Додж караван схема гидроусилителя
Обновлено: 04.07.2024
Caravan - тугой руль
Caravan - тугой руль ⇐ Caravan, Homy, Urvan. Рулевое и тормоза
Модератор: RANGER
Доброго времени всем. Caravan, 2001, кузов 25-й, ZD30, 4wd, МКПП.
Дело вот в чем:
вращение руля становится то тугим, то снова (как-бы проваливаясь) лёгким.
Давление в шинах в норме, жидкость ГУР - тоже.
может быть шаровая? как определить, ребят.
действительно, просто удивительно откуда взялась вода. даа. а утром, когда обнаруживалось что руль тугой, что предпринимали? на мой взгляд лёд не помеха шестерням. во всяком случае, руль становился легче после некоторого времени движения?
Вообще, есть подозрения на шаровые, хотя, внешне никаких признаков, разве что скрип иногда.
Завтра на яму, откину рулевые от колес и будет видно.
у меня сальник сработался на редукторе руля. в итоге нахлебался воды. зимой руля замерз так что двумя руками еле смог скрутить. ездил так несколько дней. потом уже поехал в гараж, грел редуктор и слил всю воду и прочее.
сальник подошел от чего то отечественного.
хотя для редуктора это имело недобрые последствия. сектор и червяк малость покоцал похоже.
благо редуктор простой,без всяких гидронаворотов,отделался легко.
маленький совет, чуть чуть порыть интернет по предмету устройства реек с гидроусилителем.
принцип одинаков. может быть несущественная разница в наборе деталей.
и будет меньше непонятных гаек
скорее всего пробка-"звездочка", утоплена в какую-то, видимо, контргайку. это регулировка подпятника рейки.
вывеси морду. на заглушенном моторе крути руля от и до, смотри плавность хода,будет чуть туже чем на заведенном,но закусей быть не должно.
тоже самое на заведенном, плавность хода,без закусей.
дальше думай, если на заглушенном плавно а на заведеном закуси, то скорее всего гидравлика в рейке протестует.
посмотри сеточку фильтр в бачке расширительном у гидравлики. не факт,но может быть.
а дальше два варианта. рейка или насос.
Лунный посевной календарь на 2020 год
Причин, мешающих моркови нормально расти, много. Но угрожающие симптомы могут спровоцировать и самые разные морковные вредители.Кто завивает морковные листья? Морковная муха на моркови. Основной вредитель моркови - морковная муха. Ее личинки протачивают извилистые ходы в корнеплодах, вызывая их.
Огород в ноябре
В ноябре почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников находятся в фазе естественного покоя. Но корневая система продолжает активно работать. При температуре 0°С корни активно поглощают из почвы минеральный азот и переводят его в органические соединения. Корни деревьев по ср.
Рецепт аджики
Рецепт для любителей остренького. Для приготовления аджики понадобится: - 4 кг помидор (помидоры желательно брать мясистые, иначе аджика будет жидкой); - 200 г хрена; - 200 г чеснока.
Что можно приготовить из облепихи
Облепиха – чудесное творение природы. Все ценно и полезно в этом растении – и плоды, и листья, и кора. Сделайте заготовки из облепихи на зиму – и сами себе не раз спасибо скажете за такой подарок. Только помните, что ягоды у нее содержат много кислоты, поэтому не следует пользоваться алюминиево.
Организация зон отдыха на участке
Зоны отдыха Зона отдыха — важная функциональная часть участка. Если площадь участка больше шести соток, то можно думать о нормальной, развитой зоне отдыха. При участке меньшей площади лучше ограничиться одним-двумя местами отдыха.
Можно ли ставить на автомобиль аккумулятор большей ёмкости?
Постоянно встречается такое мнение, что если на машину положен по мануалу аккумулятор на 63А/ч, то если поставить 55А*ч тоон закипит,а если90А/ч то недозарядится. В обоих случаях предполагается, что он выйдетиз строяза короткое время. К нашей радости это не так. Давайте поразмышляем. Cеть бортового .
Клетки для кроликов
Существует много способов содержания кроликов в личном хозяйстве. В некоторых деревнях до сих пор применяют свободное их содержание в просторных сараях. Но у этого способа много недостатков. Прежде всего, это бесконтрольность окролов. Добросовестным хозяевам предлагаем сделать клетку. Клет.
Чернокорень лекарственный проив грызунов
Dodge Caravan IV (2000-2007) – сделано в Америке
Додж Караван четвертого поколения был представлен в 2000 году. Хотя автомобиль и похож на своего предшественника, но его конструкция претерпела значительные изменения. Наиболее заметные – более крупная передняя оптика взамен узких фар. Минивэн предлагался в двух вариантах кузова: обычный и удлиненный (с приставкой Grand в названии и увеличенной на 152 мм колесной базой).
В сравнении с предыдущим поколением, новый Dodge Caravan получил более богатое оснащение. Например, появился электропривод сдвижных дверей и крышки багажника (опция). Самые дорогие версии Grand Caravan позволяли за дополнительную плату оснастить автомобиль системой полного привода. В списке доступного оборудования высших комплектаций присутствовали: аудиосистема с восемью динамиками, трехзонный климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом, съемная центральная консоль и подвеска, самостоятельно регулирующая дорожный просвет.
В 2005 году был проведен небольшой фейслифтинг. В частности, обновилась решетка радиатора и противотуманные фары. Grand Caravan предоставил более широкие возможности по трансформации сидений второго и третьего ряда.
Минивэн третьего поколения в 1996 году по результатам краш-тестов получила неудовлетворительную оценку. Инженеры усилили платформу четвертого Каравана. Однако, повторный краш-тест в 2001 году оказался лишь немногим лучше. Оценка была существенно снижена из-за утечки топлива, возникшей после столкновения. В 2002 году уязвимость устранили, и автомобиль получил оценку «приемлемо».
В 2006 году были усилены средние стойки кузова, а список оснащения пополнили боковые подушки безопасности, что улучшило безопасность водителя и пассажиров. Как результат, эксперты IIHS повысили оценку за безопасность.
Двигатели
В отличие от близнеца Chrysler Voyager, американский Караван комплектовался только бензиновыми двигателями. Самый маленький 4-цилиндровый рабочим объемом 2,4 литра развивал мощность 150 л.с. и максимальный крутящий момент 224 Нм. Более крупный 3,3-литровый V6 генерировал 180 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Топовый V6 емкостью 3,8 литра предназначался для Grand Caravan и обеспечивал 215 л.с. и 332 Нм.
Газораспределительный механизм 2,4-литрового атмосферника приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его рекомендуется через каждые 100 000 км. Конструкция двигателя такова, что при обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не происходит. Остальные моторы имеют привод ГРМ цепного типа.
Бензиновые агрегаты достаточно надежные. Серьезные неисправности встречаются редко, и, как правило, происходят из-за безалаберности владельца – несвоевременного обслуживания или перегрева двигателя. В лучшем случае удастся отделаться заменой прокладки ГБЦ (20 000 рублей с работой), в худшем заменой головки блока (от 40 000 рублей). При должном уходе необходимости в капитальном ремонте не возникает и после 500-600 тыс. км пробега.
В то же время, перебои в работе двигателя на возрастных машинах – явление распространенное. Причина – вышедший из строя блок управления двигателем (PCM), расположенный на лонжероне под левым передним крылом. Блок, провода питания и контактные разъемы просто сгнивают. Отремонтировать ЭБУ практически невозможно. За новый блок, в зависимости от модификации, придется отдать 60-90 тыс. рублей.
Для сведения. До 2003 модельного года на лонжероне располагался только блок управления АКПП (TCM), а с 2003 модельного года – стали использовать совмещенный блок: TCM + PCM.
Сбои в работе двигателя и электрооборудования могут возникнуть и из-за окисления блока управления питанием (IPM), расположенного в моторным отсеке. К счастью, его нередко можно отремонтировать.
После 200 000 км приходится менять переднюю опору двигателя (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (5-7 тыс. рублей). В дальнейшем без внимания не останутся бензонасос (10 000 рублей), регулятор холостого хода (2.4 / 3 000 рублей) и радиатор (10 000 рублей).
Трансмиссия
Автомобили с мотором 2.4 короткий период времени (до выхода 2002 модельного года) комплектовались 3-ступенчатой АКПП (31ТН) с гидро-механическим управлением. Коробка очень простая и надежная. До 300-400 тыс. км ремонт маловероятен. Но и после переборки, автомат прослужит долго.
Все остальные версии шли с 4-скоростным автоматом 41ТЕ (41АЕ при наличии полного привода), построенным на базе устаревшей 31ТН. Здесь коробкой управляет электронный компьютер. При регулярном обновлении масла (каждые 30-40 тыс. км) переборка автомата до 300 000 км не понадобится.
Но прежде, коробка может захандрить. Например, из-за отказа датчиков или блока соленоидов (от 8 000 рублей). Блок управления АКПП, как уже было сказано выше, расположен под левым крылом. Как результат, окисление разъемов, коррозия проводов питания и выход из строя самого блока (от 60 000 рублей).
Ходовая
Подвеска семейного вэна обеспечивает хорошую плавность хода. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – балка с рессорами.
Ходовая, если не брать в расчет втулки и стойки стабилизатора, потребует ухода после 150-200 тыс. км. Первыми изнашиваются задние амортизаторы (от 1 000 рублей) и шаровые опоры передних рычагов (от 500 рублей). Чуть позже настает черед передних амортизаторов (от 6 000 рублей) и сайлентблоков передних рычагов (4 000 рублей за рычаг). Втулки рессор могут сдаться после 300 000 км.
Если же на задней оси установлена подвеска с саморегулированием уровня кузова, то замена задних амортизаторов окажется дорогой. Один нивомат (самоподкачиваемый амортизатор) обойдется в 24 000 рублей.
Передние ступичные подшипники (4 000 рублей) прослужат 200-250 тыс. км. К этому времени потребуют внимания и суппорта тормозных механизмов. Поршни выполнены из текстолита, который деформируется или загрязняется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта – от 1 000 рублей. Кроме того, могут потечь задние тормозные трубки (от 2 000 рублей).
При больших пробегах порой разбиваются посадочные места сайлентблоков переднего подрамника. В таком случае подрамник придется заменить. Стоимость нового подрамника астрономическая – в районе 100 000 рублей. Владельцы предпочитают приобрести подрамник на разборке – 10-20 тыс. рублей.
Неизбежны ремонт или замена рулевой рейки и насоса ГУР. За новую рейку с работой придется заплатить минимум 25 000 рублей. Потекший насос ГУР зачастую удается перебрать. Стоимость ремкомплекта – 1 500 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Многие экземпляры уже атакованы коррозией. Ее следы можно найти на порогах, по низу дверей, на колесных арках и кромке капота.
С возрастом может потечь радиатор отопителя (6 000 рублей за аналог). Процесс замены трудоемкий – приходится разбирать переднюю панель. Влиянию времени подвержены и трубки кондиционера заднего контура – сгнивают. Кроме того, может отказать компрессор кондиционера (13-19 тыс. рублей за аналог).
Проблемы с работой электрики уже немолодого Caravan зачастую вызваны стареющей, сгнивающей и перетирающейся проводкой. Как и в случае с ABS, где подводят не только сами датчики (1 000 рублей), но и проводка. Кроме того, с возрастом приходит в негодность блок управления питанием - упомянутый ранее IPM. Ремонтировать приходится и электропривод дверей (от 1 000 рублей).
Задние фонари могут погаснуть из-за нагрева и оплавления патрона лампочек. Ошибки в системе SRS, как правило, вызваны отказом одного из двух датчиков удара, расположенных за передним бампером. Стоимость одного – около 1 600 рублей.
Заключение
На вторичном рынке достаточно Караванов четвертого поколения. Правда, подавляющее большинство имеет высокие пробеги, а пороги и кромки крыльев нередко изъедены ржавчиной. Однако, в целом, Dodge Caravan прочен и достоин рекомендаций при условии, что высокий расход топлива не пугает.
Додж караван схема гидроусилителя
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Уходит жидкость ГУР
Как-то раз к нам заехал Додж Джорни с жалобами на уходящее масло гидроусилителя руля и масляные пятна под автомобилем после долгого простоя. Вариантов, по большому счёту, не так и много: либо масло выдавливается из самой рейки в пыльники рулевых тяг через износившиеся сальники, либо где-то повреждены шланги гидроусилителя. Специально без технической мойки осматриваем автомобиль: пыльники тяг сухие, поэтому заезжаем на подъёмник и практически сразу всё становится ясно.
2. Замена шлангов гидроусилителя
Течь жидкости гидроусилителя по подрамнику
Рядом обнаружилось и само повреждение. Вариант только один – замена шланга гидроусилителя руля Додж Джорни на новый оригинальный.
Первым делом обеспечиваем себе рабочее пространство под капотом, откручивая и убирая бачок с антифризом в сторону.
Откручиваем и отводим в сторону ёмкость с антифризом
Снимаем со своего посадочного места бачок ГУР и осоединяем один из шлангов гидроусилителя.
Снимаем шланги гидроусилителя с бачка
Переворачиваем бачок и сливаем рабочую в жидкость в любую тару (жидкость нам больше не понадобится), после чего снимаем оставшийся шланг ГУР, а сам бачок тщательно промываем внутри и снаружи от отложений и грязи.
Сливаем старую рабочую жидкость системы ГУР
В силу устройства крепежа самих контуров к подрамнику, от рейки приходится отстёгивать оба шланга.
Отсоединяем шланги перед заменой
Контур охлаждения идёт через весь автомобиль к нижней части телевизора, к которому крепится металлический змеевик, выполняющий роль радиатора.
Отсоединяем крепления петли охлаждения
Весь узел представляет из себя одну заказную позицию: справа внизу красная пробка это начало контура, слева – упомянутый змеевик, вверху – шланг, одевающийся на бачок гидроусилителя руля.
Новый контур обратки ГУР в сборе с петлёй охлаждения
А вот он и наш виновник, повреждённое место на армированном шланге, где и была утечка рабочей жидкости. Поломка единичная, скорее всего брак или стечение обстоятельств.
Место течи шланга гидроусилителя руля
Собираем всё в обратном порядке, проходимся очистителем по всем местам, куда попадало масло ГУР, и прокачиваем контуры гидроусилителя оригинальной жидкостью ATF+4, выставляем уровень на холодную, заводим автомобиль и уже на горячую повторно проверяем уровень.
Используем оригинальную рабочую жидкость ATF+4
3. Контур высокого давления
Иногда бывает и так, что течёт контур высокого давления. Принципиально работы по его замене на машинах платформы Mitsubishi GS ничем не отличается. Следует помнить, что если вы решили менять шланги, каждый раз заливайте свежую рабочую жидкость, предварительно промыв систему.
Шум гидроусилителя и замена бачка
Машина Town&Country 2003 года, 3,3 литра. Но всё, что я написал, применимо и к другим автомобилям со сквозным бачком гидроусилителя. Итак, зашумел у меня насос гидроусилителя тем звуком, который на англоязычных форумах называют whining (нытье). Звука не было, когда заведешь машину, потом он появлялся при прогреве, и особенно был противен при повороте руля и на высоких оборотах. Исчезал после прогрева двигателя. На руле мелкая вибрация. Замена жидкости не помогла. Кажется, даже усугубила. Всё это прогрессировало, и вот уже шум оставался частично даже после прогрева. И думал я, что насосу всё.
Ездил я к официалам по открытому реколлу на верхний возвратный шланг гидроусилителя. Работу сделали, но толку ноль. Делать нечего – поехал я на диагностику в Гидромастер за 500 руб. Результат меня, мягко говоря, удивил. Был приговорен бачок. Правда, объяснения мастера о причинах не вызвали у меня большого доверия. Он говорил, что жидкость у меня в бачке сильно бурлит и подсасывает воздух. Говорил он, что сеточка там какая-то должна жидкость успокаивать, но у меня повреждена. Но пены и пузырьков я не видел, да и вообще были какие-то сомнения. Ясно только было, что ответ из практики. В общем, предложили мне найти новый бачок и подъезжать на промывку и замену. Еще мне не понравилось, что предлагали залить Dexron-III – мол, и так работает.
Оказывается, в нашем бачке сеточка есть, но на всасывающей магистрали, т.е. работает она как фильтр. Она забивается со временем, всасывание ухудшается, и насосу не хватает жидкости. В нем при разрежении образуются пузырьки – вакуумные и воздушные из растворенного воздуха и т.д. Бачок неразборный и сеточку поменять нельзя. Замена бачка многим помогла. Кстати, я обратил внимание, что, как и у нас, там на сервисах многих разводят на дорогостоящие и бестолковые замены.
Теперь понятно, почему помогал прогрев – уменьшалась вязкость жидкости, и она лучше проходила через сетку. Почему замена жидкости и шланга усугубила положение – новая жидкость вымыла грязь из системы, а шланг и работы добавили грязи – всё осело на сетке.
Начал я искать бачок. В Москве его нет ни у официалов, ни у неофициалов. Друг нашел в Монреале бачок за 40 канадских долларов. В принципе, мог бы купить и передать после Нового Года… Для начала решил бачок снять и помыть. Мыл керосином и стиральным порошком. Какая-то грязь даже вышла. Но полностью не проконтролируешь, так как не разбирается.
Попутно также думал о конструкционных недостатках нашего бачка. Вспомнилось мне, что в некоторых машинах в системе гидроусилителя стоят сменные фильтры, а самый доступный для нас автомобиль такого рода – это Волга, ГАЗ-3110. Так вот, там есть бумажный фильтр, и установлен в бачке. Потом я набрел на фольксвагеновские форумы, где народ массово меняет свои бачки на волговские с неизменно превосходным результатом. Мутное и непонятного цвета масло превращается в прозрачное и зеленое, шум исчезает.
В волговском бачке фильтр стоит на обратном канале, а не на всасывающем, поэтому насос без масла не останется. Если фильтр забьется, есть аварийный обходной клапан. Бывают одноразовые пластмассовые бачки (тоже с фильтром) и многоразовые металлические со сменным элементом. Я приобрел многоразовый бачок за 550 руб., кронштейн за 120 руб. и сменный элемент за 35. Одноразовый бачок стоит 180 руб. Сменные элементы бывают двух типов: большие и малые. Подходят оба. В бачке уже стоял большой, но в продаже были только малые (на фото). Большой элемент по размеру сравним с обычным масляным фильтром. По размеру волговский бачок близок к родному, только входы в нем расположены снизу, а не сбоку. Также в этом бачке отличаются диаметры штуцеров – 16 и 12 против 19 и 10 в родном. Для вывода шлангов вбок я купил угловые шланги от отопителей классических жигулей. На первом фото почти всё, что понадобилось (оказался ненужным малый шланг), еще понадобился кусок шланга сантиметров дадцать и кусок стальной полосы 20х4 мм сантиметров десять.
Родной бачок крепится двумя винтами сверху слева и одной гайкой снизу. К ней не так просто подлезть, нужна головка на 10 с удлинителем. Лезть надо под бачок сзади. Полностью гайку выкручивать не надо, только отпустите зажим. Кронштейн пришлось согнуть по-другому, подрезать, где крепление к двигателю и просверлить две дырки. Еще из стальной полосы сделал Г-образную "ногу", которая крепится нижней гайкой, а сверху в нее вставляется центральный малый штуцер бачка. Постарайтесь поставить бачок, как можно ниже (не деформируя выходной шланг), иначе он будет упираться в капот.
Насос взывает в последний раз, пропуская попавший в шланги воздух. Потом систему надо прокачать. Для этого даем газу до 2-3 тыс. об/мин и медленно поворачиваем руль от упора до упора раз пять. Если что-то и останется, выйдет при поездке. И всё, больше я никаких звуков из гидроусилителя не слышал… Руль крутится легко и вроде бы стал более упругим в начале хода, исчезла вибрация.
Через 2,5 тыс. км. поменял элемент, считая, что система достаточно промылась, а фильтр засорился (при замене в бачок придеся долить немного жидкости, так как часть остается на старом фильтре). Жидкость чистая, как слеза, работает все отлично.
(ключевые слова: Chrysler Town&Country Voyager Dodge Caravan гидроусилитель ГУР шум бачок фильтр ГАЗ-3110 Волга)
Service Manual Dodge Caravan 1992 г.
Руководство на английском языке по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1992 года выпуска.
Service Manual Dodge Caravan 1997-2000 г.
Подборка руководств на английском языке по ремонту и эксплуатации + схемы электрооборудования Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1997-2000 годов выпуска.
Service Manual Dodge Caravan 2001-2007 г.
Подборка руководств на английском языке по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager и Dodge Caravan 2001-2007 годов выпуска.
Инструкция по эксплуатации Dodge Caravan/Grand Caravan с 2004 г.
Руководство по эксплуатации Dodge Caravan/Grand Caravan с 2004 года выпуска.
Ремонт и техническое обслуживание Dodge Caravan 1996-2002 г.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chrysler Town & Country, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1996-2002 годов выпуска.
Ремонт и техническое обслуживание Dodge Caravan 2003-2006 г.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chrysler Town & Country/Voyager и Dodge Caravan 2003-2006 годов выпуска.
Руководство по ремонту Dodge Caravan/Grand Caravan 1995-2001 г.
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan/Grand Caravan и Plymouth Voyager/Grand Voyager 1995-2001 годов выпуска с бензиновыми двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации Dodge Caravan 1996-2005 г.
Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1996-2005 годов выпуска с бензиновыми двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации Dodge Caravan/Grand Caravan 1983-1996 г.
Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager/Grand Voyager, Dodge Caravan/Grand Caravan и Plymouth Voyager/Grand Voyager 1983-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.
Руководство по ремонту и эксплуатации Dodge Caravan/Grand Caravan с 2001 г.
Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Voyager/Grand Voyager/Town & Country и Dodge Caravan/Grand Caravan с 2001 года выпуска с бензиновыми двигателями.
Руководство по ремонту, эксплуатации и ТО Dodge Caravan 2001-2007 г.
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Chrysler Voyager/Grand Voyager и Dodge Caravan/Ram Van 2001-2007 годов выпуска с дизельными двигателями 2,5/2,8 CRDI.
Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Dodge Caravan/Grand Caravan 2000-2007 г.
Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager/Grand Voyager и Dodge Caravan/Grand Caravan 2000-2007 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
Скидки от справочной
При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги
Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Гидроусилитель Додж Караван 3.3 и текущие трубки
Гидроусилитель Додж Караван сам по себе если и не вечен, то однозначно проживёт в разы дольше, чем трубки, связывающие насос и рулевую рейку. С возрастом они начинают течь из-под завальцовки в месте стыка резины и металла. Это семейная болезнь, которой подвержены многие автомобили концерна, но платформе RT Крайслер отсыпал особенно щедро. Стоит забраться под машину, посмотреть сзади на подрамник и всё станет ясно.
Практически все стыки не просто запотевшие, а откровенно подтекают, пусть пока и по капле. До ручья дело не дошло в силу тёплой погоды, система держится из последних сил. Зимой рванёт как пить дать, проверено многолетней практикой.
Больше всех попала под раздачу трубка высокого давления от насоса к рейке. Она единственная стыкуется целиком при помощи гаек и на всём протяжении нет хомутов, иначе сорвёт напрочь.
И как раз с этой трубкой было больше всего приключений. От рейки открутилась, зато к насосу прикипела намертво.
Газом и крепким словом вы можете добиться гораздо большего, чем одним крепким словом. Делаем защиту, чтобы защитить непричастных.
Температура творит чудеса и трубка наконец-то отсоединяется.
Собираем полный комплект и несём к соседям, которые восстанавливают гидравлику на грузовиках. Они только покрутили пальцем у виска и сказали, что из-за крутых изгибов трубки не влезут в оборудование или пострадают.
Отрезать старую резину и поставить новую на винтовых хомутах не выйдет. Сам владелец может такое сделать, а сервису за подобное прилетит и по рукам, и в карму.
Привозим новый комплект: трубка от гидроусилителя к рейке, от рейке к «радиатору», (петля охлаждения) и обратка на насос.
Внедряем на машину, заливаем новую жидкость в систему, выгоняем воздух и заводим двигатель. Проверяем все стыки на возможные течи.
Замываем следы течи и отдаём владельцу на поруки. В ближайшие восемь лет можно в эти места не заглядывать, именно столько в среднем ходят без проблем оригинальные трубки.
Для вашего поискового запроса Додж Караван Меняем Шкив На Гуре мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Додж караван меняем шкив на ГУРе который загружен Вячеслав Коровкин размером 8.38 MB, длительностью 6 мин и 22 сек и битрейтом 192 Kbps.
Обратите внимание:
Слушают сейчас
Додж Караван Меняем Шкив На Гуре
Полюбил Я Тебя За Твою Красоту На Гитаре
Duydum Ki Bir Yar Olmuş Sana
Я Не Дам Тик Ток Ремикс
Azeri Bass Ahzee Oah
Люди Я Так Больше Не Могу Подари Мне Первый Танец
Despacito Korean Version
Don T Bring Me Down Beatbox
Bog Cha Ucun Qo Shiqlar
Джансуев Асхаб Сан Хьоменаг
2 Girls 1 Cup The Show Episode 1
Patitos Mverto Futura Remix
Стоп Игра И Будет Победителей Не Судят Remix
Christine Schafer 5 Lieder Op 82 No 2 Kampfte Er Nicht Genug
Tik Tok Lordly Remix
23 Года Как Миротворцы России В Приднестровье
Senorita На Скрипке
Меме Смех Психа
Твой Папочка Ким Тэхён Фанфик 18 8 Часть
Masti Masti Dilam Shikasti
Обзор Интерьерные Кукол
Senpai Remix Tik Tok
Free Beat Автостопом По Фазе Сна
Christine Schafer Ô Lacrymosa Op 48 No 1 O Tranenvolle
Ncf Feelings Remix
Falling Edit Remix
Doom Bfg 9000 Sound Effect
Coda Hans Zimmer
Christine Schafer Mendelssohn Oder Soll Es Tod Bedeuten Intermezzo Iv
Скачивают
Yagzon Guruhi Nega Sevaveraman Ягзон Гурухи Нега Севавераман Music Version Uydaqoling
Основан На Реальных Событиях Слабонервным Не Смотреть А Зори Здесь Тихие Русский Фильм
Anvar G Aniev Nikoh Uzugi Анвар Ганиев Никох Узуги Soundtrack
Экиге Журок Болунуп Кылымбек Келдибеков
Стас Карпов Там Где Боль 8 Webm
Sen Bo Lmasang Boshqasi
Будильник Для Анимешников
А Балким Апакемдин Ай Чырайлуу Келини
Onajonim Azob Sezga Buldi
Будильник Для Анимешников
Кайрат Нуртас Баралмадым Касына Exclusive Karaoke
Жить Нам В Мире Стало Трудно
Библия Книга Притчей Соломоновых Ветхий Завет Читает Александр Бондаренко
Насос гидроусилителя руля (ревизия, замена сальника и т.д.) Фотоотчет.
Потихоньку привожу в порядок недавно купленное авто, дошло дело до насоса гидроусилителя руля!
Помимо самого отчета, пополнятся который будет по наличию времени, напишу информацию собранную
в дебрях интернета. Считаю для себя, информация полезная поэтому не грех и выложить.
Оригинала на exist не нашел, но и не оригинал вызывает умиление, при просмотре цены.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E5205D06&sr=-4
Исполнительный механизм гидроусилителя легкового автомобиля, как правило, выполнен заодно с рулевым механизмом - такие усилители называются интегральными. В качестве рабочей жидкости в гидроусилителях иномарок используется масло ATF- то же, что и в автоматических коробках передач. А отечественные агрегаты работают на масле марки Р, по своим свойствам близком к обычной "веретенке".
Роторный насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель.
У такого усилителя производительность прямо пропорциональна частоте вращения колнечатого вала двигателя, что противоречит реальным потребностям рулевого управления (при максимальной скорости движения требуется минимальный коэффициент усиления, и наоборот).
Да, гидроусилитель руля – штука хорошая. Но только на сухой дороге. На скользкой – опаснейшая, так как не дает возможности руке чувствовать меняющееся сопротивление дороги.
Для предотвращения возникновения аварийно-опасных ситуаций, связанных с отказом системы рулевого управления автомобиля, необходимо периодически производить контроль наличия масла в бачке ГУРа. При заметном снижении его уровня, не связанного с температурой, углом поворота колес, наклоном автомобиля и т. п., необходимо проверить герметичность узлов гидравлического контура: шланги, места их вводов и т. д.
Для увеличения срока службы элементов ГУРа и системы в целом, рекомендуется один раз в 1—2 года производить замену рабочей жидкости. В инструкции по эксплуатации большинства автомобилей подчеркивается, что нельзя удерживать колеса в крайнем положении более 5сек, так как это может привести к перегреву масла, вплоть до его закипания, и выходу системы из строя.
Нельзя длительно эксплуатировать автомобиль с неработающим насосом — это приводит к быстрому износу деталей рулевого механизма и распределителя, так как они не рассчитаны на такой режим.
Зимой!
Не делать резких движений, все задубевшее! Выдавите сальники!
Не начинать движение пока стрелка температуры не сдвинется с места, хотя бы чуть-чуть. ГУР уже прогреется.
Не оставляйте колеса вывернутыми при стоянке
Самый опасный маневр - наезд или съезд, на высокое препятствие (типа борбюра) левым передним колесом при выернутом до
конца руле зимой. При этом сжатыи и задубевший пыльник шруса деформирует обратную трубку ГУР в месте входа в рейку.
Это жизненный практический опыт, многих людей, да и мой тоже, при эксплуатации системы гидроусилителя.
Отредактировано Loretta (31.12.2011 00:47)
После замены все роликов, помпы, прокладок и т.д., проявился звук насоса гидроусилителя, решено было приобрести б\у перебрать и заменить за один выходной не вызывая пpостоя машины. Конечно б\у приобретался на свой страх и риск, но в моем случае риск оправдался, выработка поверхности штока приводного вала, была минимальной и началась подготовка к ревизии.
Подготовка заняла где то три недели, Первое это инструмент! Маленькие хитрости очень важны даже в инструменте!
Неспешное изготовления вставки для съемника и опресовщика шкива, заказ сальника.
Итак ШКИВ!
Это старый, убитый шкив, на нем хорошо видна металлическая сердцевина, со специальной выемкой для съемника. Паз выемки всего 4мм,
так что придется заранее подготовить съемник, я пользовался вот таким:
Но такой съемник очень плохо центруется, поэтому пришлось делать вставку
Вставка нужна для центровки и что бы не замять резьбу внутри штока. Получается вот так:
Вот все готово для снятия шкива, да еще нужны тиски, чем мощнее тем лучше, что бы изделие не трепыхалось.
Теперь немного о материале, самого шкива. Это карболит. Карболит обладает очень ценными свойствами: он химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам, отличается эластичностью и, что особенно важно, – является прекрасным диэлектриком, легко поддается механической обработке. Всё это обеспечивало широкое применение пластмассы «карболит» в промышленности.
Но он очень хрупкий, на ударные нагрузки особенно зимой.
И сейчас от него отказываются, так как со временем он рассыхается и становится очень хрупким!
Вот именно по этому нужны съемники и опресовщики. УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИ РЕВИЗИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!
Так как это карболит+внутри есть шайба пружина и две вибрационные прокладки резинки, которые в следствии ударов могут быть повреждены.
Для того чтобы посадить шкив на место, изготовил опресовщик
Заказал сальник гидроусилителя:
Теперь можно приступать!
Снимаем насос:
Я снял с обратки шланг высокого давления, удлинил - запустил двигатель и слил жижу.
Далее снял верхний шланг радиатора со стороны заливной горловины.
Ослабляем натяжной ролик ключ 17, снимаем ремень, откручиваем три болта со стороны шкива, головка 13, для этого шкив оборудован отверстиями. Я использовал два типа головок удлиненную и короткую. Короткой откручивал нижний болт, так как подлезть к этому болту достаточно сложно.
Насос крепится с двух сторон, если со стороны шкива крепеж несъемный, то с другой стороны кронштейн крепится двумя болтами к корпусу насоса и двумя болтами к корпусу двигателя. Лучше снять кронштейн со стороны двигателя. Поднимаем весь насос и нам открывается гайка на шланге высокого давления.
Теперь остается открутить гайку, здесь неожиданность, ключ 18! В стандартных наборах его нет. Подготовьте его заранее, откручивать и закручивать данное соединение нужно очень аккуратно! Может слететь ключ и ударить по шкиву, расколете однозначно. Закрутите с перекосом начнет подтекать масло, придется все снимать снова, а это не очень приятно.
Итак у нас в руках, насос гидроусилителя руля собственной персоной:
Начинаем разбирать:
Снимаем бачок, здесь тоже спец головки нужны, шестигранник и звездочка, остальные болты на 12. Корпус обтянут манометрическим ключом + на кончиках нанесен фиксирующий состав, так что тиски, трещотка и головка должны быть соответствующие.
Сняв бачок
Снимаем алюминевую крышку
Внутри мы видим маленькую вибрационную резинку, есть еще большая
Между крышкой рабочего органа, и внешней алюминевой крышкой ставится прижимная шайба пружина
вот
Так вот, разобрав старый насос обнаружил что шкив был посажен на шток при помощи молотка, не до конца. Соответственно при ударах было порублено большое вибрационное кольцо, мелкие полоски были по всему насосу. Да еще шнягу какую то вместо мопара заливали
и резина поплыла стала больше диаметром.
Итак, сняв верхнюю крышку, сняв шайбу пружину, сняв крышку рабочего органа мы видим стопорное кольцо на штоке.
Осторожно снимаем его и извлекаем шток. Не снимайте корпус со шнека, я взял чистый лист бумага положил сверху и перевернул насос
Далее снял корпус со шнека и оставил шнек в покое, дабы не повылетали лопатки.
Широкой плоской отверткой извлекаем сальник и все это хозяйство кроме шнека, промыл керосином, с бочка ошметков вывалилось предостаточно.
Все почищено и готово к сборке.
Сборка!
Берем корпус насоса ГУР
Опресовываем сальник
Смазав маслом сальник, устанавливаем шток, затем на направляющие ставим корпус шнека
Далее одеваем все это хозяйство на шнек, на шнеке есть метка треугольник, после монтажа вы должны ее видеть, на фото собрано не верно - переделали.
Одеваем стопорное кольцо и следом крышку рабочего органа, она тоже имеет метку
Далее на крышку установили шайбу пружину
Ставим прокладку и одеваем крышку
Далее очень внимательно осматриваем отверстие для бачка, там должна стоять прокладка, не замятая и не завернутая, иначе течь!
Аккуратно собираем и в тиски, под манометрический ключ, все зажав опресовываем шкив
Для верности я залил в собранную систему масло и оставил на сутки, дабы не делать лишнюю работу, все прошло успешно!
Монтаж на авто, истратил лишнюю банку мопара, прокачал всю систему.
Все господа!
Затраты 2000р б\у насос, 100р сальник, работы на 4 часа с просмотром биатлона, подготовка у кого как получится.
Читайте также: