Домкрат для опель астра н на замену штатному

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Использование домкрата Opel Astra H

При использовании домкрата на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

1. Откройте багажник.

2. Снимите коврик пола.

3. Достаньте запасное колесо.

4. Извлеките из ниши для запасного колеса вашего Opel Astra бокс для домкрата и инструментов.

5. Достаньте из бокса домкрат А и его вороток Б.

Примечания:

Устанавливайте лапу домкрата в специальные гнезда, расположенные на порогах кузова вблизи каждого колеса.

Инструкция по использованию нанесена на наклейку на домкрате.

6. Установите домкрат под порог кузова.

7. Ребро порога должно разместиться в пазу головки домкрата.

Предупреждения:

Перед подъемом колеса включите первую передачу, затормозите автомобиль стояночным тормозом и подложите упоры под колеса с противоположной стороны.

Не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под ось прочные и устойчивые опоры.

Поддомкрачивание и буксировка

Ни в коем случае не запускайте двигатель поднятого автомобиля — это опасно!

Во избежание серьезных повреждений агрегатов ни в коем случае не заводите домкрат под картер, коробку передач или заднюю ось!

Порядок выполнения

Для поддомкрачивания автомобиля следует взвести стояночный тормоз и, для безопасности, подложить под диагонально расположенное к поддомкрачиваемому углу заднее колесо противооткатный башмак.

При поддомкрачивании заднего угла автомобиля вместо стояночного тормоза следует установить трансмиссию на передачу. Если работа производится на склоне, установите упор с той стороны колеса, которая находится ниже. Прежде чем поддомкрачивать автомобиль, снимите декоративный колпак и баллонным ключом ослабьте гайки крепления подлежащего замене колеса. Приготовьте запаску. На некоторых моделях колпак крепится на диске колесными гайками, которые на данном этапе следует лишь ослабить! Старайтесь устанавливать домкрат на твердое покрытие, в случае необходимости постарайтесь раздобыть какую-нибудь твердую прокладку с достаточно развитой поверхностью (например, кусок доски). Домкрат следует заводить в специально предназначенные для этого усиленные точки в передней или задней части порогов, — в случае необходимости предварительно снимите защитную крышку, — сжав расположенные позади меток язычки, отпустите фиксаторы, затем потяните крышку вниз и снимите ее с порога. На моделях с боковыми элементами отделки порогов перед установкой домкрата под днищем автомобиля необходимо снять элемент отделки, — потяните за его нижнюю кромку, разверните вверх и снимите. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление с выступом ребра жесткости порога. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли, — следите, чтобы подпятник домкрата постоянно опирался на землю всей своей поверхностью и располагалась строго под головкой. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное. Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием. Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте извлечь и убрать противооткатные башмаки. При фиксации автомобиля в поднятом положении головки подпорок/лапы подъемника следует заводить немного снаружи (по оси автомобиля) домкратных точек порогов. Буксировка аварийного транспортного средства При отсутствии в РКПП или АТ трансмиссионного масла/ATF автомобиль должен буксироваться только с оторванными от земли ведущими колесами! Строго говоря, автомобиль следует буксировать с оторванными от земли ведущими (передними) колесами (лучше всего вообще на платформе эвакуатора). Если приходится производить буксировку автомобиля без отрыва передних колес, поверните ключ зажигания в положение OFF, во избежание повреждения замка блокировки руля. Автомобили, оборудованные АТ, могут буксироваться передним ходом на всех четырех колесах со скоростью, не превышающей 55 км/ч (35 миль/ч) и на расстояние не более 80 км (50 миль). Перед началом буксировки проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Текущее обслуживание). Если ATF не доходит до уровня отметки НОТ на лезвии измерительного щупа, следует произвести необходимую корректировку, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли передними колесами. Порядок выполнения Произведите следующие подготовительные процедуры: Отпустите стояночный тормоз; Запустите двигатель; Переведите рычаг селектора в положение D, затем — в нейтральное (N); Заглушите двигатель; Поверните ключ зажигания в положение OFF (ни в коем случае не оставляйте его в положении LOCK). Никогда не буксируйте оборудованный АТ автомобиль задом без отрыва от земли передних колес! Если возникает необходимость в буксировке автомобиля, оборудованного РКПП без отрыва колес от земли, не забудьте перевести рычаг управления на нейтральную передачу и отпустить стояночный тормоз. Используйте при буксировке аварийного транспортного средства только специально предназначенный для этой цели буксирный строп, который можно недорого приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Строп должен цепляться только за несущие кузовные элементы, — ни в коем случае не за бампер. Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы стационарным задним буксировочным рымом и съемным передним. Для установки съемного переднего рыма следует предварительно снять установленную на бампере заглушку, либо откинуть крышку (в зависимости от типа кузова): На моделях Хэтчбэк, Седан и Универсал гнездо для установки съемного буксировочного рыма в переднем бампере оборудовано откидной защитной крышкой; На моделях Купе и Кабриолет гнездо под установку переднего буксировочного рыма заглушено круглой съемной пробкой. Рым оборудован левосторонней резьбой, поэтому его следует вворачивать против часовой стрелки. Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение ON, так как в противном случае неминуемо сработает блокиратор рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы. Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с несколько большим, чем обычно усилием. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать к рулевому колесу. При трогании с места и переключении передач водитель буксирующего транспортного средства должен уделять особое внимание плавности отпускания сцепления. Водитель буксируемого транспортного средства должен стараться постоянно удерживать буксирный строп натянутым во избежание рывков и наездов на строп колесами, — в идеале следует использовать строп эластичной конструкции, а лучше — жесткую штангу. Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования. Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по обочине или узкой грунтовой дороге всегда существует опасность сноса за пределы проезжей части. На обоих автомобилях должны быть включены наружные осветительные приборы в соответствии с «Правилами дорожного движения». Буксировка с целью запуска двигателя Прежде чем пытаться запустить двигатель буксировкой, следует по возможности использовать аккумуляторную батарею другого автомобиля для запуска двигателя — обратитесь к следующему подразделу. Во избежание повреждения каталитического преобразователя старайтесь по возможности избегать запуска двигателя буксировкой или толканием, — используйте технику запуска от вспомогательного источника питания (см. Запуск двигателя от вспомогательного источника питания)! Во время буксировки водителю буксируемого автомобиля необходимо придерживаться следующих правил: Порядок выполнения Перед началом буксировки включите 3-ю передачу РКПП, выжмите педаль сцепления и удерживайте ее в нажатом состоянии. Включите зажигание (положение II замка зажигания). Когда оба автомобиля будут находиться в движении, плавно отпустите педаль сцепления. Сразу после осуществления запуска, во избежание наезда на строп, выключите передачу. При буксировке оборудованного каталитическим преобразователем автомобиля (кроме дизельных моделей) не производите попытки запуска на расстоянии более 50 м, в противном случае несгоревшее топливо попадет в каталитический преобразователь, что может привести к выходу последнего из строя. Запуск оборудованного АТ двигателя посредством буксировки не представляется возможным в силу конструктивных особенностей агрегата. Сильные и слабые стороны Opel Astra G (отзывы владельцев) Обзор Opel Astra G. Надежный немецкий автомобиль Главная дорога, Секонд-тест Opel Astra G Об этом знают не все. Скрытые функции Opel Astra G Opel Astra G проблемы | Надежность Опель Астра Г с пробегом Домкрат для опель астра н на замену штатному Прежде чем поддомкрачивать автомобиль, снимите декоративный колпак и баллонным ключом ослабьте гайки крепления подлежащего замене колеса. Приготовьте запаску. Старайтесь устанавливать домкрат на твердое покрытие, в случае необходимости постарайтесь раздобыть какую-нибудь твердую прокладку с достаточно развитой поверхностью (например, кусок доски). Домкрат следует заводить в специально предназначенные для этого усиленные точки в передней или задней части порогов, — в случае необходимости предварительно снимите защитную крышку, — сжав расположенные позади меток язычки, отпустите фиксаторы, затем потяните крышку вниз и снимите ее с порога. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление с выступом ребра жесткости порога. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли, — следите, чтобы подпятник домкрата постоянно опирался на землю всей своей поверхностью и располагалась строго под головкой. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное. Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием. Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте извлечь и убрать противооткатные башмаки. При фиксации автомобиля в поднятом положении головки подпорок/лапы подъемника следует заводить немного снаружи (по оси автомобиля) домкратных точек порогов. Буксировка аварийного транспортного средства Строго говоря, автомобиль следует буксировать с оторванными от земли ведущими (передними) колесами (лучше всего вообще на платформе эвакуатора). Если приходится производить буксировку автомобиля без отрыва передних колес, поверните ключ зажигания в положение OFF, во избежание повреждения замка блокировки руля. Автомобили, оборудованные АТ, могут буксироваться передним ходом на всех четырех колесах со скоростью, не превышающей 55 км/ч (35 миль/ч) и на расстояние не более 80 км (50 миль). Перед началом буксировки проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Текущее обслуживание). Если ATF не доходит до уровня отметки НОТ на лезвии измерительного щупа, следует произвести необходимую корректировку, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли передними колесами. Произведите следующие подготовительные процедуры: Отпустите стояночный тормоз; Запустите двигатель; Переведите рычаг селектора в положение D, затем — в нейтральное (N); Заглушите двигатель; Поверните ключ зажигания в положение OFF (ни в коем случае не оставляйте его в положении LOCK). Если возникает необходимость в буксировке автомобиля, оборудованного РКПП без отрыва колес от земли, не забудьте перевести рычаг управления на нейтральную передачу и отпустить стояночный тормоз. Используйте при буксировке аварийного транспортного средства только специально предназначенный для этой цели буксирный строп, который можно недорого приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Строп должен цепляться только за несущие кузовные элементы, — ни в коем случае не за бампер. Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы стационарным задним буксировочным рымом и съемным передним. Для установки съемного переднего рыма следует предварительно снять установленную на бампере заглушку, либо откинуть крышку (в зависимости от типа кузова): Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение ON, так как в противном случае неминуемо сработает блокиратор рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы. Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с несколько большим, чем обычно усилием. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать к рулевому колесу. При трогании с места и переключении передач водитель буксирующего транспортного средства должен уделять особое внимание плавности отпускания сцепления. Водитель буксируемого транспортного средства должен стараться постоянно удерживать буксирный строп натянутым во избежание рывков и наездов на строп колесами, — в идеале следует использовать строп эластичной конструкции, а лучше — жесткую штангу. Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования. Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по обочине или узкой грунтовой дороге всегда существует опасность сноса за пределы проезжей части. На обоих автомобилях должны быть включены наружные осветительные приборы в соответствии с «Правилами дорожного движения». Буксировка с целью запуска двигателя Во время буксировки водителю буксируемого автомобиля необходимо придерживаться следующих правил: Самостоятельная замена робота на механику на Опель Астра н. (пошаговая инструкция) Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как осуществляется самостоятельная замена робота (изитнроника) на механику на Опель Астра н. Традиционно для нашего сайта статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию написанную простым и понятным языком. Как меня достал изитроник? Началась эта история прошлым летом, когда я купил для перепродажи очередное ведро. В этот раз ведром был вот такой Опель Астра в кузове купе: Куплен он был с проблемой по коробке за 150 т.р. я надеялся, как и многие владельцы, поменять щетки на двигателе управления сцеплением и толкнуть машину рублей за 250. На галстуке притащили машину к месту ремонта и за несколько часов заменили щетки. Все ок. Машина ожила. Помыл, почистил и выставил на продажу. При первых же покупателях астра показала рога и отказалась заводиться из-за ошибки изитроника….. Диагностику я, кстати, сделал педалями, без специального оборудования, как на этом видео: Естественно, продажа не состоялась, а я, чтобы больше не накладываться, принял решение заменить робот на механику. Итак, для замены изитнроника на механику на Опель Астра h нам понадобится: Педаль сцепления от версии с МКПП. Главный цилиндр сцепления. Кулиса с рычагом переключения передач в сборе. Крышка переключения передач, прокладка и болты крепления (подходит от Нексии). Датчик включения заднего хода. Самодельный гидропривод от главного цилиндра до трупа изитроника. Тормозная жидкость. Немного проводов. Кнопка включения стартера. Набор ключей со звёздочками torex Смотровая яма или домкраты. Отправлю СДЭК или любой популярной транспортной компанией. Последовательность работ по самостоятельной замене изитроника на механику. Внимание, в статье описана самая простая переделка. В ходе переделки, мы оставим труп изитроника и будем использовать его сцепление. Это позволяет нам не снимать коробку переключения передач, не прошивать двигатель и не переделывать проводку. Все работы займут 1-2 дня с перекурами. Отрезаем заглушку от бачка на главном тормозном цилиндре. Откручиваем заглушку на моторном щите и устанавливаем на место главный цилиндр сцепления. Устанавливаем педаль сцепления. Все это ставится болт он. Снимаем джойстик изитроника и отцепляем его ждут проводов. Меняем резиновую заглушку в моторном щите на пыльник от МКПП. Так как я перекуп и не ставил цели сделать по уму, я просто разрезал резиновую заглушку крест накрест и силком протолкнул тягу переключения передач. Сделал я это, чтобы сэкономить на пыльнике, не деньги, время, просто пыльник надо было долго ждать, а на разборке его не было. При помощи паяльника или ножа вырезаем в тоннеле КПП отверстие под кулису МКПП. Ничего сложного в этом нет т.к. по форме штамповки пластика все понятно. Устанавливаем на место кулису и тягу переключения передач. Тоннель пока не собираемся, так как необходимо ещё настроить кулису. Отцепляем разъемы управления двигателями выбора передач. И ответим провода в сторону. Сам механизм выбора передач держится на 4х болтах. Откручиваем их и аккуратно выводим механизм. Он, как правило в грязи, а при извлечении эта грязь так и норовит упасть в коробку…. Если вам повезет, прокладку получится оставить старую, собственно я так и сделал, но поставил на герметик. Меняем механизм выбора передач на механизм от МКПП. Болты от механизма изитроника очень длинные. Используйте болты от механики! Это самый сложный момент во всей работе. Я ставил правое крепление без ямы и домкратов, на ощупь сверху. Левое крепление ставится довольно удобно. Делается это очень просто. Шестигранником или шилом/сверлом фиксируем рычаг переключения передач в положении между 1-2 передачами и аналогичным образом фиксируем механизм выбора передач на коробке(нажимаем кнопку). После этого затягиваем болт на тяге переключения передач. Я изготовил гидропривод сам. Рулеткой отмерил по месту 2 медных трубки и развальцевал. На каждой трубке с одной стороны стоял опелевский штуцер, а с другой вазовский. Шланг взял от ваз 2110. Вышло у меня примерно вот так: Гидропривод крепким стяжками, а где есть штатные крепления, используем их. Прокачиваем с помощником. И обязательно проверяем течи. На этом переделка механической части закончена. Электрику необходимо переделать, так как при любой ошибке по изитроника, запуск двигателя штатным стартером невозможен. Само реле управляется минусом! Плюс на нем есть постоянно. Установка кнопки стартера. Если открыть блок реле, за запуск двигателя отвечает вот это реле: Соответственно кнопку установить очень просто. Вот схема: Кнопку можно установить на панель/руль, провод в наглую протянуть под крылом, а массу взять с кронштейна педалей. Переделка на кнопку катит на всех машинах. Если вы хотите использовать штатный замок зажигания, такую переделку я рекомендовать вам не могу. На большинстве автомобилей Opel Astra H установлен замок зажигания, который сложно взаимодействует с электроникой (по can шине), поэтому, просто так переделать замок зажигания скрутив провода не выйдет! Обратитесь к электрику! В заднем блоке предохранителей есть реле, которое срабатывает при повороте ключа зажигания в положение «Стартер», с него можно протянуть провод и через два реле можно реализовать использование штатного замка зажигания. Заключение. На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи замена робота на механику Опель Астра н не будет представлять для вас проблем. Поддомкрачивание и буксировка Опель Астра Б Ни в коем случае не запускайте двигатель поднятого автомобиля — это опасно! Во избежание серьезных повреждений агрегатов ни в коем случае не заводите домкрат под картер, коробку передач или заднюю ось! При поддомкрачивании заднего угла автомобиля вместо стояночного тормоза следует установить трансмиссию на передачу. Если работа производится на склоне, установите упор с той стороны колеса, которая находится ниже. Прежде чем поддомкрачивать автомобиль, снимите декоративный колпак и баллонным ключом ослабьте гайки крепления подлежащего замене колеса. Приготовьте запаску. На некоторых моделях колпак крепится на диске колесными гайками, которые на данном этапе следует лишь ослабить! Старайтесь устанавливать домкрат на твердое покрытие, в случае необходимости постарайтесь раздобыть какую-нибудь твердую прокладку с достаточно развитой поверхностью (например, кусок доски). Домкрат следует заводить в специально предназначенные для этого усиленные точки в передней или задней части порогов, — в случае необходимости предварительно снимите защитную крышку, — сжав расположенные позади меток язычки, отпустите фиксаторы, затем потяните крышку вниз и снимите ее с порога. На моделях с боковыми элементами отделки порогов перед установкой домкрата под днищем автомобиля необходимо снять элемент отделки, — потяните за его нижнюю кромку, разверните вверх и снимите. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление с выступом ребра жесткости порога. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли, — следите, чтобы подпятник домкрата постоянно опирался на землю всей своей поверхностью и располагалась строго под головкой. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное. Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием. Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте извлечь и убрать противооткатные башмаки. При фиксации автомобиля в поднятом положении головки подпорок/лапы подъемника следует заводить немного снаружи (по оси автомобиля) домкратных точек порогов. Буксировка аварийного транспортного средства При отсутствии в РКПП или АТ трансмиссионного масла/ATF автомобиль должен буксироваться только с оторванными от земли ведущими колесами! Строго говоря, автомобиль следует буксировать с оторванными от земли ведущими (передними) колесами (лучше всего вообще на платформе эвакуатора). Если приходится производить буксировку автомобиля без отрыва передних колес, поверните ключ зажигания в положение OFF, во избежание повреждения замка блокировки руля. Автомобили, оборудованные АТ, могут буксироваться передним ходом на всех четырех колесах со скоростью, не превышающей 55 км/ч (35 миль/ч) и на расстояние не более 80 км (50 миль). Перед началом буксировки проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Текущее обслуживание). Если ATF не доходит до уровня отметки НОТ на лезвии измерительного щупа, следует произвести необходимую корректировку, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли передними колесами. Произведите следующие подготовительные процедуры: Отпустите стояночный тормоз; Запустите двигатель; Переведите рычаг селектора в положение D, затем — в нейтральное (N); Заглушите двигатель; Поверните ключ зажигания в положение OFF (ни в коем случае не оставляйте его в положении LOCK). Никогда не буксируйте оборудованный АТ автомобиль задом без отрыва от земли передних колес! Если возникает необходимость в буксировке автомобиля, оборудованного РКПП без отрыва колес от земли, не забудьте перевести рычаг управления на нейтральную передачу и отпустить стояночный тормоз. Используйте при буксировке аварийного транспортного средства только специально предназначенный для этой цели буксирный строп, который можно недорого приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Строп должен цепляться только за несущие кузовные элементы, — ни в коем случае не за бампер. Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы стационарным задним буксировочным рымом и съемным передним. Для установки съемного переднего рыма следует предварительно снять установленную на бампере заглушку, либо откинуть крышку (в зависимости от типа кузова): Рым оборудован левосторонней резьбой, поэтому его следует вворачивать против часовой стрелки. Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение ON, так как в противном случае неминуемо сработает блокиратор рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы. Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с несколько большим, чем обычно усилием. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать к рулевому колесу. При трогании с места и переключении передач водитель буксирующего транспортного средства должен уделять особое внимание плавности отпускания сцепления. Водитель буксируемого транспортного средства должен стараться постоянно удерживать буксирный строп натянутым во избежание рывков и наездов на строп колесами, — в идеале следует использовать строп эластичной конструкции, а лучше — жесткую штангу. Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования. Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по обочине или узкой грунтовой дороге всегда существует опасность сноса за пределы проезжей части. На обоих автомобилях должны быть включены наружные осветительные приборы в соответствии с «Правилами дорожного движения». Буксировка с целью запуска двигателя Прежде чем пытаться запустить двигатель буксировкой, следует по возможности использовать аккумуляторную батарею другого автомобиля для запуска двигателя — обратитесь к следующему подразделу. Во избежание повреждения каталитического преобразователя старайтесь по возможности избегать запуска двигателя буксировкой или толканием, — используйте технику запуска от вспомогательного источника питания (см. Запуск двигателя от вспомогательного источника питания)! Во время буксировки водителю буксируемого автомобиля необходимо придерживаться следующих правил: Opel Astra J 1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора автоматической коробки в положение «Р» (стоянка), затормозите автомобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания. 2. Подложите упоры под колеса с противоположной стороны. 3. Откройте багажник… 4. …и поднимите коврик с пола багажника. 5. Извлеките из ниши запасное колесо… 6. …и кассету с набором инструментов. 7. Выньте из кассеты домкрат и вороток домкрата. 8. Установите домкрат под порог кузова таким образом… 9. …чтобы выступ, расположенный в пазу домкрата разместился… 10. …в углублении ребра порога. 11. Вставьте изогнутый конец воротка в проушину силового винта домкрата. При подъеме кузова домкрат должен быть расположен перпендикулярно опорной поверхности. При пользовании домкратом на мягком грунте подложите под основание домкрата брус или доску. 12. Вращая рукоятку домкрата, немного поднимите кузов. 13. Прежде чем окончательно поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз внимательно проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону. По возможности не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под кузов дополнительные опоры. Дополнительные опоры следует устанавливать только под специально предназначенные для подъема автомобиля места. Между опорой и кузовом автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна — снаружи. 14. После использования домкрата уложите его в нишу и закройте ковриком отсек для инструментов и запасного колеса. Основные неисправности подвески автомобилей Опель Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30 Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014, Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд. 1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт. Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости. 2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии. На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС. Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб. 3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной" Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб. Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб. 4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага. При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые. Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока). При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется. 5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях. Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб. 6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок. 7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб. 8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб. Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт. OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях. 1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб. 2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать. Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб. ОПЕЬ Корса-Д Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем. Расскажу лишь о самых характерных. 1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами. 2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе. Опель Антара и Шевроле Каптива По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова. Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки. Особенности этих машин в том. что 1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб. 2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно. Домкрат для опель астра н на замену штатному Поддомкрачивание и буксировка Если работа производится на склоне, установите упор с той стороны колеса, которая находится ниже. Прежде чем поддомкрачивать автомобиль, снимите декоративный колпак и баллонным ключом ослабьте гайки крепления подлежащего замене колеса. Приготовьте запаску. Старайтесь устанавливать домкрат на твердое покрытие, в случае необходимости постарайтесь раздобыть какую-нибудь твердую прокладку с достаточно развитой поверхностью (например, кусок доски). Домкрат следует заводить в специально предназначенные для этого усиленные точки в передней или задней части порогов, — в случае необходимости предварительно снимите защитную крышку, — сжав расположенные позади меток язычки, отпустите фиксаторы, затем потяните крышку вниз и снимите ее с порога. Позаботьтесь о надежности ввода головки домкрата в зацепление с выступом ребра жесткости порога. Вращая рукоятку домкрата, поднимите автомобиль настолько, чтобы подлежащее замене колесо оторвалось от земли, — следите, чтобы подпятник домкрата постоянно опирался на землю всей своей поверхностью и располагалась строго под головкой. Скинув крепежные гайки, снимите колесо и установите на его место запасное. Наверните колесные гайки, затем опустите автомобиль на землю, уберите домкрат и дотяните гайки крепления колеса в диагональном порядке с требуемым усилием. Установите на место колпак. Сложите и уберите инструмент. Не забудьте извлечь и убрать противооткатные башмаки. При фиксации автомобиля в поднятом положении головки подпорок/лапы подъемника следует заводить немного снаружи (по оси автомобиля) домкратных точек порогов. Буксировка аварийного транспортного средства Строго говоря, автомобиль следует буксировать с оторванными от земли ведущими (передними) колесами (лучше всего вообще на платформе эвакуатора). Если приходится производить буксировку автомобиля без отрыва передних колес, поверните ключ зажигания в положение OFF, во избежание повреждения замка блокировки руля. Автомобили, оборудованные АТ, могут буксироваться передним ходом на всех четырех колесах со скоростью, не превышающей 55 км/ч (35 миль/ч) и на расстояние не более 80 км (50 миль). Перед началом буксировки проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Текущее обслуживание). Если ATF не доходит до уровня отметки НОТ на лезвии измерительного щупа, следует произвести необходимую корректировку, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли передними колесами. Произведите следующие подготовительные процедуры: Отпустите стояночный тормоз; Запустите двигатель; Переведите рычаг селектора в положение D, затем — в нейтральное (N); Заглушите двигатель; Поверните ключ зажигания в положение OFF (ни в коем случае не оставляйте его в положении LOCK). Если возникает необходимость в буксировке автомобиля, оборудованного РКПП без отрыва колес от земли, не забудьте перевести рычаг управления на нейтральную передачу и отпустить стояночный тормоз. Используйте при буксировке аварийного транспортного средства только специально предназначенный для этой цели буксирный строп, который можно недорого приобрести практически в любом магазине автомобильных аксессуаров. Строп должен цепляться только за несущие кузовные элементы, — ни в коем случае не за бампер. Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы стационарным задним буксировочным рымом и съемным передним. Для установки съемного переднего рыма следует предварительно снять установленную на бампере заглушку, либо откинуть крышку (в зависимости от типа кузова): Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение ON, так как в противном случае неминуемо сработает блокиратор рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы. Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов. При этом следует выжимать педаль ножного тормоза с несколько большим, чем обычно усилием. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля, при выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать к рулевому колесу. При трогании с места и переключении передач водитель буксирующего транспортного средства должен уделять особое внимание плавности отпускания сцепления. Водитель буксируемого транспортного средства должен стараться постоянно удерживать буксирный строп натянутым во избежание рывков и наездов на строп колесами, — в идеале следует использовать строп эластичной конструкции, а лучше — жесткую штангу. Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования. Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по обочине или узкой грунтовой дороге всегда существует опасность сноса за пределы проезжей части. На обоих автомобилях должны быть включены наружные осветительные приборы в соответствии с «Правилами дорожного движения». Буксировка с целью запуска двигателя Во время буксировки водителю буксируемого автомобиля необходимо придерживаться следующих правил: Читайте также:    Опель вектра б установка линз    Слышны хлопки в воздушном фильтре тойота    Как понять что пробег скручен ваз 2114    Установка электроподъемников на логан    Ремонт замка двери пежо