Диагностика робота хонда цивик 5д

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Адаптация Робота Honda Civic 5D

В данной статье я постараюсь рассказать все о том,что вам требуется знать для адаптации коробки робот на автомобиле Honda Civic 5D. Я думаю данная статья будет полезна, как новичкам так и профессионалам. А если вы не хотите заморачиваться с поиском софта гаража и прочими проблемами вы можете позвоните мне и я сделаю полную адаптацию вашей коробки.

Софт

Чаще всего самая бюджетная адаптация сможет вам обойтись Софтом Honda HDS и адаптером HONDA GNA600 и HIM. Я в своей работе использую адаптер OpenPort 2.0 к сожалению работает он только на версии 2.018 и никак не выше.

Диагностика перед адаптацией

Здесь речь пойдет о таких параметрах как общий коэффициент трения в режиме проверки данных. Для начала подключаем прибор и заходим в блок управления i-Переключение.

Допустим что вы увидели, что общий коэфициент трения стал 865 ( нормальные значения это в диапазоне от 200-700) Значение точки контакта сцепления 7.97мм (нормальное значение от 7мм-14мм). Если вы примерно при таких параметрах решить сделать адаптацию, то вы получить просто мертвое бездыханное тело, которое будет стоять в гараже и ждать свое новое сцепление.

Так же при диагностике стоит обратить внимание на следующие ошибки, которые могут говорит о повышенном износе сцепления.

P19FF-Полученное значение коэффициента трения муфты вне допустимого диапазона (замена сцепления. )

Адаптация

Для правильной адаптации и получения результата следует подготовить к работе следующие вещи(это я говорю из своего опыта работа,может кто-то делает по другому, но у меня получалось только так:

Ноутбук подключенный к источнику питания (Что бы не вырубился в момент адаптации)
Автомобиль подключенный к зарядному устройству.
Шланг для прокачки тормозной жидкости.
Тормозная жидкость(Обычно хватает одной бутыли).

Для правильной адаптации следует выполнить ряд определенных функция для успешного завершения:

Замена жидкости сцепления ( Если оно уже старое и черное);
Прокачка жидкости сцепления;
Обработка данных в статическом режиме;
Обработка данных в динамическом режиме;

Адаптация ни разу у меня не завершалась удачно без замены замены жидкости сцепления и без прокачки.

При замене жидкости сцепления удаляется весь воздух находящийся в системе. Это происходит приблизительно так:( Все инструкции написаны в самой программе при выполнении данных работ)

Фото взято с сайта Drive2.ru

Открываете штуцер прокачки сцепления, ключем на 8 (Находится он приблизительно под бачком жидкости сцпеления).

Далее берем и одеваем шланг на штуцер а второй конец опускаем в емкость с чистой жидкостью. Так же при замене жидкости сцепления требуется постоянно следить за уровнем жидкости, чтобы не хапнул воздуха в систему. Поэтому при замене жидкости требуется одна чистая бутыль, что бы разделить жидкость.

Прокачка сцепления

Следующий функция отвечает за прокачку сцепления. Вы закрываете штуцер прокачки сцепления и просто включаете данную функцию. Данная процедура занимает около 7 минут в момент включения данной процедуры происходит прокачка жидкости сцепления механизмом выжима сцепления. Были случаи когда на данных моторах был износ щеточного узла моторного агрегата и не адаптация не могла пройти.

Обработка данных статического режима.

В данной процедуре происходит обработка данных статического режима для обучения коробки робот. В данной процедуре вам следует внимательно следить за указаниями в программе. Сначала вы прогреваете автомобиль до рабочей температуры, а далее программа все сделаем за вас. Вам следует только иногда переключаться из положения Нейтрали в положение Автомата.

Обработка данных динамического режима.

На последнем этапе вам придется проехаться причем проехать на автоматическом режиме, что бы были использованы все скорость от 1-6. Поэтому заранее перед этой процедурой следует выехать на прямой участок дороги, что бы адаптация прошла успешно.

Итог:

Живое сцепление крайне редко доживает до значения точки контакта сцепления в 8 мм (у нового сцепления этот параметр равняется 11-13 мм). Параметр общий коэффициент трения будет около 270.

Honda Civic 8 с пробегом: робот хуже ВАЗовского АМТ и способы борьбы с масложором

В первой части мы выяснили, что вне зависимости от страны происхождения качество кузовного металла и окраски у Civic 8 оставляет желать лучшего. По электрике есть вопросы, зато подвеска жёсткая, но надёжная, а салон радует качеством. Во второй части будем разбираться с роботизированными и гидромеханическими коробками, вспомним недобрым словом вариатор и разберем типичные проблемы мотора 1.8.

Трансмиссия

Honda Civic в этом поколении строго переднеприводная – казалось бы, подвоха ждать неоткуда. Однако ШРУСы имеют ресурс не очень большой – уже после 120 тысяч километров есть шансы услышать треск при разгоне или в поворотах из-за износа как внешних, так и внутренних шарниров полуосей. Столь малый ресурс можно было бы списать на скрутку пробега, но крутят его у всех машин, а ранний износ ШРУС проявляется только в Сивиках.

Бывает и так, что приводные валы ломаются из-за коррозии. Дело в том, что демпфер на наружной поверхности трубы привода установлен негерметично и собирает влагу. В наших условиях это заканчивается сквозной коррозией и поломками привода под нагрузкой.

Механические коробки передач отличаются высокой надежностью – что пяти-, что шестиступенчатые в поломках при эксплуатации с моторами 1,4-1,8 литра не замечены. При пробегах за три сотни тысяч шансы на лишние шумы есть, да и включение передач затрудняется, но решается все обычно переборкой с заменой подшипников, дефектовкой вилок включения и синхронизаторов.

Сцепление обычное демпферное, маховик тоже одномассовый, простой и дешевый. Ресурс не очень большой, зато у Civic классическая конструкция выжимного подшипника с вилкой и внешним приводом.

Вальные пятиступенчатые АКП серий SPCA и MPMA тоже славятся надежностью. Снова еще раз напомню об отдельном материале про эти коробки – интересующимся, чем вальные конструкции отличаются от планетарных, строго рекомендовано. Здесь обрисую кратко.

Такие коробки собраны на подшипниках качения, имеют минимальное количество втулок, умеют работать с очень низким давлением масла, имеют оптимальные передаточные числа. Правда, в сравнении с классическими планетарными конструкциями они громоздкие и тяжелые и по скорости отстают от них существенно. Зато пробеги 300-500 тысяч для такой АКП – не проблема. Факторы риска известны: редкая замена масла и отжиги. Кроме того, при попытках выехать из грязи враскачку ни в коем случае нельзя включать передачу, если машина движется в противоположную сторону – от этого сразу гибнет обгонная муфта LowHub.

От примесей в масле рано или поздно начинают гудеть подшипники, выходят из строя соленоиды, уплотнительные кольца валов и изнашивается корпус регулятора давления. Это все происходит в худшем случае ближе к 200 тысячам пробега.

Помимо общей надежности механической части очень помогает коробке и наличие внешнего масляного фильтра в магистрали охлаждения. Он представляет собой вставляемый в разрыв одноразовый элемент в пластиковом корпусе по типу топливных фильтров для карбюраторных насосов.

Кроме отличной гидромеханики тут также есть редкий вариатор (на гибридах) и относительно распространенный робот i-Shift, который ставили на хэтчбеки.

В это трудно поверить, но в сравнении с i-Shift вазовский «робот» АМТ – просто технологическое чудо. Во всяком случае, он не дергает и не жжет сцепления на каждой второй машине и переключается сравнительно быстро и относительно вовремя. Японский агрегат относится к первому поколению «роботов» и не может похвастаться ни качеством работы, ни надежностью, ни дешевым ремонтом. В основе конструкции обычная 6-ступенчатая МКП, крайне надежная. Проблемы возникают именно с системой управления сцеплением и переключений.

После 50-60 тысяч пробега начинаются первые мелкие неприятности из-за износа щеток двигателей приводов. Примерно при таком же пробеге износ сцепления требует регулярной адаптации точки схватывания с помощью дилерского сканера на каждом ТО. К сотне тысяч пробега комплект сцепления обычно уже заменен.

После 100 тысяч вероятны изгиб вилки сцепления, поломки блока управления и моторедукторов, благо в конструкции куча пластиковых шестерен и тяг, которые со временем просто перестают выдерживать нагрузки. Ближе к 200 тысячам начинает сдаваться и механическая часть – нагрузка на вилки включения передач и синхронизаторы здесь существенно выше, чем на обычной механической коробке.

Вариатор серии SZCA, судя по всему, изначально был рассчитан на более компактные автомобили – в частности, Jazz. На крупном Сивике даже в гибридной модификации с маломощным 1,3-литровым двигателем ему трудно. Ресурс стандартного ремня обычно не превышает 100 тысяч, усиленного (на 12 лент против штатных 9) – примерно в два раза больше. Цена нового ремня порядка 25 тысяч рублей, а бэушный агрегат стоит немногим дороже, что провоцирует владельцев добивать АКП «до последнего», пока изношенным ремнём не задерёт конусы. Вот только нужных модификаций все меньше, и сюрпризом может стать цена переборки б/у агрегата от Джаза в корпус коробки от Сивика, которая с лихвой съест всю «экономию».

Двигатели

Хондовские моторы славятся своим ресурсом и неубиваемостью. Залогом тому – нечувствительность к давлению масла, хорошо проработанная и удобная для обслуживания конструкция и высочайшее качество исполнения. Жаль только, что в 21 веке эти моторы стали «улучшаться» в угоду жестким нормам выбросов и расхода топлива. И в итоге к традиционным особенностям моторов добавились склонность к масляному аппетиту, приходящая с годами, вибрации на холостых оборотах из-за чрезмерного их занижения, а также высокая нагрузка на систему охлаждения и регулярные ее отказы.

На российском рынке Сивики представлены в основном с моторами 1,8 (RA18A1/R18A2). Значительно реже встречаются моторы 1,4 (L13A7/L13Z4), 2,0 (K20A/K20Z4), дефорсированные 2,0 (K20Z2/K20Z3) и 1,3-литровые ДВС от гибридных модификаций (LDA-MF). Моторов 1,6, 2,4 и дизелей 2,2 в России не найти.

Если углубляться в общую проблему с системой охлаждения, то чаще всего подводит именно основной радиатор – его распирает и он течет. Проблема в повышенном давлении в системе, забитом клапане сброса давления, грязи на самом радиаторе или забитом радиаторе кондиционера.

Чувствительность всех бензиновых моторов к состоянию свечей – не баг, а фича. Менять свечи и наконечники модулей зажигания лучше раз в 30-40 тысяч превентивно, а не когда мотор затроит.

Гидрокомпенсаторов у моторов нет – регулировать зазоры нужно раз в 50-60 тысяч пробега. Процедура простейшая, не требует покупки тарированных толкателей. Все как на классических Жигулях – гайка и контргайка. Главное – не пропускать интервалы и не скупиться на новую прокладку клапанной крышки после того, как процедура окончена.

Масляный аппетит хотя с возрастом и появляется, но выражен слабо, и моторы легко переносят даже сильно увеличенные интервалы замены масла без видимых последствий. К течам мотор не склонен ни в какой из версий, вибраций у него поменьше, чем у старшего брата. Единственный минус – относительно невысокий ресурс цепи ГРМ: больше 150-180 тысяч она может и не пройти.

Самый распространённый в России мотор – это 1,8 R-серии: RA18A1 и RA18A2. Оба выдают 140 сил и, можно сказать, взаимозаменяемы. Конструктивно он похож на 1,4, но в плане надёжности немного уступает. Из хороших новостей – увеличенный в среднем ресурс цепи ГРМ. Мнения о конкретном ресурсе расходятся: есть кейсы замен в районе 200 тысяч, некоторые утверждают о ресурсе ближе к 300. Так или иначе, но плохих новостей больше.

Вибрации мотора 1,8 на холостом ходу связаны, как уже было сказано выше, с заниженными оборотами (около 650 в минуту против 750 у 1,4) и с относительно слабой подвеской мотора. Опоры сравнительно малоресурсные, а стоят дорого, особенно гидронаполненная правая и обычная задняя (их часто «колхозят»).

Добавляют головной боли регулярные течи прокладки клапана VTEC. Прокладка действительно неудачная, дубеет буквально за год-два, масло в случае прорыва течет рекой, можно загубить двигатель. Но расположен клапан на самом виду, течь можно заметить при первичном осмотре, а заменить – не проблема. Цена оригинала не кусается, но неоригинал часто лучше и немногим дороже, жаль, встречается редко.

Ну и самая, пожалуй, большая проблема – это масляный аппетит, который начинает подрастать еще в гарантийные 100 тысяч пробега. «Спасибо» стоит сказать межсервисному интервалу в 15 тысяч километров (а у европейских машин – и того больше). Уменьшение интервалов замены, увеличение вязкости масла, холодный термостат и щадящий режим эксплуатации способны повернуть время вспять. Масляный аппетит если не пропадет, то станет куда менее заметным.

В запущенных случаях помогает раскоксовка, причем мотор неплохо переносит самую экстремальную из них, димексидом. Попутно придется, скорее всего, еще поменять ветхие части системы вентиляции картера, а, возможно, и датчик давления масла, но это значительно дешевле капремонта. Практика показывает, что спасти можно даже сильно «запущенные» варианты, поедающие до литра на тысячу. Если, конечно, от «масложора» не успел разрушиться катализатор и в цилиндры не «надуло» полкило пыли.

На машинах из США может встретиться вариант двигателя этой же серии с объемом 1,6 литра. В сущности, он мало чем отличается от мотора 1,8 в плане эксплуатации, разве что мощность меньше.

Редкие моторы K-серии, по большому счету, не сильно отличаются от R-серии, разве что выкрашивание распредвалов и масляный аппетит у них больше выражены. Подробнее о них мы рассказывали в материале о CR-V 2-го поколения .

Брать или не брать?

Если не смущает склонный к коррозии кузов, низкая посадка и жёсткая подвеска, можно было бы посоветовать купить вариант с мотором 1,4, если бы не три обстоятельства. Во-первых, почти все машины в продаже с 1.8, во-вторых, даже 100-сильного варианта для машины С-класса мало, а в-третьих, Сивиков с 1.4 не бывает с гидромеханическим автоматом. Покупка авто с «роботом» — затея точно сомнительная.

При покупке машины с 1,8 постарайтесь не брать активно потребляющий масло вариант (благо проблема не носит повального характера), а затем сократите межсервисный интервал тысяч до 10, а ещё лучше – до 7. И обязательно займитесь антикором кузова, пока ещё не поздно – на вопрос «Зачем?» мы уже отвечали подробно в первой части обзора.

Адаптация робота на Honda Civic 5D и 3D

Со временем владельцы автомобилей Хонда Сивик, оснащённых роботизированной трансмиссией I-Shift замечают изменение поведения автомобиля в виде рывков во время старта и при переключении передач.

Такой эффект может быть связан:

с износом или заменой сцепления;
с некорректной работой автоматического привода управления сцеплением.

Дело в том, что робот самостоятельно адаптируется к манере вождения, вырабатывает собственный алгоритм управления коробкой, запоминает крайние положения исполнительных механизмов. Но делает это он достаточно медленно. Если происходит ускоренный износ сцепления, например, при частом движении в пробках, автоматика не успевает подстраиваться, что приводит к некорректной её работе.

Если проводился ремонт с заменой комплекта сцепления, возникает обратная ситуация. Новые детали имеют другие размеры и зазоры относительно старых, к которым робот не приспособился, здесь обязательно нужна калибровка.

В любом случае требуется проведение процедуры адаптации коробки.

Проведение адаптации

В случае, если проблема не связана с заменой комплекта сцепления, вариантов решения два:

Адаптация встроенными средствами

В данном случае возможно сбросить так называемую кратковременную память. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Последовательность операций следующая:

Вставляем ключ зажигания.
Включаем зажигание, двигатель не заводим.
Три раза подряд плавно нажимаем педаль газа до упора и плавно отпускаем.
Выключаем зажигание.

Готово, можно приступать к тестированию на ходу. Такую процедуру полезно делать периодически, особенно после продолжительной езды в пробках, в режиме частых старт-стопов. Сброс кратковременной памяти помогает роботу быстрее адаптироваться к износу сцепления, что благоприятно сказывается на плавности работы и сроке службы трансмиссии.

Если в результате проведённых манипуляций поведение автомобиля не улучшилось, рекомендуется обратиться в сервисный центр или автомастерскую для проведения диагностики, выявления причин неудовлетворительной работы.

Программная адаптация внешним сканером

Использование некоторыми автосервисами универсальных сканеров и неоригинального софта даёт неоднозначные результаты. Иногда в таком софте есть нужная функция, но под ней скрывается лишь сброс до заводских настроек, при этом полноценной адаптации не происходит. В результате трансмиссия продолжает работать с рывками, вызывая негативную реакция автовладельца.

Фирменный софт Honda даёт оптимальные результаты при сбросе и адаптации коробки.

Обращение в автомастерскую АвтоЭра гарантированно обеспечит решение всех проблем, связанных с КПП I-Shift Honda Civic 5D. Выполняем все виды работ, слесарные и программные с коробками данного типа. Наличие приспособлений, фирменного софта позволяет нам выполнять работы профессионально, с высоким качеством.

Диагностика робота хонда цивик 5д

Имеем сивик 5д 2006 гв.
в один прекрасный момент машинку завели, включили заднюю машинка заглохла, после чего не стала заводиться - на дисплее, где отображается текущая передача загорелся 0 нуль. при этом самодиагностика никаких ошибок не выдавала.

при этом при включении зажигания раздавались какие-то звуки со стороны коробки.

снял воздушный фильтр с корпусом, на коробке блок с моторчиками и тягами переключения передач, который иммитирует работу ручки

Включаю зажигание, одна из тяг ходит от края до края, вторая еле шевелится, попробовал пошевелить ее при попытке пошевелиться - появилось зацепление - тяга стала ходить в нормальном диапазоне. сбосил клемму - после этого машинка стала заводиться и никаких глюков.

По каталогу девайс "переключалка передач" идет одним блоком в сборе и меняется целиком.
Вопрос - кто-нибудь разбирал данный девайс на роботе? че там может сломаться? и ремонтируется ли он своими силами? каким образом реализован привод на тяги?

разговор идет про девайс под номером 20

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

и сразу еще вопросики:

1. что за датчик стоит на коробке спереди под номером 6?

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

ну вот и очередное робото-приключение подошло к успешному завершению.
описываю по порядку

машинка ехала и вдруг встала. передачу включить не дает, глушишь - не заводится. Благо дело было недалеко от дома - трос, притянули домой. Машинка катается очень тяжело, не заводится, зима к тому же (до минус 20) - в итоге эвакуатор и отогнали в сервис к знакомым.

подрубаем диагностику - по коробке масса ошибок. связанных и с перегревом сцепления и не связанных с перегревом. стираем все ошибки - остается 2 ошибки:
P0810 - Неисправность работы сцепления (очень емкое название)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена (вроде такой номер, смотрели на описание)

По второй ошибке, по которой собственно машина и не заводилась появлялись периодические временные (стираемые) ошибки, которые сообщали нам о том, что робот не может найти нейтраль.
Полезли смотреть сервопривода включения передач, снимается блок довольно леко (снять перед этим воздушный фильтр куда сложнее), крепится блок на 3х болтах, к одному из которых довольно тяжело подлезть. Разобрали механизм - все устроено крайне просто, моторчики вращают червяк, тот, через редкутор двигает тяги по тому же принципу как работает рулевая рейка (шестеренка крутится, к ней прижата рейка. Смутило только одно - рейка хоть и железная, но шестерня, что идет от моторчика пластиковая. и вся конструкция без смазки. Позже кто-то подсказал, что это некий капролон - материал с очень низким трением, но мы решили все же механизм смазкой сдобрить. Главное, на что стоит обратить внимание - чтобы смазки не осталось с торца реечной тяги - иначе мы получим упор из смазки - ее не сможет оттуда выдавить так как очень маленькие зазоры. Боялись еще, что механизм неразборный и где-то стоят позиционные датчики, которые определяют в каком положении находятся тяги, но опасения оказались беспочвенными (судя по всему крайние положения определяются по нагрузке, которая возрастает, когда механизм выкручивается до упора). Снятие корпусов моторов показали, что моторчики как новые - предъявить претензии просто не к чему. После все собрали. Проблема не ушла.

Снова подрубаем диагностику - снова видим P0810. все думали, что из-за того, что сцепление так поставили. потом решили - ведь старое сцепление ездило, и доехало до P0810, с новым тоже самое - значит косяк все-таки не в установке нами сцепления, а прошел замену сцепления вместе с нами. Выяснили также, что сцепление на роботе требует процедуру обучения, что производится посредством HDS (Honda Diagnostic System). Далее обратился за консультацие к МИГу, который уже проделывал данные процедуры и разжевал как происходит процесс обучения. Думали уже потянуть машину к нему, но он приболел и решили пока бороться сами.

понял, что именно оно мне и нужно. и благо улмарт работает круглосуточно. в ту же ночь раздобыл волшебный кабель, чтобы днем продолжить свою эпопею.

Но диагностик-систем от хонды не захотела адаптировать сцепление, сказала, что решите сначала проблемы с ошибками, а уж после лезте адаптироваться. Так ошибка P0810 стала моей головной болью. Диагностика позволяет смотреть параметры что видим компьютер и уже смотреть-искать что же ему не нравится. В этих параметрах оказалось пара интересных пунктов связанных со сцеплением (интересных пунктов там больше, но в данный момент интересна именно эта пара):
1. Сигнал упраления сцепление
2. показатель положения сцепления
(названия мог немного искаверкать)
Суть этих параметров сводится к тому, что первый показывает сигнальное значение - то есть насколько комп TCM пытается выжать сцепление, а второй насколько ему это удалось сделать. В идеале оба параметра должны плюс-минус совпадать, но в моем конкретном случае параметр сигнала показывал примерно 16 мм (выжим мозг меряет в миллиметрах), а показатель выжима показывает 10 мм. При этом одну из ошибок мы убирали путем стравливания жидкости со сцепления - при этом управляющий сигнал начинал почти совпадать с реальным, но при очередном выжиме сцпеления ошибка снова повторялась с примерно аналогичными значениями.
Путем тинанических эмпирических усилий (оно же экспериментальным путем, оно же методом научного тыка) мы смогли выяснить, что сцепление не выжимает на нужное расстояние. причем проблема себя проявляла даже при открытом штуцере прокачки, хотя в какой-то момент оно внезапно начало прокачиваться при открытом штуцере, но после такого счастья мы не добились. В какой-то момент блок начал издавать звуки, как будто бы шестерни проскакивают. мы решили, что проблема все же механичская, находится она в блоке и ее нужно найти. точнее увидеть.
Волевым решением решили снимать блок TCM, благо делается это тоже не особо сложно и разбирать. Тут стоит отметить, что для разборки сего блока потребуются TS-профили (типа торкса, но не 6тиконечные, а 5ти), но благо магазин под боком и достать сей инструмент удалось в течение получаса.

На самом блоке красуется автограф произвотителя, кем оказалась жалкая конторка бош (bosch). Естественно выбитый номер по экзисту не бьется. да и по гуглу что-то подобное билось с похожим номером от роботизированного опеля, где роботизированные коробки по слухам славятся своей глючностью.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Ремонт роботизированной коробки i-Shift на Honda Civic 5D 2008

Многие владельцы Honda Civic VIII 5D непонаслышке знают, что такое роботизированная коробка передач i-Shift и сколько стоит её ремонт и адаптация. Большинство агрегатов ходит от 60 000 до 100 000 км прежде, чем возникнет вопрос ремонта и обслуживания.

И вот, на днях к нам приехал очередной пациент на восстановление заблокированного айшифт. Цивик 5д 2008 года уже находился на ремонте в другом техцентре, где, со слов владельца, чтобы восстановить работу сцепления, ему специально подогнули вилку. Машина даже завелась и поехала, но через 200 метров заглохла и встала в аварийный режим.

Владелец отказался продолжать ремонт в прежнем месте и приехал к нам. Точнее, его к нам отбуксировали, предварительно разблокировав трансмиссию.

Сначала мы попытались произвести первичную адаптацию, но это оказалось невозможно. По всем признакам, налицо механическая неисправность. Скорее всего, сцепление сильно изношено и требует замены. Когда сняли корзину, все предположения подтвердились.

Сам диск изношен, но не критично и ещё мог бы походить. Выжимной подшипник сильно замучен и требует замены. Плюс синие, перекалённые лепестки сцепления. При этом вилка сцепления целая и никаких следов загиба. Вот список номеров деталей которые мы заменили:

комплект сцепления: Honda 22125RSAL06
выжимной подшипник: SACHS 3151600519

Мы заменили все вышеперечисленные детали, за исключением вилки. Кстати, немногие знают, что для корректной установки корзины на айшифт её необходимо принудительно зарядить, что мы и сделали с помощью специального приспособления.

После замены деталей и сборки роботизированную трансмиссию необходимо адаптировать с помощью компьютера. Сначала адаптация делается в статичном положении, а затем, обязательно, в движении.

Итак, обратился клубень с небольшими жалобами на работу робота, подергивания типа "прыжка лягушки" при старте. Зачастую рывки были и с ходу при небольшом нажатии на газ. Пробуксовок, как он говорит, не наблюдалось.
Начнем с просмотра кодов отказов i-переключений

Был перегрев, но самая страшная ошибка P19FF… При чем на этом сцеплении все так плохо, что она не удаляется.

Поэтому идем в список параметров смотреть коэффициент трения и реальную точку схватывания сцепления.

Реальный коэффициент трения 865 (а должен быть в диапазоне от 200 до 700), значение точки контакта сцепления 7,97 мм (должно быть в диапазоне от 7 до 14 мм). Поэтому дальнейшее обучение коробки приведет к активации аварийного режима, но клубень захотел попробовать провести статическое обучение, чтобы наверняка понять, что сцепление убито и пойти за новым :) Тут как говорится, сказано — сделано.

Итог: машина встала и ждет нового сцепления.
Ну а мы с вами еще раз убедились, что живое сцепление крайне редко доживает до значения точки контакта сцепления в 8 мм (у свежеустановленного сцепления этот параметр равняется 11-13 мм).
Всем спасибо, что дочитали до конца!

Honda Civic Hatchback 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — scheduled maintenance

Comments 43

Машину не узнать, переключается очень плавно, несмотря на то, что провел только статику, разгон более уверенный и плавный, пропали толчки при старте вперёд и удары при старте назад, так что все возможно, но скорее всего просто повезло

Помыл заслонки, адаптирован, затем поменял тормозную жидкость в приводе, покачал и день катался, после этого удалилась неудаляемая ошибка p19FE, затем провел статическую адаптацию и стало так

Ну вот и у меня произошла проблема с Роботом, купил автомобиль недавно, ездил, все отлично, потом решил сделать адаптацию коробки, первая и вторая ступень прошла успешно, но произошел сбой при 3ей ступени адаптации, сделали замеры сцепления все в пределах нормы 9,75 мм, загорелась шестеренка, пробовали еще раз, не вышло, сел и поехал дальше в другой сервис, машина едет норм, но шестеренку убрать не смогли, и заново адаптацию сделать не удается так как горит ошибка, которую стереть не получается, что делать в таком случае? На машине езжу все работает, но напрягает что горит эта пад.а)

Коэффициент трения какой? И номера ошибок по коробке остались? Коробка просто в аварийном режиме после неудачной адаптации.

HondaCivic5D2007

Надо сначала устранить причину и после этого делать адаптацию. Дайте чуть машине остыть и ещё раз пытайтесь. Каким прибором делали адаптацию?

Как осуществлять поиск неисправностей приборов

Модуль управления приборами (тахометр) имеет показанную функцию самодиагностики и функцию перенастройки.

Проверка цепи включения звукового сигнализатора.
Проверка цепи включения сигнализаторов и индикаторов
Проверка входных сигналов выключателя.
Проверка сегментов жидкокристаллического дисплея (LCD)
Проверка приводной цепи приборов (тахометра, указателя уровня топлива, указателя температуры охлаждающей жидкости).
Проверка линий связи (линии связи салона (B-CAN) и линии связи быстрой сети (F-CAN) между элементами панели приборов).
Проверка линии UART между модулем управления приборами (тахометр) и модулем управления приборами (спидометр).

Перед запуском функции самодиагностики, проверьте предохранитель № 10 (7,5 A) в блоке предохранителей и реле моторного под панелью приборов и предохранитель № 16 (15 A) в блоке предохранителей и реле моторного отсека.

Регулятор яркости освещения панели приборов во время режима автодиагностики работает нормально.
Во время режима автодиагностики кнопка SEL/RESET служит для запуска проверки цепи включения проверки Beeper Drive Circuit Test (звукового сигнализатора) и Gauge Drive Circuit Check (цепи приборов).
Функция автодиагностики выключается при превышении автомобилем скорости в 2 км/ч или при выключении зажигания.

Проверка цепи индикаторов и сигнализаторов

При входе в режим автодиагностики начинают мигать следующие индикаторы:
Индикатор ABS, индикатор тормозной системы, индикатор системы зарядки, индикатор круиз-контроля, индикатор EPS, индикатор дальнего света, индикатор иммобилайзера, индикатор низкого уровня топлива, индикатор неисправности MIL, индикатор давления масла, индикатор ремней безопасности, индикатор охранной сигнализации, индикатор SRS, индикатор VSA, индикатор активизации VSA, индикатор передних противотуманных фонарей, индикатор задних противотуманных фонарей, главный предупредительный индикатор, индикатор REV, индикатор ECO.

Проверка приборов и указателей по входным сигналам

После прерывистого звукового сигнализатора в начале процесса самодиагностики, при включении следующих входных сигналов звуковой сигнализатор звучит непрерывно.
Выключатели SET, RESUME, CANCEL и главный выключатель круиз-контроля, выключатель SEL/RESET, переключатель подсветки (+), (-), датчик уровня тормозной жидкости, выключатель стояночного тормоза, выключатель VSA OFF.

Проверка цепи включения звукового сигнализатора

При входе в режим автодиагностики звуковой сигнал звучит пять раз.

Проверка сегментов жидкокристаллического дисплея (LCD)

При входе в режим самодиагностики ЖК-дисплей показывает ‘‘· · ·''. Показанный объект мигает пять раз.

Проверка цепи включения приборов и указателей

При запуске режима автодиагностики, стрелки тахометра перейдут от минимального положения до максимального, затем вернутся в минимальное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После того как звуковой сигнализатор выключится, а стрелки указателей вернутся в минимальное положение, нажатием на кнопку SEL/RESET осуществляется включение режима диагностики цепи звукового сигнализатора (один сигнал звукового сигнализатора) и возврат к режиму диагностики указателей и приборов.
Начало повторной проверки невозможно, пока стрелки приборов не возвратятся в минимальное положение.

Если стрелки не колеблются или не раздается звуковой сигнал, замените модуль управления панелью приборов (тахометр).

Проверка линии связи

Ошибка 1: Неисправность мультиплексной линии F-CAN
Ошибка 2: Неисправность мультиплексной линии В-CAN
Ошибка 3: Ошибка линий связи UART

Список кодов ошибок

Код ошибки	Тип ошибки линии(й) передачи сигналов
Ошибка 1	Передача сигналов F-CAN
Ошибка 2	Передача сигналов B-CAN
Ошибка 3	Передача сигналов UART
Ошибка 12	Передача сигналов F-CAN и B-CAN
Ошибка 13	Передача сигналов F-CAN и UART
Ошибка 23	Передача сигналов В-CAN и UART
Ошибка 123	Передача сигналов F-CAN, B-CAN и UART

Пример индикации

Выключение функции авто-диагностики

Поверните ключ зажигания в положение "OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автодиагностики выключается, если автомобиль движется со скоростью выше 2 км/ч.

Honda Civic 5D - 2008 - отзыв

Худшая из моих машин. Трезвая оценка модели вцелом + описание моей ситуации

Был у меня этот космолет, купила с рук 2008 года выпуска (1.8 робот) , на тот момент машине было 5 лет. У меня уже 4 машина, так что равнить есть с чем - и немцы и японцы были.

Сначала попробую найти плюсы:

1. Внешний вид. Снаружи конечно на любителя, я вот до сих пор не пойму нравится мне или нет, но равнодушным не оставит. Особенно красиво смотрится в красном, синем, оранжевом цвте. Внутри салон тоже очень навороченый и смотрится как космолет.

2. Достаточно хорошая комплектация. Но опять же все относительно. удивить складывающимися зеркалами или 2зонным климатом сейчас тяжело, а вот отсутствия АУКСа это минус.

Ну вот пожалуй и все) Теперь МИНУСЫ:

1.Жесткая подвеска - перед лежачим надо останавливаться практически полностью. Жесткость хорошо для спортивных машин, но эта мыльница спортом и не пахнет.

2. РОБОТ - это ужас. дергается, при заднем ходе такое чувство как будто глохнет. Разгоняется медленно, на обгоне так называемый кикдаун только мешает - пока он неторопясь скинет передачу тебе в зад уже сигналя летит другая машина. Обгонять можо только на ручном режиме, (благо лепестки под рулем есть) , по городу я решила что целей буду если не обгонять((

3. То что разгоняется как ведро это я уже написала (и это при 140 лошадях)

4. Обзор. В маленькое заднее стекло не видно. Если надо ровно назад, то нормально, а вот если выезжаешь с парковки вдоль дороги под углом задом - можно даже глаза закрыть - все равно ничего не изменится. ЛЮДИ, сжальтесь над владельцами Цивиков - пропустите их)))

5. С магнитолой думала только у меня беда была, но все пишут что это их заболевание. Включается и выключается постоянно сама, ничего сделать нельзя, едешь и слушаешь щелчки, пытаясь заглушить их музыкой с телефона.

Теперь косяки конкретно моей машины. Она была битая, но по касательной, машине 5 лет, пробег небольшой, либо хозян был зверем что так ушатал ее, либо карма плохая. Итак:

Дорогу не держит. Швыряет из стороны в сторону (а не ведет в одну) ехать ровно в пределах полосы было очень сложно, сзади бибикали, чувствовала себя тупой блондинкой

Куча мелких косяков : однажды отключилась печка, однажды сами сложились зеркала на ходу. Не работал обогрев зеркала, в первую же неделю сдох аккумулятор, зеркало начало отклеиваться (на ходу пришлось высовываться и держать чтоб не потерять) Вобщем стала я владелицей автохлама. Поняла что буду продавать сразу же, но хотела чуть поднакопить, но после очередного происшесвия психанула и выложила. На продажу ушло 3 месяца, купил второй покупатель, так что машина не очеь ходовая.

Так что подумайте хорошо прежде чем купить! Вижу тут и много положительных отзывов, но мне есть с чем сравнить и эти проблемы известны всем.

Робот Асима. Любовь и ненависть владельцев Honda Civic.

Пожалуй самый главный недостаток Honda Civic - это пресловутый робот с одним сцеплением. Сколько разговором ходит про то, как он тупит, дергается и перегревается. Большинство покупателей после вот таких слухов, вообще боятся покупать машину. И почем зря.

Сам поначалу начитался плохих отзывов и рассматривал для покупки только седан с автоматом. Но посмотрев вживую хетчбек, седан отпал сам собой. Этот космо-дизайн, кокпит-интерьер, и более драйверский настрой подвески, ради него готов простить недостатки робота. Да, вначале очень непривычно, он тупит, медленно переключается. После автомата это не комильфо. Поездив недельку привыкаешь. Вообще робот создан для спокойной езды, едешь в городском потоке и тогда его не замечаешь.

А вот если нужно погонять, то паузы между переключениями особенно с 1-2 и 2-3 раздражают неимоверно! Машина просто катится в этот момент. Если перейти в ручной режим и щелкать лепестками, то чуть получше.

Еще момент: робот старается беречь сцепление: едем по трассе скорость 80 на 6 передаче, педаль в пол, скидывает до 3-ей. А я бы 2-ую включил, если мне резко надо ускориться. Потому перед напряженными обгонами подтыкаю заранее передачу в ручном режиме. Это отчасти компенсирует тугодумность робота.

Ещё многие думают, что робот это автомат и ездить можно также все время держа ногу на тормозе. Вот нет, всегда нужно ставить нейтраль когда стоишь на месте. В противном случае сцепление скоро износится. А я ещё пускаю накатом до светофора, когда загорается красный. Интересно, что когда ездил смотреть при покупке машины. То некоторые владельцы даже не знали про такую особенность, а один даже поменял уже сцепление и снова ездил также держа всегда тормоз! Ещё в пробках у некоторых драйверов сцепление перегревается и вылетает ошибка. У меня ни разу не было.

В плюс роботу можно отнести низкий расход топлива, как на механике. Он довольно рано подтыкает передачи. На 70-кмч едем уже на 6-ой. И незаметно скидывает передачи на понижение при потере скорости. А ещё машину на роботе можно буксировать неограниченно по километражу.

После рестайлинга ненавистного многим робота убрали и поставили надежный гидромеханический автомат. Интересно, что для Европы робот так и остался, на том рынке его приняли нормально.

Так что лучше механика? Для меня нет, поездив на автомате и теперь роботе, уже не хочется переключать передачи в городе, да и на трассе тоже. Это же так удобно! Кто задумывается над покупкой, советую поездить и сравнить. А я бы поставил в него преселектив DSG, и вот тогда Civic поехала бы как надо!

Читайте также:

Диагностика робота хонда цивик 5д

Адаптация Робота Honda Civic 5D

Софт

Диагностика перед адаптацией

Адаптация

Honda Civic 8 с пробегом: робот хуже ВАЗовского АМТ и способы борьбы с масложором

Трансмиссия​

Двигатели

Брать или не брать?

Адаптация робота на Honda Civic 5D и 3D

Проведение адаптации

Диагностика робота хонда цивик 5д

Ремонт роботизированной коробки i-Shift на Honda Civic 5D 2008

Honda Civic Hatchback 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — scheduled maintenance

Comments 43

Как осуществлять поиск неисправностей приборов

Проверка цепи индикаторов и сигнализаторов

Проверка приборов и указателей по входным сигналам

Проверка цепи включения звукового сигнализатора

Проверка сегментов жидкокристаллического дисплея (LCD)

Проверка цепи включения приборов и указателей

Проверка линии связи

Выключение функции авто-диагностики

Honda Civic 5D - 2008 - отзыв

Худшая из моих машин. Трезвая оценка модели вцелом + описание моей ситуации

Робот Асима. Любовь и ненависть владельцев Honda Civic.

Трансмиссия