Додж караван пропала искра

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Dodge neon 1995 нет искры!

Доброго времени суток! Dodge Neon 1995 год мотор 2 литра, коробка автомат. Когда гнал домой, машина заглохла, с тех пор больше не заводится. Причина - нет искры! По машине: капиталка мотора, коробки, подкапотная проводка полностью вытаскивалась звонилась и лечилась. Есть 3-е мозгов, 3 датчика каленвала, 2 модуля и т.д. Менялось, искалось, а искры как не было, так и нет. Где копать? Если у кого есть, поделитесь пожалуйста распиновкой ЭБУ. В разделе технической документации ничего нет. Есть распиновка машишину старше 1997 года, а на эту найти не могу! Перерыл весь интернет! С ней копались ручшие электрики нашего района, но ничего не смогли сделать, т.к. нет схемы проводки (в частности распиновки ЭБУ)! Крыша потихоньку едет! Выручайте!

Отредактировано Pother2 (16.06.2013 19:39)

Ошибки в студию.
Город какой?

Pother2, и тему обзови нормально ЧИТАТЬ ВСЕМ перед созданием новой темы.

город Волгодонск. В том то и дело, что ошибок то по сути нет. Проверка показала, что нет импульса на модуле.

Объясню почему по сути: мозгов 3-е, после того как пропала искра, машина прошла капиталку, в т.ч. проводка (подкапотная) личилась и т.д. При прокручивании в последующем, ошибки не появлялись. Заменили несколько датчиков каленвала, прозванивали проводку от мозгов к датчикам, в итоге начали грешить на мозги. купили другие - ничего не изменилось. Машина заколдованная какая-то! Мне бы распиновку ЭБУ если таковая имеется. Сложно проверить питание и массы. ЭБУ 60 пин.

Да еще, на разъеме модуля 3 провода. Средний, черно-голубой, если не ошибаюсь, должен быть "+". Он так же идет и на другие датчики, замок зажигания и мозги. Почему-то на этом проводе масса.

Pother2, набей в поиске Двигатель не заводится, что делать. И найдёшь ответ.

Pother2, набей в поиске Двигатель не заводится, что делать. И найдёшь ответ.

Если бы я тут что-то нашел дельного, я бы не создавал новую тему. Мне н

ужна распиновка ЭБУ. Вот он.

Если полоса точно голубая, то это sensor ground (земля датчиков).

Отредактировано Kroll (16.06.2013 22:32)

Может поможет.

Огромнейшее спасибо. Завтра буду ковыряться! Обязательно отпишусь!

Может глупый вопрос? А два минуса вы завели на корпус при установке блока цилиндров?

Может глупый вопрос? А два минуса вы завели на корпус при установке блока цилиндров?

Подпись автора

dancing on the ashes of the world, i behold the stars

Искру делает датчик колена, мозги, бабина , провода свечные и свечи. Берёшь провод и звонишь от датчика колена до мозгов. Сначала до разъёма и дальше до мозгов. Один вышел, один зашёл. Если обрыв, распушишь проводку и ищи провод. Для этой работы схема не нужна. Машина заводилась - всё сразу не ломается, всё ломается только при пожаре.

Искру делает датчик колена, мозги, бабина , провода свечные и свечи. Берёшь провод и звонишь от датчика колена до мозгов. Сначала до разъёма и дальше до мозгов. Один вышел, один зашёл. Если обрыв, распушишь проводку и ищи провод. Для этой работы схема не нужна. Машина заводилась - всё сразу не ломается, всё ломается только при пожаре.

В 1 и 5 посту я уже писал, что проводка прозвонилась и от датчиков к мозгу и наоборот. Все вытащилось, полечилось и поставилось обратно. Еще раз повторюсь, на проводе питания той же катушки (от под номером 2, средний, черно-голубой) не появляется плюс, а следовательно на какой-то из ног ЭБУ не хватает питания (нет того же плюса). Для этого мне и нужна была распиновка ЭБУ (спасибо Kroll), что бы проверить все питание и массы, чем я сегодня и займусь.

Еще раз повторюсь, на проводе питания той же катушки (от под номером 2, средний, черно-голубой) не появляется плюс

По картинке ,2 провод темно зеленый/оранжевый. Идет от ASD реле.

Проверил все плюсы и минусы. Все на месте. Но при включении зажигания не ключается главное реле. Когда перемыкаешь напрямую везде появляется ток кроме модуля. В чем может быть причина? Провод, который включает гл.реле должен работать по минусу, т.е. подавать минус на гл.реле и оно должно включиться?! Может что-то блокирует включение?

Pother2 написал(а):

Еще раз повторюсь, на проводе питания той же катушки (от под номером 2, средний, черно-голубой) не появляется плюс

По картинке ,2 провод темно зеленый/оранжевый. Идет от ASD реле.

Так и есть. Только почему-то на 2 ноге появляется минус при включении зажигания.

Кстати, появилась ошибка Р0403 - ошибка рециркуляции отработанных газов. Она может как-то повлиять?

Только почему-то на 2 ноге появляется минус при включении зажигания.

Там плюс должен быть.

Вызванивай от ASD реле до катушки.

Pother2 написал(а):

Только почему-то на 2 ноге появляется минус при включении зажигания.

Там плюс должен быть.

Вызванивай от ASD реле до катушки.

18 нога контролера должна массой включить гл.реле, т.е. масса должна появиться на 85 ноге гл.реле. Но при включении зажигания, она там не появляется. Что-то может блокировать ключение?

Patron, при отключённом датчике колена искры нет, а при отключённом датчике распредвала есть. Искру даёт датчик колена, а мозг только запаздывание, опережение зажигания мозг не может сделать. Событие нельзя опередить.

18 нога контролера должна массой включить гл. реле, т.е. масса должна появиться на 85 ноге гл. реле. Но при включении зажигания, она там не появляется. Что-то может блокировать включение?

Блокировать могут - сигналка, отсутствие сигнала с датчика колена и собственно косяки в проводке.

Так и есть. Только почему-то на 2 ноге появляется минус при включении зажигания.

С этим разобрался?

Pother2 написал(а):

18 нога контролера должна массой включить гл. реле, т.е. масса должна появиться на 85 ноге гл. реле. Но при включении зажигания, она там не появляется. Что-то может блокировать включение?

Блокировать могут - сигналка, отсутствие сигнала с датчика колена и собственно косяки в проводке.
Pother2 написал(а):

Так и есть. Только почему-то на 2 ноге появляется минус при включении зажигания.

С этим разобрался?

Со второй ногой разобрался. При принудительном перемыкании гл.реле "+" на второй ноге появляется. Сигналки на нем нет уже. Блокировки все найдены и удалены. Датчик коленвала их 3 шт. какой-то же должен работать?! При замыкании на массу ноги с фишки датчика колена включается насос, значит цепь работает. Остается только косяки в проводке.

Массы все на месте?

Да, все на месте.

asd реле должно всегда быть включенно при вкл зажигании.и не чем не блокируется . а питание на датчики при вкл заж идет? А питание и массы проверялись лампочкой ватт на 50 ?

asd реле должно всегда быть включенно при вкл зажигании.и не чем не блокируется . а питание на датчики при вкл заж идет?

При включении зажигания гл.реле не включается. Не включают сами мозги. Если перемыкаешь напрямую, то питание на датчиках появляется.

А питание и массы проверялись лампочкой ватт на 50 ?

питание датчиков коленвала,распредвала, скорости ,мап .они питаются стабилизированным напряжением из мозгов ,43 нога 5 вольт 44 9 вольт , должны появлятся при вкл зажигания ,вместе с asd реле.. силовые цепи проверить нагрузкой (лампочкой) а не мультиметром (он показывает напряжение через малейшее сопротивление.) проверить на раземе мозгов ,+от акб ,+ от зажиг, + от asd реле , - на 3 ногах .

Отредактировано мордвин (18.06.2013 23:46)

А питание и массы проверялись лампочкой ватт на 50 ?
Это как?

Имелся ввиду намёк на плохой контакт. Если проверяешь массу, то один провод от лампы на испытываемую массу, второй на аккумулятор +12В. Если испытываешь питание +12В, то на него один провод от лампы, второй на "-" аккумулятора. Вольтметр и Ц-ка может показать цепь как положено, хотя в проводе от жилы остался один волосок, или контакт окислился. Можно использовать лампу Н3, например.

asd реле должно всегда быть включенно при вкл зажигании.

Dodge Caravan IV (2000-2007) – сделано в Америке

Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).

В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.

В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.

Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».

В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.

Двигатели

В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.

Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.

Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.

В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.

Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.

Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.

После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).

Трансмиссия

Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.

Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.

Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).

Ходовая

Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.

Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.

Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.

Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).

При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.

Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.

С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).

Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).

Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.

Заключение

На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.

Додж караван не заводится причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Dodge Caravan 2.2 / Додж Караван в кузове 4 дв. минивэн с двигателем 84 л.с, МКПП, выпускавшихся c 1984 г. по 1990 г.

Вчера, как ни в чем не бывало подъехал к дому и припарковался…
Сегодня-же с утра попытка завести из дома автозапуском не привела к успеху.
Спустился вниз — насос жужжит, напряжение 12, бензин есть, стартер крутит — но безрезультатно… Предохранители все на месте…
Советы, коментарии?
Заранее спасибо!

Dodge Caravan 2002 2,4 акпп

Смотрите также

Комментарии 35

вынь блок бензонасоса и почистий там все а когда бак снимеш то и там все прополоскай я на интрепиде с этим сталкивался правда у меня еще и насос отказал но проблема была решена установкой волговского нового машина у нового хозяина теперь на скорости 80 км ч если педаль в пол с пробуксовкой идет

На минивен.ру поспрашай…

Посмотрите банально клеммы, нынче ночами стало холодно! возможно окисление насос будет жужать стартер не провернёт, или с сигналкой глюк в любом случае не лишни их скинуть посмотреть состояние и одеть снова, а так же фишки на мозги, если приехал сам маловероятно что там что то серьёзное, с ним же вроде было подобное или путаю ? вроде блок предохранителей дурил?

на LH -1 датчик на колоколе маховика находится. Думаю, на караване тоже в тех краях должен быть

а ремень у тебя на мести?

1) Для начала, при повороте ключа на ON, должно щёлкнуть реле бензонасоса и загудеть сам насос. У меня насос сдох молча и машина просто перестала заводиться.
2) Если сигналка стоит нештатная, то может быть её глюк! Однажды у меня заглючил старлайн и разорвал цепь зажигания (дополнительный внутренний иммо), но при этом стартер у меня тоже молчал.
3) Наиболее вероятное — датчик коленвала.

1 ) Насос гудит.
2) Сигналка не штатная, Тамагавк. Автозапуск стартер запускает.
3) Наверное имеет смысл померить питание на датчик колена, и сам датчик проверить
А вот как его можно проверить?
И как, кстати, до него добраться? Где он? Распредвала, на сколько я понимаю, справа сверху, ромбик такой.
А коленвала где искать?

А коленвала в задней части мотора, повыше датчика давления масла. Хотя могу ошибаться.

DataLife Engine - Softnews Media Group

Данную статью подготовили специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием автомобилей марки Dodge уже свыше двадцати лет. Весь перечень перечисленных слабых мест Додж Караван является важнейшей информацией для начинающих пользователей данной модели. Те, кто долго владеет данным автомобилем, вряд ли услышать что-то новое, но если Вы совсем недавно приобрели данное транспортное средство, настоятельно рекомендуем прислушаться к нашим рекомендациям.

• ЭБУ АКПП (Блок управления автоматической трансмиссией)

На годах выпуска 2001-2005 возникают проблемы с блоком АКПП, который расположен под левым крылом в достаточно открытом месте, в которое попадает вода и дорожная грязь. Со временем блок коррозирует, что приводит к его замыканию. В специализированных сервисах данный узел либо переносят в салон, либо устанавливают дополнительную влагозащиту.

• Проводка ЭБУ АКПП

Коса (моток электропроводки), которая связывает ЭБУ с остальной электропроводкой, имеет свойство рассыхаться от времени, что приводит к появлению небольших «шишичек», в роли которых выступают уплотнения. Устранить их можно только путем расплетания косы и доскональным изучением каждого проводка.

• Рассыхание уплотнителей
При длительном простое автомобиля, рассыхаются резиновые уплотнители на форсунках, инжекторе, ГБЦ и прочих деталях двигателя. При покупке автомобиля с рук, стоит обратить особое внимание на состояние уплотнителей. Если этого не сделать, то придется обращаться на разборки Додж Караван за покупкой агрегатов в сборе, поскольку их частичная переборка и восстановление могут обойтись дороже.

• Моторы 2,4 литра требовательны к уходу за уплотнительными кольцами свечных колодцев
Если не следить за кольцами, масло начинает набираться не правильно и зажигание начинает работать нестабильно. Это чревато выходом из строя катушек зажигания и даже ЭБУ двигателя.

• Поломка клапана ЕГР

Заводской клапан ЕГР требует внимания. Его поломка может привести к неисправности блока двигателя, как и в предыдущих случаях.

• Регламент обслуживания гидротрансформатора каждые 100.000 миль
Заводом-изготовителем предусмотрено обслуживание гидротрансформатора раз в 100.000 миль. Под понятием обслуживание подразумевается замена фрикционов и промывка.

• Верхний лямбда-зонд требует особой сноровки при его демонтаже

Очень часто, сотрудники не профильных автосервисов, при проведении каких-нибудь работ с выхлопной системой, просто-напросто неправильно снимают с креплений верхний лямбда-зонд, после чего он падает на трубу, раскаляется и замыкает электроцепь, после чего возникает необходимость замены ЭБУ двигателя.

• Антикоррозийная обработка кузова обязательна
Для предотвращения коррозии, необходимо сделать антикоррозийное покрытие днища и некоторых деталей кузова, включая двери. Используйте только не сохнущий антикор. Как показывает практика, только не сохнущий антикор дает желаемый результат.

• Манжеты и пыльники ходовой требуют внимания

При каждой замене масла, особенно зимой, необходимо проверять состояние всех пыльников, включая пыльники рулевых тяг и приводов.

• Неисправная пробка радиатора может привести к трагическим последствиям
Заклинившая радиаторная пробка может привести к раздутию патрубков охлаждения, с последующим перегревом двигателя. Меняйте пробку раз в 30 тыс. км. Используйте только оригинальную.

• Личинка замка пятой двери имеет свойство закоксовываться
Данную поломку можно предотвратить лишь несколькими способами. Время от времени разрабатывайте механизм, открывая дверь ключом. Зимой обрабатывайте личинку силиконовой смазкой, либо жидкостью WD-40.

• Поломка резистора отопителя
В случаях, когда салонный моторчик печки начинает клинить, мгновенно сгорает резистор отопителя, после чего приходится менять и моторчик, и резистор.

www.crown-club.ru

Привет всем! Ну вот начались труднодни по восстановлению пепелатца -) .. восстановил ГУР. /парни изготовили новый шланг трактористы с моими концами, Я его поставил прокачал. О алилуя руль лёгенький и ничё пока ) не течет/ заказал все по тормозам. Жду екзист как всегда. надо сроки умножать на два ).

тут беда очередная. не заводится. маслает отлично льет, а искры нет на центральном , из опыта русских думаю либо проводка либо коммутатор либо катушка, подскажите может есть особенности какие. что проверить в первую очередь и как.

АнтохА » 30 мар 2010

Мне советовали релюшки пощупать, поиграл в шахматы ими и вроде нормуль, хотя может и из за обрыва ремня ГРМ

strange » 30 мар 2010

контролькой проверить есть ли плюс на бобине,есть ли импульс на бобине

AntonioPus » 04 апр 2010

strange писал(а): контролькой проверить есть ли плюс на бобине,есть ли импульс на бобине

наконец то добрался до гаража.. ну и неделька выдалась.
замерил на бобине при включеном зажигание все ок 12В есть относительно кузова и на плюсе и на минусе. но искраобразование не происходит.. еще и аккум плюс ко всему сел

заказал новые провода фирмы NGK, а то на эти без слез смотреть больно солянка сборная из разных.

Sasha » 04 апр 2010

AntonioPus » 04 апр 2010

Fridrih » 04 апр 2010

Проверка катушки зажигания (1G-E)

1. Проверьте сопротивление первичной обмотки катушки.
Сопротивление первичной обмотки (холодной):

тип 1. 1,3 - 1,6 Ом
тип 2. 0,5 - 0,6 Ом

3. Проверьте сопротивление вторичной обмотки.
Сопротивление вторичной обмотки (холодной):

тип 1. 10,7 - 14,5 кОм
тип 2. 11,5 - 15,5 кОм

4. Измерьте сопротивление добавочного резистора (тип 1).
Сопротивление добавочного резистора (холодного) 1,1 - 1,3 Ом

Проверка коммутатора (1G-E, тип 1)

1. Включите зажигание.
2. Проверьте напряжение питания.
Подсоедините положительный пробник вольтметра к положительному выводу дополнительного сопротивления катушки зажигания, а отрицательный - к "массе".
Напряжение . около 12 В
3. Проверьте транзистор в выключенном состоянии.

а) Отсоедините штекер провода от датчика-распределителя зажигания.
б) Используя батарейку (1,5 В), соедините её отрицательный полюс с выводом розового провода, а положительный - с белым.
Примечание: не подавайте напряжение больше 5 секунд, во избежании повреждения транзистора в коммутаторе.
в) Подсоедините положительный пробник вольтметра к отрицательному выводу катушки зажигания, а отрицательный - к массе.
Напряжение . около 12 В

4. Проверьте состояния транзистора во включенном состоянии.

а) Поменяйте полярность батарейки.
б) Соедините положительный пробник вольтметра с отрицательным выводом катушки зажигания, а отрицательный - с "массой".
Напряжение. 1 - 2 В

5. Выключите зажигание.
6. Отсоедините провод вольтметра и соедините разъем проводов датчика распределителя

Проверка коммутатора (1G-E, тип 2)

1. Включите зажигание.
2. Проверьте напряжение питания.
Подсоедините положительный пробник вольтметра к положительному выводу катушки зажигания, а отрицательный - к "массе".
Напряжение . около 12 В
3. Проверьте транзистор коммутатора.

а) Подсоедините положительный пробник вольтметра к отрицательному выводу катушки зажигания, а отрицательный пробник - к "массе".
Напряжение . около 12 В
б) Отсоедините штекер провода от датчика-распределителя зажигания
в) Используя батарейку (1,5 В), соедините её положительный плюс с выводом розового провода, а отрицательный - с белым.
Примечание: не подавайте напряжение больше 5 секунд, во избежание повреждения транзистора в коммутаторе.
г) Подсоедините положительный пробник вольтметра к отрицательному выводу катушки зажигания, а отрицательный пробник - к "массе".
д) Проверьте напряжение.
Напряжение. около 8 В

Если условия не выполняются, то замените коммутатор.

4. Выключите зажигание.
6.Отсоедините пробник вольтметра и соедините электрический разъем проводов датчика-распделителя.

Проверка распределителя зажигания (1G-E, 1G-FE тип 2)

1. Убедитесь в отсутствии трещин, следов угля, подгоревших или корродированных контактов в крышке распределителя зажигания.
2. При помощи набора измерительных щупов измерьте зазор между ротором датчика и выступающей частью длатчика (катушки) положение коленвала
Зазор . 0,2 - 0,4 мм
3. Измерьте сопротивление индуктивной катушки датика положения коленвала
Сопротивление:
1G-FE тип 2 . 140 - 180 Ом
1G-E . 130 - 190 Ом
4. Проверьте вакуумный регулятор опережения зажигания.

а) Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуумный насос к корпусу вакуумного регулятора.
б) Подайте разряжение и убедитесь, что регулятор перемещается.

5. Проверьте центробежный регулятор зажигания.

а) Проверните ротор по часовой стрелке, отпустите его и убедитесь, что ротор быстро возвращается, поворачиваясь против часовой стрелки.
б) убедитесь что ротор не имеет значительного люфта.

Dodge Caravan IV (2000-2007) – сделано в Америке

Двигатели

Трансмиссия

Ходовая

Другие проблемы и неисправности

Заключение

DataLife Engine - Softnews Media Group

• ЭБУ АКПП (Блок управления автоматической трансмиссией)

• Проводка ЭБУ АКПП

• Поломка клапана ЕГР

• Верхний лямбда-зонд требует особой сноровки при его демонтаже

• Манжеты и пыльники ходовой требуют внимания

Неисправности системы зажигания. Пропала искра? Будем искать!

Как и любая друга неисправность — неисправность системы зажигания неприятна и несвоевременна, однако в отличие от других, она способна доставить немало хлопот при попытке диагностики, то есть выяснения причины поломки и неработоспособности этой системы. Сегодня поговорим о ситуации, когда нет искры и мотор ни в какую не хочет заводиться. В этой статье я расскажу о наиболее вероятных причинах, по которым исчезает искра, и о том, как найти причину в домашних условиях.

Основными признаками неисправности системы зажигания является нестабильная работа двигателя (мотор троит, плавают холостые), плохой запуск или полное отсутствие искры на свечах зажигания. Если пропала искра, необходимо точно установить причину, по которой это произошло, для этого необходимо определиться "с кругом подозреваемых".

Основные причины, по котором может не быть искры

Прежде всего убедитесь, что на элементах системы зажигания нет пыли, грязи, масляных пятен и т. д. Если что-либо из вышеперечисленного присутствует, возьмите ветошь и протрите все как следует, или продуйте при помощи сжатого воздуха, после чего попытайтесь снова проверить искру и завести мотор.
Неисправны свечи зажигания ("залиты", лопнул изолятор, пробой и т. д.). Проверьте свечи по-отдельности и убедитесь, что искры действительно нет. Если нет искры на всех свечах, то причина, скорее всего, не в свечах, а в катушке или, например, стартере. Читаем: как проверить стартер и здесь. Если же искра есть, но слабая или желтого цвета, проверьте катушку или ВВ-провода.
Проблема в высоковольтных проводах (ВВ-провода). Это может быть обрыв, пробой на массу, плохой контакт. Произведите детальный осмотр ВВ-проводов, убедитесь, что на их поверхности нет трещин и переломов. Пошевелите провода и попытайтесь завести двигатель, если мотор заведется или хотя бы попытается, скорее всего именно в проводах кроется причина. Детально о том, как проверить ВВ-провода.
Неисправность модуля зажигания или катушки зажигания. Как проверить катушку зажиганиячитаем здесь.
Датчик коленвала вышел из строя, как проверить читаем здесь.
Проблема в коммутаторе, трамблере, неправильный зазор, пригорели контакты.
Нет контакта на массовом проводе или он очень плохой.
Неисправности ЭБУ.

Способы проверки искры на свечах:

Проверка на массу;
При помощи мультиметра;
Используя тестер на основе пьезоэлемента.

Пропала искра (инжектор)

Что касается инжекторов, то здесь все немного сложнее. Проверка искры в свечах при помощи метода "на массу" в инжекторных двигателях не всегда возможна, в некоторых случаях это крайне опасно, есть высокая вероятность вывести из строя ЭБУ. Поэтому лучше проверять свечи, используя другие методы.

Если искра пропала сразу на всех цилиндрах, причины могут быть следующие:

Вышел из строя контроллер;
Неисправен весь модуль зажигания;
"Пробит" центральный провод.

Проверку необходимо выполнять поочередно, начиная с предохранителей, затем проверить состояние контактов ВВ-проводов и массы.

Читайте также: