Диагностика тойота сурф 130

Обновлено: 02.07.2024

Диагностика Toyota Hilux Surf

Не оставляйте без внимания масляные пятна на месте Вашей парковки Тойоты Хайлюкс Сурф, это может быть сигнал с немедленной проверки подозрительного узла. В связи с силой тяготения, протекшая тех. жидкость будет стремиться вниз, где ее и можно обнаружить. Жидкости ГУР, антифриз, ATF, незамерзайка в Тойота Hilux Surf потому и разного цвета, чтобы определить, что именно течет (да, часть цветов пересекается).

Хотя и у таких расходников Тойоты Hilux Surf как воздушный и салонный фильтр есть точный интервал замены, все же стоит проверить их состояние визуально.

2. Замеры с помощью спец. устройств, подразумевают снятие показателей, чтобы сравнить их с нормой и сделать вывод. Для проверки аккумулятора Toyota Hilux Surf потребуется вольтметр, чтобы узнать напряжение (на неработающем двигателе). Летом, напряжение в 12.7-12.9 Вольт означает 100% заряд, 12.5-12.6 Вольт = 75%, 12.2-12.3 Вольт = 50%, 11.9-12.1 Вольт = 25% и 11.6-11.8 Вольт = 0%.

Состояние тормозной жидкости в Тойоту Hilux Surf невозможно оценить визуально, а только прибором, который показывает % наличия в ней влаги. Прибор манометр необходим для проверки давления в шинах Toyota Hilux Surf, показания которого для нормы, на лето и зиму могут отличаться.

3. Диагностика свечей Тойоты Hilux Surf не осуществима без применения спец. инструмента, то есть свечного ключа, чтобы свечи зажигания выкрутить и изучить. Сложно оценить состояние тормозных колодок Тойота Hilux Surf, чтобы решить менять или не менять, не сняв колеса. Для этого не требуется подъемник, а достаточно домкрата.

Диагностика подвески Тойота Hilux Surf обязательна после дорожного происшествия: наезда на опасное препятствие, езды по ухабам, или же попадания колеса в глубокую яму. Такие ситуации влекут за собой скрытые повреждения ходовой Тойоты Hilux Surf, которые требуется немедленно выявлять.

Проверка шаровой;
Тест состояния рычагов и сайлентблоков;
Оценка работы тяг и опор стабилизатора;
Проверка пружин и амортизаторов;
Определить, как чувствуют себя верхние опоры и подшипники подвески
Проверка рулевой — тяги, наконечники, рулевая рейка;
Внешний шарнир;
Оценка состояния сальников;
Ступицы (особенно подшипники в них);
Шланги и все места соединений;
Чехлы и пыльники деталей;
Малейшие пятна, потёки жидкостей и масла означают проблемы узла.
Проверяя колёса, посмотрите диски на трещины.
Осматривайте ржавчину, пусть и на вполне прочных деталях, их лучше простучать.

4. Компьютерная диагностика Toyota Hilux Surf с помощью сканера предназначена прежде всего для считывания основных показаний, текущих показаний и возможных ошибок. Получить общую информацию о состоянии Тойота Hilux Surf можно самому, и не зависеть от автосервиса и СТО.

Популярные модели сканеров: ELM327 (дешёвые китайские модификации), Launch Creader, Bosch KTS 570, Carman Scan VG+, Autel MaxiDas DS708, Сканматик 2, Autocom CDP Pro, Launch X431 Pro.

Подключается сканер к Тойота Хайлюкс Сурф через специальный порт, а к ноутбукам, планшетам, пк, смартфонам, через USB (CAN) шину или модуль Bluetooth. Программа и драйверы обычно прилагаются к сканеру.

Порт Тойота Хайлюкс Сурф;
Сканер (адаптер, шнурок);
Компьютер (ПК, ноутбук, смартфон);
Программа (Techstream);

Сканер Toyota Hilux Surf позволяет стирать ошибки, но если неисправность не устранена, то она появится вновь. Поэтому удаление ошибок целесообразно только после устранения этой неисправности. Помимо этого, диагностический сканер Тойота Хайлюкс Сурф умеет перепрограммировать и задавать новые настройки электронным узлам машины.

Toyota Hilux Surf 1-kz 130 кузов. Предмет вопроса описан в нутри.

Toyota Hilux surf
1-KZ 3.0 TurboDiesel
130 кузов
1994 год рождения.

Проблема не новая для моего авто, не меняя 3х лет при включенном полном приводе, на ходу, при нажатой педали газа издаются звуки, не знаю как их описать, какой-то металлический звон\цоканье, при том что на холостом ходу звук пропадает. Не сказать что уж очень громко бренчит, слышно только при открытом окне. Боюсь болезнь прогрессирует, т. к последние примерно 400 км такой звук прерывисто появляется и на холостом ходу.. . Проехался по СТО в моем городе, квалифицированного специалиста найти не удалось. 4wd включается как с кнопки так и с раздатки уверенно, никогда ни каких проблем не возникало. Едет как обычно, ни каких рывков, плавное движение. Короче ни каких проблем не ощущаю по мимо неприятного звука. На выключенном полном приводе так же тишина, причем к примеру, еду на полном, бросаю газ , -бренчит, вырубаю с кнопки полный привод опять тишина. Коробка работают аддекватно, не пинается, включенная раздатка рычагом тоже без нареканий ( к стате при вкл. раздатке ни разу не обращал внимание присутствует ли сей неприятный звук) К стате за "мастеров" из СТО, 1 из них спросил, проверял ли я масло в мосту, я сказал что у меня нет моста с переди, тот ну все равно проверь, бывает такое когда масла не хватает.. . вот я и задумался может где то там и правда масло надо проверить? только вот каким образом, не имею представления как проверить масло в чем либо кроме двигателя и АКПП.
В общем думаю проблема для сюрфоводов бональна, признаки болячки как мне кажется ярко выраженны, столкнись я с таким зная что не так, без ошибочно бы указал на проблему, так что думаю обязательно кто-нибудь подскажет. Буду надеятся на ответ, т. к очень хочется ездить на исправном авто.
Вот еще, такое ощющение что звук идет из правой передней части. На гранаты не грешу особо, т. к во 1 летом менял пыльники на обеих и мастера ничего не сказали, я и сам не спрашивал, но думаю они бы сказали если бы они были не годны. Во 2 на небольшой скорости при вывернутом руле нет ни каких посторонних шумоф.

Хотелось бы знать что не исправно, куда лезть, сколько стоит данная деталь, какие сроки на работу, что следует попутно поменять, чтобы потом лишний раз не лесть. Всем спасибо за внимание.

Если не правильно выбрал раздел, прошу извенить, и перенести в соответствующий.

тебе в раздел магия гадания нужно . ага

У хайсов, сурфов и таунайсов проблем с приводами . Они стучат в ступицах. лечится так, добираешся до стопорного кольца на приводе, Утапливаешь его так чтобы он вышел с обратной стороны ступицы. В щель шприцем загоняешь немного смазки прокручивая привод. Не переборщи. Будет трудно обратно загнать его. Можно закрутить в торец, стопорный болтик с шайбой и монтажной через шпильку притянуть привод. И зафиксировать стопорным кольцом.

Диагностика тойота сурф 130

Автор: Александв, Новосибирск
Год выпуска:1992
Двигатель:2L-TE, 2,5л
Марка кузова:LN130
Тип кузова: Джип
Трансмиссия: автомат
Привод: задний/полный
Срок владения: 2 года
Расход топлива: гц 14-15 трасса 10-11

Купил свой автомобиль во Владивостоке в 2001 без пробега, уже в новом, по сравнению с90-91 г.г. кузовом (запаска не внизу, а сзади). Смотрится, конечно, ничего, модификация кузова для широкой резины. Продавец – механик судна… Пробег у машины был 102 тыс. Покупая, как-то получилось быстро, не походил, не посмотрел, не послушал. Спросил «…а такая работа двигателя нормально?…» «Нормально! Уж поверь мне, я на корабле механиком уже много лет плаваю! Это хороший дизель!…». Так и разошлись.
У меня это первый дизель. При выборе долго сомневался. Как-же морозы! Одни говорили «да без проблем», другие- «сопли поморозишь», но мой опыт эксплуатации «японцев» подсказывал, что все должно быть нормально! (опыт вождения 14 лет, на «японцах» 6).
Первое впечатление. Оформили куплю-продажу, сажусь за руль. Ощущение высокого автомобиля, обращаю внимание, что надо контролировать габариты. Тяжелый руль (до того - Toyota-Corona). Выезжаю на дорогу, естественно, чужой город, двигаюсь тихо, аккуратно. При этом уже ощущаю массу, автомобиль кивает на поворотах. Все кажется каким-то грубым, мощным. (если кто то с Жигулей пересаживался на Волгу – примерно также). Доезжаю до сеток, оставляю на отправку.
С нетерпением жду 3 недели и вот он!
Во-первых, как-то странно удивили размеры (большой), «неужели взял такую большую машину?».
Не знаю, судя по отзывам, пишут в основном неудачники или им, что называется, не повезло с автомобилем. По динамике, как мне показалось, машина заметно лучше моей Короны (была в достаточно хорошем состоянии, за что сразу и купили, зимняя резина летом на асфальте с места буксовала). Привыкал дня 3-4. Преимущества очень очевидные: в потоке, т.к. автомобиль заметно выше, отличный обзор. Управляемость отличная. Я так не ездил на короне (в смысле удобства, легкости и точности при перестроении по рядам в плотном потоке). «Вписываешься» много лучше.
110-120 идет легко и спокойно. Ездим в Г.Алтай, там дороги посвободнее – 140-150 запас чувствую есть, стрелку «не ложил». В одном из отзывов читал, что в гору идет кое-как, греется и т.д. Господа! Вы ездите на неисправных автомобилях! Если не можете (или не хотите) проводить соответствующее обслуживание сами - обращайтесь в автосервис. И не на коленках, а в нормальный, с хорошими спецами и оборудованием, с определенными знанием за чем приехали у себя!
Ну так вот… Проезжает через перевалы легко, и скорость ограничивается только условиями езды, а не техническими возможностями двигателя! На Семинский перевал скорость подъема 90-100 нормально, есть запас. (кто не знает – КАМАЗы на подъеме можно обогнать пешком). Это лето температура около 30 и за 30. В городском цикле – слышал включение электро вентилятора буквально разы (не в течении дня, а за все время). Это о терморежиме 2L-TE.
Машина, как сказали, «зимний» вариант. Два аккумулятора, две печки, подогрев топливного фильтра. Первую зиму заводилась без проблем, что называется с пол оборота. И в гараже и на стоянке. На стоянке в –30 заводить не приходилось. А вот ездить в –30-35 было дело. Первое время боялся. Как-то раз было –37-38 ездили к тестю на день рождения (было не удобно не приехать, обычно я не любитель экстрима). Конечно стояла в гораже. Гараж капитальный, не отапливаемый. Температура зимой на 10-15 градусов выше уличной. Приехали, думаю надо каждые часа 2 ходить прогревать… Вспомнил тесть. «Кажется у тебя дизелек…» Смотрю, прошло чеса четыре, с половиной. Думаю ну вот.
Иду практически не надеясь. Вечер, –37-38. Завелась неожиданно легко?! (масло естественно синтетика, солярка тоже с нормальной заправки - зимняя).
В салоне зимой 2 печки дают о себе знать. Особенно благодарны пассажиры заднего сидения, которые обычно теплым воздухом под ноги, не избалованы. Если говорить о неисправностих, или точнее о проведенных работах помимо планового обслуживания (масло, фильтры, тосол и т.д. см. руководство) то:
- Еще во Владивостоке купил комплект чехлов на привода с самым высоким содержанием силикона (вроде как самые низкотемпературные). Соответственно по приезду автомобиля сразу заменил.
- Поставил новую резину. Стояла всесезонка с крупным протектором (на ней тоже буксовал с места!). Одно, правое переднее колесо было другого типоразмера, внешне практически один в один. Не мог понять и по началу (первое расстройство по обнаруженной неисправности), при включении полного привода тянуло вправо! Думал что-то не включается или сломано. Не включал полный привод и ездил месяца два. Потом, как-то, в очередной раз разглядывая приобретение обратил на это внимание. Так и купил новую резину. Новая – тоже всесезонка, но по протектору, типу и рисунку – автострадовская. При этом шума в движении заметно уменьшилось. Если говорить о шуме, то первое впечатление, что на скорости 80-120 в салоне тоже тише, чем в Короне.
- Естественно на развал-схождение. Там определяют, что заехать бы мне к ним в другой раз. Т.е. У левого колеса люфт, маятник рулевого колеса люфт. Заезжаю на СТО на диагностику. Смотрят (до сих пор удивляюсь мастерству «мастеров»), при мне покачали левое колесо и так и так. Диагноз: менять втулки маятникого рычага (местный токарь точит новые классные (за 500 руб. штуку, их 2) рулевые наконечники надо реставрировать, люфт колеса в цапфе большой (самое интересное что все я это вижу), по видимому разбит подшипник, амортизаторы задние, вон видите потемнения – надо менять… В общем насчитали мне 6-8 тыс.руб. Для «нового» автомобиля грустно! Хорошо, что таких денег не было!
Стал соображать. Пошел в магазин. Фирменные втулки выполненные из полимера по 30 руб. за штуку! Купил пошел сам менять. Думаю дайка посмотрю подшипник. Разбираю и вижу, что предыдущие умельцы, которые меняли пыльники приводов не затянули контргайку. Динамометрическим ключом закручиваю по соответствующей методике… и о! Чудо! Все в порядке! И ни какого зазора в наконечниках рулевых тяг, и целый подшипник! Ремонт обошелся в 60 рублей и собственных трудозатратах.
С тех пор, стараюсь как и прежде, по возможности избегать СТО. Т.к. на нормальные не дотягиваю.
Занимаюсь обслуживанием сам.
Залажу в смотровую яму, помимо того что ранее убедился и удивился, на сколько автомобиль действительно и по-настоящему «железный». Все силовые элементы достаточно крупные и массивные! Ну так вот… Смотрю пора бы, поменять резинки заднего реактивного стабилизатора. Купил, стал менять, смотрю один из хомутов начал лопаться. В магазине поинтересовался – только под заказ. Ну, думаю, он еще только начал лопаться. Устанавливаю новые резинки (стоят по 100 руб.). Ездил не долго… Буквально на следующей, или через неделю проезжая заметные неровности (почти шагом) ощущаю удар. Осматриваю – все вроде нормально. Придумываю себе, что наехал на краюшек камня, тот и сыграл. Не тут то было. Метров через 200, слышу что–то брякает (туда-сюда). Начал осматривать внимательнее. Оказывается, лопнул мой надлопнувший хомут. Резинку так и не нашел. Заказал новые хомуты, ест-но резинку. Через неделю-две пришли новые. Как ни странно (тоже оригинальные), стали делать заметно толще. Стоили, уже не помню, но тоже 100-150 руб. Позднее, почитал, что эта одна из «болезней» Сурфов.
Установил турботаймер. Причем с т.н. адаптивным временем работы. Он учитывает обороты двигателя, время работы на этих оборотах и по специальной программе время, необходимое для остановки и охлаждения турбины. Не подумайте, что это какой-то супертаймер. Один из большинства импортных (стоил что-то,

700 руб.). Просто он имеет два режима: стандартный как все и мною описанный. Как и все и везде у нас, мне сделали обычный, т.к. установщику было лень припаивать еще один провод к системе данных оборотов двигателя. Меня это не устроило, и после невнятного лепета (что это и не к чему, что-то у него не получилось с установкой оборотов) мастер припаял проводок, включил турботаймер в режим настройки, сделали обороты двигателя 1000 и зафиксировали, как по инструкции, в устройстве. Я так понимаю, это как калибровка. Если у Вас такой же, то не поленитесь и сделайте. Вещь в общемто очень даже удобная. Фактически система определяет время работы двигателя и начинает его отсчет от последнего отпускания педали акселератора и снижения оборотов менее 1500. Т.е. проезжая по гаражам с работой двигателя близким к холостым или подъезжая по квартальным проездам к дому – вынув ключ у Вас двигатель заглохнет сразу или отработает считанные секунды. Т.к. необходимое время остановки и охлаждения турбины таймер уже отсчитал. Вот если гнать и остановится на трассе или по городу, когда Вы стартовали у светофора – время работы он показывает до 4-6 минут!
Почитал о температурной болезни и опасности последствий. Проверил крышку охлаждающей системы. Оказался скол нижней загрубевшей резинки, что не допустимо. Заменил.
По весне стал обращать внимание, что двигатель начал долго греться и в холодную погоду не набирать рабочую температуру при езде по городу. Плохо стала работать печка, особенно на месте. Долго не думал. Пошел, купил новый термостат. Три гайки открутил, закрутил – заменил. Сразу все прошло. Причем по времени работы не более 1 часа.
Следующей зимой, если не в гараже, а на стоянке – стала плохо заводится. Одна причина была ясна. Стали старые аккумуляторы и более 3-4 попыток уже не держали. От прикуривания заводилась, но обратил внимание, что надо движок покрутить 10-15 секунд, чего ранее не бывало. Заниматься было некогда, так и помаялся, практически до лета, т.к. это было только когда за –20 и на стоянке. Позднее (надо же разобраться, ведь будет следующая зима, и в глубине души еще живут и терзают сомнения по поводу приобретения дизеля) разобрался. Сгорела одна свеча накаливания. Я в общем то, об этом и думал, просто не доходили руки. Но когда почитал интернет, что уже с одной неисправной свечей двигатель в холодную погоду практически не заводится, все встало на свои места. К этому времени было 130 тыс., а ресурс свечей, как пишут, 100 тыс. Если бы замена была произведена вовремя – нет проблем. Свечи поставил также оригинальные.
Этим летом стал обращать внимание – не тянет! Чуть лучше жигулей! Стал в боковое зеркало при старте видеть дымок (не клубы дыма).
Сменил воздушный фильтр. Тоже. Сменил топливный фильтр (пробег уже был близкий рекомендуемому 20000 тыс от замены до замены) – ощутимое улучшение (кстати впервые за все время после замены топливного фильтра, видать соляра бала похуже), но все не то.
Снова грустные мысли о ТНВД EFI, который якобы не ремонтируется а только меняется. Стал узнавать, спрашивать, читать. Получается, что на хорошей солярке предельный рекомендуемый срок службы распылителей форсунок 100 тыс. Но смущало, что у двигателя не было не дыминки. Пробег на этот момент 140 тыс. Еще специалисты говорили о турбине. Ну, думаю, начну с форсунок. Снял, внешне выглядели очень ничего (на мой взгляд человека, впервые увидевшего и державшего форсунку в руках). Ничего в смысле, по сравнению с картинками в интернете. Нет оплавленных участков, все достаточно чистое. Естественно, сам могу разобрать собрать, а вот отрегулировать давление открытия форсунки не чем. Созвонился с СТО. Привез. Нормальная СТО, как ни странно делают и занимаются даже отдельными деталями и узлами. Мастер посмотрел, диагноз – только замена распылителей. Если ошлифовать, напылить – то это не к ним! Такой подход мне понравился, т.к. с физикой и механикой я в детстве и юности дружил. При мне разобрали одну форсунку и принесли снятый распылитель. Действительно есть подклинивание иглы распылителя (при проверке по методике в книге по тех. обслуживанию). Посмотрели по каталогу, стояли почему то распылители не того типа, что по каталогу соответствовали типу двигателя и ТНВД. Знаю в России лазить было не кому, значит, умелые японцы поставили сходные по характеристике. Поставили каталожные (и не потому, что они как раз были на станции или были самыми дорогими, было 4 или более видов и подешевле и подороже). Установил форсунки (естественно прокладки обязательно новые. ) – машина стала другой!
Заронившаяся мысль одним из консультантов о том, что «…и турбинка может чего то уже тоже не очень работать…» стала тоже греть голову. Начал снова читать статьи. И друг чего-то заметил, что не слышит свиста турбины. (Свист был в самом начале, когда я взял машину, и был он достаточно заметным. Использовал металлоконденсатор AG для турбодизелей 2 раза и, помимо улучшавшейся мягкости и уменьшению шумности работы двигателя, практически не стало слышно турбину). Снова сомнения, а может быть это не действие металлоконденсатора а просто поломка турбины и т.д. Вроде и явного подхвата после 2000 оборотов не замечаешь.
Снова стал читать, узнавать. Основные показатели давление, нагнетаемое турбокомпрессором и сгон масла, зазоры. Узнал на той же СТО – померить давление 650 руб. Показалось круто. Почитал книги, взял свой ножной насос, подсоединил к соответствующему перепускному шлангу. Давление 0,3-0,4. Должно быть 0,7-0,9. Следы масла. Рукой определил зазор (крыльчатка касалась корпуса). Вывод – пора менять!
На той же СТО контрактная – 850$. Бешенные деньги! Стал узнавать по магазинам. Оказывается, есть оригинальные картриджи (турбина без «ушей»). Стоит почти $500.
Окончательно определило в сторону покупки нового картриджа, выражение продавца на вопрос: «А-а м-о-ж-е-т лучше контрактную!?», последовал замечательный ответ: «Одна контрактная у Вас уже есть!» Купил. На установку ушло часов 6. Внешний осмотр своей турбины и последующий внутренний (я как наш человек не мог не разобрать) показал, что в принципе до того состояния, как пишут несчастные владельцы турбированных двигателей она ходила бы еще 20-30 тыс. точно! Ни каких задиров, сломов, сколов и пр., просто естественный износ и увеличение зазоров. Поверхности подшипников и вала отличные.
Но все же плюс от новой турбины таки почувствовал. Хоть и не соизмерим на мой взгляд с деньгами потраченными относительно старой турбины на новую. Ну да ладно, за то теперь надеюсь также на 100-140 тыс как и прежняя. М.б. отдам для эксперимента эту подремонтировать (т.е. старую).
Весной этого года также сменил все амортизаторы. Были регулируемые, поставил обычные. Заметно улучшились ходовые качества. Старые еще не текли не стучали, но стало побалтывать машину.
Вот в принципе и все по ремонтам за 2 года и наезженных 40 тыс.км., с учетом, что основная часть деталей и тек должна бала быть заменена в процессе естественного износа.
В целом автомобилем очень доволен. Езжу на 1000-2000 км. спокойно, без опаски. Практически не устаешь, или точнее заметно меньше, чем в той же Короне. Просто необходимо понимать при выборе автомобиля, что у джипа свои преимущества у легковых свои. Конечно как на MRII или Чайзере не будешь 140-160 гонять, как и на последних пытаться месить грязь. Считаю, что машина вполне универсальноя, т.е достаточно динамичная для езды в г.ц. и без проблем съездить несколько раз в год на пляж, за грибами, на охоту. Ну а если Вы живете за городом, то у Вас нет выбора, Вам нужен ДЖИП. Если отойти от подвески и двигателя, то конечно, хочется сказать о том, что для задних пассажиров места все таки в длину маловато (устранили с 1996 года новым кузовом). Кажется не удобным задняя дверь с опускаемым стеклом. Особенно больно зимой, хотя у меня опускается стекло нормально но в –30, кажется ползет как по сердцу. Обычная дверь (как у Прадо, LC, Паджеро) – была бы здорово. В принципе, посадка на креслах повыше от пола все-таки не помешала бы. Хотя эта посадка как на легковушке.

По проходимости. Летом лично не буксовал. Буксовал зимой. Резина Нокиа Хакапелита ЛТ шипованая. Снега было по фары. Вытаскивал машины стянуло с дороги. Пробуксовал с час. Пока машину вперед-назад немножко не раскачал. При этом коробка автомат, ездил 8 лет на жигулях – не пойму любителей механики и их доводов в пользу последней, мой опыт ставит только плюсы. Возможно преимущества механики можно почувствовать, но если быть любителем грязь помесить или быть вынужденным делать это. Но это тогда необходимость, а не преимущество.
Летом по грязюке ездил мой друг. Давал съездить в почти заброшенную деревню на Алтае. Дорогу напоминали лишь слабое отличие в росте травы. На дороге она была чуть ниже. И пара «узких мест». Местные удивились. Друг проезжал в лесу лужу метров 50, где Делику вытаскивали трактора (не трактор, а трактора) и буксовали Нивы. Вопрос был: «Как проехали?!». Но тут «за что купил, за то и продаю». Сам не ездил.
В городском цикле 14-15 литров на сотню, на трассе 10-11. Особенно разницы зимой и летом не чувствую (понимаю, что должна быть, но вот так, чтобы до 17-18 как пишут - однозначно нет). Летом кондиционер, зимой больше прогрева. Оно, наверное то на то и получается. После ремонта форсунок, расход похоже уменьшился, но еще не считал. Обычно определяю на 1000-2000 километров.
В общем, я машиной очень доволен. Машина в хозяйстве очень удобна. По дому нет проблем отвезти, привезти с дачи, на дачу, друзьям и т.д. Забыл о проблеме «гаража зимой». Раньше откапывал по пол улицы, т.к. в основном одни пенсионеры. Улица практически не чистится, а мой гараж последний. Ни куда не денешься. Сейчас откапываю, чтобы можно было открыть свои ворота, а там, хоть колеса скрывай. Да и вообще зимой стал ездить по нашим, практически не убранным улицам спокойно. Просто иногда испытываешь «кайф» (не удержался). Примерно, как и летом, при необходимости заезжая на высокий бордюр.
Следующей машиной будет или более новый Сурф или Прадо, но исключительно из-за двух дополнительных мест и полноценной задней двери.

Автомобиль Hilux Surf: годы производства и основные характеристики моделей

Внедорожники Toyota Hilux Surf выпускались с 1984 по 2012 год. Всего было разработано 4 поколения машин. В США и Австралию универсал поставлялся под названием 4Runner. Высокие технические характеристики — причина многолетней популярности автомобилей.

Этапы появления моделей

«Родословная» внедорожника начинается с пикапа Toyota Hilux. В 1984 году на базе этого автомобиля была создана линейка Surf. Все универсалы имеют правый руль и, кроме нескольких моделей, полный привод. В таблице ниже приведены годы выпуска джипов четырех поколений.

Поколение	Кузов	Годы выпуска
1	N60, 3 двери	05.1984–04.1989
2	N120, N130, 3 и 5 дверей	05.1989–07.1991
2, рестайлинг	N120, N130, 3 и 5 дверей	08.1991–11.1995
3	N180, 5 дверей	12.1995–07.1998
3, первый рестайлинг	N180, 5 дверей	08.1998–06.2000
3, второй рестайлинг	N180, 5 дверей	07.2000–09.2002
4	N210, 5 дверей	10.2002–06.2005
4, рестайлинг	N210, 5 дверей	07.2005–07.2009

Справка! Все модели Toyota Hilux Surf относятся к классу SUV, есть версии с бензиновыми и дизельными моторами.

Описание поколений

Автомобили Toyota марок Hilux Surf и 4Runner идентичны. Различаются только положением руля: Surf предназначен для левостороннего движения, а 4Runner — для правостороннего. Комплектовались вначале механической, позже автоматической коробкой передач.

Первая линейка Surf

Первое поколение мало чем отличалось от пикапа. Были убраны перегородки между кабиной и кузовом, заднюю часть закрыли пластиковой крышей. Машина была оснащена механической коробкой передач, карбюраторным бензиновым или дизельным двигателем. Основные характеристики Hilux Surf первого поколения приведены ниже в таблице.

Комплектация	Привод	Трансмиссия	Объем двигателя, в см3	Мощность в л.с.	Марка двигателя	Клиренс в мм	Объем бака в литрах	Габариты кузова, ДxШ xВ,в мм	Грузоподъемность в кг
2.0 SR бензин	4WD	МККП 5	1998	105	3Y-J	210	65	4435 x 1690 x 1745	350
2.0 SSR бензин	4WD	МККП 5	1998	105	3Y-J	210	65	4435 x 1690 x 1745	350
2.4D SR дизель	4WD	МККП 5	2446	83	2L	210	65	4435 x 1690 x 1745	350
2.4D SSR дизель	4WD	МККП 5	2446	83	2L	210	65	4435 x 1690 x 1745	350

Второе поколение

Вторая версия Surf появилась в 1989 году. Кузов автомобиля теперь был полностью из металла. Стали выпускаться 5-дверные модели наряду с 3-дверными. Салон оформлялся с применением велюра или кожи. Изменилась передняя подвеска: она стала независимой, в виде двух рычагов с торсионом. Появилось переключение между режимами 2WD и 4WD.

Такая характеристика, как мощность двигателя, не менялась до 1990 года. На бензиновые версии устанавливались моторы 3Y-E, как на модели первого поколения. С 1990 года стали монтироваться мощные инжекторные 6-цилиндровые V-образные двигатели 3VZ-E.

Мощность дизельных двигателей увеличилась. Появился турбированный 2L-T, а в 1990 году — 2L-TE, который отличался большей экономичностью. Первый расходовал до 10,2 литра на 100 км, а второй — до 7,2. Наряду с механическими стали устанавливаться автоматические коробки передач. В таблице приведены характеристики моделей Toyota Hilux Surf 2 поколения.

Комплектация	Привод	Трансмиссия	Объем двигателя, в см3	Мощность в л.с.	Марка двигателя	Клиренс в мм	Объем бака в литрах	Габариты кузова, ДxШ xВ,в мм	Масса в кг
2.0 SSR бензин	4WD	МККП 5и АККП 4	1998	97	3Y-J	210	65	4435 x 1690 x 1745	1600и 1630
2.0 SSRlimited бензин	4WD	МККП 5и АККП 4	1998	97	3Y-J	210	65	4435 x 1690 x 1745	1600 и 1630
2.4DT SSR дизель	4WD	МККП 5	2446	94	2L-T	210	65	4435 x 1690 x 1745	1710
2.4DT SSR limited дизель	4WD	МККП 5	2446	94	2L-T	210	65	4435 x 1690 x 1745	1720
2.4DT SSR дизель	4WD	АККП 4	2446	97	2L-TE	210	65	4435 x 1690 x 1745	1760
3.0 SSR limited бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2958	150	3VZ-E	210	65	4435 x 1690 x 1745	1725

Модификация Limited выпускалась с электрическими стеклоподъемниками и центральным замком. Автомобили комплектовались шинами 215SR15.

Второе поколение, рестайлинг

В 1991 году прошел рестайлинг поколения. Вначале была изменена форма фар, поворотников. Вышла версия автомобиля Wide Body с более широким кузовом. После 1993 года выпуск 3-дверных автомобилей прекратили.

В 1993 году на 5-дверный Surf установили новый дизельный 4-цилиндровый мотор 1KZ-TE мощностью 130 лошадиных сил. Появилось переключение между двумя режимами движения: стандартным и мощным. В таблице приведены характеристики рестайлинговой линейки.

Комплектация	Привод	Трансмиссия	Объем двигателя, в см3	Мощность в л.с.	Марка двигателя	Клиренс в мм	Объем бака в литрах	Габариты кузова, ДxШ xВ,в мм	Масса в кг
2.4DT SSR дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2446	97	2L-TE	210	65	4435 x 1690 x 1745	1770
2.4DT SSR-G wide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2446	97	2L-TE	220	65	4795 x 1790 x 1780	1850
2.4DT SSR-X дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2446	97	2L-TE	220	65	4435 x 1690 x 1745	1790
2.4DT SSR-X wide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2446	97	2L-TE	220	65	4795 x 1790 x 1780	1800
3.0DT SSRдизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2982	97	2L-TE	210	65	4435 x 1690 x 1745	1840
3.0DT SSR-G wide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2982	130	1KZ-TE	220	65	4435 x 1690 x 1745	1900
3.0DT SSR-V wide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2982	130	1KZ-TE	220	65	4795 x1790 x 1780	1860
3.0DT SSR-X дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2982	130	1KZ-TE	210	65	4435 x 1690 x 1745	1860
3.0DT SSR-Xwide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2982	130	1KZ-TE	220	65	4795 x 1790 x 1780	1870
3.0 SSR-Gwide body бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2958	150	3VZ-E	220	65	4795 x 1790 x 1780	1830
3.0 SSR-V wide bodyбензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2958	150	3VZ-E	220	65	4795 x 1790 x 1780	1790
3.0 SSR-X wide bodyбензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2958	150	3VZ-E	220	65	4795 x 1790 x 1780	1800

Версии G и X комплектовались магнитолой. На модели серии G устанавливался спойлер. Появился усилитель жесткости в дверях. Размер шин внедорожника Hilux Surf II — 215SR15, Wide Body — 265/70 R15.

Третья линейка

Третье поколение начали выпускать с декабря 1995 года. Внедорожник подвергся большим изменениям. Кузов приблизился к современным очертаниям, стал более обтекаемым. Салон стал оформляться богато: появились модели, обшитые кожей или велюром. Панели отделывались под дерево, в дорогих моделях устанавливались сиденья Recaro и стильный спортивный руль Momo. Щиток обзавелся дополнительными панелями с красивой подсветкой. Добавились дополнительные навигационные приборы: компас, альтиметр, креномер.

Автомобиль стал мягче благодаря новой передней подвеске. Он хорошо адаптирован к езде по городу. «Умный» дифференциал подключает полный привод в зависимости от дорожных условий. Появились заднеприводные модели. Изменились дизельные и бензиновые моторы. В таблице приведены основные характеристики внедорожников третьего поколения.

Комплектация	Привод	Трансмиссия	Объем двигателя, в см3	Мощность в л.с.	Марка двигателя	Клиренс в мм	Объем бака в литрах	Габариты кузова, Д x Ш x В, в мм	Масса в кг
2.7 SSR бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2693	150	3RZ-FE	225	70	4540 x 1690 x 1750	1650
2.7 SSR wide body бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2693	150	3RZ-FE	240	70	4540 x 1800 x 1765	1690
3.4 SSR-G бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	3378	185	5VZ-FE	225	70	4850 x 1800 x 1805	1770
3.4 SSR-G или X wide body бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	3378	185	5VZ-FE	240	70	4725 x 1800 x 1805	1770
3.0 SSR дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2675	130	1KZ-TE	225	70	4540 x 1690 x 1750	1770
3.0 SSR- V или X wide body дизель	4WD	МККП 5 и АККП 4	2675	130	1KZ-TE	240	70	4540 x 1800 x 1765	1790

Hilux Surf оснащался шинами 265 70R16 для модели Wide Body и 215/80R16 — для стандартного кузова.

Рестайлинг третьего поколения

Третье поколение изменялось дважды. Первый раз — в августе 1998 года, второй — в июле 2000. Изменения коснулись в основном внешнего вида. Передняя часть кузова приобрела более плавные очертания.

Во время первого рестайлинга был усовершенствован дизель за счет внедрения интеркулера. Мощность повысилась до 145 лошадиных сил. На Hilux Surf III установили шины 235 60R16. Новый 3-литровый дизельный двигатель 1KD-FTV был разработан для второго рестайлинга автомобиля. Мощность возросла до 170 лошадиных сил. По комфортабельности внедорожник приблизился к LC Prado 90.

Четвертая линейка

Интересный факт! Последнее поколение выпускалось с 2005 по 2012 год. Оформление салона было сильно изменено. Появились удобные подлокотники. Панель с приборами была приближена к водителю, посередине в нее вмонтировали монитор, под ним — дисплей с кнопками для управления климат-контролем. Багажник разделен на 2 уровня, которые можно было объединить. Появилась подсветка порогов, электролюк, электрическая регулировка сидений.

Вначале новые модели оснащались двигателями третьего поколения, но в 2005 году установили более мощные. В базовой комплектации монтировались фронтальные подушки безопасности, была возможна установка боковых подушек и шторок. В таблице приведены характеристики основных моделей четвертого поколения.

Комплектация	Привод	Трансмиссия	Объем двигателя, в см3	Мощность в л.с.	Марка двигателя	Клиренс в мм	Объем бака в литрах	Габариты кузова, Д x Ш x В, в мм	Масса в кг
2.7 SSR-X limited 4WD бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2693	163	2TR-FE	205	87	4805 x 1910 x 1805	1840
2.7 SSR limited 60th edition 4WD бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	2693	163	2TR-FE	205	87	4805 x 1910 x 1805	1840
4.0 SSR-X limited 60th edition 4WD бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	3956	249	1GR-FE	205	87	4850 x 1800 x 1805	1840
4.0 SSR-G или X бензин	4WD	МККП 5 и АККП 4	3956	249	1GR-FE	205	87	4850 x 1800 x 1805	1840

Внедорожник востребован на рынке подержанных машин.

Размеры шин и дисков на Toyota Hilux Surf 1992 года

На автомобиль Toyota Hilux Surf II 1992 2.4 DT (LN130G) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET30 в сборе с шинами 215/0 R0. Где:

6J — ширина обода в дюймах;
15" — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET30 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/0 R0 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
0 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
0 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.

При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 6x139.7. Таким образом все диски крепятся на шесть болтов и расстояние между ними ровно сто тридцать девять целых и 70 сотых миллиметров. Диаметр ступицы у авто 106.1 мм.

Стандартное давление шинах — 2 / 2.3 МПа.

Toyota Hilux Surf II 1992 2.4 DT (LN130W)

Поколение: II
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 97 л.с. (71 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	6x139.7 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	106.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/0 R0 Заводской комплект	6Jx15 ET30	6x139.7	106.1	2 / 2.3
265/70 R15 Заводской комплект	7Jx15 ET8	6x139.7	106.1	2 / 2.3

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Toyota Hilux Surf II 1992 2.4 DT (LN130W) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET30 в сборе с шинами 215/0 R0. Где:

6J — ширина обода в дюймах;
15" — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET30 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/0 R0 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
0 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
0 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Стандартное давление шинах — 2 / 2.3 МПа.

Toyota Hilux Surf II 1992 2.8 D (LN131V)

Поколение: II
Двигатель: I4, Дизель
Мощность: 91 л.с. (67 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	6x139.7 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	106.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/0 R0 Заводской комплект	6Jx15 ET30	6x139.7	106.1	2 / 2.3

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Toyota Hilux Surf II 1992 2.8 D (LN131V) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET30 в сборе с шинами 215/0 R0. Где:

6J — ширина обода в дюймах;
15" — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET30 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/0 R0 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
0 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
0 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Стандартное давление шинах — 2 / 2.3 МПа.

Toyota Hilux Surf II 1992 3.0i (VZN130G)

Поколение: II
Двигатель: V6, Бензин
Мощность: 150 л.с. (110 кВт)

Параметры разболтовки колёсных дисков

PCD (количество отверстий x диаметр окружности)	6x139.7 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA)	106.1 мм
Крепеж	M12 x 1.5
Типа крепежа	Гайка

Шины	Диски	PCD	Dia	Давление
215/0 R0 Заводской комплект	6Jx15 ET30	6x139.7	106.1	2 / 2.3
265/70 R15 Заводской комплект	7Jx15 ET8	6x139.7	106.1	2 / 2.3

Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель

На автомобиль Toyota Hilux Surf II 1992 3.0i (VZN130G) в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET30 в сборе с шинами 215/0 R0. Где:

6J — ширина обода в дюймах;
15" — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET30 — вылет диска в миллиметрах.

Маркировка шины транспортного средства 215/0 R0 расшифровывается следующим образом:

215 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
0 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
0 — посадочный диаметр шины в дюймах.

Стандартное давление шинах — 2 / 2.3 МПа.

Общая справочная информация

Диапазоны возможных значений для шин и дисков Toyota Hilux Surf 1992.

Шины

Диаметр	0"–15"
Ширина (мм)	215–265
Профиль (%)	0–70
Самый маленький размер	215/0 R0
Самый большой размер	265/70 R15

Колёсные диски

Диаметр	15"–15"
Ширина (дюймы)	6–7
Вылет (мм)	8–30
Сверловки	6x139.7

Советы экспертов

Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.

На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
Нужна ли повышенная проходимость?
Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?

Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.

Как правильно выбрать диски для Toyota Hilux Surf 1992?

3 типа колёсных дисков:

Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.

Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.

Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.

Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т.к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).

Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».

Какое давление в шинах?

В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:

ухудшения управления;
неравномерного износа протектора.

Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:

повышенный расход топлива;
быстрый износ крайних сегментов протектора;
автомобиль становится менее маневренным.

Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.

Внимание! Наш каталог является информационным ресурсом и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю. Убедитесь, что на вашем автомобиле стоят колёсные диски соответствующего радиуса.

Читайте также: