Додж стратус плохо заводится на горячую

Обновлено: 05.07.2024

Непонятка с двигателем. Финал. Перегревающийся насос.

Ранее я уже писал о появляющейся проблеме, которая выражалась в плохом запуске, или иной раз невозможности запуска на горячую.

Проблема исчезла на зимний период полностью. Так я прокатался до весны и с приходом тепла всё вернулось на круги своя. Стоило проехать на машине больше 30-40 минут по времени и 99,9%, что та откажется заводится пока не остынет. Курение различных форумов по Галантам и Еклипсам дало понять, что так себя может вести только датчик положения распределительного вала (далее ДПРВ). В итоге как писал в предыдущей записи попробовал поставить ДПРВ, которым со мной поделился PavlecMolodec . Загвоздка была в том, что этот датчик заведомо был неисправен, у Паши из-за него при повышении оборотов до 3к- обороты начинали бешено прыгать, но машина при этом заводилась.

Поставил я этот датчик и стоило мне только проехать пару метров, как выскочил Check, естественно по ДПРВ. =) Так же доехав до места назначения снова не смог завести машину с теми же симптомами, но т.к. датчик был не совсем исправен, не откинул возможность его вины.

Специально доводил машину до состояния нестояния когда та не заводится, выкручивал свечи- искра есть, скидывал приход на рампу- бензонасос качает. Всё работает, а тачка мертва. =/

В последствие мне приходилось ездить и мириться с этими чудесами, потому что после того как машина остывала ни Чека, ни каких то других отклонений в работе не было. Но в один прекрасный момент после очередного "дрочения" Барашек завёлся и выдал заветную ошибку- мчу к Паше и видим ошибку по ДПРВ и датчику положения коленчатого вала (далее ДПКВ).

Круг подозреваемых расширился. Затем машина вообще начала глохнуть на ходу при долгих поездках, первый раз заглохла прямо при проезде переезда (!), хорошо что Додж тяжёлый и по инерции всё таки переехал через него. Второй раз это случилось на большой скорости на трассе, что тоже не комильфо.

Зацепок по прежнему не было, пока в один прекрасный день Додж не завёлся на холодную! Перетряс всех фишек под капотом результатов не дал, пока я случайно на включенном зажигании (просто забыл выключить) не скинул фишку с ДПКВ и посадил её на место. Что-то затрещало и затихло и о чудо- завелась! Подозрения на ДПКВ резко выросли. Бывало этот способ помогал завестись на горячую, но не всегда.

Решил, что это дело может тянуться бесконечно, скатался на комп.диагностику, причём ещё по телефону диагност вселял надежду, т.к. знал что за машина, на чьей платформе построена и что за начинка внутри. На моё счастье заехав на стенд проблема снова вылезла и мы начали "ковать железо, пока горячо". В итоге диагностика- опять те же ошибки, но как выяснилось они просто хранились в памяти. Диагност решил проверить напряжение на фишке ДПКВ (естественно на вкл.зажигании), всё оказалось в порядке и посадив фишку обратно, машина опять завелась. Так же в сторону датчика колена указало то, что если с него скинуть фишку на работающем двигателе- тот глохнет, что совпадало с моими проблемами. По итогам приговорили ДПКВ и ДПРВ к замене.

Цены на новые датчики очень не порадовали, 6к за ДПКВ это мощно. Потому списался с участницей Нижегородского клуба Еклипсов — Ksenia52 и приобрёл у неё б\у оригинал ДПКВ. Для себя кстати нашёл способ заводиться на горячую- нужно было в момент старта двигателя дать газу перед тем, как тот начнёт глохнуть, но этот способ имел ограничение на использование и скажем на 3 раз уже не срабатывал. =D

На замену отогнал машину к lazaret , заодно проверили балансир, ремни, ролики и натяжитель- всё отлично, что не может ни радовать. =)
После замены датчика смотался на Горьковское море с друзьями и обратно, на удивление без приключений, но вдруг снова выскочил злополучный Чек. Опять "Паааааш, я приеду?" =) Ошибка была по селектору АКПП, просто я перед этим немного им баловался- скинули, всё норм.

А теперь угадайте что случилось, когда я стал уезжать? Правильно! Всё повторилось- машина схватывает и глохнет, затем вовсе перестаёт схватывать. Сказать что я был расстроен в тот момент- ничего не сказать, 4.7к на ветер, хорошо новый датчик не купил. Пока мы безрезультатно ковырялись под капотом, Додж благополучно остыл и завёлся, но с подгазовкой. Только потом мы подумали, что стоило перекинуть ДПРВ с Доджа Паши.

Спустя несколько дней мне порядком стала досаждать эта плавающая неисправность и я вновь примчал к Паше, где наводил ужас на окрестности рёвом мотора, лишь бы тот опять не завёлся. Всё вышло- не заводится, вот только переставив ДПРВ мы никакого результата не получили. Так же заметил, что такая канитель начинается, когда бензина меньше пол бака.

На ум приходил лишь один вариант- бензонасос на горячую не выдаёт достаточного давления при запуске, но не узнаешь наверняка пока не попробуешь, потому закупил:
Модуль насоса от Волги: Bosch 0 580 454 138— 1780р. (искал 0 580 454 001, оказалось снят с производства, а так они идентичны, но 138 дешевле)
Фильтр грубой очистки: Hyundai/Kia 31090-25000— 388р.
Фильтр тонкой очистки: Ashika 30-05-505— 465р.
По поводу фильтра грубой очистки, думал он какой то специальный идёт, а там обычная сеточка. Будете менять, берите от 10-ки, нет смысла за это переплачивать!

Сегодня (29.04.17) залез в бак и благодаря этому гайду от Warhammer всё было без приключений, правда были небольшие затупы:

К примеру фишка под номером 2 вытаскивается целиком из крышки насоса (я был сбит с толку защёлками на ней и некоторое время пытался их открыть), шланг под номером 3 снимается путём сжатия защёлок на трубке, а шланг номер 4 стягивается путём освобождения самозажиного хомута.

Чёрный шланг насоса от колбы отделяется путём сдвигания пластикового наконечника в сторону.
Надеюсь Алексей не будет против, что я взял его фото. Так сказать маленько дополнил.

Вынул я бензонасос.

Разобрал и угадайте что за модуль там стоял?

Bosch 0 580 454 035! Насос от 10-ки, да-да, тот самый- который очень много людей последнее время себе поставили и типо норм, не тупит и едет хорошо. Тупить то может и не тупит, но работает почти всё время на пределе с перегревами, теперь видите к чему это приводит?

Собрал всё это дело и попытался завести, первые 3 попытки оказались неудачными и я уже было подумал что насос не рабочий, но на 4 раз Доджик завёлся.

По итогу: сегодня весь вечер с 17 до 23 с друзьями катался по городу, глушились и заводились раз 8 после поездок- всё как часики. А это в свою очередь даёт надежду, что всё закончилось. Буду тестировать и дальше, если что напишу тут о результатах.

Затраты:
ДПКВ- 2200р.
Замена ДПКВ- 2500р.
Диагностика- 900р.
Модуль бензонасоса- 1780р.
Фильтра- 853р.
_________________________
Итого- 8233р.

Всем спасибо за внимание, кто дочитал до конца- красавчик/красавица, удачи на дорогах и исправных вам машин. ;)

Додж стратус плохо заводится на горячую

тебе нужно определиться чего конкретно нет в момент, когда авто не запускается. свечи сухие - не показатель вообще ничего) проверяй сам или откати диагностам:

1. на форсах постоянный "+" при вкл зажигании и отрицательный импульс когда крутишь стартером.
2. всётаки наличие искры при прокручивании.
3. качает ли насос во время прокручивания и какое всётаки в рампе давление.
4. подключить сканер и посмотреть видет ли эбу вращение и прохождение воздуха

проверяй и пиши результаты чудес не бывает..

Давайте не будем торопиться и гадать. Стартер накину, воспроизведу проблему, выясню причину незапуска, то есть проверю импульсы на форсунках, и от этого будем уже плясать. Мозги уже нашел в принципе донорские на всякий случай

Добавлено через 21 час 56 минут
Со сканером разобрался - контакты унутрь ушли, разобрал его, вернул на место. Думаю смогу подцепиться к мозгам.

Добавлено через 30 часов 37 минут
Доброго вечера. Сегодня поставил стартер, завел. Завелась с пол-оборота, минут 7 поработала на холостых. Заглушил сам. Через 15 минут завел, проехал 20 метров, заглох (холодная видимо была, холостые не регулируются, либо МХХ сломан, либо цепь оборвана). Завелась сразу же, проехал 50 метров практически на холостых, заглох. Завел через 2 минуты простоя, проехал 2 километра до гаража, обороты не выше 2к - нормально. У гаража еще машина 15 минут работала на холостых, заглушил сам. Полностью прогрелась и натопила салон.
Завожу через 20 минут простоя - норма, с пол-оборота. 10 минут холостого хода - норма. Сел, крутанул мотор пару раз до 3-4к, сразу же зачихала и заглохла. Через 10 минут завел - нормально, на холостых заехал в гараж.
Виновник, полагаю, известен - бензонасос. Чек не горит, ошибок нет - проверял сканером.

Добавлено через 25 часов 28 минут
Замена бензонасоса и фильтра проблему не решила. Машина глохнет, в мозгах ошибка P0335 - ошибка цепи датчика коленвала. Не понимаю. Ошибка появляется не сразу, только после прогрева и минут 20 работы двигателя.

Добавлено через 34 минуты
Еще добавился новый симптом, по крайней мере мне удалось повторить это несколько раз. На прогретой и уже пару раз заглохшей машине стоим на месте, мотор работает, крутится до 3-4к нормально, не глохнет. Включаем Drive, отпускаем тормоз, машина покатилась, нажимаем легонько на газ - глохнет. Не чихает, нет пропусков, не дергается, просто мотор выключается.

ошибка например может выскакивать как раз из-за того, что она заглохла.. самопроизвольное вращение колена пораждает ошибку на раз)

Добавлено через 2 минуты
так погоди, она теперь запускается всегда, только шо глохнет теперь? а по воздуху что? в килограммах на холостых и при попытке поднимать обороты.. дпдз адекватно изменяен напряжение?

Плохо заводится на горячую

Проблема в следующем , на холодную заводится нормально , но стоит поездить более 10 мин , и заглушить , так потом ели ели заводится .. повезёт если со 2-3 раза заведётся , а иногда бывает с 10 ..
P.S. Свечи новые .

Ошибки в студию, а на вскидку машина заболела.

когда с любого раза заводится тахометр сколько показывает на старте и до скольки сбрасывает потом. или заводится и ощущение как будто бенза мало и потохоньку набирает обороты до . 1000 на холодную 700-800 на горячую?

harley-0207 у меня нет тахометра . на холодную естественно как завести , оборотов больше 1000 , потом опускаются и работает тихо . На горячую если завести , то двигатель крутит как на прогретом авто .
И кстате , у меня эта проблема не первый раз . До этого была девятка инжекторная ( моя первая машина ) , и там точно такая же проблема была . Даже когда двигатель стуканул , и я заменил его , проблема сохранилась. На холодную с пол оборота заводилась , а на горячую приходилось стартер по 10 сек крутить , и то не всегда получалось . Единственное на что могу подумать , это на инжектор .

я тебе посоветую промыть инжектор на первом этапе.

и как не заводится?
долго стартером надо крутить, а потом брынь и завелась?
или пытается, но не схватывает?

Где-то год назад была у меня похожая проблемка. И мне кто-то из моих знакомых посоветовал для начала попробовать поменять воздушный фильтр,что я и сделал. Все прошло. Это как вариант.

Была такая проблема, летом горячая плохо заводилась, а зимой прогретая нормально.
Был случай, летом в жару градусов в 28 остановился перед ЖД переездом, двигатель не глушил, ждал около 10 минут пока не погаснет светофор, но потом все же решил не палить бенз и заглушил двигло. Постоял еще минуты 2-3, а когда поезд проехал, стал я заводить мотор, сначала один раз он попытался схватить, а потом признаков жизни не подавал, будто закончился бенз. Откатил машину на обочину, выкрутил свечи посмотреть, они рыжие, цвет нормальный, вкрутил обратно, покурил минут 5, попробовал завести и двиг завелся. Причину изложенного выше так и не установил.

Если ошибок нет, то наиболее вероятные причины, это забитый воздушный фильтр и недостаточное давление в топливной системе.
Осмотри воздушный фильтр и попробуй на горячую завести без него.
Померь давление в топливной рампе.
Осмотри/почисть клеммы аккумулятора, особенно (-).

Сегодня проверял ошибки :
P 0325 - неисправность цепи датчика детонации
P 0700 - ошибка в системе контроля трансмиссии
P 0522 - датчик давления масла
P 0340 - нет сигнала с датчика положения распредвала

Metaller, Может ли что из-за этих ошибок такие проблемы?
Кстати это будет смешно , но после того как я написал на форуме о том что плохо заводится на горячую , как она стала заводится с 1-ого раза(тьфу-тьфу-тьфу), но датчик температуры все равно лежит на Cold вначале( Тахометр при этом показывает совершенно одинаково что на холодную завожу что горячую - чуть выше 1 , потом опускается на 1 ).

droNeon, странно что вообще ездит еще. из за датчика распредвала не заводится скорее всего..по ошибке трансмиссии-уровень масла в норме?вроде бывает такое когда уровень масла высокий..
датчик детонации можно проверить осцилографом если есть под рукой)) при постукивании по этому датчику на экране должны появляться импулься, а если приложить его к рабочей колонке, то можно увидеть осциллограмму звукового сигнала

droNeon, без датчика распредвала она заводится будет, но нужно стартером крутить секунд 5-10
пока двигатель холодный датчик может работать, а как нагреется перестает работать.

я попутал с датчиком коленчатого вала. пардоньте.

У меня вчера вообще на горячую стартер не крутило. Раза с 20-го завелся - выжимая сцепление параллельно с последним поворотом ключа (лол). Побробовал таким способом еще позаводиться - проблем ноль.

Если датчик колена заболел будут большие проблемы и симптомы разные. У меня иногда двс впадает в маразм и не хочет заводится. Долго не маслаю, а скидываю на 5 мин клемму акума и с пол пинка.

Indigo, ZAXAR, согласен с предположением TinyQ о неисправности датчика распредвала. Причем не проводка, а именно датчик.

А к датчику распредвала реально добраться чтобы поменять своими силами(Хотел и датчик детонации поменять заодно)? Потому что ориентируясь только на картинку

которая у меня есть , открыв капот , и поискав взглядом и руками , даже не увидел и не нащупал. Или надо много всего снимать чтобы так же выглядело как на картинке)

Реально, только сними аккумулятор, без него удобнее подбираться.

droNeon, без датчика распредвала она заводится будет, но нужно стартером крутить секунд 5-10пока двигатель холодный датчик может работать, а как нагреется перестает работать.

это что-то уже ближе . Откуда такие сведения, что не заводится когда прогреется.
Кстати уже писал:

Был случай, летом в жару градусов в 28 остановился перед ЖД переездом, двигатель не глушил, ждал около 10 минут пока не погаснет светофор, но потом все же решил не палить бенз и заглушил двигло. Постоял еще минуты 2-3, а когда поезд проехал, стал я заводить мотор, сначала один раз он попытался схватить, а потом признаков жизни не подавал, будто закончился бенз. Откатил машину на обочину, выкрутил свечи посмотреть, они рыжие, цвет нормальный, вкрутил обратно, покурил минут 5, попробовал завести и двиг завелся. Причину изложенного выше так и не установил.

ZAXAR, личный опыт

это что-то уже ближе . Откуда такие сведения, что не заводится когда прогреется.

тоже самое происходит с датчиками распредвала не только на неонах. И к томуже не редко. Различные только последствия, чаще всего если бы не check engine обыватель да же бы ничего и не заметил. Но неон проявляет себя с норовом.
P.S. Мат.часть - транзисторы.

Привет всем !! Помогите пожалуста !! У меня тоже проблема с заводом на горячуюю ,уже всю плешь проело , нет сил терпеть . фильтр поменян 2 мес назад ,свечи зимой менял, два дня назад форсунки сам себе почистил . на низах подхватывать стало бодрее. но проблема так и осталась.. Заехал седня на мойку ,помыли машину ,стал заводить . насос качает, стартер крутит , после третьего завода чихнул и завелся . блиин такое палево ,на тебя смотрит народ а твоя тачка хрень выдает . ((((( припаркуешся где-нить постоишь примерно мин 10-30 пытаешся завести и пока не чихнет не заведется .. не постоянно так ,но частенько такое выдает ((
Куда еще можно залезть . у меня варианты кончились . думаю в насос лезть смысла нет ,так как он вроде набирает давление ,но замер я не делал ..ПОМОГИТЕ .
По читал тут выше что из-за воздушного фильтра ,но за 2-3 месяца он мог забится . может конечно . у меня с этой стороны крыло замято а под крылом шель большая,рядом с всасывающем патрубком,попробую позаводить без фильтра . ошибок нет (чек не горит ) .Проверю давление в рампе . Какое оно должно быть ?
Если у кого есть мысли поделитесь пожалуста буду очень признателен .

Отредактировано Санек1979 (03.06.2013 23:44)

Привет всем !! Помогите пожалуста !! У меня тоже проблема с заводом на горячуюю ,уже всю плешь проело , нет сил терпеть . фильтр поменян 2 мес назад ,свечи зимой менял, два дня назад форсунки сам себе почистил . на низах подхватывать стало бодрее. но проблема так и осталась.. Заехал седня на мойку ,помыли машину ,стал заводить . насос качает, стартер крутит , после третьего завода чихнул и завелся . блиин такое палево ,на тебя смотрит народ а твоя тачка хрень выдает . ((((( припаркуешся где-нить постоишь примерно мин 10-30 пытаешся завести и пока не чихнет не заведется .. не постоянно так ,но частенько такое выдает ((
Куда еще можно залезть . у меня варианты кончились . думаю в насос лезть смысла нет ,так как он вроде набирает давление ,но замер я не делал ..ПОМОГИТЕ .
По читал тут выше что из-за воздушного фильтра ,но за 2-3 месяца он мог забится . может конечно . у меня с этой стороны крыло замято а под крылом шель большая,рядом с всасывающем патрубком,попробую позаводить без фильтра . ошибок нет (чек не горит ) .Проверю давление в рампе . Какое оно должно быть ?
Если у кого есть мысли поделитесь пожалуста буду очень признателен .

Отредактировано Санек1979 (Вчера 23:44)

У меня пока таких проблем не было .но начинать надо от простого.как заведется авто я у себя так делал не на долго проверь работают ли провода и свечи .по очередности вытаскивай наконечники со свечей и слушай от какого будет звук не такой как у всех.2 не скажу точно но я бы поменял дадчик детонаций хотя он по сути только на заглушение двигателя настроен.но все таки если двигатель работает пусть не с первой попытки завести то скореи всего не поладки с бензином или форсунками.

Посмотри реле на топливный насос..
у меня было такое. оказалось что реле уже старое контакты внутри все черные.. почистил. все стало нормально

Первым делом снял фильтр воздушный , запустил без него - не помогло .Посмотрел реле насоса ,контакты внутри в норме ,почистил на всякий случай - не помогло ,даже от звукового сигнала снял релюху и взамен поставил ( оно такое же ) - не помогло . Загорелась ошибка 0171(БЕДНАЯ СМЕСЬ ). Одну особенность заметил - отсоеденил я трубку которая подходит справа (со стороны воздушного фильтра ) к верхней крышки клапанов и одевается на клапан вентиляции картера ,забыл поставить обратно и завел машину после всего выше описанного , таак она завелась бодренько и с пол оборота . Правда и обороты были повышенные у движка . Прокатился так кружек по площадке у дома ,еле сдерживал машину тормозом чтоб не сорвалась с пробуксовкой ..когда припарковался увидел что забыл трубку на место поставить . Когда поставил трубку ,завел . завелась с теми же старыми симптомами с 3-4 го раза .. ((((!!
Может быть что то с подачей воздуха .

Может быть что то с подачей воздуха .

Загорелась ошибка 0171(БЕДНАЯ СМЕСЬ )

Может, что то с подачей горючки.

В какой момент ошибка вылезла, когда трубку забыл воткнуть или до?

И как определил, что насос качает?

Отредактировано Kroll (04.06.2013 23:35)

Kroll, ошибка вылезла до того как я снял трубку .. когда ключ зажигания поворачиваешь загорается приборка и слышен не долгий гул насоса ..давление какое он качает не мерял . А как проверить горючку ? через рампу на горячую посмотреть ?

171 ошибка - бедная смесь(возможен подсос воздуха).
Через рампу манометром и принять меры от попадания горючки на горячий двиг!

Насос это или клапан продувки слышен? тк есть не большие сомнения насчет слышемости насоса.

Первым делом снял фильтр воздушный , запустил без него - не помогло .Посмотрел реле насоса ,контакты внутри в норме ,почистил на всякий случай - не помогло ,даже от звукового сигнала снял релюху и взамен поставил ( оно такое же ) - не помогло . Загорелась ошибка 0171(БЕДНАЯ СМЕСЬ ). Одну особенность заметил - отсоеденил я трубку которая подходит справа (со стороны воздушного фильтра ) к верхней крышки клапанов и одевается на клапан вентиляции картера ,забыл поставить обратно и завел машину после всего выше описанного , таак она завелась бодренько и с пол оборота . Правда и обороты были повышенные у движка . Прокатился так кружек по площадке у дома ,еле сдерживал машину тормозом чтоб не сорвалась с пробуксовкой ..когда припарковался увидел что забыл трубку на место поставить . Когда поставил трубку ,завел . завелась с теми же старыми симптомами с 3-4 го раза .. ((((!!
Может быть что то с подачей воздуха .

вопрос чихает в глушитель или в моторныи осек

valera12, больше похоже на моторный отсек .. блиин не знаю как обьяснить . таакой глухой внутренний бух ))) не бах , не бабах а бух!!)) .После " бух " при следующем повороте ключа как правило заводится..
На работе мне говорили ребята что может быть изза клапана картерных газов . не знаю стоит ли лезть туда . еще и прокладка подтекает клапанной крышки , мож че там засранно или забито ?? скоро собираюсь прокладку эту менять. Мож за одно поменять клапан ,если в нем проблема ??
Блиин почему как трубку выташил из клапана картерных газов завелась бодренько ?? пытаюсь понять в каком мне направлении идти и понять логику запуска движка . кароч куча вопросов ..

плохо заводится на "горячую"

Привет Всем,При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.На холодную заводится, но на не прогретом имеется небольшие перебои в работе. Когда прогреется - работает хорошо.И-Бигхорн, 4JG2 97 г.в. Что может быть?

Привет Всем. При попытке завести двигатель на "горячую" приходится делать 2-3 подхода.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Причин может быть много. Но первое что приходит на ум, это всяческие резинки уплотнители на насосе. ремкомплект в наших краях стоит 600 руб и работа 2000 руб. По времени два рабочих дня. но это не факт, может быть на горячую где то хватает воздух. Симптомы идиентичные.

Сделай тест. Погоняв "хорошо", заглушись и, если сразу не заводится - полей на ТНВД холодной водичкой (около 1 литра). Выжди минут 10 и чиркай. Если ощутимо лучше - 90% плунжерная пара на замену.

Вчера подъехал к речке, полил 3 литра - непомогло. (ТНВД установлен с левой стороны авто?

Если стоя перед машиной открыть капот и посмотреть во внутрь, то насос аккурат справа, под бачком гидроусилителя, на корпусе двигателя.

Не горячись..Снимешь крышку - обратно может не получитьсяТолько на стенд и спецамЕще способ проверки плунжераЗалей в бак 2 стакана 2-х тактного масла и попробуй через полчаса езды запуск на горячуюОтпишись

Залил в бак масла, ничего не изменилось, кроме как появился синий дым при заводке на горячую. Авто в "догонку" - заводится.Расценил японские "Денсо" 9600 руб, топливщики говорят что они точ в точ как на 4м40, только с юпочкой. А родные к электронному ТНВД стоят 11300 руб., типа в магазине мне сказали стоимость на механический. Магазин проверенный, там искали по данным паспорта.Умельцы говорят что плунжерная пара, но тогда как ей надо разлахматиться, чтобы не было давления. Практик-знакомый говорит смотри топливную систему у него такая была "болячка". Ваше мнения? Тяжело ли самому поменять пару? На что стоит ещё обратить внимание? В сурфе в ТНВД была похожая проблема - забит сапун бака и сеточка в ТНВД.

Народ, голова кругом. ТОпливщики гоаворят смотреть топливную надо. Что делать?

Уверен?у кого есть мануал или ссылка где можно скачать?В принципе можно и не на БИГ, главное электронный и подобный ТНВД

Спасти рядового Доджа

Доброго дня, Кадабра!
Давным давно со мной приключилась вот эта история. В итоге, мотор был приговорен и я занялся поисками контракта. Опущу следующие 6 месяцев, но мотор я таки нашел. Привез его из Саранска. Машина все это время стояла на улице.
Мотор оказался очень хороший, внутри все блестит, компрессия 12 очков во всех цилиндрах.
Дальше приключения.

Собсно, для справки: Dodge Stratus Coupe 2001 год, по кишкам идентичен Mitsubishi Eclipse 3G. Мотор 4G64 обьемом 2.4 литра, 150 л.с., один распредвал. Коробка - автомат.
Мотор поставили на место, все собрали и завели. Завелся нормально, минут через 10 заглох сам. ЭБУ начал ругаться на все подряд: ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, на обе лямбды. Подшаманил проводу (пошевелил разьемы), подключил вторую лямбду с обманкой (ибо к катализатору была применена ломотерапия), поменял первую лямбду (был перебит провод нагревателя прям у самого датчика, не подпаяться). Большинство ошибок ушло. Мотор на холодную заводился хорошо, через 15 минут глох. И потом заводился очень тяжело, не схватывал, либо схватывал и тут же глох.
ЭБУ показал одну ошибку: P0335 - ошибка датчика положения коленвала. Надо сказать, этот датчик достался мне вместе с новым мотором. Поменяли его, поставили заведомо рабочий со старого мотора (там таких ошибок никогда не было). Ничего не изменилось: на холодную заводится хорошо, на горячую глохнет и фиг заведешь.

Была проведена диагностика, результаты:
1. Когда машина не заводится на горячую, искра есть.
2. Форсунки промыты и исправны.
3. Бензонасос работает.
4. Свечи новые и сухие после нескольких неудачных попыток запуска.

Что было сделано:
1. Залит свежий 95 бензин.
2. Заменен бензонасос и фильтр (машина глохла после того, как крутану мотор пару раз до 3-4к оборотов)
3. Заменен стартер (умер своей смертью, кончились щетки и коллектор. Дешевле было купить новый неоригинал, чем восстанавливать этот).

Проблема осталась, машина глохнет после прогрева и 10-15 минут работы после прогрева.
Предположения?
Понятно, что скорее всего виновата электрика, но вот что именно и где? И как это связано с нагревом двигателя?

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет

Плохо заводится на горячую и иногда тупит/глохнет ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО

Сначала мотор ел масло. Много масла.
При этом тянул хорошо и бензина ел как всегда умеренно.
Не дымил, так как масло хорошая синтетика.
На холодную заводился нормально
И длительное время плохо но стабильно заводился на горящую. Приходилось 10 секунд крутить стартером, после чего мотор выдавал облако с резким запахом бензина. Много бензина. То ли перелив, то ли недожог.
Потом мотор стал тупить и глохнуть в прогретом состоянии - я стал списывать это на маcляный нагар на свечах, да и вправду - после чистки свечей мотор каоке-то время ехал нормально.

Потом я поменял колечки и вкладыши, помаялся со стуком из-за криво поставленного коромысла, и теперь мотор работает ровно. Сколько масла жрёт - сказать сложно, так как проехал менее 100км. Компрессия на моем кривом компрессометре сразу после сборки 9, надеюсь после притирки увеличится, да и компрессометр сифонит из всех щелей).
Параллельно с перетряхиванием были помыты форсунки. В обозримом прошлом так же менялась крышка трамблера, ВВ провода и бегунок. Свечи, правда, уже не свежие.

Сначала мотор нормально заводился на горячую, потом стал как и прежде. При этом глохнуть и тупить не перестал, один раз аж заводитсья не хотел. Поменял фильтр. Вроде бы тупить стал меньше, не глохнет, но иногда все-равно подтупливает - ниже 2000 оборотов не тянет, выше 2000 иногда захлебывается, если активно газануть.

Помятуя о бензиновом облаке наобум предположил, что форсунка холодного пуска может не отключаться и лить всё время. Отключил сегодня форсунку - и несколько раз горячий мотор завелся моментально. Но вроде бы иногда все-таки тупит.

Пока здравая мысль только одна, особенно с учетом того, что помогла замена фильтра - померять давление топлива. Авось насос наедается. А регулятор давления может глючить? Ну и свечи поменяю.

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
кстати, насколько для нашего бензонасоса губительна езда с пустым баком? а то я раздолбай - периодически забываю заправляться и еду досуха(

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Как устранить неполадки автоматической коробки передач Dodge Stratus

Нет ничего хуже, чем переключить свой автомобиль на движение, и автомобиль вообще не двигается. Вы можете подумать, что вам нужна новая передача, если это когда-нибудь случится с вами. Не пугайтесь, так как может потребоваться простое обслуживание или ремонт. Если вам нужно устранить неполадки с трансмиссией Dodge Stratus, вы можете сделать это без участия ремонтной мастерской. Вам просто нужно около 30 минут и несколько простых инструментов.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Чаевые
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Возьми свой Stratus для поездки, чтобы прогреть передачу. Если автомобиль не будет двигаться, то дайте двигателю поработать, пока вы включите передачу на всех передачах. Убедитесь, что у вас установлен аварийный тормоз, и при переключении передач держите ногу на педали тормоза. Это согреет передачу.

Шаг 2

Припаркуйте машину, но оставьте ее в хорошо проветриваемом помещении.

Шаг 3

Поднимите капот и найдите щуп коробки передач. Это выдвижная ручка с надписью «Трансмиссия». Вытащите щуп и почистите его с помощью тряпки. Вставьте его снова и прочитайте уровень жидкости, чтобы убедиться, что она полна. На измерительном щупе есть линия с надписью «Полный нагрев». Низкая трансмиссионная жидкость приведет к проскальзыванию трансмиссии.

Шаг 4

Запах жидкости и осмотрите ее цвет. Если жидкость пахнет сгоревшей или не красная, вам необходимо заменить ее. Старая жидкость испортит трансмиссию.

Шаг 5

Выровняйте пандусы перед передними шинами и подъезжайте к ним. Установить стояночный тормоз. Поместите колодку позади одной из задних шин для дополнительной безопасности. Подождите, пока машина остынет, прежде чем продолжить.

Dodge Stratus II (2000-2006) – американский грайндхаус

В первые годы своего существования Dodge Stratus 2 был признан одним из лучших в своем классе. Самые лестные оценки достались кабриолету за инновационный дизайн.

Второе поколение вышло в свет в 2001 году и просуществовало на конвейере до 2006 года. Додж Стратус комплектовался бензиновыми двигателями - рядным 4-цилиндровым и V-образным 6-цилиндровым. В редких версиях с R4 была доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач, но большинство автомобилей оснащено 4-скоростным автоматом.

В 2001 году модельный ряд пополнил Dodge Stratus Coupe. Хотя он и был внешне похож на седан, но в его основу легла совершенно другая платформа, созданная в рамках сотрудничества с Mitsubishi – Chrysler ST-22. По-сути купе - это техническая копия Mitsubishi Eclipse. Обе машины собирались на одном предприятии - Diamond Star Motors в Нормал, штат Иллинойс. Седан же производился в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган.

Stratus второго поколения в значительной степени сохранил формы и пропорции предшественника. Он даже был построен на модернизированной платформе предшественника Chrysler JA, получившей обозначение JR. В 2003 году Стратус обновился (2004 модельный год). Помимо фейслифтинга был произведен и ряд технических доработок проблемных узлов и агрегатов.

Несмотря на первоначальную похвалу и награды JR не продавался так же хорошо, как и Стратус первого поколения. Додж предлагал действительно просторный интерьер, приятную внешность, впечатляющую управляемость (для своего времени и размеров), справедливую стоимость. Американский рынок не принял его из-за частично посредственных результатов краш-теста (3 балла за боковой удар), неважной репутации надежности и низкого качества сборки, особенно в сравнении с японскими конкурентами (Honda Accord и Toyota Camry).

Двигатели

Базовым был назначен бензиновый 4-цилиндровый атмосферник объемом 2,4 л с индексом EDZ (143-152 л.с.). Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня, который рекомендуется менять через 150 000 км. Вместе с ремнем следует обновлять и помпу. Суммарные затраты составят около 17-20 тыс. рублей. Кроме того, здесь установлен балансировочный вал, который соединен с коленчатым валом цепью. Цепь, как правило, ходит долго. Если же она растянется, то появятся вибрация и шум.

Топовые версии комплектовались 2,7-литровым V6 с обозначением EER (200-203 л.с.). Для привода ГРМ использовалась трехрядная цепь. Случаи ее растяжения редкие и встречаются лишь после 200-300 тыс. км (24 000 рублей за комплект). А вот натяжитель цепи (от 7 000 рублей) мог подвести гораздо раньше, как и помпа (6 000 рублей), приводимая в движение цепью.

Неисправная помпа допускает попадание антифриза в картер двигателя. Высокая термонагруженность, недостаточный запас масла, просчеты в системе вентиляции картерных газов и потекшая помпа способствуют образованию шлама, падению давления в системе смазки и преждевременному износу мотора. Утечки антифриза необходимо устранять незамедлительно, использовать качественное масло и своевременно его обновлять. В 2003 году 2.7 V6 модернизировали, но полностью от недостатков так и не избавились.

Необходимость капитального ремонта иной раз встречается и в младшем 2.4 – преждевременно изнашиваются вкладыши. Кроме того, спустя 250-350 тыс. км может ощутимо вырасти расход масла. Устранение недуга можно начать с замены маслосъемных колпачков (20-30 тыс. рублей с работой). В крайнем случае, придется заменить залегшие и изношенные кольца. Стоимость полного ремонта составит около 80 000 рублей.

Стоит отметить, что ряд владельцев Додж Стратус 2.4 оказались в малоприятной ситуации при попадании в яму на разбитой дороге. Отсутствие защиты двигателя приводило к обрыву масляного фильтра вместе с кронштейном. Узел меняется в сборе с масляным насосом, стоимость которого 23 000 рублей.

Среди общих недугов моторов стоит отметить сбои в работе ЭБУ двигателя (PCM). Проблемы с ЭБУ отмечаются после 250-350 тыс. км и характерны для дорестайлинговых версий. После рестайлинга (с 2004 м.г.) стал использоваться совмещенный блок управления – единый для двигателя и автомата. В некоторых случаях блок удается отремонтировать. Новый PCM обойдется в 60-70 тыс. рублей.

Подушки/опоры силовых агрегатов (от 4 000 рублей за одну опору) сдаются после 150-200 тыс. км. Вскоре начинает хандрить и 1-ый кислородный датчик (от 3 000 рублей).

Трансмиссия

Автомат GM 40TE пришел на смену 41ТЕ в 2003 году (с 2004 модельного года). 6-цилиндровые моторы продолжали комплектоваться 41ТЕ. Обе коробки 4-скоростные.

Проблемы с автоматом наблюдаются после 250-300 тыс. км. Из строя выходит датчик скорости, блок соленоидов или гидротрансформатор. Стоимость восстановительного ремонта составит 50-70 тыс. рублей.

Порой подводят трубки охлаждения масла АКПП или ЭБУ коробки (60 000 рублей).

Масло в автомате следует обновлять через каждые 30 000 км.

Ходовая

Передняя подвеска не отличается долговечностью. Раз в 40-80 тыс. км приходится менять шаровые опоры, сайлентблоки или рычаги в сборе (от 4 000 за аналог). Рычаги задней подвески служат дольше.

С возрастом сдается чашка опоры заднего амортизатора (от 3 000 рублей). Силумин, из которого она изготовлена, корродирует и рассыпается.

После 150-200 тыс. км выходят из строя наружные ШРУС (от 1 500 рублей), а спустя 250-300 тыс. км – внутренние (от 1 800 рублей). Приводной вал в сборе доступен минимум за 7 000 рублей.

Передние ступичные подшипники изнашиваются к 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (от 3 000 рублей за ступицу).

Спустя 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Аналог доступен за 13 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо «молодых» Стратус к коррозии не склонно. Следы ржавчины можно найти на первых экземплярах или тех, что в прошлом посещали кузовной цех. Ржавые точки встречаются на порогах, кромке капота и крышке багажника, на колесных арках и рамке радиатора.

Генератор (от 9 000 рублей) либо диодный мост (500-2000 рублей) то и дело требуют внимания после 200-300 тыс. км.

К этому времени может выйти из строя муфта компрессора кондиционера или сам компрессор (от 30 000 рублей). Кроме того, может прохудиться радиатор кондиционера (от 7 000 рублей), который совмещен с радиатором охлаждения АКПП.

Порой подводит блок управления печкой. Приходится паять контакты либо плату. В крайнем случае, блок придется заменить (около 19 000 рублей). Выйти из строя может и подрулевой переключатель (от 8 000 рублей).

Заключение

Dodge Stratus второго поколения привлекает сравнительно невысокой ценой. К сожалению, в силу возраста и ряда недостатков рассчитывать на беззаботную эксплуатацию не приходится. Если уж решились на приобретение, то не следует рассматривать топовые версии с бензиновым V6.

Читайте также: