Дренаж люка вольво хс90
Обновлено: 02.07.2024
Техн. обзор. Сделано мной Чистка дренажа люка
Была проблема- после дождя потоп под ногам водителя.
Прочитал тему: "Всё об источниках воды в салоне.
Добавлю уточнения про снятие ручки.
1. на схеме в Вида, написано, что нужно "снять уплотнительную накладку двери.
Ничего не снимал.
2.на заглушках в ручке на стойке, если присмотреться, видны пазы, куда нужно поддевать Тонким ножичком. Чем тоньше лезвие, именно не Уже, а Тоньше, тем лучше.
Материал ручки и заглушек - мягкий. Могут остаотся небольшие вмятины после открытия. Ногтём понажимаете и они исчезнут.
2. Дальше насадка на 10мм - откручиваем 2 болта в ручке достаточно легко.
3. Ручку можно и не вынимать дальше, но лучше - дурнуть за неё посильнее и она открепится легко.
4. Вставил пальцы в ниши от вынутой ручки и сильно дёрнул на себя и чуть-чуть вверх.
Крепится эта стойка на 1 клоп + 2 направляющие посередине. Но держит только клоп.
5. Трубка грязная, взял проволочную вешалку, разогнул и почистил слегка внутри.
Трубка просто вставляется в переходник.
У меня она просто выскочившая была. Видимо грязь её выперла.
Вставлялась легко, чуть ли не болталась внутри переходника.
Думаю, может смазать чум-то для плотности прилегания. но это потом уже.
6. Переходник внизу - ужаснул по количеству грязи в нём.
Вынимается легко, после него нет никаких трубок.
Забивается именно потому, что он имеет крестообразную форму с тоненькими прорезями, сделано так видимо, чтобы не было тяги обратно из-под кузова в люк.
Слив из крестовины просто по кузову.
Снял переходник, прочистал всё, внутри, снаружи, пазы крестовины.
Грязь мокрая и вонючая ужасно была.
7. Собираемм обратно всё.
8. Вставляем обшивку стойки сперва вниз, потом Внимательно потихоньку отгибаем бархатную обивку салона и принажимаем всё выше и выше на обшивку стойки. Иначе обшивку стойки зажмёт бархатную обивку внутрь.
Смотрим, чтобы 2 направляющие встали в пазы и дальше щелчок и клоп ставим на место.
Всё. Занавес.
Надеюсь ,что всё понятно.
Завтра ещё капну Фейри сверху в слив на люке и воды плесну туда же, чтобы всё промыло.
А может потом ещё и WD40, чтобы смазало и водичка улетала вниз легко не пачкая каналы.
8. Чистка дренажа люка
Сегодня снова обнаружил море в ногах пассажира. В прошлый раз текла коробка воздухозаборника на полке дворников, в этот раз дренаж люка. Отрезал кресты на выпусках и вклеил трубку герметиком. Но ковры сушить теперь придется недели две, на улице уже не лето. В мае высохли за неделю.
Volvo XC90 2003, engine Gasoline 2.5 liter., 210 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 15
Не раз видел эту дрянь))) сама конструкция дренажа говно, , , ставлю резинки от высоковольтников с классики, дырка там ))))) все пролетит!
Спс за видосы! На Эрке надо прочистить тоже. Один раз сел в машину и удивился оттенку пассажирского переднего седла. Напомню: у меня бежевый салон кожа с алькантарой посередине. Тыкнул пальцем в алькантару — а она, как твоя губка. Вся в воде. Присмотрелся — текло с потолка в районе ручки.
Выкидывай эти клапана т.к. обрезание мало что даст. Я вставил эти дренажные трубки в подходящий шланг как-бы нарастив их и вставил в штатные отверстия в стойках и забыл об этой проблеме. Вода под напольным покрытием в ногах пассажира кроме затхлости опасна тем что "тонет" блок DSTC, а стоит он не сто рублей. У меня в бортовике на эту тему есть записи, почитай.
Все там нормально будет, шланг в клапан через герметик вставлен, а у клапана открытый выход появился.
Recha дело говорит. Это клапан, даже обрезанный -это мина замедленного действия. Со временем он может треснуть и опять приехали
Ладно, убедили. :) При случае погляжу какие у меня там трубки есть.
Надо было Вам сразу пройтись по больным местам
Я весной и прошелся. :) Но стойки снимать не стал, проверил только продувается ли дренаж. А он конечно же продувался — трубка вставлена неплотно, да и клапан сам раскрывается если дуть, а потом схлопывается и снова преграждает путь воде.
очень полезно знать!
Мне надо было сразу проверить, еще когда весной обнаружил что под полкой дворников океан собирается. Но нет, проверил только не залит ли СЕМ, а дренажи люка просто продул. И это, конечно же, оказалось бесполезно.
Дренаж люка вольво хс90
Volvo XC90 (2010 год). ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА
Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.
Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.
1. Прочистите дренажные отверстия в передних.
2. .. .и задних дверях.
3. . а также в двери задка.
Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периодически вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.
В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.
Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.
Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной
канализацией или местными очистными сооружениями.
Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.
Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.
Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.
Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.
1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.
2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.
3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.
4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.
5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.
6. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.
Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.
7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.
Ревизия дренажа люка на десятилетнем volvo xc90…
Т. к. надо было посадить лося на место… и почитав тут про коврики с водой… тем более в преддверии осенне-зимне-весеннего сезона питерских осадков… в общем, решил провести ревизию дренажа люка с разбором…
Результат… все резиновые клапана как новые… нет ни малейшего намека на засор… как-то так…
з.ы. еще есть второй девяностик на год помладше… думаю стоит ли лезть. а у Вас в каком возрасте и на каком пробеге случилась данная проблема с засором дренажа люка?
Volvo XC90 2009, двигатель бензиновый 3.2 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Volvo XC90, 2010
Volvo XC90, 2004
Volvo XC90, 2008
Volvo XC90, 2004
Комментарии 22
Еще их сильно забивают семена с берёзы которые мелкие летают. А вообще надо срезать на этих резинках эти сужения крестики
Чистил в прошлом году, один был нормальный, чистый, во втором немного. Недавно узнал что надо ещё и другие чистить, вроде как в задней части кузова есть.
Вот этот стык лучше герметиком проклеить. И у клапанов-крестов отрезать кончики на полсантиметра, чтобы были всегда полураскрыты и грязь не собирали.
На серебряном бегемоте повезло — забился правый, и СЕМ не пострадал. На нынешнем сразу туда полез, обнаружил что уже все вклеено и отрезано еще до меня. :)
где ж ты раньше был… еще раз разбирать)
Я разбирал как раз в дождь, поэтому видел все наглядно, так сказать. ))
www.drive2.ru/l/7772913/
Там если грязь, то столбешник воды стоит в трубке, и вода начинает продавливаться по стыку.
2003 год. До меня видимо не лазили, забито было на ухнарь. Кстати спасибо постам на D2, там впервую очередь и был проинформирован об этих нюансах и полез проверить, как итог те самые наконечники что в кузов вставляются просто рассыпались в труху. Временно заколхозил.
2010 год, третий хозяин, первый немец, делал ревизию сразу после покупки…все чисто,
Может, чем-то липким или клейким их вытягивать?
Оказывается, если судить по фото, не повредив нельзя заглушки снять как ни крути ((
Можно их не повредить. Нужно только при этом забыть про шлищевую отвёртку и открывать их пластиковой лапаткой
Там зазор полмиллиметра или меньше. как туда лопатку засунуть? Это нужно типа лезвием для бритья пытаться ))
Нет не лезвием. Есть лопатки для разбора телефонов. Они как раз маленькие и в самый окурат подходят
AndreikaXC90
Там зазор полмиллиметра или меньше. как туда лопатку засунуть? Это нужно типа лезвием для бритья пытаться ))
Я тоже снимал не повредив. Нужно что-то тонкое пластиковое, что под руку попадётся. Мне попалась дисконтная карта какого-то магазина куда я ходил первый и последний раз (наверняка сейчас таких у каждого полно). Только она была не целиком пластиковая как банковская карточка, а бумажная с обоих сторон покрыта пластиком. Вот располовинив её на слои получилась тонкая но прочная пластиковая плёнка, ей и подцепил. Сидят они там не очень крепко
AndreikaXC90
Там зазор полмиллиметра или меньше. как туда лопатку засунуть? Это нужно типа лезвием для бритья пытаться ))
"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90
Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:
– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.
К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.
Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.
Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.
Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.
Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.
На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.
Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.
Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.
За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.
Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.
В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.
Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.
Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.
Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.
А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.
Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.
В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.
Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.
Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.
На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.
Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.
Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.
Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.
На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".
Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.
Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.
Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.
Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.
Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?
У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.
И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.
С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…
Чем болеет «бегемот» ( Volvo ХС90 )?
Volvo XC90 выпускается с 2002 года, но до сих пор стоит на конвейере: без малого двенадцать лет! Неужели этот «бегемот», как прозвали его у нас, настолько удачен — и стоит ли покупать такой на вторичном рынке?
П римерно пятьдесят шансов из ста на то, что купленный у нас на «вторичке» XC90 окажется привезенным из США или Канады — там было продано свыше половины из более чем полумиллиона выпущенных экземпляров. Но вне зависимости от рынка сбыта все без исключения XC90 были на совесть сварены и собраны в родном шведском Гетеборге.
Кузов достойно защищает пассажиров в случае аварии, а сам себя — от коррозии на протяжении долгих лет: спасибо полной оцинковке. Внешний вид через три-четыре года начинает портить разве что облезающий «хром» внешней отделки.
СЕМ и DEM — братья по несчастью, самые уязвимые электронные модули
А вот начинке кузова от сырости достается изрядно. Легко засоряющийся дренаж люка в крыше опасен не только подпорченными обивкой потолка и стоек — попавшая на пол салона вода может погубить расположенный под передним пассажирским сиденьем датчик продольных и поперечных ускорений (заводское название — BCS).
У рестайлинговых автомобилей моложе 2006 года свой нюанс — следите, чтобы мойщики деликатнее обходились с датчиками парковки в бамперах: струей воды легко выбить слабые уплотнения сонаров и подмоченный парктроник начнет глючить. Если уплотнения еще на месте, неплохо усилить их слоем герметика.
Видите карданный вал? А он есть — скрыт системой выпуска и сильно страдает от ее жара
Теплообменник гидроусилителя руля в проеме переднего бампера ничем не защищен — лишняя причина не покидать асфальт и быть осторожнее при парковке в сугробе
Вообще, от пожилых Volvo старше шести-семи лет мелких пакостей можно ждать со всех сторон. Например, кнопки блокировки замков в дверных обшивках заклинивает: двери запираются исправно, а кнопки дезинформирующе торчат. От усталости лопается пружинка в замке зажигания, отчего ключ перестанет возвращаться после запуска мотора, но умельцы давно научились лечить этот недуг без замены замка (280 евро). Куда неприятнее, когда заклинивает изношенная блокировка руля: вот тут придется раскошелиться, оплатив вдобавок к эвакуатору новую рулевую колонку (800 евро).
А если пожилой «бегемот» грустно уткнулся в землю ксеноновым «взглядом», то придется менять фары (по 1100 евро) из-за вышедшего из строя электромоторчика сервопривода. Иногда через три-четыре года устает отслеживающий угол поворота рулевого колеса датчик SAS (260 евро) — автомобиль при этом перейдет в аварийный режим, став исключительно переднеприводным, лишившись помощи системы динамической стабилизации и вдвое ограничив максимальные обороты двигателя.
«Умная» муфта Haldex — с «преднатягом» при старте с места, но до 2009 года надежностью не отличалась
Блок управления муфтой Haldex (DEM) не защищен ни от сырости, ни от воровства
Электрооборудование двигателей, по счастью, надежнее — разве, что в системе зарядки часто барахлит реле-регулятор (210 евро). А у низко расположенного генератора на восьмицилиндровой версии через 80—100 тысяч километров могут зашуметь плохо защищенные от грязи подшипники — благо агрегат лечится простой очисткой и новой смазкой подшипников.
Мотор V8, кстати, любопытен — он был разработан компанией Yamaha. Благодаря нетрадиционному углу развала в 60 градусов (против обычных 90) «восьмерка» вышла довольно компактной, что шведам было важно для сохранения высокой пассивной безопасности. Но из-за такого развала в конструкцию пришлось добавить балансирный вал (260 евро) — подшипники у него слабенькие, а узенькие масляные каналы иногда забиваются. После 80—90 тысяч километров к «восьмерке» нужно прислушиваться: постукивает — пора менять верхнюю опору крепления (150 евро), попискивает — срочно в магазин за новым направляющим роликом ремня привода навесного оборудования: он вот-вот заклинит и порвет ремень.
О появившемся после 100 тысяч километров стуке в рулевой «рейке» беспокоиться не стоит: обычно он не прогрессирует и к скорому ремонту не приводит
Самое слабое место задней многорычажки — ступицы с недолговечными подшипниками
У самых популярных турбомоторов, «пятерки» B5254T2 (60% всех автомобилей) и «шестерки» B6294T (10% машин), проблемы общие. Оба, к примеру, плохо переносят сильную жару — «горят» катушки зажигания (65 евро), а ненадежный термостат (150 евро) без предупреждения клинит, как назло, в закрытом состоянии, отправляя охлаждающую жидкость по малому кругу, в обход радиатора. А через пять—семь лет рассыхаются патрубки интеркулера.
Зимой — своя беда: если не уследить за чистотой быстро зарастающего отложениями маслоотделителя системы вентиляции картера (90 евро), давлением картерных газов выдавит сальники распредвалов.
ХС90 — обычный безрамный кроссовер с подключаемым муфтой задним приводом на платформе седана S80 и на бездорожье не рассчитан. Даже в городе из-за формы передних суппортов на направляющих скапливается много грязи, и по этой причине при медленном движении появляется гул от колодок
Еще внепланово заниматься головкой блока цилиндров порой приходится по вине клапанов системы CVVT (160 евро), отвечающих за подачу масла в муфту регулировки фаз газораспределения — они крайне чувствительны к качеству и количеству «моторки». А иногда отказывает сама муфта (260 евро).
А планово вскрывать головку нужно через 150 —160 тысяч километров — начинают постукивать клапаны. Гидрокомпенсаторов у них нет, и регулировка зазора осуществляется подбором толщины толкателей (15 евро каждый).
Заботы о передней подвеске после 80—100 тысяч километров начинаются с шаровых опор и сайлент-блоков (стрелкой показана трещина)
Помимо системы CVVT к аритмии двигателя приводит скачущее в топливной магистрали давление. Виной тому — легко забивающийся фильтр-сетка бензонасоса в баке. Отдельно его не поменять (а замена насоса обойдется в 300 евро), но можно попробовать промыть.
С 2007 года на смену «турбошестерке» пришла «шестерка» атмосферная — мотор B6324S объемом 3,2 литра. На первых машинах недоработанный маслоотделитель системы вентиляции картера, расположенный в клапанной крышке, был причиной утечек масла, а ненадежные соединения трубок системы охлаждения между расширительным бачком и блоком цилиндров заливали антифризом генератор, находящийся прямиком под ними (650 евро). Но это в прошлом, и, если не считать риска замены нейтрализатора (1300 евро) после 100 тысяч километров, безнаддувная «шестерка» — самый надежный бензиновый мотор у ХС90.
Салон долго не огорчает скрипами и потерей товарного вида
Но дизель — лучше! Пятицилиндровый двигатель D5244T (20% машин) щепетилен к рациону и чистоте, прося каждые 40—50 тысяч километров промывать блок вихревой заслонки и систему вентиляции картера, а через 100 тысяч километров нужно чистить систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Но единственное пятно на репутации — хлипковатый электропривод регулятора давления турбонаддува (190 евро). На оси моторчика возникает люфт, отчего перепускной клапан срабатывает с запаздыванием и от избыточного давления здорово достается крыльчаткам турбокомпрессора (1100 евро). Нюанс в том, что отказ моторчика — лотерея: это с одинаковой вероятностью может случиться и после 50 тысяч километров, и после 200 тысяч.
Шестиступенчатая механическая коробка передач М66, которая работает в паре с пятицилиндровыми бензиновым и дизельным двигателями, — беспроблемная, но очень редкая. А из «автоматов» более-менее надежен шестиступенчатый Aisin-Warnеr TF-80, положенный дизелям и атмосферным бензиновым «шестерке» 3.2 и мотору 4.4 V8, — быстро приговаривает его разве что буксировка прицепа или покорение бездорожья. Хуже дела с надежностью «пятиступки» серии AW 55 (тоже Aisin-Warnеr), которая досталась версиям с пятицилиндровыми бензиновыми двигателями. Проблемы с ней познали еще владельцы Volvo S60 (АР №19, 2010) — до 2004 года раннюю версию AW 55-50 из-за перегрева и выхода из строя гидроблока приходилось менять по гарантии всего через 20—30 тысяч километров. Японцы в 2003 году предложили более живучий модернизированный вариант с индексом AW 55-51, с дополнительным масляным теплообменником, и у доработанных таким образом XC90 проблема перегрева уже не имеет особой остроты, но гидроблок остался капризным. Однако если не лениться каждые 60 тысяч километров менять масло (300 евро) и ежегодно очищать радиатор охлаждения, японский агрегат имеет шансы протянуть не меньше 200 тысяч километров.
В 2003 году на краш-тесте Euro NCAP Volvo XC90 заработал полноценные пять звезд и был отмечен экспертами как один из самых безопасных для пассажиров автомобилей. Фронтальный удар — на 14 баллов из 16 (88%), боковой — и вовсе на 100% (18 баллов), причем нагрузки на манекен при боковом ударе были одними из самых низких за всю историю краш-тестов Euro NCAP к тому моменту! Однако о пешеходах Volvo XC90 заботится меньше, результат — всего 10 баллов, или 28%
А самая проблемная — древняя четырехступенчатая коробка GM 4Т65Е образца аж 1997 года, которой оказалось не под силу ужиться с буйными «турбошестерками» B6294T. Иной раз ее приходится менять одновременно с первой заменой ремня ГРМ при 90 тысячах километров! Первым сдается гидроблок (1000 евро), в результате чего смена передач сопровождается «пинками». Затем по очереди «летят» фрикционы и гидротрансформатор (1300 евро). Итог печален: полная переборка за 2000—2500 евро или замена (5000 евро).
Независимо от типа коробки нужно регулярно инспектировать место стыка с угловым редуктором (из-за тесноты компоновки он вынесен отдельным узлом) — первые течи «трансмиссионки» начинаются именно там. В угловой передаче таится и другая «засада»: после 100 тысяч километров часто срезает шлицы изношенной соединительной втулки и крутящий момент просто перестает доходить до карданного вала — кроссовер становится сугубо переднеприводным.
Сам кардан при этом же пробеге тоже попадает в группу риска: раскаленная система выпуска неосмотрительно проложена вплотную, прямо под валом — и смазка в ШРУСах попросту выгорает! Если не прозевать момент начала позвякиваний при трогании, есть шанс промывкой и смазкой шарниров отдалить покупку дорогущего (1200 евро) кардана в сборе. После семи-восьми лет, тоже от жара, могут потрескаться пыльники ШРУСов (140 евро).
Если же карданный вал вращается, а задние колеса — нет, причину следует искать в муфте Haldex перед задней осью. Основной «механический» отказник — датчик давления масла (130 евро). Почти так же часто, особенно у автомобилей старше 2009 года, ломается масляный насос (290 евро). Но самое уязвимое место — блок управления DEM (1900 евро), установленный на картере муфты и боящийся сырости.
Зато подвеска крепкая — даже стойки стабилизатора (45 евро) передней подвески McPherson редко требуют замены раньше 70—80 тысяч километров, а появляющийся прежде пугающий лязг металла по металлу говорит вовсе не о скорой кончине подвески, а о конструктивном промахе: нужно всего лишь вернуть на место непоседливые резиновые опоры между пружиной и чашкой амортизатора.
Правда, на экземплярах старше 2004 года из-за недостаточной толщины болтов крепления частенько разбивались втулки меняемых отдельно сайлент-блоков (50 евро) передних рычагов, но затем стали использовать более толстые болты и первыми после 80—100 тысяч уже не выдерживают резинки шарниров.
Шестицилиндровый бензиновый турбомотор B6294T2 хорош только в «свежем» виде
Атмосферный мотор объемом 3,2 литра можно брать смело — «детскими болезнями» он уже переболел
В отличие от турбомоторов, у атмосферников 4.4 (на иллюстрации) и 3.2 не ременный, а более долговечный цепной привод ГРМ
Пятицилиндровый дизель D5244T — лучший выбор как по экономичности, так и по надежности
| Таблица двигателей для автомобилей Volvo XC90 | ||||||||
| Тип двигателя | Модель двигателя | Рабочий объем, см3 | Мощность, л.с./кВт/об/мин | Обозначение | Годы выпуска | Особенности | ||
| Бензиновые двигатели | B5254T2 | 2521 | 210/154/5000 | MPI | 2002—н.в. | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | ||
| B6284T | 2783 | 272/200/5400 | MPI | 2002—2006 | R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер | |||
| B6294T | 2922 | 272/200/5400 | MPI | 2002—2006 | R6, DOHC, 24 клапана, турбонаддув, интеркулер | |||
| B6324S | 3192 | 238/175/6200 | MPI | 2007—н.в. | R6, DOHC, 24 клапана | |||
| B8444S | 4414 | 315/232/5950 | MPI | 2005—2011 | V8, DOHC, 32 клапана | |||
| Дизельные двигатели | D5244T | 2401 | 163/120/4000 | common rail | 2002—2006 | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | ||
| D5244T | 2401 | 185/136/4000 | common rail | 2006—н.в. | R5, DOHC, 20 клапанов, турбонаддув, интеркулер | |||
| MPI — распределенный впрыск топлива, common rail — аккумуляторная система впрыска DOHC — два распределительных вала в головке блока цилиндров | R5 — рядный пятицилиндровый двигатель R6 — рядный шестицилиндровый двигатель V8 — V-образный восьмицилиндровый двигатель | |||||||
Задняя многорычажка и того живучее. Ее репутацию могут подпортить разве что ступичные подшипники, у машин старше 2008 года не всегда дотягивающие до 80—100 тысяч километров и идущие в сборе со ступицей (220 евро). А вот новые амортизаторы, к примеру, не потребуются раньше 150—200 тысяч километров. Но потом у семиместных версий с системой поддержания дорожного просвета за пару амортизаторов Nivomat придется выложить 1100 евро, и многие владельцы предпочитают переходить на обычные стойки (по 150 евро).
Каков итог? Самый беспроблемный Volvo ХС90 с дизелем и «механикой» у нас днем с огнем не сыскать — такой можно найти лишь в Европе. Но если «забыть» об откровенно неудачных версиях с «турбошестеркой», которым не повезло ни с двигателем, ни с коробкой передач, то с точки зрения надежности Volvo XC90 хотя и уступает «японцу» Land Cruiser Prado, все же лучше немецких кроссоверов VW Touareg, BMW X5 или Mercedes M-класса. И при этом дешевле и тех и других в среднем на 20—25%!
Но учтите, что ХС90 ежегодно теряет в перепродажной стоимости аж 14—17% и продать потом «бегемота» будет непросто.
Александр Савин
Москва, мастер-приемщик техцентра Volvo
Первое, что нужно помнить, — Volvo XC90 не внедорожник, а «паркетник». На бездорожье можно не только повредить ничем не прикрытый теплообменник гидроусилителя руля в «зеве» бампера, но и перегреть насос муфты Haldex или залить «трансмиссионный» модуль DEM. Этот модуль, кстати, часто становится жертвой не только грязи, но и воров: стоит он почти 2000 евро, а снимается «на раз» прямо на улице. Та же участь нередко постигает и блок-фары.
Автоматические коробки — одно из слабых мест. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, нельзя пренебрегать очисткой радиатора коробки и сменой масла каждые 60 тысяч километров (лучше использовать оригинальные масла Volvo Transmission Oil).
А чтобы не погубить бензиновые турбомоторы, не стоит забывать о смене ремня ГРМ через каждые 90 тысяч километров, что как раз совпадает с очередным ТО. Его интервал, кстати, в 2008 году был увеличен с 15 до 20 тысяч километров, и это теперь касается всех машин.
Из моторов я бы посоветовал присмотреться к бензиновой атмосферной «шестерке». А еще лучше — к дизелю. При правильном обслуживании и с нормальным топливом проблем с ним не возникнет дольше всего.
И самое главное: при поиске автомобиля старайтесь выбрать экземпляр с известной сервисной историей. Подкорректировать данные о пробеге труда не составляет, хотя они и записываются сразу в нескольких блоках. А узнать о «скрутке» не под силу даже фирменной диагностической системе VIDA.
Алексей Солнцев
Москва, декан факультета МАДИ
Volvo XC90 2006 года выпуска с шестицилиндровым турбомотором я купил слегка подержанным — годовалым, с пробегом 16 тысяч километров. Я люблю выбираться на рыбалку или на дачу, поэтому полный привод и высокий клиренс для меня были приоритетом, а семиместная версия — большой семейный плюс.
Проблемы, увы, начались быстро. Через год загудели задние ступичные подшипники, а на отметке в 70 тысяч километров автомобиль просто встал — вышел из строя «автомат»! Хорошо, что еще действовала гарантия и серьезных трат удалось избежать.
А еще через некоторое время отказал блок управления трансмиссией: у него нарушилась герметичность и внутрь попала влага. Блок попробовали отремонтировать, но восстановленный продержался недолго — пришлось заменить. Через 112 тысяч километров мотор так зарос отложениями, что забился масляный фильтр! Как мне объяснили в сервисе, дал о себе знать мой небольшой среднесуточный пробег и, как следствие, — неполный прогрев двигателя.
Но я успел привыкнуть к Volvo XC90, и в 2012 году вновь купил годовалый автомобиль с пробегом 12 тысяч километров — на этот раз с атмосферной «шестеркой». Пока он не подводил, а главная радость — средний расход топлива меньше, чем с наддувной «шестеркой», почти на 5 л/100 км.
Эксперты Авторевю о Volvo XC90
У Volvo XC90 чумовой шестицилиндровый турбомотор! Но мешает крайне «растянутая» четырехступенчатая трансмиссия. Шутка ли — вторая передача на Volvo «крутится» аж до 140 км/ч, а на третьей автомобиль выходит на максимальную скорость!
Volvo прекрасно держит скоростную прямую, отменно проходит повороты. Вот оно, новое поколение «асфальтовых» внедорожников! Электроника держит автомобиль в ежовых рукавицах — никаких скольжений, никаких заносов. И если систему ESP на сопернике Volkswagen Touareg можно отключить полностью, то на Volvo электроника продолжает вмешиваться в процесс управления даже при нажатой кнопке деактивации. Но если Volkswagen довольно жестко проходит все мелкие неровности, то Volvo на волнах почти не раскачивается и «мелочи» проходит неплохо.
Но даже в песчаном карьере часть препятствий Volvo преодолеть не смог. Крутой подъем XC90 может взять только с ходу — для старта с места не хватает крутящего момента. Ведь на Volvo понижающей передачи нет, а на одной электронике далеко не уедешь. Особенно если попадешь в нашу российскую распутицу. Volvo XC90 — типичный современный «паркетник». Вне дорог такому делать нечего.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Болезни Volvo XC90 (P28) (2002-н.в.)
Платформа Volvo P 2 platform она же Ford D 3 platform общая с Volvo S80 (P23), Volvo S60 (P24).
Кузов полностью оцинкован. Через 3-4 года облезают хромированные элементы отделки кузова.
Засоряется дренаж люка в крыше, из-за чего портится обивка потолка и стоек, а попавшая на пол вода приводит к отказу расположенного под передним пассажирским сиденьем датчика продольных и поперечных ускорений (BCS).
Засоряется дренаж под капотом и заливает электронный блок управления CEM (Central Electronic Module), расположенный в нише на моторном щите. Из-за этого начнет заикаться аудиосистема, заживет своей жизнью стеклоочиститель, а под конец автомобиль будет обесточен. В 2005 году усилили уплотнения блока. CEM обойдется в 1300$.
На рестайлинговых Volvo XC90 до 2006 года из-за некачественного уплотнения датчиков парковки вода попадает на датчики при мойке под напором и парктроник начнет сбоить. Лучше обработать уплотнения герметиком.
Через 6-7 лет заклинивает блокировки замков в дверных обшивках, то есть двери запираются исправно, а кнопки торчат говоря об ином.
Лопается пружинка в замке зажигания и ключ перестанет возвращаться после запуска мотора. Официальный диагноз – замена замка (380$). Но в некоторых сервисах могут устранить неисправность гораздо дешевле.
Салон долго сохраняет первозданный вид и не скрипит.
Отказывает электромоторчик сервопривода ксеноновых фар, что приводит к падению луча света фар вниз и замене фар (1500$).
Через 3-4 года отказывает датчик SAS (350$) отслеживающий угол поворота рулевого колеса. Из-за этого автомобиль при этом перейдет в аварийный режим: станет переднеприводным, лишится помощи системы динамической стабилизации и вдвое ограничит максимальные обороты двигателя.
Электрика двигателя вполне надежна. Может сбоить реле-регулятор (290$) в системе зарядки.
На двигателе V 8 через 80-100 т. км могут зашуметь подшипники генератора, которые плохо защищены от грязи. Устраняется чисткой и смазкой подшипников.
Двигатель V 8 разработан фирмой Yamaha и имеет угол развала 60 градусов и балансирный вал.
Подшипники балансирного вала (360$) имеет слабые подшипники и узкие забивающиеся масляные каналы.
После 80-90 т. км возникает стук на V 8 от износа верхней опоры (200$) и писк от износа направляющего ролика ремня привода навесного оборудования, который может заклинить и порвать ремень.
Наиболее распространены версии с турбированными пятицилиндровыми двигателями B5254T2 (60% предложений) и с турбированными шестицилиндровыми B6294T (10% предложений).
На обоих в жару отказывают катушки зажигания (90$), клинит в закрытом состоянии термостат (200$) перегревая двигатель. Через 5-7 лет рассыхаются патрубки интеркулера.
В мороз быстро зарастает отложениями маслоотделитель системы вентиляции картера (120$) и давлением картерных газов выдавливает сальники распредвалов.
Отказывают клапана системы регулировки фаз газораспределения CVVT (220$), которые отвечают за подачу масла в муфту регулировки. Это часто происходит из-за низкого качества или количества масла. Отказывают сами муфты (360$).
К 150-160 т. км начнут стучать клапана выпрашивая регулировку зазоров подбором толщины толкателей (по 20$).
Забивается фильтр-сетка бензонасоса в баке, из-за чего скачет давление в топливной магистрали и двигатель работает с перебоями. Сетка меняется в сборе с насосом (400$), но ее можно промыть.
В 2007 году вместо турбированного шестицилиндрового двигателя B6294T появился атмосферный шестицилиндровый 3,2 B6324S.
Первое время возникали утечки масла из-за недоработанного маслоотделителя системы вентиляции картера. Вытекал антифриз на генератор (900$) из-за ненадежных соединений трубок системы охлаждения между расширительным бачком и блоком цилиндров. Позже проблемы решили.
На 3,2 B6324S после 100 т. км отказывает нейтрализатор (1800$). Но в целом, это самый надежный бензиновый двигатель для Volvo XC90.
Но дизельный пятицилиндровый двигатель D5244T (20% предложений) еще надежнее.
Через каждые 40-50 т. км требуется промывка вихревой заслонки и системы вентиляции картера.
Через каждые 100 т. км требуется чистка систему рециркуляции отработавших газов (EGR).
Двигатель требователен к качеству топлива.
Ненадежный электропривод регулятора давления турбонаддува (250$).
Разрушается крыльчатка турбокомпрессора (1500$) от избыточного давления из-за возникновения люфта на оси моторчика и, как следствие, перепускного клапан начинающего работать с запаздыванием. Отказ моторчика может произойти и в 50 т. км и в 200 т. км.
Карданный вал находится над системой выпуска и страдает от ее жара.
До 2009 года муфта Haldex, отвечающая за подключение задних колес, отказывала.
Отказывает от грязи (и воруют) незащищенный блок управления муфтой Haldex (DEM).
МКПП6 М66 устанавливают с пятицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями и вполне надежна. Встречается редко.
АКПП6 Aisin-Warnеr TF-80 устанавливают с дизелями и атмосферными бензиновыми 3,2 и V8 4,4 и тоже не имеет нареканий. Износиться раньше времени может на бездорожье и при буксировке прицепа.
АКПП5 Aisin - Warn е r серии AW 55 устанавливается с пятицилиндровыми бензиновыми двигателями.
К 20-30 т. км перегревается гидроблок и коробка выходит из строя. В 2004 году установили дополнительный масляный теплообменник. При должном уходе (замена масла через каждые 60 т. км (400$), очистка радиатора охлаждения коробки) прослужит 200 т. км.
АКПП4 GM 4Т65Е самая проблемная. Турбированные шестицилиндровые двигатели B6294T могут убить ее к 90 т. км, то есть к моменту первой замены ремня ГРМ. Сначала откажет гидроблок (1300$) и появятся пинки при переключениях, затем начнут отказывать фрикционы и гидротрансформатор (1800$). Ремонт АКПП обойдется в 2600-4000$, замена в 7500$.
Течь масла из любых коробок нередко возникает на стыке с угловым редуктором, который сделан отдельным узлом.
После 100 т. км срезает шлицы изношенной соединительной втулки в угловом редукторе, после чего перестает работать полный привод.
Тогда же может возникнуть позвякивание при трогании, что скажет о необходимости промыть и смазать шарниры карданного вала, что поможет отдалить замену карданного вала (1600$).
Через 7-8 лет от жара выхлопной трубы могут потрескаться пыльники ШРУСов (180$).
Отказывает муфта Haldex. Чаще всего в ней ломаются датчик давления масла (180$) и масляный насос (400$) на автомобилях, выпущенных до 2009 года. Еще чаще отказывает блок управления DEM (2500$), который отказывает при попадании на нее воды.
Подвеска долговечная. Стойки стабилизатора (55$) служат 70-80 т. км.
Металлический лязг говорит о необходимости всего лишь вернуть на место резиновые опоры между пружиной и чашкой амортизатора, которые перемещаются из-за конструктивного недостатка.
На Volvo XC90, выпущенных до 2004 года, быстро изнашиваются втулки сайлент-блоков (65$) передних рычагов из-за слабых болтов крепления. Позже начали использовать более толстые болты и к 80-100 т. км стали изнашиваться сайлент-блоки.
Задняя подвеска еще надежнее.
На Volvo XC90, выпущенных до 2008 года, ступичные подшипники служат 80-100 т. км. Меняются в сборе со ступицей (300$).
Амортизаторы служат 150-200 т. км. У семиместных версий амортизаторы Nivomat с системой поддержания дорожного просвета обойдутся в 1500$ за пару, но взаимозаменяемы с обычными (по 200$).
Заклинивает изношенная блокировка руля, что обернется эвакуатором и рулевой колонкой (1100$).
После 100 т. км появляется стук в рулевой рейке, который не прогрессирует.
При медленном движении появляется гул от колодок из-за скопления грязи на направляющих передних суппортов.
Читайте также: