Доработка системы охлаждения ниссан кашкай j10

Обновлено: 05.07.2024

Обзор способов доработки системы отопления Qashqai J10

1. На дорестайле (до 2009 г.) неправильная циркуляция жидкости бочка через радиатор, из-за чего радиатор всегда теплый и отапливает улицу. Это однозначно косяк, который признан производителем и исправлен в рестайле. Если у вас дорестайл, то скорее всего на текущий момент в вашем авто это уже самостоятельно исправлено, но на всякий случай стоит посмотреть, с какого края радиатора идет трубка на расширительный бачок: должно идти или с левого края по ходу движения (если менялся радиатор), либо должен стоять тройник в подводящей трубке там же.

3. Неоправданно большая циркуляция охлаждающей жидкости для подогрева дроссельной заслонки и циркуляция через расширительный бачок (на некоторых (если не большинстве) автомобилей циркуляции через бачок вообще нет). Обе проблемы устраняются установкой жиклеров рядом со входами на дроссельную заслонку и бачок. Жиклеры можно изготовить из винта М6, просверлив по центру отверстие 1,5 мм. Добавляет 5-7С к температуре воздуха из воздуховодов.

4. Слабоватая помпа, которая дает слабый напор на холостых оборотах. Лечится добавлением в контур печки электрической помпы. Добавляет до 20С к температуре из воздуховодов на холостом ходу при прогретом двигателе. При оборотах более 1500 разница сходит на нет. В качестве дополнительной помпы также неплохо служит помпа Webasto или другого автономного подогревателя.

На этом конструктивные недочеты системы отопления Qashqai J10 закончились. Те, кто исправил все или почти все вышеуказанные проблемы, имеют шансы в морозы ездить в тепле, сравнимом с другими автомобилями. Но на практике удается не всем, потому что кроме конструкции есть еще и техобслуживание — и тут тоже Nissan нас подвел.

5. Регулярность замены антифриза. Изначально в автомобиль заливался фирменный антифриз L-250. Это разновидность гибридного фосфатно-карбоксилатного лобридного антифриза (классификации VW G11/G12/G12+/G12++/G13 это напрямую не соответствует, но ближе к G13) с длительным сроком службы — 5 лет. Однако, первая замена по регламенту ТО — 6 лет или 90 000 км, что смахивает на перепробег. При износе присадок антифризов имеется склонность к повышенному пенообразованию, образованию толстого маслянистого налета на стенках, образованию сгустков и очагов коррозии. Эти сгустки вместе продуктами износа и коррозии тяжелее самого антифриза и имеют свойство скапливаться в нижней точкe системы охлаждения, которым является печка.
Примерно с 2017 года (по другим данным — с 2013 г.) концерн Nissan прекратил поставки антифриза L-250 на территорию СНГ и ЕС, объявив о введении замены — L-248. Говорилось о том, что L-248 полностью эквивалентен L-250… но имеет меньший срок службы — 2-3 года. Официальные дилеры с этого времени при замене антифриза стали заливать только L-248, однако продолжили руководствоваться старыми регламентами по периоду замены антифриза. Да и те, кто обслуживает авто самостоятельно, вряд ли помнят о необходимости менять антифриз раз в 2 года. Поэтому можно с приличной долей вероятности утверждать, что у тех, у кого печка дует недостаточно горячим воздухом, скорее всего был перепробег антифриза, и печка частично забита отложениями.
Чем лечить этот случай?
а) Прежде всего — промывка системы охлаждения (просто дистиллированной водой или со специальной промывкой) и замена антифриза. Вместо L-248 лучше залить более долговечную альтернативу L-255 (артикулы KE90100035 — 1л концентрат и KE90200045 — 5л разбавленный premix). Кроме фирменных антифризов часто проскакивает рекомендация карбоксилатного антифриза Coolstream NRC (NRC = Nissan-Renault coolant), Coolstream JPN (якобы аналог L-255 с допуском Nissan) и других антифризов класса G12+/G12++.

б) Промывка печки. Есть разные химикаты, но из доступных и безопасных для алюминия — это лимонная кислота. Ортофосфорная кислота моет чуть похуже и при превышении концентрации может разъесть алюминий. Что точно не надо делать — это мыть кока-колой. Однако, на промывку больших надежд возлагать не стоит, если печке более 3 лет от роду. Как правило, промываются только частично забитые каналы или какие-то несколько каналов прямо по ходу течения промывки, а полностью забитые каналы так и остаются забитыми. В запущенных случаях внизу печки скапливается столько гуталина, что без механической чистки ершиком нижние каналы вычистить невозможно. В лучшем случае печку можно промыть до 60-80% от ее изначальной теплоотдачи. Причем, через нижнюю секцию все равно будет проходить холодный воздух с улицы, разбавляя нагретый.

в) Замена печки. Кардинальный и эффективный вариант. Имеет смысл делать после или совместно с промывкой системы охлаждения и заменой антифриза. Вот пример: www.drive2.ru/l/580332683574379664/

г) Установка фильтров очистки антифриза. Защитит радиатор от новой грязи, увеличит срок службы антифриза и позволит понять, насколько он изношен. Можно устанавливать как водопроводные фильтры грубой очистки, так и полипропиленовые предварительные фильтры для питьевой воды на 5-10-20 мкм, так и топливные фильтры. Наиболее эффективный — такой вариант:

6. Уменьшение теплоемкости и теплопереноса охлаждающей жидкости из-за пузырьков воздуха. Повышенное пенообразование может происходить сразу из-за ряда разных причин:
а) Старение пеногасящих свойств антифриза
б) Низкое давление в системе охлаждения. Такое может быть, если крышка расширительного бачка неплотно закрыта или клапан крышки потерял герметичность
в) Некачественный/паленый антифриз со слишком низкой температурой кипения
г) Проникновение выхлопных газов в антифриз из-за прогорания прокладки ГБЦ.

Что делал я.
Поскольку у меня рестайл, то косяка с циркуляцией жидкости бачка через радиатор нет. Я установил Webasto и включаю его вместе с двигателем, если температура от -5 до -20С. Через 5-10 минут уже можно потихоньку ехать — стекла не затягивает, а через 15 минут из воздуховодов идет воздух с температурой 55-60С при скорости вентилятора 5 палок из 7 (это с учетом, что печка подзабита). К примеру, сегодня в -15С за бортом за 8 минут из воздуховодов стало идти +47С. Если температура ниже -25С, то вначале даю Webasto минут 10-15 прогреть движок, а потом завожу. Ну и понятное дело, что автоподзавод при низкой температуре на улице в таком случае не требуется, а это экономия. В общем, неплохо повышает комфорт и снижает количество времени на подготовку к поездке зимой.

Вторым делом я поставил жиклеры на циркуляцию через дроссельную заслонку и бочок. Дало прибавку на прогретом двигателе около 5С при скорости вентилятора 3 из 7 и не меньше 7С при скорости 5. Делал давно, надо будет отчет опубликовать.

Понятное дело, зимой я стелю одеяло на двигатель. Кроме того, закрываю две верхние решетки радиатора, сразу которые под капотом. Нижние решетки прошлой зимой тоже закрывал — трубками теплоизоляции. Но в этом случае уже надо следить, чтобы в оттепель двигателю и вариатору не становилось жарко. В этом году нижнюю часть закрывать не стал — и так в принципе хорошо.

Webasto, кстати, работает также как дополнительная помпа. даже когда двигатель прогрет, то в городском режиме имеет смысл ее включать, чтобы пучка лучше грела на малых и холостых оборотах. Например, при холостых и скорости вентилятора 5 температура из сопел понижается до 35-40С, а при включении помпы снова возрастает до температуры, примерно равной той, что бывает при движении — 55-60С. Конечно, если долго стоять, то двигатель начнет остывать, но градусов 45-50С из воздуховодов все равно остается.

Недавно отдавал машину на промывку печки, отдал 2 т.р. Мастер делал вид, что большой профи по этой части, а промывочный раствор — коммерческая тайна, которую не хочет раскрывать. После промывки гордо заявил, что теперь печка жарит как надо. Но он не знал, что я постоянно езжу с термометром в воздуховоде. По показаниям этого термометра процедура дала максимум +3-5С, что никак не вяжется с ожиданиями. После этого пересмотрел кучу роликов про промывку и про то, насколько плохо вымывается слежавшаяся старая грязь из нижней части радиатора печки. Предполагаю, что в моем радиаторе низ полностью забит, и вымыть его уже не суждено. При чистом радиаторе можно было бы ожидать температуру из воздуховодов примерно равную средней температуре между температурой антифриза на входе и выходе печки, а это в максимуме от 70 до 75С.

По итогу — в принципе относительно тепло. В морозы ниже -25С, конечно, охота, чтобы было потеплее, но если подольше греть Вебастой, то как-то терпимо. В -10 — вообще красота.

Из планов — сначала поставить фильтр тонкой очистки и глянуть, сколько грязи гуляет в системе охлаждения. Потом поменять антифриз, залить L-255. В предыдущий раз, судя по всему, антифриз менял предыдущий хозяин на TO-90. На ТО-105 и ТО-120 официалы про антифриз ничего не говорили. В зависимости от количества грязи в фильтре буду промывать с фанатизмом или без. Без — это значит просто дистиллированной водой. Дальше планирую оставить фильтр для мониторинга, появляется ли новая грязь в системе. По идее появляться должна. К осени есть желание поменять печку на новую.

Помимо этого планирую поставить штатный электрический ТЭН в печку с принудительным включением. Все требуемое уже куплено и даже сделана первая самая трудная часть работы — прорезана заглушка в пластике печки. Но доделать остальное пока руки не доходят и жду, когда потеплеет в гараже. Про первую часть доработок в принципе есть, что опубликовать.

Еще есть одна идейка — доработать терморегулирование климат-контроля. Хочется сделать, чтобы можно было устанавливать желаемую температуру из сопел. Для этого купил контрактный датчик температуры в салоне и хочу всунуть его в общий тракт печки где-то после заслонки, регулирующей температуру, но до заслонок, которые распределяют потоки по соплам. Пока воткнул в переднее сопло и переключился с салонного на него, но терморегуляция начинает работать неадекватно, если переключить направление воздуха на стекла. Может посоветуете место, куда его лучше воткнуть?

Дополнение: промывать чистой водой оказывается небезопасно. Кроме того, оказывается, что дистиллированная и деионизированная вода — не одно и то же. У них разная степень чистоты (деионизированная чище) и разное pH (6.2 и 6.7 соответственно). Вот полная инструкция по промывке:

Доработка системы охлаждения или делаем кашкай теплее

В общем, описывать особо нечего. Все как у всех. Тройник от газели, шланг, пару хомутов и 10 минут делов. Почему я не сделал этого раньше — главный вопрос. В итоге машина стала прогреваться быстрее.

Но в салоне все равно не жарко. Это особенность кашкая. Есть мысль промыть печку. Что по этому поводу думает уважаемое сообщество?

Nissan Qashqai 2007, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., AWD drive, CVT — DIY

Comments 39

А по вашему зачем в радиаторе находится патрубок в расширитель?! По мне т.к. это высшая точка скопления воздуха. И при расширении воздух с избытками антифриз уходит в расширитель. Мне интересно . В связи с изменениями как то решилась проблема? И последнее если на блоке поискать я уверен найдется болтик стравить воздеюух с этого изгиба и целой головки блока.

По мне так херня какая то.патруб с низа радиатора втыкаем в расширитель родной верхний замыкаем . Сообветственно при завоздушивании системы у вас воздух будет в верхней части радиатора. Что приведет к завоздушивании системы и порвет радиатор.какая то утопия. Надо ставить более производительный радиатор. И безусловно утеплять на зиму мотор. Поскольку не утеплив можно переморозить сапун. И масло через щуп и сальники ( что будет податливее) устремится на улицу.

Если что, то бак расширительный выше находится. И, соответственно, воздух скапливается там.

Ты вкурсе что здесь два термостата и термостат менял который на головке.

так и не понял, родная магистраль, от радиатора к бачку куда подключена?

Да просто заглушена. Скорее всего болт, и хомут сверху.

Да, она просто заглушена. Не болт, но суть та же.

Все выше сказанное я тоже делал но не помагло. Купил Войлок укрыл герметично двигатель и закрыл радиатор и в -30 гр. можно ехать даже без куртки по трассе ;)))

я в настроке климата поставил +2 градуса, и в нем жарко

Не знаю мне нормально в Кашкае.
Сравнить теперь есть с чем, Авео холоднее, мотор греется быстрее, но салон как-то не очень торопится прогреваться.
Видимо климат на Кашкае даёт о себе знать

Писали что нужно радиатор больше ставить

Хорошо что старую магистраль оставил! Можно будет воздух с радиатора стравливать, если завоздушит его!

Начитан про холодный кашкай и в недоумении!перед покупкой это настораживало.после покупки был немного в приятном шоке )с теплом в авто все норм, по крайней мере для меня в сравнении с бывшими авто!ну греется не слишком быстро, но точно лучше чем на омеге у меня было.на вектре примерно как на кашкае, но и салон там поменьше был.проверяй радик печки, вполне возможно что пропускная способность стала хуже и и понятно будет ощутимо хуже греть

Вот тоже все жалуются что в кашкае холодно, да, прогревается долго, но когда пргреется-жара

В Крыму то конечно кашкай теплый)), он в принципе до -10, -15 теплый автомобиль, а вот если больше -20 на улице то прогреть его можно только на ходу и то поездив минут 20-30, а так пока движок до 6 кубиков не прогреется то из печки еле теплый воздух дует. Вот как прогреется то тогда тепло, но опять если на улице не больше -30)), помню в -30 по трассе ехал пришлось колено курткой закрывать так как сильно мерзло, при том что морда на машине укрыта была. До этого дизельный авто был, да грелся долго, но зато потом при любой погоде в нем ташкент была, в футболке ездил, а на кашкае в перчатках и шапке)))))

Система охлаждения Ниссан Кашкай

Рис. 5.21. Расположение элементов системы охлаждения: 1 – крышка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – верхняя рамка радиатора; 4 – пароотводящий шланг; 5 – шланги отопителя; 6 – шланги подогрева дроссельного узла; 7 – подводящий шланг радиатора.

Система охлаждения двигателя (рис. 5.21) жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.
Система охлаждения поддерживает нормальный тепловой режим двигателя. В систему охлаждения входят расширительный бачок 2, радиатор с электровентиляторами, водяной насос, рубашка охлаждения двигателя и соединительные шланги 4, 5, 6, 7. Кроме того, система охлаждения включает и установленный в автомобиле радиатор отопителя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывая стенки цилиндров и камер сгорания. На непрогретом двигателе, когда клапан термостата закрыт, жидкость циркулирует по малому кругу, обеспечивая быстрый прогрев двигателя. При температуре жидкости свыше 80–84 °С клапан термостата начинает открываться и жидкость циркулирует по большому кругу – через радиатор системы охлаждения. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и продувается электровентилятором.

Радиатор с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и горизонтальными пластмассовыми бачками. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя.

Пробка расширительного бачка с впускным и выпускным клапанами. Выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе с целью повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. Клапан открывается, когда давление становится выше 0,13 МПа (1,13 кгс/см2). При остывании двигателя давление в системе снижается и открывается впускной клапан.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры и изготовлен из полупрозрачной пластмассы.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он установлен в корпусе на задней стороне двигателя и закрыт крышкой, соединенной с трубой для подвода жидкости. При температуре охлаждающей жидкости до 82 °С термостат полностью закрыт и жидкость проходит по малому кругу циркуляции, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. По мере прогрева двигателя термостат начинает открываться, а при 95–97 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор системы охлаждения служат для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем.
Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателем путем изменения схемы их подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Порядок замены охлаждающей жидкости описан ниже (см. Замена охлаждающей жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.
Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика! В самом начале перегрева двигателя по информации, полученной от датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем подает команду на перемещение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости в красную зону.
По сигналам датчика блок управления корректирует работу двигателя.

Клапан системы охлаждения служит для распределения потоков охлаждающей жидкости между радиатором отопителя, дроссельной заслонкой, охладителем масла и радиатором охлаждения.

Купил Ниссан - мучайся с ним сам? Опыт эксплуатации Ниссан Кашкай J10

Написать эту статью меня подтолкнули ряд публикаций, видео обзоры так называемых блогеров об автомобиле Ниссан Кашкай J10 (2007 – 2013), которые на мой взгляд, зачастую необъективны и к сожалению, поверхностны. Начинаются они часто так: один мой друг (знакомый) пользовался этим автомобилем, и я в нем катался, поэтому точно знаю, что автомобиль никуда не годный..

Приобрел я этот автомобиль на вторичном рынке, ездил за ним в Питер, октябрь 2010 года выпуска, механика, передний привод, двигатель 1,6 (114 л.с), цвет серый металлик, сборка Великобритания, с пробегом 11 тысяч километров, с одного хозяина. Смотрел машину внимательно, с толщиномером, оказалась вся целая. Комплектация простая (ХЕ), но на мой

взгляд, в машине есть все необходимое. Вообще Ниссаны неплохо упакованы даже в минималке: 6 подушек безопасности, все четыре электростеклоподьемника, электрорегулировка зеркал, АБС, ЕСП, двухпозиционный подогрев передних сидений, электрорегулировка фар, регулировка руля, управление магнитолой и бортовым компьютером с руля, блютуз (можно подключить телефон) и так далее. Лично мне в данной комплектации не хватало круиз – контроля и обогрева лобового стекла.

К своим автомобилям я отношусь бережно, их у меня было немало, езжу круглый год и почти каждый день. Кашкай был с порядковым номером 16. Поэтому, как и все предыдущие свои машины, (многие модели ВАЗов, два Ниссана Х Трейл в 30 кузове (бензин и дизель), Форд Фокус 2, Тойота Королла, Хонда СРВ) Кашкай был тщательно обслужен, помимо замены масла, фильтров, двигатель был обработан антифрикционной присадкой Супротек, облегчающей и холодный пуск. Конечно, на моем бытовом уровне оценить действие данной присадки сложно, однако экспертизой уважаемого мною журнала «За рулем» она была признана эффективной и одной из лучших среди подобных присадок. Добавлю, что проблем с двигателем Кашкая я вообще не имел никаких. При пробеге 90 тысяч километров никакого расхода масла от замены до замены (масло заливал всегда синтетику Ниссан 5W40). Интересно, что производитель рекомендует менять свечи через каждые 30 тысяч километров, однако на родных иридиевых свечах я проездил без замены и без проблем. Бензин заливал только 95 на Лукойле. Машина заводилась в любой мороз. Кстати, родной аккумулятор продержался 6 лет (когда менял его оказалось – произведен в Италии).

Сразу скажу, что, продав эту машину в 2016 году (продавалась на Авито примерно 2 часа, забрал второй позвонивший и первый приехавший посмотреть машину), купил КИА Спортэйдж во втором кузове (хотелось попробовать машину на автомате и на полном приводе) проездил на машине год, продал по причине большого расхода топлива, не менее 14-15 литров при спокойной езде. Еще год ездил на Ниссан Х-Трейл в 31 кузове, механика, 2х литровый двигатель, здесь расход поменьше (11 -12 литров) но тоже меня не устроил. В общем, весной 2018 года снова взял Ниссан Кашкай 2013 года, с пробегом 31 тысяча километров и до сих пор на нем и езжу.

Расход топлива у Кашкая – отдельная песня. Он более чем гуманный: летом по городу при средней скорости 24 км/час составил 7,6 литра на 100 километров, зимой на литр больше, при сильных морозах и длительных прогревах доходило до 9,5. На мой взгляд, при ручном подсчете, компьютер слегка привирает, примерно на 0,5 литра, однако есть еще версия о некотором недоливе на заправке. Тем не менее, психологический барьер в 10 литров на 100 километров не преодолен, несмотря на то, что машина не самая маленькая и без нагрузки весит 1370 килограммов. В сравнении со многими другими автомобилями очень неплохо. Конечно, влияет и стиль езды, у меня в основном спокойный, притапливаю лишь изредка. (читаю иногда в отзывах про пенсионерский и тошнотский стиль езды и не понимаю таких товарищей. Где в городе гонять? По роду деятельности иногда приходится видеть таких «героев», размазывающих сопли после ДТП с трупом, и куда все это геройство девается?)

Ходовая часть. Плотная, в меру жесткая, но не напрягает, мне даже нравится. По-видимому, это компенсация за достаточно высокий клиренс – 200 мм. Здесь так же за весь период эксплуатации не было никаких проблем. Если не считать за проблему заскрипевшие на 60 тысячах на морозе резинки стабилизаторов. Цена вопроса – 800 рублей неоригинал и минут 40 замена на станции.

Вот еще один нюанс. При пробеге около 70 тысяч на морозе при повороте руля в крайнее положение стал слышен характерный хруст левой гранаты. После того, как проезжал несколько километров, узел разогревался и данное явление пропадало. Интернет дал ответ – недостаток смазки в данном узле. Проблема решилась просто: на станции сняли пыльник и набили соответствующей смазки (название не помню, у них была своя) и проблема ушла.

Есть у этих машин и слабое место. Это печка, которая слишком долго прогревается, например, в сравнении с КИА. Для лечения зимой закрывал радиатор куском пенофола в фольге, а двигатель сверху накрывал автоодеялом. Эффект конечно, не фонтан, но 10-15% дает. Во втором своем Кашкае решил вникнуть в проблему поглубже, почитал форумы, вынес для себя два совета: 1 – во многих машинах нарушена регулировка заслонки печки, 2 – слишком плотный антифриз, залитый на заводе. Поскольку машине уже исполнилось 6 лет и по регламенту надо менять антифриз на новый, в ходе очередного обслуживания заменил антифриз (залил родной ниссановский) и толковый слесарь сумел отрегулировать заслонку (официалы отказывались решать данную проблему, рассказывая сказки про суперэкономичный двигатель с высоким КПД, но машина конечно уже не гарантийная, так что все сам). В итоге заметна хорошая прибавка тепла в машине и даже иногда приходится убавлять печку, а то жарко.

Вот, пожалуй, и все проблемы с которыми пришлось столкнуться за пять лет владения первым Кашкаем, ну а во втором моем аналогичном Кашкае пока менялось только масло – фильтры и вот доводка печки. Все.

И еще по поводу негативных отзывов. Как-то пришлось мне проехать с одним знакомым на его Кашкае. Мне отчасти стало понятно откуда берутся такие отзывы. Ехал он (и всегда так ездит) просто по-варварски. Не снижая скорости по довольно высоко выступающим рельсам, лежачие полицейские нисколько его не останавливают, салон похож на помойку, ничего не могу сказать про обслуживание, но судя по отношению к машине, вряд ли оно было сильно качественным. Машина в таком режиме продержалась полгода, и была продана сильно покоцанная с выводом – «плохой автомобиль».

В общем, меня машина радует беспроблемной эксплуатацией. Прошлой зимой разорился на новую зимнюю резину (её не было в комплекте, прежний хозяин зимой не ездил), взял шипованную Нокию Хаккапеллиту 8, резина очень неплоха. Шумность небольшая, по снегу гребет отлично, в прошлую зиму застрял лишь один раз, но и то от чувства излишней уверенности (клиренс! хорошая резина!) поэтому на стоянке влез в сугроб и вывесил два колеса. Еще поставил вместо родного новый мультимедийный центр (хороший звук, навигация, интернет, просмотр видео, камера заднего вида) который меня очень радует.

Nissan Qashqai Клуб

Nissan Qashqai 1,6 2WD 5МКПП XE 2011
неоф допы: катки 225/70R16, проставки 20мм, камера заднего вида и зеркало с монитором, термостат 89°С, планшет стационарно, декоративная крышка двигателя, очечник от X-trail, локеры сзади, адаптер ELM327 в диагност разъем.

Истина дороже авторитетов (Сократ)

~~ВАЗ-21053~~ 1.5 5MT
~~Nissan Qashqai~~ 2.0 FWD CVT SE+ B52
~~Volkswagen Passat B6~~ 2.0 DSG Highline G
~~Opel Astra H~~ 1.6 FWD 5MT Cosmo BR
Toyota Avensis 2.0 AT Lux 3N0

Истина дороже авторитетов (Сократ)

еще в прошлой теме мучился, но выход как ни странно оказался прост
мне подсказал Tjapa

- процесс обмотки надо начинать от золотника (для заправки системы). Надеваем изоляцию на трубку возле золотника и начинаем от самого начала изоляции обматывать изолентой в нахлест и постепенно, по мере обмотки, продвигать по трубке уже обмотанную изоляцию пока она не упрется в перегородку моторного отсека и салона, и после этого уже продолжать от золотника в сторону компрессора.

Зима и обороты двигателя

P.S.
Пробег 6700 км.

--- 20.06.2016 Добавлено модератором ---

1. К каким комплектациям относится проблема?
Nissan Qashqai J11 с вариатором.

2. В чём заключается проблема?
1) Повышенные обороты двигателя при температурах воздуха -10. -15[SUP]o[/SUP]C и ниже при езде по трассе. Это, естественно, на прогретом моторе и вариаторе. Повышенные обороты в процессе прогрева - нормальное явление. Однако с понижением температуры процесс прогрева значительно затягивается.
2) Повышенный расход топлива в холодное время года. Начиная уже с температур от +10 и ниже расход начинает существенно увеличиваться.

3. В чём причины проблемы?
В недостаточном прогреве масла вариатора.
При температурах масла вариатора ниже +20. +25[SUP]о[/SUP]С гидротрансформатор вариатора не блокируется, что приводит к увеличению оборотов двигателя, снижению КПД трансмиссии и, как следствие, к увеличенному расходу топлива.
Вторая причина увеличения расхода топлива на недостаточно прогретом масле - программное увеличение давления в гидравлической системе вариатора для предотвращения проскальзывания ремня вариатора, а также рост гидравлических потерь в более густом масле.
https://qashqairus.ru/index.php?threads/755/post-80381

4. Для чего блок управления вариатором не блокирует гидротрансформатор при холодном масле?
Вязкость любого масла растет по экспоненте с понижением температуры. Вариаторное масло не исключение. Очень приблизительные цифры вязкости вариаторного масла NS-3: 6сСт@+100[SUP]o[/SUP]C, 25сСт@+40[SUP]o[/SUP]C, 75сСт@0[SUP]o[/SUP]C, 250сСт@-40[SUP]o[/SUP]C. Вязкое масло хуже выдавливается из пятен трения ремня вариатора и его шкивов, что может привести к проскальзыванию ремня, образованию задиров, особенно при ударных нагрузках (проезд ям на дороге). Разблокированный гидротрансформатор сглаживает ударные нагрузки и предотвращает проскальзывание ремня. Кроме того, разблокированный гидротрансформатор имеет достаточно низкий КПД при передаче крутящего момента, соответственно в нем выделяется большое количество тепла, что увеличивает скорость разогрева масла вариатора.

7. Почему данная проблема не свойственна предыдущим поколениям Qashqai, другим моделям Nissan и другим маркам автомобилей?
Причины в разных системах обогрева и охлаждения вариаторного масла на разных моделях автомобилей с вариатором.
На предыдущей модели Qashqai J10 эта система очень похожа на схему J11, однако размер радиатора масла по оценкам "на глаз" в новом Qashqai примерно в три раза больше, а значит охлаждающий эффект гораздо сильнее.
Некоторые другие марки автомобилей с вариаторами Jatco (например Murano Z50, Lancer 10) прячут небольшой радиатор вариатора в левой части бампера перед колесом автомобиля - обдув радиатора в этом месте значительно слабее. Другие модели, например Outlander определенных годов выпуска, вообще не имели внешнего радиатора (правда при очередном рестайлинге радиатор поставили), обходясь скромным оребрением поддона картера вариатора. Понятно, что в подобных конструкциях проблема с температурой масла вариатора обратная.

8. Какие существуют проверенные способы борьбы с проблемой?

Вместо полного утепления передка можно прибегнуть к утеплению только радиатора вариатора (с обоих сторон) материалами типа вспененного полиэтилена, сплена и т.п (материалы, которые не продуваемы, хорошо теплоизолируют и не впитывают воду). Причем дабы не допустить перегрева в случае несильных морозов или оттепелей, утеплять можно не весь радиатор, а только часть - 1/2, 2/3, 3/4.

Также один из возможных вариантов - установка управляемых жалюзи перед радиатором, но на практике этот вариант пока не опробован на нашем автомобиле.
https://qashqairus.ru/index.php?threads/755/post-84798

Конкретных оптимальных рекомендаций по этому способу дать невозможно, так как всё зависит от многих факторов - температуры воздуха, наличия и типа защиты моторного отсека снизу, динамики и скорости езды, езды в пробках (причем не столько в глухих пробках, как движение с постоянными динамичными стартами с места), длины одной поездки и т.д..

Нужно понимать, что подобные изменения конструкции вы делаете на свой страх и риск и это может привести к отказу производителя от гарантийных обязательств.
Крайне желательно применять тот или иной способ борьбы с проблемой с применением объективного контроля, т.е. с измерением температуры масла вариатора или косвенным образом - с контролем счетчика старения масла вариатора.

9. Возможно ли программное (перепрошивка) устранение проблемы?
По мнению многих форумчан-экспертов в этом вопросе это невозможно, так как проблема аппаратная. Программным образом можно только попытаться скрыть симптомы проблемы (разрешить блокировку гидротрансформатора при низких температурах), однако предполагается, что такие изменения не лучшим образом скажутся на надежности вариатора.

10. Признал ли и исправил ли производитель эту проблему?
Официальных сервис-бюллетеней по этому поводу до настоящего момента (сентябрь 2016) нет. Выпускаемые сегодня автомобили (как английской, так и питерской сборки) всё ещё имеют эту проблему. При обращении клиента с проблемой официальные сервис-центры пожимают плечами и рекомендуют устанавливать заглушку в бампер.

Как починить печку в автомобиле Ниссан Кашкай

Для производителей современных автомобилей одним из важных факторов является экономичный мотор, поскольку это в значительной мере влияет на стоимость владения автомобилем. Сниженный расход топлива приводит к недостаточному нагреву двигателя при низких температурах окружающей среды, что отрицательно сказывается на обогреве салона, потому как отопитель берёт тепло от мотора и распространяет его по всему салону. Но каким бы ни был экономичным двигатель, прогревать салон он должен. Многое зависит и от способа прогрева двигателя. Можно прогревать на холостом ходу, а можно использовать прогрев на движущемся транспортном средстве. Второй способ более эффективный, поскольку за равные промежутки времени степень нагрева выше, и пройден небольшой путь. Но для того чтобы его использовать, необходимо соблюсти ряд условий.

На холодном ДВС и трансмиссии нельзя ехать быстро. Поэтому если после стоянки вам нужно выехать на дорогу с оживлённым движением, такой способ вам не подойдёт. Но если в вашем распоряжении имеется пара километров дороги, на которых можно ехать с небольшой скоростью и никому не мешать, используйте этот отрезок для прогрева ДВС и трансмиссии авто. Этот способ сэкономит и топливо, и время. Но если мотор прогревается, а из дефлекторов всё равно дует холодным, то неисправность нужно искать в самом отопителе.

Диагностика

В Ниссан Кашкай, как и в других авто с жидкостным охлаждением мотора, печка использует тепло двигателя для обогрева. Поэтому смысл диагностики в том, чтобы понять, на каком отрезке системы отопления (которая связанна с охлаждением двигателя) работа становится некорректной.

Проверить уровень охлаждающей жидкости. При наполненности бачка ниже минимальной отметки есть большая вероятность образования воздушной пробки в радиаторе отопителя, из-за чего часть радиатора будет постоянно холодной, и не будет достаточно прогреваться проходящий через него воздух.
Убедиться, что термостат работает корректно. Сделать это можно либо с помощью пирометра, либо наощупь. Степень нагревания поверхности (непрогретого двигателя) до термостата должна быть значительно выше, чем после него. Эти значения должны выравниваться после 80° С. Если температурные показатели равны на протяжении всей работы мотора, значит, термостат работает некорректно и подлежит замене.
Проверить пропускную способность салонного фильтра. В силу того, что для обогрева салона используется «забортный» воздух, который имеет в своём составе большое количества примесей (пыли, грязи и т. п.), он нуждается в очистке. Для очистки используют фильтрующий элемент, который способен пропускать через себя только воздух, а все примеси остаются на ребристой структуре. Как и воздушный фильтр мотора, он нуждается в замене при ухудшении пропускной способности.
Убедиться в хорошем прохождении охлаждающей жидкости и воздуха через радиатор отопителя. С наружной части радиатор может забиться пылью и препятствовать свободному прохождению потока через соты. Во внутренней части может создаться пробка из ржавчины, которая будет перекрывать свободный проход жидкости через радиатор, что негативно скажется на теплоотдаче системы отопления салона. Для проверки забитости нужно наощупь проверить температуру патрубков на входе в печку и на выходе из неё. Они должны быть примерно одинаковыми. Если входной патрубок тёплый, а выходной прохладный, то пробка находится внутри радиатора. В этом случае необходимо производить очистку либо замену, поскольку для хорошего отопления салона необходима беспрепятственная циркуляция жидкости через все элементы.
Сломанный вентилятор отопителя может быть причиной плохого отопления, поскольку обогрев салона происходит за счёт принудительного пропускания холодного потока через горячий радиатор. За «прокачку» воздуха отвечает вентилятор. Он может не работать вовсе либо же работать некорректно. При отсутствии признаков «жизни» у электромотора, необходимо проверить исправность предохранителя. Если он перегорел, необходимо устранить короткое замыкание (оно может быть в проводке либо в электродвигателе). Также неисправной может оказаться крыльчатка. Она изготовлена из пластмассы, которая сама по себе является очень хрупким материалом, а со временем может разрушаться от вращения. При разрушении крыльчатки циркуляция воздуха ухудшается, и отопление становится недостаточным.
Плохо работающая или заклинившая помпа заметно ухудшает циркуляцию жидкости по системе, что, в свою очередь, ведёт к неудовлетворительному обогреву. Эта поломка грозит выходу из строя всего мотора, поскольку тепло не отводится от сильно нагретых деталей, из-за чего они перегреваются. Данный вид поломки возможно продиагностировать только на ранних стадиях. Для диагностики необходимо:

перевести управление отопителем в ручной режим и выставить максимальную температуру;
включить вентилятор на средние обороты и поднести ладонь к любому дефлектору;
увеличивая обороты двигателя, следить за увеличением температуры потока, если увеличение значительные, то неисправна помпа.

Ремонт

После выявления причины неисправности можно приступать к устранению поломки. Устранение может заключаться в ремонте вышедшего из строя оборудования либо в замене его на новое. Действовать нужно исходя из характера и степени поломки.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости нужно найти место протечки и устранить её. Затем долить ОЖ до нормы и удалить воздушную пробку. Удалять воздушную пробку можно, продавливая резиновые патрубки на заведённом моторе.
Нерабочий термостат необходимо заменить новым, слив при этом ОЖ. Данный вид ремонта не является сложным и при наличии нового термостата не потребует большого количества времени. Нужно лишь слить ОЖ, открутить крышку термостата и заменить его новым. Далее, залить ОЖ и прокачать систему, как описано в п. № 1.
способствует запотеванию стёкол (при включенной печке) и сопровождается неприятным запахом при включении вентилятора. Для замены нужно:
- демонтировать бардачок;
- открыть крышку и удалить старый элемент;
- убрав накопившийся мусор, установить новый элемент.
Для лучшего эффекта очищать радиатор печки необходимо как изнутри, так и снаружи. Соты в наружной его части забивает пыль, и они не могут пропустить через себя достаточно воздуха. Внутренняя часть забивается мусором из системы охлаждения двигателя. Помимо очистки радиатора, нужно производить очистку всей системы, иначе эффект от такой чистки продлится не долго. Для очистки можно использовать химические препараты, либо же путём принудительной циркуляции воды вымывать накопившийся мусор до полной очистки.
Причиной неисправного электромотора печки может быть перегоревший предохранитель или отсутствие питания. Если питание приходит, значит, неисправен сам электродвигатель. Его можно попробовать отремонтировать, а если ремонт не увенчается успехом, заменить новым.
Эксплуатация автомобиля с неработающей помпой запрещена. При выходе из строя водяного насоса необходимо отложить намеченную поездку до устранения поломки. Если не отводится тепло от сильно нагретых деталей, они могут деформироваться, что приведёт к выходу из строя всего ДВС либо увеличит стоимость ремонта в десятки раз. Помпа имеет шкив и крыльчатку. Шкив посредством ременной передачи вращает крыльчатку, а та, в свою очередь, приводит в движение ОЖ. Крыльчатка помпы под воздействием агрессивной среды может разрушиться и перестанет создавать достаточное давление для движения ОЖ, что приведёт к тому, что отопитель будет недостаточно нагревать воздух.

Данные способы диагностики помогу т понять, почему не греет печка. А описанные нами способы ремонта помогут устранить эту проблему, после чего салон автомобиля наполнится приятной тёплой атмосферой.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE

Система охлаждения двигателя (рис. 5.21) жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости.

Система охлаждения поддерживает нормальный тепловой режим двигателя. В систему охлаждения входят расширительный бачок 2, радиатор с электровентиляторами, водяной насос, рубашка охлаждения двигателя и соединительные шланги 4, 5,6, 7. Кроме того, система охлаждения включает и установленный в автомобиле радиатор отопителя. Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывая стенки цилиндров и камер

сгорания. На непрогретом двигателе, когда клапан термостата закрыт, жидкость циркулирует по малому круп/ обеспечивая быстрый прогрев двигателя. При температуре жидкости свыше 80-84 °С клапан термостата начинает открываться и жидкость циркулирует по большому кругу - через радиатор системы охлаждения. Радиатор системы охлаждения обдувается встречным потоком воздуха и продувается электровентилятором.

Рис. 5.21. Расположение элементов системы охлаждения: 1 - крышка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - верхняя рамка радиатора; 4 - пароотводящий шланг; 5 - шланги отопителя; 6 - шланги подогрева дроссельного узла; 7 - подводящий шланг радиатора

0,13 МПа (1,13 кгс/см2). При остывании двигателя давление в системе снижается и открывается впускной клапан.

Работа клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметич- ность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии - к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

охлаждающей жидкости до 82 °С термостат полностью закрыт и жидкость проходит по малому кругу циркуляции, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. По мере прогрева двигателя термостат начинает открываться, а при 95-97 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентилятор системы охлаждения служат для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателем путем изменения схемы их подключения.

Порядок замены охлаждающей жидкости описан ниже (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 107).

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!

В самом начале перегрева двигателя по информации, полученной от датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления двигателем подает команду на перемещение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости в красную зону По сигналам датчика блок управления корректирует работу двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Пониженный уровень охлаждающей жидкости в радиаторе

Долейте охлаждающую жидкость

(клапан завис в закрытом положении)

Неисправен водяной насос

Проверьте насос и в случае неисправности замените

Ослаблено натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

Проверьте и при необходимости замените ремень

Сердцевина радиатора засорена грязью и насекомыми

Промойте снаружи сердцевину радиатора

Трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью и илистыми отложениями

Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью

Электровентилятор не включается из-за обрыва электрических цепей, выхода из строя предохранителей, дополнительного сопротивления, реле или электродвигателя вентилятора

Проверьте и восстановите электрические цепи.

При необходимости замените предохранители, сопротивление, реле или электровентилятор в сборе

Повреждение клапана в пробке расширительного бачка (постоянно открыт, из-за чего система находится под атмосферным давлением)

Замените пробку расширительного бачка

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

Чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки головки блока цилиндров, вызывающее образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя

Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров

Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен

(клапан завис в открытом положении)

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Негерметичен расширительный бачок

Замените расширительный бачок

Утечки охлаждающей жидкости через негерметичные соединения патрубков и шлангов

Замените хомуты крепления шлангов

Повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

Недостаточно затянуты болты крепления головки блока цилиндров (на холодном двигателе во время длительной стоянки появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров, кроме того, возможно появление следов охлаждающей жидкости в моторном масле)

Затяните болты крепления головки блока цилиндров необходимым моментом (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров», с. 98)

Негерметичен радиатор отопителя

Замените радиатор отопителя

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE"

Замена термостата Nissan 21200ED00A на Nissan Qashqai ТО 90 000 км Nissan Qashqai для клиента Мойка двигателя Nissan Qashgai

Читайте также: