Диагностика ввб приус 20

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Тестирование ВВБ на PRIUS NHW 20 собственными силами.

Всем привет!
Решил сегодня посмотреть состояние ВВБ (машине пошёл 8й год, из этого она почти половину времени катается по РФ, да и пробег уже 122 тыс. км).
Разбирать не стал, тестил через телефон.
Что для этого понадобиться:
— смартфон/планшет
— OBDII адаптер ( мой вариант ELM 327. Заказывал его давно. очень полезная штука)
— ПО Torque Pro (есть платная версия, а есть и бесплатная см. ссылку)
— к Torque Pro нужно установить ПИДы (что то типа доп функций, без них батарейку не будет считывать) как установить и сами ПИДы по ссылке — Всё здесь там также есть ПИДы и для 30-го кузова

Блок высоковольтной батареи (ВВБ) NHW20 состоит из 28 модулей низковольтных никель-металлгидридных батарей (NiMH; 7,2 В), подключенных последовательно, что позволяет обеспечить напряжение порядка 201,6 В.
Каждый модуль батареи NiMH выполнен герметичным и помещен в металлический корпус.
ПО Torque Pro определяет 14 ячеек по 2 модуля в каждой (суммарно и получается 28 модулей) и напряжение определяет суммарно по ячейке.
Исходя из этого, на рабочей ячейке напряжение должно быть не ниже 14,4 В в состоянии покоя при нормальном заряде батареи в целом.

Подключил, поездил и зафиксировал пару результатов.
"приборы" в приложении подобрал так чтобы показывало Напряжение ячеек, Сопротивление ячеек, Общий заряд ВВБ, Температуру ВВБ.
Сопротивление в приложении показывает 0,02, поэтому на основном экране не отображается из за цены деления.

Сами "приборы" показывающие данные выбраны так, чтобы цифрами фиксировались минимальные и максимальные значения. Удобно смотреть в каких режимах работает ВВБ и какой разбег по напряжению.

Итого:
Не одна ячейка резко не выпадает по напряжению.
Минимальное напряжение было 14,1 В (при разгоне), а максимальное 19,5 В (при зарядке в движении ВВБ).
Дельта при разрядке по ячейкам 0,2 В (при разгоне), при зарядке 0,1 В.
В спокойном режиме на одну ячейку 16 — 16,8 В, следовательно на каждый элемент приходится 8 — 8,4 (хороший показатель).
Собственно всё. Батарея живая, можно ездить дальше.
В планах летом — снять обшивку, осмотреть клемы на ВВБ, почистить (при необходимости) и смазать защитной смазкой.

ВВБ Toyota Prius 20. Ремонт в домашних условиях

На этот раз речь пойдет о поиске уставших ячеек, разрядке, зарядке и балансировке ячеек. В данной теме не претендую на абсолютную истину и в чем-то могу быть не прав. Но тем не менее эти действия помогли мне самостоятельно оживить Приус: ошибки не лезут, батарея заряжается и разряжается намного дольше и шкала батареи на мониторе пока не имеет ранее установившейся тенденции долго держаться заряженной, а потом за 400 метров проседать до 2 полосок.

Как разобрать саму батарею и снять/заменить ячейки можно прочесть здесь.
Как добраться до контактов ячеек ВВБ не вынимая батарею из машины можно прочесть здесь
О ранней диагностике ВВБ есть информация здесь
О том как у меня повылезали ошибки P0A80 и P3017 и почему собственно началась эта серия постов можно прочесть здесь

Начну пожалуй с теории.
В высоковольтной батарее Toyota Prius NHW20 используются NiMH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы (ячейки) ёмкостью 6500 mAh и номинальным напряжение 7.2v. Каждая ячейка состоит из шести "банок" напряжением 1.2v объединенных в один общий корпус с двумя токовыводами по краям. В высоковольтной батарее таких ячеек 28 штук, разбитых на 14 контролируемых компьютером пар.

Реальная (используемая) ёмкость батареи значительно ниже, т.к. компьютер батареи следит за тем, что бы ячейки не заряжались больше чем на 65% и не разряжались ниже 40%, тем самым значительно продлевая жизнь батареи в целом. Т.к. NiMH аккумуляторы не подвержены эффекту "памяти" (в отличие от NiCd) то их полная зарядка/разрадяка не требуется и более того не желательна. К тому же, если верить теории в Интернете, NiMH аккумуляторы способны быстро заряжаться до 70% током гораздо большим, чем нужно для зарядки на 100% . Наши ячейки, т.е. ячейки приуса по логам способны кратковременно переваривать токи заряда и разряда порядка 100 ампер.

Умные зарядные устройства типа I-max B6 mini (которым я пользовался) при зарядке NiMH аккумуляторов ориентируются на показатель dV=0, когда в процессе заряда напряжение на аккумуляторе перестает расти и остается на одном уровне. К сожалению на тестовой ячейке я не смог дождаться автоматического прекращения заряда, т.к. ячейка начала "распухать" и напряжение на ячейке дошло до 8,5v.

С теорией покончено. Теперь практика.
У нас есть батарея, которую мы сняли и разобрали. Перед нами стоит несколько задач: найти мертвую/слабую ячейку, разрядить и зарядить батарею.

Поиск слабой ячейки нужно проводить под нагрузкой. Для этого вначале измеряем напряжение "холостого хода" на каждой ячейке, а затем к каждой отдельной ячейке подключаем нагрузку (у меня такой нагрузкой служила лампа H4) и вольтметр и записываем показания спустя равный (для каждой ячейки) промежуток времени. У всех живых, ну или одинаково уставших, ячеек падение напряжения за отведенное время (у меня было 15 сек) будет приблизительно одинаковым. На дохлой/сильно уставшей ячейке напряжение под нагрузкой будет падать очень быстро и разница между напряжением холостого хода и напряжением в конце теста с нагрузкой будет значительно больше, чем у всех остальных ячеек.

Уставшую ячейку так же можно быстро вычислить по внутреннему сопротивлению. Если у Вас есть зарядное устройство, которое умеет измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, то просто производим измерения последнего для каждой ячейки. Ячейка на которой получаемые значения внутреннего сопротивления будут сильно отличаться и есть та сама, искомая. В моём случае Imax для всех ячеек выдавал значения от 12 до 17mΩ. На дохой ячейке показания были 28 mΩ, что сразу бросается в глаза.

Абсолютным значениям внутреннего сопротивления аккумулятора, полученным черех I-max, доверять не стоит, т.к. на эту тему на профильных форумах ведутся споры, но как относительный показатель такие значения вполне корректны.

Теперь вам нужно поменять ячейки в батарее. Как это сделать — читайте в предыдущем посте.

Как показала моя практика — разбивать уже устоявшиеся пары смысла нету, если ячейки в этой паре одинаково ведут себя под нагрузкой. Т.к. я заранее купил 2 ячейки то они обе в паре стали вместо 7 пары (13 и 14 ячейки). Т.к. 13 была дохлая, то она пошла на выброс, 14 при проверке была более чем живой и она заменила собой 11 ячеку, которая тоже сильнее остальных просаживалась под нагрузкой.

Далее я получил 14 пар ячеек. Купленная пара пошла в центр, крайние ячейки (1 и 14 пары, 2 и 13 и т.д) были установлены в центр батареи, а те что были в центре — переставлены на края батареи. Перетасовка из края в центр делалась для выравнивания показателей батареи в целом (крайние ячейки всегда самые холодные и самые заряженные в процессе эксплуатации автомобиля, 10 лет отдыхали на краях, теперь пришло время трудится в центре).

Перед тем как проводить зарядку батареи и её балансировку батарею нужно разрядить. Разряжать некоторые рекомендуют до 5v, но на профильных форумах по NiMH аккумуляторам я нашел несколько рекомендаций НЕ РАЗРЯЖАТЬ аккумулятор ниже чем до 0,9v на каждую банку, в случае с ячейками приуса (которые состоят из 6 банок) минимальное напряжение составляет 5.4v. К слову при разрядке на напряжении 5,7v начинается резкое падение напряжения на ячейке, что свидетельствует о её полном разряде.

Разрядить батарею можно любой нагрузкой (лампочкой например на 220v), но т.к. батарею все равно придется заряжать, а заряжать напряжением в 250v у простого обывателя нечем, идем в строительный магазин (я затаривался в Эпицентре) и покупаем провод сечением 2 квадрата или более (брал 2 куска * 5 метров, но хватило бы и 2 куска * 3 метра). Так же понадобятся клеммы под болт (любые, лишь бы в них можно было запрессовать наш провод и они оделись на клеммы батареи). Собираем из провода и клемм вот такую конструкцию:

Наша задача соединить все положительные полюса с положительными, а отрицательные с отрицательными. Т.к. на каждой стороне батареи у нас идут чередующиеся клеммы "+" и "-", то придется плести вот такую конструкцию

На выходе мы имеем всего 2 провода с напряжением около 7v и хрет знает сколько ампер. При замыкании провод на 2,5 квадрата нагревается моментально, так что замыканий лучше избегать. На эти концы провода подключаем нагрузку и вольтметр и начинаем разрядку. В качестве нагрузки я сначала брал одну лампу h4

Через 12 часов я понял что этого крайне мало и подключил еще 3 лампы + I-max. Общий разрядный ток получится 4*3А + 0,7А=12,7А

В такой связке I-max будет очень удобен, т.к. подаст звуковой сигнал когда напряжение батареи дойдет о указанного в настройках. С 4 лампами и Аймаксом батарея села где-то за 4-5 часов. По достижении 6v на батарее была оставлена только одна лампа и Аймакс и разряд продолжился до 5,7v. Время разрядки будет прямо зависеть от того, насколько батарея была заряжена при снятии с машины.

После разряда нужно дать батарее немного отстоятся (несколько часов) и можно заряжать.

К сожалению план зарядить все ячейки по отдельности у меня провалился, т.к. зарядник просто не прекращал зарядку (может нужно было ждать намного дольше, но быстро стремно). Посему ячейки заряжались все вместе током в 5А (0,178А на каждую ячейку) около 12 часов пока напряжение не достигло 8,21V.

После того как батарея в целом заряжена с неё нужно снять провод, которым ранее соединяли одноименные полюса и дать батарее отстоятся (чем дольше тем лучше, но минимум часа 3). Теперь можно проводить балансировку.

Теперь интересные заметки
Я пытался не разряжать аймаксом ячейки, а просто оставить их все соединенными паралельно на 12 часов в надежде что более заряженные зарядят менее заряженные, но результат после установки такой батареи на автомобиль был не очень: разброс по напряжению на заряженной батарее около 0,8v, а при зарядке/разрядке увеличивался до 1,6v

После разрядки малым током через аймакс разброс выровнялся до 0,1v.

Не знаю как было ранее, но сейчас минимальных разброс по напряжению (0,1v) у меня на батарее "без двух полосок". При разрядке / зарядке батареи от обозначенного уровня разброс начинает расти но 0,4-0,5v.

При зарядке ячейки раздуваются и это происходит даже на автомобиле. Но т.к. все ячейки туго стянуты, то пока не раскрутишь ничего как бы не видно. Если распухшую ячейку оставить в покое часов на 12 — она принимает первоначальный вид.

Итог:
В целом приус едет хорошо, батарея разряжается более равномерно и заряжается намного дольше (ну если сравнивать с зимой).

Что было куплено для ремонта батареи:
2 ячейки от Prius 30 по 40$ — 80$
I-Max B6 Mini (оригинал) + блок питания — 48$
Провода и клеммы — 11$
Времени на чтение инструкций, форумов и прочих тематических ресурсов + на всё что описано выше + не описанные ошибки — 5 дней. Если бы знал заранее что и как делать — управился бы за 2 дня.

Toyota Prius 2004, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Toyota Prius, 2010

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2008

Комментарии 159

У вас после установки переделанной ВВБ на авто были какие-то странности типа изменившегося алгоритма работы батареи и повышенного расхода топлива? Как долго это происходило?

Первые километров 100 были ошибки с отображением уровня заряда на мониторе. Но на расход это не влияло.

А если аймакс использовать для поиска слабых ячеек, отбалансировать ячейки по напряжению и потом подключать аймакс в режиме разряда поочередно к каждой ячейке и записывать за какое время он разрядил их, чем дольше разряжает тем живее ячейка

Элемент ввб нельзя разряжать ниже 6.8 вольт. 5.7 вы убили элементы.

Прошло 4 года, а я до сих пор езжу на убитых элементах… повезло наверное… (сарказм)

У вас другая батарея в принципе, насколько отличается химия и процесс работы ячеек я не вкурсе, не интересовался первым поколением приуса совсем. Ответить не вопросы не смогу т.к. прошло 4 года и всё что не описано в посте давно выветрилось из головы, только общие знания остались.

Здравствуйте меня зовут Адам гоняю двадцатку 2007 японец уже 450 тысяч км батарея родная вскрытие было только на чистку раз в 2 года. У соседа такой же в 250 тысяч выскочила ошибка взял вскрыл по менял 2 пары у профессионалов пол года по катался опять ошибка теперь уже раза 2/3 в день опять вскрытия оказалось уже 7 пар просто умерли да и с теми что ранее менял. Очень печално оказывается нет смысла лазить и менять не на долго хватает. По скольку вирус везде карантины денег нет на новую да и ремонт опять сами понимаете 7 пар. У меня тоже самое были ошибки постоянно зелёное на спуске плохо держала заряд быстрый разряд но по опыту соседа решил не лазить ничего не менять дабю полностью и поставлю новою. Но сосед упертый сильно любит свою ласточку не мог он так просто оставить начитался о ni-mh аш до молекулярного уровня и всех возможных и невозможных ефектов и спецефктов о балансировок калибровок чуть с ума не сошел.:))) И не поверите он сделал это он реанимировал свою убитую в хлам высоковольтную батарею за 3 сянса не снимая не скрывая без никакого усилия и вложений батарея у него да и у меня работает отлично без ошибок расход 6 литров по городу показывает в данный момент декабрь. Как у него получилось всё очень просто хотя я очень переживал за него и то что он делал но результат как и у нас да и у вас если будете делать будет с улыбкой на лицо потому что люди же разумные существа но такого безконтактного ремонта и восстановления батареи процедуры вы нигде не найдете информацию. Значит как делать надо: вечером или днём ну как вам удобнее сначала снимаем все ошибки как обычно с маленького аккумулятора и при заведеном в паркинг без печки без никакой нагрузки даже монитор основной выключаем подсветку если у вас маленький аккумулятор с багажника не новый снимаем клему с минуса оставляем её так работать где-то на 6 часов не больше не забудьте бензин в баке должен быть. После 6 часов глушим и оставляем её минимум на 6 часов. На следующий день вы увидите что первый этап сработал машина едет лучше батарея работает лучше. Ещё 2 этапа также минимум по 6 часов тем больше тем лучше результат. Ну вот и всё катаетесь и радуйтесь жизни друзья ;)

Технологии ремонта и обслуживания гибридных автомобилей. Школа Сергея Гордеева. Урок 17

Освежим в памяти конец прошлого (16-го) урока: «Высоковольтная батарея готова к снятию. Вытаскивать ее удобнее всего, как и на Prius 10 – через заднюю левую дверь. При этом сначала поднимаем левую часть ВВБ и тянем ее к левой части автомобиля. Затем помощник берется за второй край, и батарея вынимается из машины».

Приступаем к разборке ВВБ. Для того чтобы получить доступ к элементам, нам необходимо снять верхнюю металлическую крышку. Откручиваем все болтики по кругу и один болт под TORX T30. Отщелкиваем крепление газоотводной трубки и снимаем верхнюю крышку.

Контактные пластины, которыми элементы ВВБ последовательно соединяются в батарею, закрыты черными пластиковыми крышками.

Они имеют два крепления, сверху и посередине. Если с верхними все понятно, то со средними многие новички разобраться не могут и просто ломают пластиковую деталь шины. На самом деле рядом с местом крепления крышки к шине есть отверстие, через которое можно поддеть язычок, крепко удерживающий крышку.

Фото 15. ВВБ Prius 11 демонтирована в сборе
Фото 16. ВВБ со снятой крышкой (с черными крышками по краям)

Теперь разберемся с тем, что мы видим. В левой части ВВБ находится блок главных реле в сборе с резистором. От него выходит провод с разъемом. Именно к этому разъему с блока управления гибридной установки приходят провода, управляющие замыканием реле.

Если присмотреться к левой части ВВБ, то с торца можно увидеть оранжевую клипсу, которая снимается размыкателем. Сняв ее, мы увидим оранжевый разъем, воткнутый в эту клипсу. Для чего он нужен? В Prius 11, как и в остальных гибридах, отсутствует штатный DC-DC преобразователь, повышающий электрическое напряжение в бортовой сети для зарядки ВВБ. Такой преобразователь установлен только в Prius 10. Для Prius 11 инженеры TOYOTA придумали другой способ зарядки. В случае критического разряда ВВБ к оранжевому разъему, спрятанному в клипсу, подключается специальный зарядник, подзаряжающий батарею в сборе.

Фото 17. Черные пластиковые крышки
Фото 18. Снимаем черные пластиковые крышки

Сверху к системе главных реле прикручено два высоковольтных провода. Это положительная и отрицательная клеммы ВВБ. Если соблюсти все меры предосторожности и вставить размыкатель на место – можно замерить напряжение, которое приходит на реле. Именно к этим клеммам в дальнейшем мы будем подключать нагрузочный аппарат. Внимание! На исправной ВВБ рабочее напряжение составляет более 300 В.

Рядом с реле находится блок управления высоковольтной батареей. Он имеет четыре разъема: два снаружи, два внутри. Наружные разъемы необходимы для питания блока управления вентилятором охлаждения и для передачи данных блоку управлению гибридной установки. С ними редко бывают проблемы. Нас интересуют разъемы, расположенные с другого торца блока.

Фото 19. Система главных реле Prius 11
Фото 20. Разъем для зарядки ВВБ в сборе
Фото 21. Напряжение на выводах ВВБ

Белый разъем – вход с датчиков температуры. Всего в батарее Prius 11 находится пять температурных датчиков. Из них четыре измеряют температуру элементов ВВБ. Их хорошо видно, если посмотреть на батарею сверху. Они защелкиваются прямо в элементы. Пятый датчик расположен справа в нижней части батареи – в месте соединения корпуса батареи с воздуховодом. Он замеряет температуру воздуха на входе в батарею. Проверить их работоспособность достаточно просто. Температурные датчики представляют собой обычные терморезисторы, сопротивление которых меняется в зависимости от температуры.

Обязательное условие для датчиков, установленных на элементах, – жесткое крепление, чтобы датчик измерял температуру самого элемента, а не воздуха над ним.

Оранжевый разъем – вход электрической шины, контролирующей напряжение на связках элементов. Как и в Prius 10, напряжение измеряется не на каждом элементе, а на паре (связке). Всего в Prius 11 38 элементов – это на два элемента меньше, чем в Prius 10. Таким образом, по сканеру в дате мы видим напряжение на 19 связках. Соответственно, для их контроля необходимо 20 проводов.

Фото 22. Разъемы блока управления ВВБ
Фото 23. Датчик температуры элементов ВВБ
Фото 24. Датчик температуры на месте
Фото 25. Шина, соединяющая элементы в батарею

Как устроена шина, контролирующая напряжение на связках? Она представляет собой пластиковый корпус, в который вставляются медные пластинки с двумя отверстиями. Этими отверстиями пластинки надеваются на контактные шпильки элементов и прикручиваются гайками, тем самым последовательно соединяя элементы между собой. На этом устройство задней шины заканчивается. Передняя шина отличается тем, что в ней есть кабель-канал, по которому проложены провода. Каждый провод оканчивается контактной пластинкой с отверстием. На каждую медную пластинку прикручивается контактная пластинка. Первый и последний элементы не имеют медных соединительных пластинок. К ним прикручиваются высоковольтные провода, идущие на систему главных реле, и контактные пластинки для контроля напряжения.

Иногда мы можем увидеть в текущей дате информацию, что напряжение, например, третьей связки элементов значительно ниже остальных связок или вовсе равно 0. Как определиться на снятой ВВБ где находится третья связка элементов? В Prius 11 счет связок начинается от блока управления батареей. Значит 5-й и 6-й элементы от компьютера образуют связку под номером 3. Сумму напряжений 5-го и 6-го элементов показывает сканер в строке: «напряжение на 3-й связке».

Фото 26. Начало шины
Фото 27. Место крепления экрана
Фото 28. Шина в сборе с разъемом, снятая с ВВБ
Фото 29. Отломленная контактная пластинка

Не всегда причину просадки под нагрузкой можно списывать на неисправность элемента. Если в процессе диагностики ВВБ неисправных элементов не выявлено, а DeltaSOC выше 20% и разница по напряжению выходит за диапазон 0,2 В – значит, проблема в шине либо в оранжевом разъеме.

Часто под воздействием внешней среды в месте соединения с проводом контактные пластинки начинают корродировать, трескаться и отламываться. Процесс этот достаточно медленный, но проблем создает предостаточно.

Даже если таких симптомов до начала ремонта ВВБ у вас не было, но в процессе его вы нашли действительно неисправные элементы – обязательно их замените! Обязательно! После установки соединительной шины на место необходимо проверить состояние контактных пластинок. Очень часто пластинка надламывается в процессе откручивания/прикручивания, слегка проворачиваясь вместе с гайкой крепления. Внимательно рассмотрите каждое место соединения контрольного провода с контактной пластинкой. Слегка подергивая за провод, убедитесь в надежности соединения. Не так страшно оторвать провод от пластинки, как не заметить сгнивший контакт, который отпадет в самый неподходящий для вас или вашего клиента момент.

Фото 30. Целая контактная пластинка
Фото 31. Оранжевый разъем с замкнутыми контактами

Еще одной часто встречающейся проблемой является высоковольтный оранжевый разъем. Его контакты иногда окисляются до такой степени, что происходит замыкание нескольких связок элементов между собой, с их последующей разрядкой и выделением большого количества тепла в месте замыкания.

На этом сегодняшний урок закончим. Другие подробности, касающиеся этого ремонта, читатель сможет прочесть в книге, которая готовится к изданию в текущем году. А мы пойдем вперед – к новым знаниям о ремонте гибридных автомобилей, к уроку 18. Но это – в следующий раз.

Типовые ошибки при самостоятельном ремонте высоковольтных батарей

Ни в одном ремонтном мануале вы не найдете инструкции, как правильно отремонтировать высоковольтную батарею на гибридном автомобиле.
Почему?
Потому что при любой неисправности высоковольтной батареи во всех ремонтных мануалах написано одно: «снимите высоковольтную батарею с автомобиля и отправьте ее производителю на ремонт или замену».
При чем стоимость такого ремонта каждый мастер определяет самостоятельно, т.е. устанавливает ту, которая ему нравится.

Во всех каталогах, которые рассчитывают нормы времени и стоимость ремонта, такой операции, как «ремонт высоковольтной батареи» просто нет. Вот вам для примера скрин одной из популярных программ по расчету времени, необходимого на ремонт.

Возьмем любой гибридный автомобиль, например, LEXUS RX400H. Видно, что любую операцию по ремонту ДВС на этом автомобиле мы легко можем “проценить». А вот высоковольтной батареи в этом списке нет.

Сразу могу сказать, что научить «по интернету» ремонтировать высоковольтную батарею НЕВОЗМОЖНО.
Но понять, чем квалифицированный ремонт ввб отличается от «замены элемента», вполне можно.
Сейчас за ремонт высоковольтных батарей на гибридах берутся все, кому не лень.
В чем в большинстве случаев заключается такой «ремонт»?
Человек купил недорогой китайский сканер или простую ЕЛМку с установленной на компьютере «ломанной» дилерской диагностической программой, и считает, что к ремонту высоковольтной батареи он ГОТОВ!

Подключив сканер к машине, такие «диагносты», читают ошибки в блоках управления автомобилем и смотрят «текущие параметры», после чего «приговаривают» на замену несколько элементов батареи.

Если вы попали к такому «мастеру»,
который поступил именно так – берите свои вещи в охапку,
садитесь в свою машину и гоните от такого сервиса, как можно дальше!

Первое, что вы должны запомнить, как ВЛАДЕЛЬЦЫ, гибридного автомобиля, что, подключив к автомобилю сканер – НЕВОЗМОЖНО определить кол-во неисправных элементов в высоковольтной батарее! И это абсолютно не зависит ни от марки сканера (будь это хоть трижды «дилерский аппарат»), ни от марки вашего автомобиля.

Единственный в мире автомобиль, на котором с помощью сканера можно точно определить кол-во неисправных элементов – это LEXUS LS600H.

Почему?
Да потому, что ТОЛЬКО НА ЭТОМ автомобиле сканер видит все 20 элементов высоковольтной батареи ПОШТУЧНО!
На всех остальных гибридных автомобилях сканер «видит» элементы высоковольтной батареи только ПАРАМИ.

Возьмем для примера самый простой случай: на Приусе в 20 кузове вышла из строя высоковольтная батарея.

Блок управления высоковольтной батареей выдает нам ошибку Р0А80. (это самая распространенная ошибка по неисправности ввб на этом кузове).
К ней могут быть дополнительные ошибки в виде: Р0А7F, и допустим ошибка Р3011, которая конкретно указывает, что вышел из строя блок №1 высоковольтной батареи.

Мы можем зайти в текущие параметры ввб и действительно увидим, что под нагрузкой (а как правильно создать нагрузку – об этом отдельный разговор), в элементе №1 на сканере напряжение меньше максимального допустим на 0,8 вольта.
О чем нам это говорит? Можем мы назвать клиенту кол-во неисправных элементов в батарее?

Однозначно: НЕТ!
Опять возникает вопрос: ПОЧЕМУ не можем?

Да потому что мы с помощью сканера просто определили, что в первой связке высоковольтной батареи есть неисправный элемент. А какой элемент (1 или 2 неисправный) мы сказать без разбора батареи не сможем. (при этом допускают еще одну типовую ошибку, так как не знают, как правильно «посчитать» элементы: от блока управления ввб или наоборот к блоку управления?). А на разных гибридных автомобилях этот «подсчет» ведется абсолютно по-разному – в разные стороны.

При том, довольно часто бывает, что в этом случае неисправен совсем не 1 элемент, а оба. Часто такое бывает, когда неисправный элемент взрывается не вверх (или не только вверх, как на нашем примере), а вбок. При этом повреждается рядом, стоящий элемент.

Мы с вами разобрали САМЫЙ ПРОСТОЙ случай. Но в жизни все бывает НАМНОГО сложнее.
Еще раз напомню главное, то, о чем писал ранее: с помощью сканера определить кол-во неисправных элементов в батарее НЕВОЗМОЖНО.

Дальше мы рассмотрим самые частые ошибки,
которые допускают те, кто решает отремонтировать ввб самостоятельно.

Первая ошибка : не проводится эквализация ввб перед снятием ее с машины.
Для чего это нужно?
Для того, чтобы можно было правильно рассчитать остаточную емкость элементов данной высоковольтной батареи.
А для этого нам нужны такие параметры, как время нагрузки, мощность нагрузки, уровень заряда батареи и номинальное напряжение элемента до которого мы должны разрядить элемент при вычислении остаточной емкости.

Посмотрите вот на эту табличку. На ней наглядно показано, как от УРОВНЯ заряда меняется остаточная емкость заряда.

Есть пороговые значения элементов, при которых сульфатация при разряде элемента становится НЕОБРАТИМОЙ! Поэтому начинать нагружать элемент мы должны при его максимальном уровне заряда. Для этого и проводится эквализация. Но и не должны разрядить элемент в зону необратимой сульфатации.
Но тут есть подводный камень: если на 10 Приусе мы можем легко включить процесс эквализации ввб (выполнив предварительно 3 условия), всего лишь сбросив на 1 минуту минусовую клемму со вспомогательного акб, то на 11 Приусе такой вариант уже не «прокатит».

Но на 11 Приусе, к счастью для мастеров, есть тоже довольно простой метод включения эквализации - сканером через сервисное меню блока управления высоковольтной батареей.
Для этого надо войти в утилиты блока управления высоковольтной батареей:

а затем выбрать пункт «эквализация»:

При чем очень часто мастера не видят разницы между «инициализацией» и «эквализацией». В меню эти два пункта стоят рядом. (что такое инициализация – это вопрос отдельный)

А вот начиная с 20 Приуса для тех, кто решил выполнить самостоятельный ремонт, поджидает подводный камень – в меню блока управления высоковольтной батареей уже нет пункта включения режима эквализации… Как нет такого пункта и на всех других, более современных гибридах. Вот фото меню блока управления ввб на 20 Приусе:

Почему?
Ответ простой: чтобы ни какие «шаловливые ручки» не лазили в эту самую ввб и не ломали то, что еще не сломано.
Режим эквализации на всех современных гибридных автомобилях есть! Но он «спрятан» японскими инженерами.
Вторая ошибка , которая иногда приводит к выводу из строя ВСЕЙ высоковольтной батареи – это температура элементов, при которой МОЖНО и самое главное НУЖНО выполнять этот самый ремонт!
А кто из самостоятельных «ремонтников» обращает внимание на температуру элементов ввб при начале ремонта?

Да никто!
Почему?
Потому что они не знают, при какой температуре МОЖНО будет провести эквализацию (и почему именно эквализация не включается, когда какой-то из элементов ввб имеет температуру ниже 0 гр. Цельсия…).
Но низкая температура элементов может привести только к неправильному расчету остаточной емкости. Ведь напряжение при одной силе тока, но разной температуре элемента будет совсем разным! Посмотрите для примера на этот график:

А вот высокая температура элементов имеет страшные для всей ввб последствия!
Если перед тем, как «раскручивать» стянутые в блок элементы не охладить до определенной температуры, то элементы просто «раздует» - они станут не плоскими, а пузатыми.

После того, как вы раскрутили не остывшую до необходимой температуры ввб, ремонтировать такую ее уже точно бесполезно – вы своими руками УБИЛИ всю высоковольтную батарею в сборе! Если потом, когда ввб остынет, стянуть ее мастерам все же удастся, то скорее всего она просто загорится в момент эксплуатации под нагрузкой. Элементы снова начнет раздувать, но раздуваться им некуда, так как они стянуты с боков. Тогда они просто начинают взрываться или оплавляться и загораться.

Вот вам фото такой высоковольтной батареи, которая вспыхнула прямо на автомобиле после неквалифицированного ремонта, когда «мастера» не обратили внимание на раздувшиеся от перегрева элементы. Хозяин автомобиля в данном случае успел воспользоваться порошковым огнетушителем и сумел потушить батарею. Но не все оказываются такими быстрыми и ловкими.

Третья ошибка , которую допускают практически все, при ремонте ввб:
Если всё же неисправный элемент (или один из элементов) «мастеру» удалось найти потому что он «совсем мертвый» и напряжение на нем даже без нагрузки на несколько вольт ниже остальных, то тупая замена этого элемента в большинстве случаев не даст положительного эффекта…

Почему?
Да потому что ремонт высоковольтной батареи подразумевает то, что все элементы в батарее при ремонте мы должны «перетасовать».

Зачем?
Для того, чтобы собрать элементы в пары, равные друг другу по остаточной емкости. (напомню, что блок управления высоковольтной батареи «отслеживает» не емкость каждого элемента ввб, а емкость ПАР этой батареи. И очень часто бывает, что даже когда ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВВБ исправны, а блок управления выдает ошибку Р0А80, что элементы в батарее неисправны и DELTA SOC такой ввб растет.
Есть два способа, как правильно собрать элементы в пары по емкости:

-первый: математический. Но он достаточно трудоемок, и не всегда, даже вычислив нужную остаточную емкость пары, вам удастся собрать эти самые пары правильно.
-второй: логический. Он очень простой и ему мы обучаем наших учеников на курсах.

Четвертая ошибка : что мы должны сделать с вами перед установкой нового элемента в батарею вместо неисправного?
Вот этим вопросом не задается вообще ни один мастер-ломастер…

А если мы не разрядим вновь устанавливаемый элемент с РАБОЧЕГО напряжения до НОМИНАЛЬНОГО напряжения, то такая ввб (даже полностью исправная) будет выдавать ошибку, и DELTA SOC опять будет расти.

Пятая ошибка: после сборки ввб и установки ее на машину, многие опять же не проводят процесс эквализации.
Почему?
Ответ уже был выше – потому что не знают, как ее провести…

Шестая ошибка: отремонтировав (правильно или неправильно) ввб, «мастер» отдает машину клиенту, не проводя «первый динамический тест» автомобиля.

Про «первый стояночный тест» коробки многие давно наслышаны, а вот про «первый динамический тест ввб» слышат впервые.
А без этого теста сказать, удалось ли нам отремонтировать автомобиль – опять же НЕВОЗМОЖНО!

Многие же, кто знает, как проводить правильно этот тест, допускают следующую ошибку – не вносят поправку в «конструктивную скорость автомобиля» в зависимости от установленных на него нештатных дисков и колес. А это ОЧЕНЬ ГРУБАЯ ошибка!

Какая штатная резина должна стоять на 10 и 11 Приусе? Думаю, что многие про такой типоразмер резины даже и не слышали – 165/65-15.

Диагностика ввб приус 20

По датчику тока.
На фотографии ниже, ВВБ приус 20. Зеленым квадратиком выделен датчик тока. Это белый бублик, через который пропущен оранжевый провод. Это и есть датчик тока.
На счет приуса PHV точно не скажу, но предположу, что там стоит такой же.
По шунтированию этого датчика - осторожнее! Что там можно шунтировать я не совсем понимаю. Это не измерительный шунт! Это катушка, которая измеряет величину магнитного поля.

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

Ученый
Вне сайта
Давно я тут
Проживание: Юрга
Постов: 80
Репутация: 0

По датчику тока. Нет! Он НЕ дает команду на включение.
Попробую ответить на Ваш вопрос. Я не специалист и возможно ошибаюсь.
Контроллер автомобиля должен знать, когда емкость батареи подошла к концу и запустить ДВС.
Это можно сделать двумя способами.
1. Определить емкость ВВБ по уровню напряжения. Тут все просто, как только напряжение на ВВБ достигнет определенного значения, машина выйдет из EV режима.
2. Определить емкость по израсходованной энергии. В данном случае, происходит подсчет израсходованной энергии. То есть положено израсходовать 4 кВт*часа. Включается счетчик и считает энергию, как только израсходовано 4 кВт*часа, машина выйдет из EV режима.
Логично, что батарея мощностью 10 кВт*часов не даст проехать машине больше, из за того, что как только израсходуется 4 кВт*часа, отработает программа выхода из EV режима.
Расчет количества энергии производится по показания напряжения и тока.
Если пересчет идет по израсходованной энергии, то необходимо подключать дополнительную ВВБ после датчика тока.
Ниже картинка для наглядности.

Повторюсь, это все предположения. Истинный алгоритм работы мне не известен.

**Картинка колхоз, извиняюсь.

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

Михалыч
Вне сайта
Завсегдатай
Проживание: Омск
Постов: 200
Репутация: 1

Повторюсь, это все предположения. Истинный алгоритм работы мне не известен.

Коды неисправностей Тойота Приус

Гибридная установка автомобиля сложна и запутана для понимания рядовым пользователем. По этой причине, коды ошибок Toyota Prius многочисленны, что дополнительно усложняет процедуру поиска проблемы и ремонта.

Далее приведены распространенные неисправности и проблемы, возникающие во время эксплуатации автомобиля.

Toyota Prius: расшифровка ошибок

Большинство кодов автомобиля выводятся на дисплее бортового компьютера. При этом, шифры самодиагностики недостаточно информативны для полноценного ремонта или обслуживания машины.

Чтобы получить более подробное описание на русском языке, следует подключить диагностический сканер. Прибор и покажет полноценный список неисправностей.

C1310: ошибка Приус

Проблема говорит, что рекуператор тормозной системы глючит. Отправляйтесь на диагностику – способность подзарядки тяговой АКБ снижена.

С 1378 — неисправность Приус 20

Поломка магистрали питания конденсатора. Обычно причина находится в отсутствии связи с модулем АБС.

C1344 — поломка Prius

Ошибка АБС. Имеется потеря давления в заднем левом колесе. Остановитесь и подкачайте покрышку. Может сбоить сенсор, что особенно актуально при езде по разбитым дорогам.

Prius: ошибка C1391

Снижена эффективность торможения. В системе присутствует потеря герметичности или неисправен усилитель. Для устранения проблемы полностью «прочешите» магистраль.

Приус 10: ошибка С2544

Быстрый разряд элемента питания ВВБ. Модуль требуется продиагностировать на наличие утечки тока.

Prius: неисправность C2600

Бортовой компьютер обнаружил потерю связи в гибридной установке. Обычно проблема заключается в перегорании предохранителей.

B126A — код Prius

Модуль блокировки двигателя работает неправильно. Выполните диагностику сети.

Приус 20: неисправность U0100

Потеря связи между блоком ДВС и электромотором. Система глючит.

U029a — поломка Приуса

Имеются окисления или повреждение контактов батареи. Помогает очистка элементов за крышкой возле педали газа.

U0293 — поломка

Потеря связи ВВБ с модулем управления гибридной установкой. Система нуждается в срочной диагностике.

P0A0D: код неисправности Prius

Ошибка ВВБ указывает на потерю контакта с модулем управления. Причиной может стать нарушение контрольной цепи устройства.

P0A0F — код Prius

Проблема – двигатель не завелся. При возникновении подобной ошибки обратитесь к квалифицированному мастеру. Неисправность связана с более весомыми неприятностями.

Поломка Приус 30: P0A7F

Типичная проблема для машин с пробегом. Указывает на критическую потерю емкости тяговой батареи. Элементы питания проблематично реанимировать и обычно их меняют на новые ячейки.

Приус: поломка P0AA6

Проблема находится в инверторе и наличии влаги. Элементы конструкции требуется диагностировать на предмет повреждений.

Ошибка Приус 30: P0A01

ДТОЖ конвертора напряжения вышел из строя или передает неправильные данные. Нужно проверить сенсор и его проводку на наличие повреждений.

P0A08 — поломка Приус

Аккумуляторная батарея АКБ износилась или повреждена.

P0A09 — код

Инвертор напряжение не активируется или работает неправильно. Необходимо проверить состояние контактов или силовых магистралей.

P0A37 — неисправность Prius 20

Поломка цепи датчика температуры электродвигателя. Тщательно осмотрите систему на наличие повреждений и протестируйте датчик.

Приус 30: ошибка Р0А40 и Р0А41

Потеря связи с элементами коробки передач. Все решается проверкой и переделкой магистралей.

P0A80 — ошибка Prius

Блок управления трансмиссией обнаружил проблему на участке гибридного БУ аккумуляторами машины. Лечится только полной диагностикой.

Ошибка P0A93

Поломка помпы гибридной установки. Устройство не пригодно к ремонту, модуль следует менять целиком.

Ошибка Р0137: Приус 20

Слишком низкое напряжение ДК1. В выхлопе присутствует слишком много кислорода. Обычно поломка связана с ухудшением контактов проводки или окислением сенсора.

P0420 — ошибка

Эффективность катализатора ниже минимального порога. Проблема актуальна для машин с большим пробегом или авто, ездящих на низкосортном топливе. В этой ситуации ставят обманку или меняют банку нейтрализатора.

Ошибка Prius 30: P0852

Подобную проблему обычно выдают датчики тормозной системы. Часто ошибки связаны с намоканием проводки или окислением контактов.

Приус 20: поломка P1116

ДТОЖ передает неправильные данные или вышел из строя. Сенсор меняют на заведомо исправный.

Prius: ошибка P1121

Реостат системы охлаждения двигателя проверяют на наличие повреждений. Клапан заело в одном положении.

Ошибка P181B: Prius 30

Ошибка гибридной установки. Проведите диагностику сетей и магистралей.

P3000 — ошибка Prius 11

Слишком низкий уровень заряда высоковольтной батареи. Долейте топливо в бак или перезагрузите БК.

P3102 — ошибка

Неисправность гибридной системы. Требуется более подробная диагностика автомобиля.

P3004 131 — ошибка Приус 30

Инвертор напряжение глючит. Замените поврежденный узел.

P3107 — неисправность Prius

P3190 — поломка

В топливной системе автомобиля обнаружены серьезные проблемы. Тщательно проверьте узлы, отвечающие за подачу бензина в камеру сгорания.
Проблема может указывать на неполадки зажигания смеси.

P3191 — код Prius

Запуск силовой установки затруднен. Требуется очистка дроссельной заслонки и диагностика системы зажигания.

Ошибка VSC: Prius 20

Ошибки модуля указывают, что система стабилизации авто работает неправильно или перестала откликаться на команды. Требуется детальная диагностика, при которой может появиться несколько проблем. Неприятности связаны с датчиками или поврежденной проводкой.

Приус 20 — неисправность: переход в режим EV теперь недействителен

Если с автомобилем технически проблем нет, система самостоятельно отключается при появлении следующих факторов:

критически снизился заряд высоковольтной батареи;
силовой АКБ перегрелся;
превышена допустимая скорость передвижения на электротяге.

Если условия соблюдены, ищите проблему в ПО и датчиках, контролирующих работу авто в данном режиме.

Приус 30 — ошибка: проверка гибридной системы

Причинами подобных поломок наиболее часто выступают факторы.

Износ или повреждение датчиков.
Неполадки в проводке автомобиля.
Проблемы с ДВС или ВВС.

Prius 20: неисправность P/S

Типичная поломка для авто, бывавших в ДТП или после замены рулевой рейки. Чувствительный ЭУР легко повредить ударами или сильной вибрацией, что также не исключено при езде по «уваленным» дорогам. Также некоторые водители сталкивались с проблемой по причине износа дорожек электроусилителя.

Приус 20: поломка HV

Модуль гибридной системы работает неправильно. Требуется более тщательная диагностика и определение конкретной ошибки. Проблема связана с повреждением проводки высоковольтной батареи.

Как сбросить ошибки на Приусе

Здесь есть несколько вариантов развития событий.

Сброс скрепкой

Для этого потребуется закоротить контакты диагностического разъема, как показано на фото ниже.

Далее нужно включить зажигание и в течение 3 секунд быстро нажать педаль тормоза 8 раз подряд. После этого ошибки обнулятся.

Подразумевает подключение диагностического сканера и последующий сброс при помощи стороннего оборудования. Здесь все также просто. Нужно присоединить модуль к машине и следовать инструкции изготовителя.

Также перезагрузить систему можно, отключив питание от низковольтной батареи на 10 минут. При этом, БК будет сброшен до «чистого» состояния.

Считать коды поломок Приуса недостаточно. Требуется устранить причины их появления, что проблематично для неподготовленного пользователя. При наличии дефектов рекомендуется обратиться к квалифицированному мастеру.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: