Замена прокладки впускного коллектора шкода октавия тур

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена уплотнений впускного коллектора Skoda Octavia

1. Снимите декоративный кожух двигателя. Для этого возьмитесь за его передний край и потяните вверх, преодолевая усилие фиксаторов.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снизьте давление в системе питания. Как это сделать смотрите здесь.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодом. Для этого сожмите хомут как указано на фото и потяните за него.

5. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления всасываемого воздуха.

8. Отстегните пластиковый хомут крепления шланга адсорбера.

9. Извлеките шланг из хомута.

10. Ослабьте хомут крепления.

11. Отсоедините шланг от штуцера клапана адсорбера.

12. Снимите хомут с топливного шланга.

13. Отсоедините топливопровод от штуцера топливной рампы.

Примечание:

При снятии топливопровода может вытечь немного топлива. Вытрите его обтирочной тканью.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от насоса системы подачи дополнительного воздуха.

15. Сожмите фиксатор и отсоедините от насоса системы подачи дополнительного воздуха отводящий рукав к перепускному клапану.

16. Сожмите фиксатор и отсоедините от насоса подводящий рукав от воздухозаборника.

17. Отверните три гайки крепления системы подачи дополнительного воздуха. Нужен ключ на 12.

18. Снимите насос (для наглядности показано на снятом двигателе).

19. Выверните четыре болта.

20. Снимите кронштейн крепления насоса подачи воздуха (для наглядности показано на снятом двигателе).

21. Выверните пять болтов. Шестигранник на 8.

22. Отверните гайку крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров двигателя Шкода Октавия.

23. Выверните два винта крепления впускного коллектора к ресиверу. Нужен ключ Torx М10.

24. Отведите впускной коллектор вместе с топливной рампой от головки блока цилиндров.

25. Извлеките прокладки из пазов фланцев впускного коллектора. Очистите пазы от остатков старых прокладок.

Примечание:

Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

Перед установкой впускного коллектора очистите привалочную поверхность головки блока от остатков старой прокладки. При каждом снятии впускного коллектора заменяйте его прокладки новыми.

26. С задней стороны двигателя выверните левый и правый винты крепления впускного коллектора. Нужен ключ Torx М10.

27. Снимите впускной коллектор.

28. Уложите прокладки в пазы фланцев впускного коллектора и установите впускной коллектор на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускного коллектора затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) равномерно крест-накрест, начиная со средних гаек и болтов и переходя к крайним.

29. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Фотоотчет Замена прокладок впускного коллектора на Фольксваген Гольф 4 (двигатель AKL)

Стоит их там,этих прокладок уплотнительных,на нижней части коллектора,всего 8 штук,по 4 сверху и снизу,вот здесь

вот сами новые прокладки-уплотнительные кольца,слева нижнее,справа верхнее

вот их номера 06A 133 398 F-зелёные и 06A 133 227 B-чёрные
значится,не считать за правило,но от себя рекомендую,снять перед началом работы воронку масляного щупа(если обломается,как было у меня,вот её номер-06A 103 663 B) и кронштейн на движке

воронка просто вытягивается рукой наверх,а кронштейн на 3-х болтах и гайке,думаю разберётесь
теперь перейдём к самому креплению этой детали к блоку двигателя и верхней части,вот здесь показан весь крепёж этого узла

слева внизу на фото 2 пластиковых цанговых втулочки,они держат верхнюю часть в проушинах по бокам

снимаются они элементарно,давим внутрь центральный шпенёк и вынимаем наружу(вставлям назад наоборот-шпенёк вынимаем)

теперь переходим к торцевым креплениям,там сверху 2 самореза(на фото вверху справа) и снизу 6 болтов и 2 гайки(на фото слева вверху),саморезы под torx имейте это ввиду,гайки на 13 и болты под шестигранник на 6,гайки закручены на 2 шпильки,которые торчат из блока внизу впускных отверстий незыблемо в районе 1-ого и 4-ого цилиндров таким образом

откручиваем снизу эти болты,гайки и сверху 2 самореза(пару шляпок не видать из-за ракурса )

остаются ещё пару болтиков под шестигранник на 5,честно говоря,я так и не понял их назначение и нужно ли их вообще в данной ситуации откручивать видать,они рампу держат внутри,в общем я их тоже открутил

всё открутили и теперь отводим на себя коллектор,снизу с двух шпилек и сверху преодолевая трение верхних уплотнительных резинок-ёлочек,при этом надо очень аккуратно разводить пластиковые проушины из которых были вынуты те самые втулочки-клипсы,и вот здесь надо проявить кое-какую ловкость я поочерёдно и не спеша действовал

и вот здесь я столкнулся с первой засадой,на самом деле всё не так просто,как я тоже думал,дело в том,что и слева и справа хорошо отвести узел мешают электрические провода,которые проходят внутри коллектора по кабель-каналу следовательно,надо из размыкать,можно начать слева,для этого откидываем 2 разъёма и вакуумный шланчик от датчика

разъёмы выходят из кабель-канала,их будет хорошо видно,их тоже соответственно размыкаем

и снова,по мере возможности отводим и разворачиваем узел,чтобы добраться до защёлок кабель-канала(на фото синяя стрелка,их там 4 или 5 штук) и разъёмов форсунок,вот теперь постепенно,аккуратно и не спеша(по месту всё будет видно) отщёлкиваем сначала с крючков 2 парные пластиковые скобки сверху разъёмов форсунок,затем сами 4 разъёма(красные стрелки),берём и вынимаем всю косу проводов(зелёная стрелка) вон из кабель канала и отводим в сторону чтоб не мешалась

на этом жгуте,если не ошибаюсь,получается всего 6 разъёмов-4 от форсунок и 2 тех,что отсоединили с левой стороны,о которых я писал выше

всё,теперь смело отводим узел слева от себя на 2-х оставшихся питающих,резиновых шлангах,места,да и доступа вагон и вполне достаточно,чтобы заменить прокладки и при необходимости ВВ-провода и свечи,НО в моём случае,я был удивлён и поначалу подумал,а где вообще нижние прокладки. т.е. показалось,что их там нет вообще

на самом деле,конечно,они там стояли,но задубели на морозе до такой степени,что потыкав по ним шилом,я понял,что в такой обстановке,когда за бортом почти -20,аккуратно заменить их не представляется возможным решено было забрать в тепло,отсоединив и заметив расположение этих 2-х шлангов,сняв хомуты и покручивая отделил от них коллектор

(!) ВНИМАНИЕ: Шланги эти топливные,внутри бензин,помните о мерах безопасности.
дальше всё просто,убираем старые,где надо обезжириваем и ставим новые

здесь добавлю,что защёлок всё-таки 5 штук сверху кабель-канала

берём коллектор и радостно скачем на сборку,тщательно очищаем и обезжириваем привалочные плоскости на головке блока от нагара,я использовал турбо-растворитель,бензином уж очень запарно

немного отступлю,по поводу свечей и проводов,т.к. уж я всё снял,то решил заодно и их заменить,раз уж совсем всё удобно,да и чтоб не думалось доступ,конечно,отменный получается,до этого менял без снятия,свечной там на 16

колпачки проводов с катушки снимал поддев снизу Г-образной отвёрткой,на катушке нанесены буквыA,B,C,D-по цилиндрам,лучше записать перед заменой соответствие проводам

номера свечей VAG-101 000 033 AA и проводов-06A 905 409 H
свечи NGK стояли,поставил Denso,хотя нареканий на прежние не было,провода чешские засадил Tesla,стояли ещё оригинал.
Сборку коллектора осуществляем в обратной последовательности,замечу от себя,с учётом того,что новые верхние кольца заходят с большим натягом и вставить их на место не так просто,то я начинал с того,что насадив сначала на шпильки внизу и вставив кольца в верхнюю приёмную часть

потихоньку начинал поддавливать и поднажимать коллектор нижними болтами,при этом надо одновременно разжимать верхние пластиковые проушины давя на себя верхнюю часть коллектора,и так до тех пор,пока можно было хорошо-надёжно зацепиться верхними саморезами и уже ими помочь себе до конца,плотно состыковать коллектор. Проушины пластиковые,при этом,может быть имеет смысл и погреть,дабы не сломать их.
Вот и всё. Замечу,что результат порадовал ,ушла эта несчастная ошибка 00537,машина перестала глохнуть на холодную и попёрла как молодая!
Удачи в ремонте!

Замена прокладки впускного коллектора шкода октавия тур

Main Menu

Замена уплотнений впускного коллектора

4. Снимите корпус воздушного фильтра с воздуховодом.
5. Отсоедините от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера.

6. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления всасываемого воздуха.

8. Отстегните пластиковый хомут крепления шланга адсорбера.

9. . и извлеките шланг из хомута.

10. Ослабьте хомут крепления.

11. . и отсоедините шланг от штуцера клапана адсорбера.

12. Снимите хомут с топливного шланга

13. . и отсоедините топливопровод от штуцера топливной рампы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии топливопровода может вытечь немного топлива. Вытрите его обтирочной тканью.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от насоса системы подачи дополнительного воздуха.

16. Сожмите фиксатор и отсоедините от насоса подводящий рукав от воздухозаборника.

17. Отверните три гайки крепления на системы подачи дополнительного воздуха.

18. . и снимите насос (для наглядности показано на снятом двигателе).

19. Выверните четыре болта.

20. . и снимите кронштейн крепления насоса подачи воздуха (для наглядности показав на снятом двигателе).

21. Выверните пять болтов.

22. . и отверните гайку крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров двигателя Шкода Октавия.

23. Выверните два винта крепления впускного коллектора к ресиверу.

24. Отведите впускной коллектор вместе с топливной рампой от головки блока цилиндров.

25. Извлеките прокладки из пазов фланцев впускного коллектора. Очистите пазы от остатков старых прокладок.

ПРИМЕЧАНИЯ
Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

26. С задней стороны двигателя выверните левый.

27. . и правый винты крепления впускного коллектора.

28. Снимите впускной коллектор.
29. Уложите прокладки в пазы фланцев впускного коллектора и установите впускной коллектор на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускного коллектора затяните моментом 25 Н*м (2,5 кгс*м) равномерно крест-накрест, начиная со средних гаек и болтов и переходя к крайним.
30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia Tour

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕЕ:

Демонтировать клапанную крышку.
Теперь нужно ослабить болты на креплении головки. Последовательность указана на технической схеме.
Полностью демонтируем головку блока цилиндров.
Далее, нужно проверить ее на прогиб и деформацию. Для этого нужно приложить линейку торцом к поверхности или применить специальный инструмент.
Теперь, следует аккуратно удалить остатки прокладки.
Для центровки ГБЦ следует в нее вкрутить направляющие пальцы, как показано на схеме.
Следующим этапом будет установка прокладки. Перед тем, как монтировать, ее следует смазать графитовой смазкой. Болты крепления затягиваются в определенной последовательности. См. схему ниже.
Вот и все, собираем все на место.

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕН и AKL:

Прежде чем приступить к разборке ГБЦ следует все подготовить: набор головок, ключей и приспособление для мойки деталей.

Вот так выглядит ГБЦ от двигателя AEH и AKL Skoda Octavia Tour.

Процесс ремонта и замены деталей:

Снимаем клеммы с батареи.
С впускного коллектора необходимо снять верхнюю часть.
Демонтируем звукоизоляцию.
Отделяем выпускные штаны от коллектора.
Открутить крышку расширительного бачка.
Слить охлаждающую жидкость через пробку в радиаторе.
Снять трубку подачи ОЖ от масляного радиатора, как показано на схеме.
Снять воздухопровод с дросселя и вентиляции картера.
Разъединить разъем датчика входа воздуха.
Снять воздушный фильтр, как показано на монтажной схеме.
Выставить ВТМ для МКПП, согласно технической карты ниже.
Выставить ВТМ для АКПП, согласно технической карты ниже.
Разбираем защиту зубчатого ремня.
Попустить ролик натяжного механизма и снять ремень р/вала.
Демонтировать разъемы топливопроводов и фиксаторы.
Разъединить провод соединяющий датчик вращения и форсунки.
Вынуть наконечники свечей с колодцев.
Демонтировать шланги, подающие охлаждающую жидкость на головку.
Выкрутить болты крепления ГБЦ и демонтировать их. Выкручивать их следует согласно схеме ниже.
Теперь, когда все отключено, можно снять ГБЦ с мотора.

Ремонт головки блока Skoda Octavia Tour.

Прежде чем приступить к ремонту головку блока цилиндров следует разобрать.

Демонтируем шкивы распредвалов.
Сняв крышки фиксаторов, демонтируем р/вал.
Вынимаем гидротолкатели.
Снимаем сальники клапанов.
Снимаем сухари, тарелки и пружины.
Демонтируем клапана, постукав по ним. Внимание, бить по клапанам молотком нельзя.
Направляющие каналы и втулки выбивать не будем. В них поставим бронзовые втулки.
Осмотреть состояние головки на трещины и промерять прогибы.
При необходимости сделать опресовка. Опресовка – процесс проверки головки на целостность. Закрываются все щели, и подается вода через отверстие подачи ОЖ. Если все нормально, то вода не будет вытекать через корпус ГБЦ. Если есть течи, то необходимо заварить их аргонной сваркой или заменить головку.
Заменив все детали, собираем все, то, как разбирали.

Всё о двигателях 1.6 MPI (EA113) - BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA

Вау, хороший вопрос. У меня в мыслях только то, что как-то не так работает вентиляция картерных газов. Точно все трубки и патрубки идентичны тому, что стояло на машине до? Ничего не переделывалось, не заглушалось? Клапана из трубок никакие не снимали?

Я попробую найти описания коллекторов и сравнить их. Пока точно не могу сказать.

Ivangivi

Новичок

Я попробую найти описания коллекторов и сравнить их. Пока точно не могу сказать.

Nic2873

Новичок

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Да, скорее всего заслонки регулировки длины впускного коллектора трещат. Примерно вот так это выглядит, когда ломается крепление тяги актуатора:

Снимаете коллектор, на нём снизу с обратной стороны стоит мембрана, которая открывает и закрывает заслонки изменения длины впускного коллектора. Вытаскиваете её и смотрите на крепление - скорее всего оно обломано вот так:

Самое главное - вычистить коллектор от остатков поломавшегося пластика, а потом можно изготовить вот такой кронштейн, но обязательно сделать так, чтобы он не раскрутился и никакая деталь не упала в коллектор (по понятным причинам). Можно изготовить его из латуни:

В оригинальном каталоге эта деталь отдельно не поставляется, а аналогов я не нашёл, к сожалению.

Nic2873

Новичок

Да, скорее всего заслонки регулировки длины впускного коллектора трещат. Примерно вот так это выглядит, когда ломается крепление тяги актуатора.

В оригинальном каталоге эта деталь отдельно не поставляется, а аналогов я не нашёл, к сожалению.

Ivangivi

Новичок

В оригинальном каталоге эта деталь отдельно не поставляется, а аналогов я не нашёл, к сожалению.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

А у вас вакуум не подаётся на мембрану? По сути этот клапан просто открывается при подаче напряжения на его контакты. Для начала снимите разъём с клапана и проверьте тестером, приходит ли на него напряжение когда мотор раскручивается (так как клапан срабатывает от роста оборотов и открывает заслонки). Если от изменения оборотов двигателя на разъём приходит ток, значит мозги посылают сигнал.

Далее ставите разъем на место и пробуете ещё раз, но только, отсоединив трубку, которая идёт от клапана к мембране. С изменением оборотов двигателя клапан должен начать всасывать воздух через этот канал. Проверить можно просто пальцем - присасывает или нет. Если клапан не присасывает палец, значит он не работает, так как не открывает канал для вакуума.

Ivangivi

Новичок

Nic2873

Новичок

В оригинальном каталоге эта деталь отдельно не поставляется, а аналогов я не нашёл, к сожалению.

SeerG85

Новичок

Сергей8671

Новичок

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

стандарт - 81,01 mm
1-ый ремонт - 81,26 mm
2-ой ремонт - 81,51 mm

Sergiu

Новичок

Живу в Румынии (ЕС). Пробег 211 500 км, мотор 1.6 BGU. Заливаю Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40 + присадка от Liqui Moly. Всё-равно жрет масло: 0.5 л на 1000 км. Компрессия хорошая, 12. Но первая свеча после 10.000 км вот в таком состоянии. Что посоветуете сделать? Спасибо.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Компрессия рассчитывается в диапазоне от: СЖ*1,2 до СЖ*1,3. В случае с этим двигателем СЖ = 10,5, то есть компрессия должна быть в рамках 12,6 - 13,65 кг/см2. 12 - меньше заводского диапазона, но в целом допустимо. Поэтому:

1) Нужно снять впускной коллектор и посмотреть его загрязнение маслом, возможно сепаратор забился и картерные газы бегут во впускной коллектор вместе с маслом;
2) Всё-таки 10w-40 густое масло и если оно бежит в камеру через кольца поршня, то на замере компрессии может быть всё нормально, так как это масло просто забивает зазор между кольцами и стенкой цилиндра, создавая "масляную компрессию".

На жидком масле проблему на компрессометре видно сразу, я писал об этом выше:

Падение компрессии в одном из цилиндров 1.6 MPI EA113

Самый неприятный косяк по механической части - это падение компрессии в одном из цилиндров. Как правило несчастливыми оказываются третий или четвертый цилиндры. По факту, на разобранных моторах в проблемных цилиндрах обнаруживаются залёгшие маслосъёмные кольца. Скорее всего это происходит из-за плохого масла.

Sergiu Buc

Новичок

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

dodik

Новичок

Помогите Mark)
Машина vw passat b6, двигатель 1.6 bse, 8 клапанов, 102 силы. Пробег на приборке 150 тысяч.
Проблема… Машина стала слабо тянуть, тронуться с места стало сложней, как-будто нагружен, раньше лежачий полицейский, потихоньку можно было проехать на второй передаче, теперь нет. Также мотор колбасит на холостых оборотах, прилично … С выхлопной трубы на холостых оборотах валит белый дым, на прогретую. Так же есть запах ацетона в выхлопе. Масло мотор не жрет, может быть совсем чуть-чуть, антифриз не уходит, чистый. Пропусков, вася диагност, не показывает … Стоит еще катализатор ! Делал тест на "строение лямды " первая лямда тест не прошла (третие показание вообще не изменялись ) вторая лямбда тест прошла … Еще бывает вылазит ошибка P0171 —
бедная семь Посмотрите пожалуйста, может кто -то разбирается…

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Приветствую, дистанционно определить сложно, но надо посмотреть всё в комплексе:

1) Проверяем подключен ли шланг под дроссельной заслонкой;

2) Катализатор не может быть забит? Смотрели его на просвет? Такое ощущение, что выхлоп просто не может нормально уходить. Открутите выхлоп, просветите катализатор, сетка должна просматриваться насквозь, либо попробуйте без выхлопа проехаться;
3) Далее, если с каталиком всё ок, то снимаем впускной коллектор и смотрим не отвалилась ли тяга, или не заклинило ли заслонки изменения длины впускного коллектора;
4) Выкручиваем и оцениваем состояние свечей и помним, что на BSE в оригинале идут 3-электродные свечи (лучше их и ставить);
5) Проверяем катушку зажигания и высоковольтные провода на предмет окислений (зелёного налёта на контактах);
6) Попутно смотрим на соединения впускного тракта нет ли подсоса воздуха в каком-то из соединений;
7) Обязательно проверяем разъём датчика положения дроссельной заслонки на предмет влаги и ржавчины внутри разъёма;

П.С. Остальные датчики должны были бы указывать вполне определённые ошибки, поэтому их в расчёт не берём.

П.П.С Лично мне кажется, что это катализатор, особенно, если у вас в регионе встречается плохой бензин. Некачественный бензин очень быстро способен забить катализатор продуктами горения.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: