серена

3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.

4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.

6. Завести двигатель**

*) мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то он высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и с одинаковыми промежутками - 0000

**) после старта двигателя можно выполнить тест Кислородного датчика. Порядок такой: после того, как мотор прогрет, выключить все потребители, прибавить обороты до 2000 и держать 2 минуты. После этого убедиться что при работе на 2000 об/мин лампочка Check мигает более5 раз в течении 10 секунд.

***) Для сброса кодов ошибок, после их считывания нажать на педаль газа и держать несколько секунд, затем завести двигатель. Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После включения двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова.

1000__Канал связи CAN

0102, 0103, 1102____Датчик массового расхода воздуха

0112, 0113____Датчик температуры всасываемого воздуха

0117, 0118_____Датчик температуры ОЖ

0120_____Датчик положения дроссельной заслонки

0121___Датчик положения педали акселератора

0327; 0328____Датчик детонации

0335___Датчик угла поворота коленвала (POS)

0340___Датчик положения распредвала (PHASE)

0500_____Датчик скорости автомобиля

0705____Датчик положения выключателя Парковка-Нейтраль (PNP)

0031; 0032__Нагревательный элемент датчика кислорода 1

0037; 0038___Нагрев. элемент датчика кислорода 2 (не наш случай)

0031; 0032___Нагревательный элемент датчика кислорода 1

0132; 0133; 0134; 1143; 1144____Подогреваемый датчик кислорода 1

0138; 0139; 1146; 1147____Подогреваемый датчик кислорода 2

0444; 0445___Электроклапан продувки угольного фильтра EVAP

0550___Датчик давления масла насоса гидроусилителя руля

0710-0725; 0740-0755; 1705; 1760___Датчики и электроклапаны, связанные с АКПП

Диагностика ниссан серена с24

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).

NISSAN SERENA и RE0F06A - не тронуться, не разогнаться

Всем доброго времени суток!

Хотел бы попросить совета - как лучше всего поступить в моем случае.

Авто - Nissan Serena 2001 года PNC24, SR20DE, 4WD, пробег около 220 000. Из них 40 000 - мои (это пробег за 6 с небольшим лет), масло в вариаторе менял 35 000 назад, залито оригинальное NS-1. Стиль езды оочень спокойный, ежедневных коротких поездок на работу нет, город 30%, трасса - 70%, обгоны ооочень редки. Двигатель прогреваю до того, как стрелка пойдет вверх почти всегда. Иногда не дожидаюсь движения температурной стрелки, тогда еду по дворам на режиме L, не давая никакой нагрузки двигателю и трансмиссии.
Вариатор прежний хозяин вроде бы менял на контрактный. Никакой уверенности в этом и никаких подробностей нет.

После покупки машины обнаружил, что назад она едет не особенно хорошо. При попадании в небольшую ямку, упоре в небольшую кочку сдвинуться с места без разгона не получатся, обороты двигателя застывают на отметке 2000. После замены масла в вариаторе ситуация не поменялась. Диагносты на станции, специализирующейся на Японцах, проблем на сканере не увидели. В общем ездил я до сегодняшнего момента и не парился. Год назад менял MAF, Лямбду, ВВ провода, бегунок с крышкой, топливный и воздушный фильтры. Заодно сделал стояночный тест (когда давишь и на газ и на тормоз несколько секунд) - обороты застывали на отметке 2000-2100. Насколько я понимаю, для моей машины это мало. Вроде бы должно быть 2600-2700.

Несколько дней назад попытался выехать задним ходом после ночной стоянки, но двигатель заглох при включении заднего хода. Еще раз попытался - двигатель опять заглох. Включил режим D, проехал чуть вперед, потом назад, все нормализовалось, я поехал по делам. В ходе поездки заметил, что машина в горку едет неохотно - обороты не поднимаются выше 2000 даже при газе в пол. Иногда, как прорывает, обороты растут, скорость растет, ускорение вполне привычное. А иногда - ни в какую. По прямой добиться нормального уверенного разгона проще. А в горку почти всегда ползу на 2000. При попытке тронуться вперед с места с колесом в ямке или перед кочкой ситуация стала аналогичной заднему ходу - с места не тронуться, обороты застывают на 2000.

Приехал к месту стоянки, пару дней не ездил. Потом поехал на расстояние 40км по трассе. Не глох, с места трогался нормально, под нагрузкой в горку разгон вялый, по прямой - нормально. Последние 5 километров были по городу. Тут заметил еще один странный эффект. При вялом старте со светофора (в режиме D без нажатия на педаль газа) машина почти перестала ехать вперед. Обороты при этом привычные - 700-800. Как только начинаешь давать газ, привычная разгонная нагрузка на двигатель не чувствуется. Ощущения - как будто на режиме L начинаещь трогаться - обороты растут достаточно быстро, а скорость растет очень медленно. И через несколько секунд ощущается характерный неприятный толчок. Такой толчок я наблюдал, когда только сел за машину с вариатором после ручки. Он присутствовал при быстром переходе из режима P в режим D с быстрым нажатием на газ. После толчка рост скорости, рост оборотов и ощущение разгонной нагрузки на двигатель становятся привычными.

Приехал, часок постоял, поехал назад. Первые 5 км по городу - нормально. По трассе тоже терпимо, хотя и не так, как должно быть в идеале. А по приезду при парковке опять наблюдал эффект роста оборотов при малом росте скорости с последующим толчком. Сигнальные лампы никакие не загорались.

Еще вспомнил, что ремень генератора у меня проскальзывает и свистит. Новый заказан, буду менять. Но это же не причина описанных ранее проблем, насколько я понимаю.

Сейчас машина за городом. До Питера 70 километров. Контактами проверенных надежных сервисов и мастеров по диагностике вариаторов в Санкт-Петербурге не обладаю. В связи с этим возникают вопросы:
- Можно ли так ездить, и как долго?
- Можно ли доехать своим ходом до Питера, ничего не убив окончательно?
- Можно ли самому диагностировать неисправность? Хотя бы понять - вариатор это или двигатель и насколько это серьезно.
- К кому обращаться в Питере с проблемами в вариаторе? Естественно, хочется надежный сервис, который качественно диагностирует и починит за адекватные деньги.

Семейные Nissan Serena II: остались ли живые экземпляры

«Ниссан Серена» — классический компактный минивэн, выпускавшийся в Японии с 1999 по 2005 год. И у себя на родине, и в России машина конкурировала с более популярными моделями в своем классе — Honda Stepwgn и Toyota Noah. Но этот факт не помешал «Серене» 2 поколения обрести небольшую армию поклонников. Чем радует автомобиль, стоит ли брать его сегодня и на что обращать внимание при покупке, об этом наша статья.

Оснащение Nissan Serena II

Второй ряд сидений регулируется продольно, кресла третьего ряда откидываются по бокам. Если сложить все сиденья, в салоне появляется столько места, что можно перевозить крупногабаритные грузы.

Объем багажника — 520 литров. Если убрать третий ряд, он вырастает до 800 литров. В оснащение автомобиля входит:

двухзонный климат-контроль;
полный электропакет;
литые диски;
«двухдиновая» медиасистема (иногда встречается DVD-проигрыватель и даже навигация);
фронтальные подушки безопасности.

В моделях после рестайлинга (2001-2005 гг.) качество материалов лучше. Здесь использован более дорогой пластик, отделка «под дерево» и кожаная обивка сидений в дополнение к тканевой. Но и в до-, и в пострестайлинговых версиях не хватает карманов и ящичков для перевозки дорожной мелочи: влажных салфеток, бутылок с водой и проч.

Выбор двигателей и КПП

«Серена II» комплектуется бензиновым и дизельным моторами. В зависимости типа мотора, привода и КПП на рынке встречаются следующие конфигурации:

2 л, бензин, 145 (147*) л. с., передний привод, вариатор;
2 л, бензин, 145 (147*) л. с., полный привод, автомат;
2,5 л, турбодизель, 150 (160*) л. с., передний/полный привод, автомат.

* В скобках указаны изменения мощности двигателей после рестайлинга 2001 года — примечание автора.

Бензиновые версии потребляют топливо не ниже АИ-92 и расходуют от 10 до 12 л в смешанном режиме. Дизельная «Серена» потребляет примерно на 1,5-2 л меньше.

Динамикой моторы не блещут. По паспорту, самая «быстрая» версия — дизельная, разгоняется до сотни за 13 секунд. Бензиновые моторы укладываются в 15 секунд. Учитывая, возраст «Серены II», динамические характеристики подержанных вариантов, скорее всего, будут еще ниже.

Ходовая часть

Конструкция подвески проста: спереди «МакФерсон», сзади — многорычажка. В целом она не приносит проблем. Ремонт, в том числе замена резиновых деталей, требуется не чаще, чем раз в 50 тыс. км. Некоторые водители не лезут в «ходовку» и по 100 тыс. км.

Тормозная система тоже не приносит проблем. Барабаны, установленные сзади, экономят на обслуживании.

Клиренс 160 мм больше указывает на городскую ориентированность «Серены». Авто, конечно, проедет по грунтовой дороге на дачу, но ждать внедорожного потенциала не стоит даже у полноприводных версий. Благодаря компактным габаритам (4520 мм в длину и 1695 мм в ширину) и паре задних сдвижных дверок автомобиль удобен в парковке, посадке/высадке пассажиров.

Управляемость на уровне «так себе». Кузов кренится на поворотах, а из-за отсутствия электронных помощников нужно всю дорогу контролировать траекторию.

Плюсы и минусы Nissan Serena II

В Сети отсутствует явный негатив по поводу моторов и коробок «Серены» второго поколения. Как правило, узлы меняют в сборе, покупая контрактные агрегаты стоимостью 20-30 тыс. рублей. Ремонт поврежденного узла обходится в 2-3 раза дороже.

На вторичном рынке большей популярностью пользуются «Серены» с классическим автоматом. Вариаторы ломаются чаще. Их «предел» — не больше 220 тыс. км пробега. Если будете брать контрактную коробку, имейте в виду, что на ней может быть пройдено больше километров, чем вам скажут.

Многие жалуются на посредственную шумоизоляцию «Серены». Слышно работу двигателя, шум колесных арок. Да и в самом салоне немало источников шума. Кто-то привыкает, кто-то устраняет проблему в специализированных центрах. Перед покупкой попросите тест-драйв у продавца и оцените, насколько вам дискомфортно. Заодно оцените динамику. 13-15 секунд до сотни — не лучшее решение, если планируете часто ездить по трассам.

Также у «Серены» есть проблемы с коррозией. Основные очаги — пороги, арки, капот и крышка багажной двери. На «авторазборах» достаточно кузовных элементов, которые можно заменить при желании, но при осмотре больше внимания уделяйте порогам. Это одна из самых дорогостоящих частей при замене.

В целом, судя по комментариям, владельцы «Серен» ездят и в ус не дуют. Они хвалят работу климат-контроля, который, несмотря на возраст авто, еще функционирует и исправно выполняет свою работу. Зеркала-«лопухи» обеспечивают хорошую обзорность и тоже добавляют «Серене» плюсов.

Цена вопроса и возможные проблемы «Серен» с пробегом

Средняя цена Nissan Serena II — 350 тыс. рублей. За 315 тысяч мы нашли экземпляр 2000 года с пробегом 307 тыс. км:

Продавец пишет, что «машина в идеальном состояние» и имеет «косяки по кузову» (орфография сохранена — примечание автора):

Причиной аварий в обоих случаях стало столкновение. В первый раз пострадала задняя правая четверть, во второй — передняя левая:

Если повреждения были несущественными, «Серену» можно взять.

Штраф один, за превышение скорости:

Покупать ли Nissan Serena II

Nissan Serena второго поколения — неплохой автомобиль. На вторичке немало «живых» экземпляров, да и цена вполне приемлемая. Правда, Serena слишком прожорлива в городе, зато с ней вы всегда найдете место на парковке и втиснетесь в плотный транспортный поток.

Как и любой минивэн, «Ниссан Серена II» подойдет тем, у кого внезапно выросла семья, а средств на более дорогой Hyundai H1 или Volkswagen Caravelle еще не накопилось.

Автор: Александр Бодров

А вы бы купили минивэн и почему? Поделитесь своим мнением в комментариях.

В предыдущих статьях на сайте были рассмотрены вопросы конструкции и эксплуатации вариаторной трансмиссии NISSAN RE0F06A, а также вопросы, связанные с ее ремонтом. Как показала практика, больше половины проблем, возникающих у владельцев машин с таким типом трансмиссии, вызвано поголовной безграмотностью их владельцев и сервисных центров, берущихся за ремонт.

В чем основная ошибка: неправильная диагностика, отсутствие диагностики, пренебрежение диагностикой. Невозможно понять владельца или сервисного специалиста, когда ремонт трансмиссии начинается с ее разборки без выяснения начальных причин. Сотни примеров, когда у владельца мигает индикатор SPORT или CVT, тем не менее, он продолжает движение. Психология такова, что на скорости или оборотах к 5000 что-то все-таки в ней переключится. Так, на оборотах 3000 они могут ехать в течение часа при скорости 40 км.ч, а потом удивляются, почему из коробки пошел дым, – наверно потому, что вариатор – это плохая коробка. А остановиться и определиться – тут ума не хватает. На мой взгляд – это отсутствие потребительской культуры или пренебрежение правилами эксплуатации прежде всего. Как-то не любят у нас что-то соблюдать и читать – все по-свойски, на авось. Авось переключится, авось доеду.

А ведь на большинство машин есть русскоязычные руководства владельца, в которых с картинками и большим шрифтом написано, как надо поступать в том или ином случае при зажигании контрольно диагностических ламп. Руководства составлены грамотными инженерами на предприятиях-изготовителях, которые уж точно знают, почему что-то можно, а что-то и нельзя. Лучше них никто не знает. И у них нет цели требовать аналогичный уровень знаний от владельцев – это невозможно, да и не нужно. Не должна домохозяйка, севшая за руль, знать устройство машины. Но соблюдать правила дорожного движения и правила эксплуатации обязана. За границей такие нарушения подлежат штрафу. У нас все наоборот, поэтому самостоятельные ремонты приводят к повышению аварийности на дорогах. То колесо открутилось, то привод вывалился, то шаровая опора лопнула на ровном месте и.т.д. Так вот, чтобы такого не случалось, нужно делать диагностику.

Рассмотрим проведение диагностики вариаторной трансмиссии RE0F06A, устанавливаемой на несколько типов моторов компании NISSAN. Прежде всего есть два кардинальных отличия в зависимости от того, какой тип дроссельной заслонки установлен на моторе, к которому агрегатирована CVT. Это может быть механическая дроссельная заслонка с приводом от троса или электронная – к которой никаких тросов не подходит. Есть “редкий случай” электронной заслонки на NISSAN CEDRIC\GLORYA с моторами VQ25/30DD Neo Di, в которых заслонка электронная, но к ней подходит трос с педали газа из салона. Это первый тип подобных заслонок; для надежности и реализации аварийного режима APPS (датчик положения педали газа) был установлен на самой заслонке , а трос механически позволял открыть неисправную заслонку на небольшой угол для движения в случае выхода мотора привода. Была большая путаница с этим, но все равно это полностью электронная дроссельная заслонка. На новых типах, из-за очень высокой надежности, возможность аварийного механического открытия была убрана.

Первый тип механической заслонки был установлен на SR20DE в двух вариантах: с линейным регулятором холостого хода и с шаговым пропорциональным сервомотором. Модель первого – это RNESSA U30 , LIBERTY P12 первых годов выпуска c 1997. Второй вариант – это SERENA PC24 всех годов и вышеперечисленные поздних выпусков.

Пример заслонки LIBERTY, RNESSA ранних годов с линейным регулятором холостого хода.

Второй тип – это электронная заслонка. Пример – PRIMERA P12 и все остальные машины с мотором QR20DE. Скажем так, проведение самодиагностики возможно на первом типе – механической, и втором типе – электронной, без каких-либо ухищрений. На SERENA PC24 основным препятствием является вакуумный сервопривод дроссельной заслонки, который приоткрывает ее для облегчения запуска.

Теперь определимся, чем диагностика отличается от самодиагностики для данного типа машин. Прежде всего тем, что в блоке управления CVT есть два раздела памяти для хранения ошибок, так называемые CURRENT (текущие) и HISTORY (хранение событий). Если есть текущая ошибка в данный момент времени, из-за которой CVT работает в аварийном режиме, то она будет отображаться на дисплее сканера в этот момент времени или в памяти текущих ошибок. В соответствии с логикой записи ошибки в память текущих ошибок, она может отображаться на дисплее сканера, а может и отсутствовать. При этом лампа SPORT-CVT на панели приборов может мигать определенное число раз – обычно 16. Это не код ошибки, а просто информация водителю о том, что есть электронные неполадки в работе CVT. Разработчики подсчитали, что длительности 16 миганий контрольной лампы достаточно, чтобы привлечь внимание адекватного водителя перед началом движения, но не учли, что в России большинству водителей этого недостаточно.

Как правило, это мигание лампы возникает при неисправности CVT и последующими остановкой-началом движения. Выглядит это примерно так: CVT перестала адекватно переключаться, а после очередного включения зажигания и запуска мотора начала мигать. Если при этом выключить зажигание и включить во второй раз, то SPORT не мигает, а исправно загорается на 2 секунды и гаснет.

В руководстве по эксплуатации так и написано, что эта лампа должна загореться на две секунды и погаснуть, – это означает, что электроника CVT исправна. После этого можно начинать движение. Вот тут подключение сканера в режиме чтения текущих ошибок может ничего не показать: то есть, ошибок нет. И это правильно: если все параметры в норме , CVT исправно работает. Но как быть, если CVT переходит в аварийным режим(неадекватно выбирает передачу скорости движения), а при подключении сканера – все равно ошибок нет, даже если мигает лампа SPORT-CVT? Вот для этого есть раздел HISTORY, но его никак нельзя считать сканером, причем никаким: ни дилерским CONSULT, ни китайским. Этот режим доступен только в самодиагностике. А для проведения ее необходимо понимать, какой тип заслонки у вас стоит на моторе, потому что необходимым условием ее запуска служит сигнал холостого хода с этой дроссельной заслонки. Для этого все типы моторов надо прогреть до рабочей температуры, после чего на SR20DE c вакуумным сервоприводом перед началом самодиагностики его надо отключить.

Процедура самодиагностики для RE0F06A

Самое интересное – это неисправная! Да, есть такие машины как RNESSA в кузове U30 97-99 годов, с уникальными блоками управления CVT, которые не хранят HISTORY. Это программный дефект блока. Найти неисправность в таких машинах можно только катаясь на ней со сканером в режиме текущих данных. Это установлено экспериментально на нескольких машинах. Если у вас не такая машина, то будут все короткие импульсы или в пачке из коротких – какой-то будет длиннее. Как это выглядит: предположим, короткие импульсы – это I , длинные – это O, стартовый двухсекундный – S.

Вариант 1	все исправно	S.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I
Вариант 2	4 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.I.I.I.I.I
Вариант 3	4 и 6 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.O.I.I.I.I

Процедура вывода кодов в режиме самодиагностики цикличная, то есть все повторяется по кругу, пока вы не выключите зажигание на 10 секунд. Почему 10 секунд – так сделано у NISSAN, блоки управления имеют резервное питание для хранения различных настроек и калибровок, поэтому отключаются не поворотом ключа в OFF, а самостоятельно, завершив внутренние записи и расчеты. Полное отключение блоков происходит где-то через 6 секунд после выключения зажигания в OFF, поэтому регламент предписывает выключение на 10 секунд перед повторным включением в ON. Тогда и происходит начальная инициализация внешних цепей, то есть их диагностика. Если не соблюдать этого условия, блок CVT не проводит начальную диагностику и не определяет новые неисправности.

Коды ошибок диагностики и самодиагностики есть и в первых статьях, рассматривать их все не будем, остановимся на некоторых. Начнем с кода 9 самодиагностики. ENGINE SPEED SIGNAL (DTC: 0725) Популярность его на клубных формах была так высока, что в неделю минимум по два письма получал с этим вопросом, а иногда коллективные клубные письма – с просьбой объяснить. Баталии там были, видимо, жаркие, но бесполезные. 9 код дословно сообщает: “Не поступает сигнал оборотов двигателя в блок управления CVT”. Сколько народу, от “делать нечего”, “ковыряли” исправные машины в поисках неисправности – это ужас! А сервисов еще больше. Так ничего и не сделав (не сломав), отдавали со словами: “ Ну ездит же – катайтесь, пока едет”. На самом деле самодиагностика проводится при выключенном моторе. Иными словами, если зажигание включить, то это не значит, что мотор надо завести. В условиях проведения самодиагностики указано только включить зажигание. Естественно блок CVT в таком режиме не получает сигнала вращения двигателя (он не заведен) и может дать 9-ю вспышку длиннее остальных. Понятно, что это не является неисправностью. И ошибка эта проявляется на блоках со старой прошивкой. Полноценной проверкой может служить только подключение сканера в режиме текущих данных и просмотр строки с параметрами оборотов двигателя после его пуска. Строка 3 engine speed. Фото 2:

Следующий “интересный код” – это 4 STEP MOTOR (DTC: 1777) – фото 3:

Было время, когда на форумах по любому поводу и без повода все советовали и меняли STEP MOTOR. CVT буксует – меняют step motor, CVT не переключает виртуальные передачи – меняют step motor, CVT не едет назад – меняют все несчастный step motor. И.т.д. А он недешево стоит, да и процедура его замены подразумевает слив масла с CVT, а потом и снятие поддона, фильтра. Встречались случаи , когда их неправильно устанавливали. Встречались – когда меняли по несколько раз – “мол, бракованный, может, попался ?” Была проблема, диагностику не делая, поменяли step motor – результата нет, решили, что плохой, купили еще один и еще раз поменяли, результата все равно нет – поехали, “сожгли” коробку. Купили другую коробку. И это не самый “трагичный вариант”.

Проблема в том, что здесь недостаточно только самодиагностики – нужно подключать сканер, смотреть данные в движении, проверять омметром обмотки. В зависимости от года выпуска и прошивки блока управления CVT, могут быть два кода: P1777 и P1778 . Один из них говорит об электрическом обрыве – это код 4, а второй – о механической неисправности step motor или функционировании CVT . Ему замены в самодиагностике нет, нужен сканер. Но не всякий сканер корректно отображает ошибки. Дело в том, что компания NISSAN ввела текстовое описание ошибки – например, STEP MOTOR. Есть код OBDII P1777, есть код 4 самодиагностики, но есть и текстовый вывод STEP MOTOR. Если подключить CONSULT, он просто напишет текстом на экране STEP MOTOR. Никакого кода P1777 там не будет. Какие-то мультимарочные сканеры могут вывести P1777, и вы найдете ему расшифровку в старых руководствах по ремонту. В новых руководствах такого кода может и не быть – будет только текст STEP MOTOR. Хуже всего обстоят дела с китайскими клонами: там может быть что угодно типа 0001b –это диагностика, которая заводит в тупик. По ее результатам можно только гарантированно потратить деньги и не найти причину неисправности. Поэтому делать диагностику чем попало, тоже не следует, хотя бы для получения достоверных данных. Недостоверные данные приводят к ошибочным ремонтам. Основная проблема по STEP MOTOR – это обрыв одной из фаз обмотки или изменение сопротивления за пределы допустимого. Устроен он просто, ремонту не подлежит. Причина выхода: неадекватный скоростной режим – гонки. Масло в коробке нагревается свыше 100 градусов при интенсивной езде, сам step motor тоже греется из-за протекающего тока по его обмоткам. В какой-то момент, у очень азартных водителей, сумма температур масла и обмотки зашкаливает, обмотки спекаются или обрываются за счет разного температурного расширения пластика и металла. Фото 4, 5:

Ошибка 5 (P1791) – CVT FLUID PRESSURE SENSOR неисправность датчика давления.

В этой CVT используется единственный электронный датчик давления для оценки вторичного давления или давления в ведомом шкиве. При включенном зажигании напряжение с датчика должно составлять 0.45 вольта, на холостом ходу – около одного вольта. Если при самодиагностике получен код 5, то это означает, что напряжение с датчика либо равно нулю, либо около 5 вольт, что является неисправностью, как правило, самого датчика. Тем не менее, CVT ведет себя вполне адекватно, совсем незначительно меняя момент блокировки. Большинство водителей не замечает каких-либо отклонений и в целом на такой CVT можно спокойно ехать. Единственный минус – не оценить давление вторичного контура и текущая ошибка.

На саму величину давления он не оказывает влияния: если давление хорошее – CVT держит свой ресурс, если давление низкое и коробка буксует – то никакая замена датчика давления ей не поможет. Только переборка с новыми шкивами и ремнем. Сам датчик выполнен неразборным, ремонту не подлежит – только замена. Стоит он почти столько, сколько и step motor.

Ошибка 1 (P0720) датчик скорости автомобиля (VEHICLE SPEED SENSOR CVT (SECONDARY SPEED SENSOR). Фото 6

Наиболее часто возникающая ошибка на машинах возрастом старше 8 лет. Особенно высокая вероятность возникновения этой ошибки у владельцев, которые любят превышать скоростные режимы. Сам датчик скорости представляет собой автономный генератор импульсов, работающий на эффекте Холла. Он включает в себя постоянный магнит для создания магнитного поля, элемент Холла – микросхема, реагирующая на изменение магнитного потока и внешние цепи управления. При подаче питания на датчик 12 вольт, он реагирует на изменение магнитного потока, вырабатывая прямоугольный импульс. Датчик расположен над шестерней дифференциала и считывает количество зубьев главной пары при вращении. На основании этого сигнала блок CVT получает информацию о скорости вращения вторичного шкива, а так как он жестко связан с ведущими колесами – то и о скорости автомобиля. Но на самом деле это не сигнал скорости автомобиля. Сигнал скорости в этих автомобилях формируется двумя способами – через отдельный датчик скорости на корпусе дифференциала, или посредством системы ABS, которая считывает скорость с датчиков колес, формируя общий сигнал скорости для остальных блоков. Причина выхода – перегрев и старение компонентов. Измерительная часть датчика нагревается потоками масла, захватываемой шестерней дифференциала. Диапазон эксплутационных температур очень большой: на улице -40 град. – CVT работает; после прогрева и в жару температура выше 120 градусов – датчик продолжает работать. После 8 лет таких перепадов наступают сбои в его работе. По началу, при большом нагреве, с него начинает пропадать сигнал. CVT переходит в аварийный режим. Гидравлическая и электронная часть управления построены таким образом, что фиксируется виртуальная третья передача, на которой машина продолжает движение. Но ехать длительно так нельзя: из-за отключения блокировки гидротрансформатора масло быстро нагревается до верхнего предела температуры. Это приводит либо к закипанию масла и его сгоранию, либо к падению давления и пробуксовке. Все это безвозвратно повреждает CVT, вызывая задиры шкивов, и такого эффекта обычно добиваются те водители, которые любой ценой стремятся куда-то доехать. Обычно они не доезжают. Если это произошло, нужно по возможности быстро остановиться и заглушить мотор, чтобы трансмиссия остыла. После этого, даже если лампа SPORT-CVT мигает 16 раз, машина адекватно тронется и будет ехать до следующего перегрева. Выход один – менять датчик, пока не поздно. Преждевременный выход этого датчика обусловлен длительным движением на большой скорости в жаркую погоду (160 км.ч в течение часа). Фото 7

Датчик ремонту не подлежит, меняется на новый. Встречалось много случаев, когда именно по причине отказа этого датчика владельцы меняли коробку CVT, не разобравшись в причине. Из-за отказа в движении на большой скорости 160 км.ч, после перехода в третью передачу, владельцы перекручивали по оборотам свой мотор свыше 8000 rpm. Кто вовремя сообразил, снижал скорость до 100 км.ч и доехал, а кто после остывания CVT продолжал гнать в том же духе, менял мотор из-за обрыва шатуна. Ну про оборванные цепи и задиры на шкивах – тут даже говорить смысла нет.

Ошибка 2 (P0715) или PRIMARY SPEED SENSOR (I/P SPEED SENSOR) – аналогичный сенсор, считывающий обороты первичного вала CVT или ведущего шкива. Ошибка 2 появляется реже из-за более легкого температурного режима этого датчика в сравнении с вторичным. Он расположен на боковой крышке, лучше охлаждается встречным потоком и дольше служит. Причины отказа – те же. На основании именно двух датчиков блок управления способен оценить передаточное число CVT (на каких радиусах находится ремень) и рассчитать требуемое передаточное число от условий движения. Отличается от датчика скорости вторичного вала только разворотом кронштейна крепления. Электрически полностью совместим.

Минивэн Nissan Serena выпускается в Японии и Испании. Поэтому есть модели как с левым так и правым рулем. Первое поколение ниссан серена обозначается С23. Годы выпуска: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Второе поколение маркируется как С24, производилось в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Третье поколение с25 поставлялось на рынки в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. Далее в производство поступила 4 (с26) и 5 (с27) поколения, которое собирается по настоящее время. Мы предлагаем ознакомится с информацией с описанием расположения блоков предохранителей и реле ниссан серена с23, с24 и с25 моделей. Покажем схемы блоков, их фотографии и назначение элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В зависимости от региона поставки и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и расшифровка их элементов. Будьте внимательны, данная публикация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством по замене предохранителей от производителя.

Общее расположение блоков

Для всех поколений ниссан серена характерно одно общее расположение основных блоков с предохранителями и реле. Они находятся в двух местах. Один в салоне, за левым нижним бардачком либо правым, в зависимости от региона поставки, и два (блок реле и блок предохранителей) под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Нету единой общей схемы с описанием назначения элементов. Мы предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися вариантами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Описание для с23

Блок в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,1,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Тут находятся 2 предохранителя на 15А защиты передних фар. Второй вариант расшифровки смотрите тут.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Назначение для с24

Блок в салоне

Фотография

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

10А Магнитола, Аудиосистема
15А Стоп сигналы
20А Обогреватель заднего стекла
10А Задний кондиционер
15А Аварийная сигнализация
10А Задний отопитель
15А Дополнительный разъем питания
10А Система управления подвеской
10А Подогрев зеркал
10А Задний разъем питания
10А Система управления АКПП
10А Электронные компоненты
10А Салонное освещение
15А Вентилятор отопителя (передний)
15А Кондиционер
15А Вентилятор отопителя (передний)
10А Система управления двигателем (№2)
10А Подушки безопасности
Система управления двигателем (№1)
10А Стартер
15А Прикуриватель
15А Шторки
15А Зеркала
20А Передний стеклоочиститель
10А Указатели поворотов
15А Топливный насос
10А Задний стеклоочиститель
10А Приборная панель
10А Система ABS

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,1,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Актуальная описание схемы будет нанесено на крышку.

Описание для с25

Предохранители в салоне

Вариант 1

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

На рисунке обозначен предохранитель прикуривателя.

Расшифровка

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

15А Вентилятор печки
15А Вентилятор печки
15А Прикуриватель
10А Электро привод зеркал, Аудиосистема
10А Дополнительные устройства
10А Обогрев заднего стекла
10А Панель управления климат контролем

10А Дополнительные устройства
10А Освещение салона
10А Стоп сигналы
10А Поворотники
15А Дополнительные электроприборы
10А
10А Зажигание
10А Гидроусилитель
10А Приборная панель
10А Подушки безопастности
10А Стеклоподъмники

Вариант 2

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Обозначение

Часы, климат-контроль, дистанционного управление замками дверей
Подушки безопасности
Приборная панель
Комбинированный переключатель
Отсутствует
Обогрев зеркал
Отсутствует
Датчик дождя, ремни безопасности, стекло подъёмники, разъём диагностики, блок временных промежутков
Комбинация приборов
Фонари поворотов, освещение салона
Фонари стоп-сигналов , сигнал торможения для ESP, ABS
Управление блоком 4WD
Дополнительные фары
Интеллектуальный ключ (отсутствует)
Управление кондиционером
Мотор печки
Отсутствует
Прикуриватель
Электророзетки
Управление зеркалами, питание аудиосистемы (подключаемое питание)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 18.

Блоки под капотом

Блок IPDM

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Он находится под воздуховодом и содержит все основные реле.

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 45,0,0,0,0 -->

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

Описание

41 Отсутствует
42 Отсутствует
43 Правая дальняя фара
44 Левая дальняя фара
45 Задние габариты, освещение номерного знака
46 Передние габариты
47 Отсутствует
48 Очиститель ветрового стекла
49 Левая ближняя фара
50 Правая ближняя фара
51 Кондиционер
52 Отсутствует
53 Отсутствует
54 Отсутствует
55 Обогреватель заднего стекла и зеркал
56 Параллельно с 55
57 Топливный насос
58 Стартёр двигателя
59 Управление 4WD
60 Фонари заднего хода
61 Питание дроссельной заслонки
62 Питание блока ЕСМ
63 Питание кислородных датчиков
64 Питание форсунок
65 Противотуманные фары

Блок предохранителей

Фотография

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 --> p, blockquote 54,0,0,0,1 -->

I. ESP, ABS
H. ESP, ASB
G. Омыватель фар
F. ESP
M, Правый вентилятор
L. Замок зажигания
K. Вентилятор левый
J. Стеклоподъёмники, центральный замок, люк

Читайте также: