Дренажные отверстия civic 6

Обновлено: 05.07.2024

Дренаж — мокрый ковер у пассажира.

Может кому будет полезно. Не особо существенная, но неприятность неприятная. И очень странная.
Дело было весной в марте.
Пылесосила машину и увидела, что под пассажирским ковриком на основном ковре прям капли какой то жидкости в ворсе. Провела рукой — а там Сырость! Причем эта сырость была довольно таки ощутимая, да и площадь приличная, а потом еще оказалось что и в пылесосе лужа. Благо не воняло ничем — уже радовало. Пришлось снимать накладки все и поднимать ковер … А там под ногами вообще все мокро!
Начала искать откуда может протекать — всякое может быть, зима, мойка, через дверь, через верх, через окно — хрен поймешь даже.
Но благо есть подсказчики, которые сразу сказали лезть смотреть салонный фильтр!
И вуаля! Вот откуда тек ручей!

Вытащила салонник — угол мокрый, полезла смотреть вовнутрь — а там лужа!

Что это может быть … скорее всего дренаж, кондей, конденсат … что то с этим связанное.
Поехала в Д52, все это рассказала, показала … ну да, вроде похоже дренаж засорился.
Машину подняли — смотрим … и тут картина маслом! я не знаю кто и когда и при каких обстоятельствах и от какого ума взял и заткнул болтом слив конденсата! (Привет первой хозяйке!)

Болт этот вытащили и оттуда ливанула приличная струя водищи. Походу ей было уже некуда выходить и она естественно пошла через верх и на ковер.
Для верности еще сняли накладку под лобовым стеклом и промыли там керхером — там вроде тоже какие то дренажные отверстия есть.
В заключении вылили для проверки ведро воды на стекло, посмотреть как оно все стекает насквозь, собсно которая уже благополучно вся внизу через дырочки и вытекла.
Ну а дальше месяца два я уже просушивала ковер и следила за лужей, но благо она не появлялась больше, даже после моек. Каждый день протирала всеми тряпками дно под ковром, потом подстилала впитывающие губки и салфетки, в общем все что впитывает влагу. Так продолжалось до тех пор, пока точно не удостоверилась, что это дело можно закрыть.

Спасибо всем, кто принимал участие в спасении от затопления :)
Желаю, что бы у всех всегда было … Сухо! :)))))

Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя

Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.

Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.

Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.

Народный анекдот.

Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.

Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.

Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.

Дренажное отверстие топливного бака

Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.

Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.

Как очистить

Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.

Дренажное отверстие в люке

В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.

К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.

Как очистить

Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.

Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.

Дренажные отверстия в дверях автомобиля

Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.

Как очистить

Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.

Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.

Как очистить

Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.

Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата

Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.

В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.

Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.

Как очистить

К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.

Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.

Сливные отверстия в моторном отсеке

Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.

Как очистить

К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.

Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.

Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.

Очистка форсунок омывателя лобового стекла

Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.

А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.

В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.

Как очистить?

Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Чистка испарителя кондиционера в Хонда Цивик 4Д своими руками, фото и видео инструкция

Эта процедура включаем в себя нанесение очистителя кондиционера на испаритель через дренажный канал со стороны днища автомобиля. Установите машину в смотровую яму или подъёмник. Вначале необходимо запустить двигатель и просушить испаритель кондиционера, включив режим рециркуляции воздуха, включив вентилятор на самое большое количество оборотов и запустить печку на максимальную температуру. Поток воздуха направляется в центральную часть салона и ноги. В таком режиме автомобиль должен проработать от 5 до 10 минут. Далее выключаем отопитель салона и глушим двигатель.

Вторым этапом мы снимаем салонный фильтр, открываем бардачок, снимаем его крышку надавливая на боковые поверхности с двух сторон. Надавив на фиксаторы достаём фильтр салона:

Закрываем бардачок. Со стороны днища расположен дренажный канал, по которому конденсат в виде воды удаляется с поверхности испарителя. Вставляйте трубку идущую в комплекте с очистителем кондиционера в канал, до появления ощутимого сопротивления.

Затем распылите весь очиститель из баллона. Пена при этом может выходить наружу через дренажный канал. После распыления извлеките трубку из канала. Очиститель будет выходить из канала в течении 10-15 минут. Далее запустите двигатель, включите вентилятор отопителя на максимальную скорость, регулятор температуры воздуха переведите в положении максимальной температуры. Поток воздуха направляется в зону салона и ног.

При этом из дефлекторов отопителя могут вылетать хлопья пенного очистителя. После 10 минут работы в данном режиме необходимо включить кондиционер и перевести регулятор положения температуры воздуха в салоне на минимальное значение. Ждём 5 минут, после этого выключаем кондиционер и вентилятор отопителя, заглушаем двигатель. Ставим новый фильтр салона на штатное место. Для снижения интенсивности скапливания бактерий на испарителе кондиционера, рекомендуется выключать кондиционер за 2-3 минуты до остановки двигателя. Антибактериальную очистку испарителя кондиционера рекомендуется проводить как минимум один раз в год

Видео чистка испарителя кондиционера в Хонда Цивик 4Д:

Резервное видео как почистить испаритель кондиционера в Honda Civic 4D:

Болезни Honda Civic 6 поколения

Статья о болезнях Honda Civic EJ9 будет полезна как будущим владельцам, так и обладателям автомобиля Honda Civic в модификации EJ9 в кузовах: хэтчбек, седан и купе. В первую очередь напомню, что Honda Civic 6 поколения выпускался с 1996 по 2001 год. В 1999 году появился "рестайл", или лучше сказать "фэйслифтинг". На момент написания статьи, идет 2011 год, а это значит что самым старым автомобилям уже 15 лет. Я думаю, стоит подумать о своих желаниях купить идеальный автомобиль, который ни разу не был в авариях. Ценовая категория на сегодняшний момент 150000-230000 рублей (около $7000). С течением времени машин становится меньше, а живых машин еще меньше. Такими "Живчиками" остаются как раз двигатели D14A4 и D14A3 с 75 или 90 сил моторами, которые в определенное время не выбрали горячие молодые люди, а выбрали авто 1.6 с системой VTEC. Исходя даже из личного опыта, эти двигатели уже усталые, нет они не мертвые, двигатели Honda 4,5 и 6 поколения вообще сложно убить, но денег придется влить больше чем в автомобиль с сердцем в 75-90лс. Просто человек обладая таким автомобилем, не часто выжимал весь ресурс с криком "VTEC just kicked in YOOOO!". Вот и получается что и подвеска, и мотор уже подустали. Насчет кручения пробега, ну кто люди понимают, могут подсчитать при среднем пробеге 13000 в год сколько должно быть. Опять таки бывают исключения, так у меня машина сейчас с пробегом 150000 откатал я 25000 за 4 года(на момент 2011, в 2012 177000). Также скажу, что в статье написано больше отрицательных сторон, и ни как не плюсы автомобиля. Плюсы я рассказываю в статьях по ремонту, а также их расскажет многотысячная армия обладателей этой машины с улыбкой на лице. Решать вам. Ну а если Вы уже обладетель автомобиля, то пора подумать настройке и тюнинге Civic.

Я знаю все косяки, но я вам их не скажу — бывший владелец

Кузов

Самые болезненные места — это задняя часть кузова, кузов это самая большая проблема Honda Civic. Особое внимание нужно уделить именно задним аркам, места крепления бамперов, также внутренняя часть крыла арок. Ржавчина поражает металл без надлежащих подкрылок арок. Вторая кузовная болезнь - это ржавчина под запасным колесом в багажнике. Вода стекает по полозьям багажника или по задним фарам на дно багажника, где вода застаивается и остается благодаря забитым дренажным отверстиям. Лечится чисткой дренажей и герметизацией зазоров задних фонарей.
По краске, во первых вы можете посмотреть в какой цвет Civic лучше подходит. Во вторых, перекраска авто это не всегда плохо особенно в такой ценовой категории, я перекрасил Civic потому, что за 7 лет его и покоцали, и поцарапали. Но это не означает, что я его буду продавать, как новый. Я покрасил его для себя, и сделал это хорошо и дорого. Так, смотря на свеже покрашенный автомобиль лучше посмотрите на качество работы.
На Honda Civic много запчастей неоригинального производства: кузовные детали, которые очень часто попадаются, и не очень часто подходят к кузову. Я говорю о бамперах, крыльях, капоте, самые частые детали под замену при аварии. При стоимости каждого элемента в $50-$70 и покраске элемента кузова в домашних условиях, можно представить какие запчасти установлены на ходовой и двигателе в некоторых машинах что я видел.
Случается проблема электроподъемников: медленно и неравномерно поднимаются при синхронном нажатии на кнопки. Лечится смазкой полозьев.
У всех без исключения Honda Civic облезшие поводки дворников. Лечится повторной покраской за 15-20 минут. Наверное, по кузову это все, если вы видите Honda Civic по хорошей цене с хорошим кузовом — покупайте автомобиль, потому что двигатель сделать на нем проще, чем найти кузов с оригинальными запчастями.

Болезни и проблемы моторов D14A3, D14A4, D14Z1 D14Z2, D13B: кузов Honda EJ9 и EK3

Расход масла - одна из важных проблем с которой встречаются обладатели машин вторичного рынка. Масло уходит в автомобиле по нескольким причинам. Это могут быть изношенные кольца или изношенные маслосъемные колпачки. Еще масло может съедаться, потому что само по себе вязкость масла слабая и не подходит уже уставшему двигателю от времени. Не однократно замечено, что при смене масла на другую вязкость, и более щадящего режима, расход масла снижается или прекращается, но это не частый случай. Для себя я опеределил, что к 200 000 тысячам расход масла сводится к литру на 1000, к этому времени приходится делать капитальный ремонт , обязательно поинтересуйтесь об этом у продавца, узнайте расход. Если капиталка сделана недавно, то про двигатель можете забыть на долгое время, в хорошем смысле.
Если будете смотреть машину для покупки, не забудьте взглянуть на выхлопную трубу . В ней должна быть сухая черная сажа, а не мокрая масляная жижа, что говорит о проблеме с движком. Смотреть нужно на рабочем двигателе, можно немного по газовать или проехаться в качестве проверки. Бывает также, через впускной коллектор подсасывается охлаждающая жидкость, во-первых, она со временем разъедает трещинки двигателя, во-вторых, может попасть в масло и ухудшить смазывающие свойства, в-третьих, это клубы бело-серого пара с характерным сладковатым запахом из выхлопной трубы, которые очень вредны. Лечится установкой новой прокладки на впускной коллектор или замене прокладки ГБЦ.
Так же бывает проблема не менее частая, что сочиться масло из под распределителя зажигания (трамблера). Скорее всего это плохая прокладка крышки ГБЦ что лечиться ее правильной установкой. Реже бывает проблема непосредственно с сальником распредвала. О том какое масло заливать я описал специальной в статье , будет полезна любому автолюбителю.

Гаражное хранение

"Да на машине почти не ездили, царапин нет, все новое, в гараж поставили 3 года назад, пробег маленький". Такие слова можно услышать от продавца, и конечно обрадоваться. Но не долго. Гаражное хранение, бывает хуже большого пробега. Машина это техника, это как живой организм. Каждая его часть должна работать. К примеру, любое резиновое иделие со времением теряет свои свойства. Сальники двигателя, расчитанны так чтобы были в движение, и смачивались маслом, втулки стабилизаторов должны быть в движение, а если на них приложить одну и туже силу то с течениме времени они станут именно той формы под которой были последние 3 года. Любая резина дубеет, рассыпается. Найдите старный автомобиль во дворе, посмотрите на его резинки стекл или дворники, они все в трещинах или вообще превратились в труху. Бензобак, если в нем не полностью залит бензин, то бак начинает покрываться ржавчиной. Гараж, без провертивание это как теплица, а испарение это очень коварный враг железа. Масло имеет свойство со временем густеть и превратиться в лак, от времени и температуры. Так что не обольщайтесь гаражным хранением, будьте готовы что машина на которой на самом деле пробег всего 50000км выглядящая как из салона и хранящияся в гараже (потому что хозяйн действительно ее любил), автомобиль может "забыть" что значит жарить до 8000 оборотов, и через неделю вы встретите дикий жор масла. Проверено.

Фары и бампера

Фары и бампера это, это тема на грани плача и смеха. Почему? Потому что скорее всего на 90% это будет не оригинал, бамперами мы цепляемся зимой, ну а фары были замены на DEPO или TYC после первой аварии. Причем эти же DEPO и TYC могут быть еще и подделкой. Поэтому можно на этом не зацикливаться, считайте что на Honda Civic это как расходники (зависит от человека). фары стоят около 70$ каждая, поэтому если захотите можете поменять их снова и вам они прослужат еще полтора два года. Конечно в итоге желательно найти оригинальные фары, или как идет последняя тенденция поставить РетроФит. Китайские бампера имеют дефект не ровного сочленения с другими деталями кузова. Однажды я взял новый тайваньский бампер, и при примерки я получил 2 сантиметра зазора между фарой и бампером. Смотрите на машину в общем, пусть китай, главное чтоб чтоб все подходило аккуратно.

Электрика, дополнительное оборудование, ремонт

Вообще в Honda Civic проблемы с электрикой как таковой нет, если конечно не было вмешательства хозяина. Типовые проблемы это разъемы фар и фонарей, цокали. H4 цоколи либо плавятся если в них ставят не стандартные лампы 55\65, если проблема контакта имеется просто замените на любой цоколь H4 продающейся в авто магазинах — имеются варианты не в пластике, а в керамике. Цоколя ламп в задних фонарях бывают ржавеют и прикипают, все дело в герметизации задних фонарей. Обычно по влажной (холодной) погоде замечена проблема запуска автомобиля, во многих случаях это работа сигнализации. Сигнализация разрывает контакт либо на стартер, либо на топливную помпу или форсунки, если проблема есть, вырежете не исправную сигнализацию. Случается момент когда не работает электрика пассажирской двери (свеклоподъемник, динамик, замок). В основном это перетертые или плохие контакты в колодке, которая находится в торце двери водителя. На момент 2015 года, стали появляется все больше автомобилей с заменой мозга OBD1. Проблема в скрутках проводов, и мозг под ковриком пассажира. При покупке обязательно посмотрите ошибки CheckEngine.
Не удивляйтесь, если вам скажут что двигатель прошел капиталку. Так же не стоит удивляться тому, что будет стоять не родной вертикальный впускной коллектор, а меняный горизонтальный (особенно 1.4 и 1.5 версии NonVtec). На прогретом двигателе вы легко пару секунд можете держать высокие обороты. Сладковатый и белый дым с выхлопной системы скажет об утечки антифриза, черный масляный дым (иногда с каплями), о том что капиталка не удалась. Даже старая хонда, даже на старом ГРМ может долго держать отсечку, главное знать меру.

Подвеска

Тут все просто, сама подвеска хорошая, достаточно жесткая, управлять машиной легко. С ездой по нашим дорогам, большинство сайлентблоков приходят в негодность. В основном задние сайленты, а также шаровые, возможно рулевые наконечники. Я честно не берегу подвеску последние года, держит хорошо. Но запускать не стоит, 1-2 проверки на трясучки в год я прохожу. Замечу, что сайленты идут в сборе с рычагами, но это оригинал, сторонние компании продают сайленты отдельно. Судите сами, если машина не была в аварии зачем покупать новый рычаг за 100-200$ когда можно купить заменители сайтлентов максимум за 30$. Обслуга дешевая и простая. О том какой какую фирму выбрать для замены оригинальных но уставших рычагов можно почитать в статье об отзывах о заменителях на Хонду.

АКПП и МКПП

Я могу рассказать про АКПП, во первых Вариатор не получился у хонды. это я говорю по сбору информации в интернете. 120т-км а дальше капитальный ремонт. Причем очень дорогая. Но если все ок вы получите удовольствие. Автомат, у меня именно он установлен, автомат убить сложно. В нем нет ни каких мозгов и ухищрений. Года 2 назад я подумал что коробка приказала жить, уже начал искать замены, были дерганья на переключениях. Оказалось проблема в слишком жестком натянутом тросике Кикдауна. На другую АКПП что лежит у меня мне объявили цену в $1100 Ремонт, это с учетом того что в ней ничего нет криминального. Если у вас сдохла АКПП, найдите аналог за $300 и поставьте с заменой маслом, она прослужит дольше чем вы будете водить машину.
МКПП, во первых она весит меньше АКПП (72кг в сухом виде), во вторых владельцы в одиночку перебирают их дома, достаточно много комплектующих и наборов, в общем это интересный и относительно простой конструктор. Механическая коробка передач Honda Civic надежна и проста в ремонте, в обычных условиях. Я знаю ребят которые меняют по 3 коробки за сезон, но это топ агрессии до которой вы врятли дойдете в стоке.

Покупателю

Как я сказал, самое главное - это кузов. Если проблем с кузовом нет и цена соответствует остальному качеству автомобиля, то, я считаю, это выгодная сделка. Чтобы ни говорили предыдущие хозяева, обязательно поменяйте все жидкости в автомобиле и замените ГРМ на оригинальный. Это такой массовый опыт владения Honda Civic, да и вообще любым автомобилем вторичного рынка.

Кривые руки

Ввиду своего стиля, Honda Civic VI как и предыдущее поколение является неким конструктором. Постоянно хочется что то сделать, не потому, что что-то сломалось а потому, что хочется. Желания у всех хватает, а вот возможностей, усердия мало. Бывает можно увидеть саморезы в салоне, или все провода скручены в один не понятный кусок провода. Редко но бывает что люди не заканчивают свои проекты. На одном из форумов человек рассказывал, что только спустя год он понял что ГБЦ у него с VTEC системой от другого мотора, мозг ECU с третьего мотора и между этими двумя составляющими нет ни какой связи. Тем неменее есть ряд статей фотоотчетов о правильном ремонте Honda Civic.

Продавцам

Ни один нормальный Хондавод, что сам занимается автомобилем, не будет списывать пробег. Все знают, что такие машины при должном уходе, или даже пассивном уходе, проездят еще долгое время. Показывая, что у вас настоящий пробег, вы показываете на сколько машина давно и много проехала, это не показатель изношенности, а показатель качества и надежности.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Вода под ковриками. Помогите!

Моя коврики, обнаружил мягко говоря под ними болото.
Особенно после дождя (вне зависимости, ездила машина или стояла).
На ковриках и нигде больше в салоне воды нет.
В процессе регзкого разгона/торможения слышна перетекающая взад-вперед вода. Ощущение, что в порогах :(

Кто-то говорил мне, что через них идет слив воды с крыши и т.п. (особенно, если в машине есть заводской люк). И должны быть дренажные отверстия в порогах. Но где? Осмотрел снаружи - не увидел даже признаков, что они когда-то были. Может, надо изнутри смотреть? Подскажите, как и где они должны быть. Или дайте ссылку где описано - битый час ищу, все без толку.

HELP please- боюсь скоро ногами до земли доставать :)

Primera P10 "93 1.6 хэтчбэк (с люком)

Незнаю, поможет ли владельцам P10, но на N15 для слива воды из порогов имеются 10 отверстий в днище, по 5 с каждой стороны авто. Эти дренажные отверстия расположены в продольных ребрах жесткости (под которые подставляется домкрат), равномерно по всей длине машины. Чтобы было проще искать, размер отверстий приблизительно 1,5х0,5 см. Чистить лучше какой-нибудь деревянной палочкой-ковырялочкой (не гвоздиком!). :)

Пороги сообщаются с салоном (видимо, есть еще отверстия из порогов в салон). Поэтому, если будите антикорить пороги, в салоне будет сильно вонять. Проверено на себе. Поэтому и вода под ковриками.

Кроме 10 отверстий в порогах, имеются еще 2 отверстия, через которые сливается вода с лобового стекла. Они расположены на днище, сразу за передними брызговиками и смотрят как бы назад :)

А если открыть переднюю дверь и посмотреть в проем между крылом и щитом моторного отсека, там, внизу, можно заметить почву, пригодную для произростания растений, так как она состоит из перегнивших листиков и других органич.удобрений :))) Короче, это все хозяйство надо оттуда вытащить, вода там не должна застаиваться.

Все именно так и на P10. Большой пасиб! Ямы нет. Проверял уже в полутьме - толково заглянуть не удалось. Поэтому искал на ощупь. Нашел с каждой стороны через равные промежутки пространства именно то, что говорилось двумя постами выше. И именно на ребре жесткости, (что крепится к самой нижней точке порога), с внутренней его стороны - на ошупь чувствуются выступы-бугорки. Разумеется, они забиты грязью и антикором, которым прежний хозяин, надо отдать ему должное, довольно неплохо обработал днище.

Никакие деревянные палочки не рулили. Пришлось орудовать отверткой, причем прилагая неслабые усилия. Зато каково было мое счастье, когда с каждого порога вылилось по 2л воды. И при трогании-останове нет больше в салоне звуков приливов/отливов! :)

Спереди снял чуть ранее установленные брызновики. Снял накладку. Заглянул. Пустора передней части порога была забита почвой. Причем особенно весело было наблюдать [strong]слоеный пирог[/strong]: по каким (разным)почвам ездила машина в разное время, по крупице забивая сие отверстие. За 12 лет машине похоже я первый кто вскрыл сию нишу :)

Обслуживаем седан и хэтчбек Honda Civic 9-го поколения: однофамильцы

Напомним, что ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

ОДИН В ОДИН

На наш рынок «Сивик» поставляется только с бензиновым мотором объемом 1,8 л (141 л.с.), который перекочевал с машины предыдущего поколения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя и не требует обслуживания. Хотя и вынужденная замена цепи не вызовет проблем: для выставления меток на валах специнструмент не нужен — с этой операцией справится и человек без большого опыта.

Привод навесного оборудования до неприличия прост. У ролика-натяжителя очень удобный механизм ослабления, а сам ремень можно поменять даже сверху, не снимая дополнительных элементов. Его замена не предусмотрена регламентом, но обычно минимальный ресурс составляет 100 000 км.

Индивидуальные катушки свечей зажигания — в свободном доступе. Они закреплены болтами «на 10», а сами иридиевые свечи сделаны под головку «на 16». Интервал замены — 120 000 км.

Для замены воздушного фильтра двигателя достаточно приподнять крышку его корпуса. У хэтчбека верхняя перегородка моторного отсека расположена выше, чем у седана, соответственно и крышку можно поднять выше, а это облегчает процедуру. Регламент замены — через каждые 30 000 км.

А в целом разница в компоновке подкапотного пространства седана и хэтчбека сводится к мелочам.

Замена АКБ не представляет проблемы даже зимой. Она прижата только планкой, закрепленной на двух длинных шпильках гайками «на 10», — и никакого ломкого пластика. На минусовую клемму посажен датчик зарядки батареи, но его не нужно трогать — достаточно ослабить только саму клемму. В редких случаях при долгом отключении батареи придется вводить код магнитолы, причем четкой зависимости от длительности нет.

Большие нарекания вызвал расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он расположен очень низко — под АКБ, рядом с левым вентилятором. На бачке нанесены риски минимального и максимального уровней. Их видно хорошо, а вот уровень жидкости сложно разглядеть без фонарика. К тому же инженеры слишком низко вывели заливную горловину бачка. Если на емкости с антифризом нет носика, часть жидкости непременно прольется мимо. А заливная крышка радиатора расположена удачно (не потеряешь ни капли), и даже до его сливной пробки можно дотянуться сверху. Интервал замены антифриза — 200 000 км или 10 лет, далее 100 000 км или 5 лет.

У механической коробки передач сливная пробка расположена под левым приводом и сделана под квадрат ⅜ дюйма, над ним размещена заливная пробка под ключ «на 17». Всё как обычно: заливаем масло, пока не польется из заливного и одновременно из контрольного отверстия. Удивил лишь малый интервал замены масла — 60 000 км. Впрочем, для коробки это благо.

Производитель позаботился и о гидромеханическом «автомате»: регламент замены масла — через каждые 45 000 км. Операция очень простая, как в старые добрые времена. Снизу есть нормальная сливная пробка, а сверху — масляный щуп, через отверстие которого заливается масло. На щупе сделаны риски для проверки уровня на прогретой коробке.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

При всей схожести узлов в подкапотном пространстве в остальном седан и хэтчбек разительно отличаются друг от друга (так было и у машин предыдущего поколения). Передние панели салона разные. В задней подвеске — балка у хэтчбека и многорычажка у седана. У седана топливный бак привычно размещен под задним рядом сидений, а у его странного брата — под передним! Чтобы заменить топливный фильтр, который встроен в насос, у хэтчбека придется снимать центральную консоль… Операция не очень сложная, но факт остается фактом. Технологические отверстия в полу обоих кузовов достаточно большие, чтобы свободно вынуть насос. Он закреплен крышкой, для которой нужен специальный съемник. Насос надо полностью разобрать для замены фильтра. Без опыта с этой операцией лучше не связываться — дороже станет. Интервал замены — 90 000 км.

Не меньше удивили и разные тормозные механизмы. Если у других моделей это обычно связано с неодинаковой мощностью моторов, то в случае «Сивиков» логика неясна. У обеих машин дисковые тормоза по кругу, но при этом разная конструкция и толщина тормозных дисков, оригинальные скобы, суппорты и колодки! При обслуживании тормозных механизмов вопрос о том, какой у вас тип кузова, уже не кажется таким уж неуместным — не правда ли? Технология замены элементов идентична, просто крепления разные. У седана передние суппорты закреплены болтами «на 14», а задние — «на 12». У хэтчбека вместо них применены направляющие под шестигранник «на 7». Интервал замены тормозной жидкости больше, чем у большинства марок, — 45 000 км или 3 года.

Передняя оптика тоже разная, но на процессе замены ламп это не отразилось. Все патроны закрепляются поворотом. Доступ к ним сильно ограничен, но снимать фары тоже не вариант — придется демонтировать бампер. Лампы во внешних углах фар меняем через подкрылки. Бывает и такое! Остальные — как обычно. Справа мешает заливная горловина бачка омывателя, но ее можно вынуть. Слева доступ ограничивают АКБ и маленькая пластиковая накладка между ней и блоком предохранителей. Последняя закреплена на двух простых клипсах, а батарею натренированные сервисмены и не трогают.

Задняя оптика хэтчбека наполовину диодная, обычных ламп у него раза в два меньше, чем у седана. У обоих все патроны фиксируются поворотом, кроме подсветки номера. В случае отказа диодов элементы оптики придется менять в сборе. Лампы в фонарях, что в крышке багажника хэтчбека, меняем через удобные заглушки в обшивке. А элементы в крыльях придется снимать, поскольку никаких технологических отверстий нет. Для замены ламп подсветки номера у хэтчбека и у седана вынимаем снаружи их корпусы.

У седана для замены ламп в фонарях в крышке багажника достаточно отогнуть его обшивку. Если доступа все же недостаточно, то можно снять несколько ближайших клипс. То есть полностью демонтировать обшивку не нужно. Похожая история и с фонарями в крыльях. Вынимаем несколько клипс и отгибаем обшивку, и это очень просто.

Задние противотуманки у обеих машин расположены в бампере: у седана по центру, а у хэтчбека слева (справа стоит световозвращатель). Для замены ламп нужно подлезать изнутри, их патроны фиксируются поворотом. У седана очень мешает буксировочный крюк: придется вынуть две ближайшие клипсы крепления бампера и немного его отогнуть. У хэтчбека нужно снять пыльник бампера под противотуманкой.

Для общей оценки «Сивика» возьмем средний балл в исполнении седана и хэтчбека — 8,85. Такого хорошего показателя еще не было! Можно сколько угодно удивляться нелогичным различиям двух автомобилей (чего стоит бензобак под передними сиденьями у хэтчбека!), но простота и продуманность обслуживания расставляют всё на свои места.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «Аояма Моторс» (на Боровском шоссе).

Легендарный Honda Civic VI (1995-2002)

Выпускать шестое поколение Honda Civic японской компании пришлось. Предшественник прекрасно удовлетворял нужны потребителей, но конкуренты выпускали обновления. Нужно было соответствовать тенденциям рынка и в 1995 году свершилось обновление модели. Новое поколение простояло на конвейере до 2002 года, хотя в 2000 уже началось производство седьмого поколения.

Содержание:

Легкие обновления кузова

Производитель учел любовь публики к стремительной внешности, поэтому оставил прежнюю архитектуру кузова. Сменились передние фары, подкорректировали бампера и стильный задних фонарей. Боковую часть оставили прежней, разве слегка дополнили раздутие колесных арок.

Выпускалась машина в тех же кузовах седана, купе, 5-дверного и 3-дверного хэтчбека, а также добавил в линейку универсал. Передняя часть всех машин примерно одинаковая, а основные детали взаимозаменяемые. Универсал спереди имеет иную форму. Задняя часть автомобилей уже отличается сильно.

Была учтена ошибка слабой защищенности кузова Хонды Цивик от коррозии – весь кузов оцинковали. Оцинковка полностью не спасает кузов от ржавчины, поэтому она постепенно появляется на задних крыльях, внутренней части крыла арок и местах крепления бамперов. Следует заглянуть под запасное колесо в багажнике, там забиваются дренажные отверстия, и скопившееся вода приводит к ржавчине. Проблема решается чисткой отверстия и герметизацией задних фонарей.

При покупке рекомендуется особое внимание уделять кузову, потому что восстановить двигатель намного проще, чем найти оригинальные кузовные элементы.

Еще больше информации о размерах

Габариты седана:

длина – 4460 мм;
ширина – 1695 мм;
высота – 1390 мм;
колесная база – 2620 мм;
клиренс – 110 мм.

Размеры хэтчбека отличаются только длиной – 4325 мм. 3-дверный хэтчбек уже сильнее отличается:

длина – 4190 мм;
ширина – 1695 мм;
высота – 1375 мм;
колесная база – 2620 мм;
дорожный просвет – 150 мм.

Купе габаритами похоже на 3-дверный хэтчбек некоторыми плоскостями:

длина – 4450 мм;
ширина – 1695 мм;
высота – 1375 мм;
база – 2620 мм;
клиренс – 110 мм.

Габариты редкого универсала Цивика:

длина – 4425 мм;
ширина – 1695 мм;
высота – 1410 мм;
колесная база – 2620 мм;
клиренс – 150 мм.

Больше удобств в салоне

Внутри достаточно изменений, теперь салон лишен спортивности, то есть простоты ради чего-то. Стиль оформление подтянулся к конкурентам, нацеленным на другие качества автомобиля, что обрадовало фанатов. Материалы также соответствуют классу и ценнику: ткань, пластик.

Остались сиденья с внушительной боковой поддержкой, поддерживающие спортивные повадки. Сзади простой диван, немного свободного места. Наверное, из-за тесноты заднего ряда Honda Civic VI считается эгоистичным.

Слегка подкорректировали 4-спицевый руль с отдельными кнопками звукового сигнала. За баранкой аналоговая приборная панель от предшественника с небольшими изменениями. Основное изменение пришлось на центральную консоль, до 1999 года она сильно напоминала старое поколение, но после поставили другую кассетную магнитолу и переделали блок управления климатом. Климат теперь настраивается тремя шайбами, вставленными вертикально ближе к водителю.

Есть в салоне различные ниши для мелочей, подлокотник, вместительный бардачок и т.д. Из функционала машина оснащалась электростеклоподъемниками, круиз-контролем, люком и кондиционером.

Багажник можно увеличить, сложив задний ряд. Функция приятная, но вряд ли понадобится. Объем зависит от типа кузова:

седан – 335 литров;
хэтчбек 5-дверный – 375 литров;
хэтчбек 3-дверный – 225 литров;
купе – 405 литров;
универсал – 415 литров.

Большинство Хонд Цивик 6 под какими-то доработками. Владельцам хочется дорабатывать машину, поэтому приходится сталкиваться с «колхозом» в салоне. Изредка продаются модели с грамотно тюнингованным интерьером.

Моторная надежность Хонды

Тип	Объем	Мощность	Крутящий момент	Разгон	Максимальная скорость	Количество цилиндров
Бензин	1.4 л	90 л.с.	128 H*m	11 сек.	182 км/ч	4
Бензин	1.5 л	90 л.с.	129 H*m	13 сек.	172 км/ч	4
Бензин	1.5 л	115 л.с.	134 H*m	10,4 сек.	192 км/ч	4
Бензин	1.5 л	130 л.с.	139 H*m	-	-	4
Бензин	1.6 л	105 л.с.	135 H*m	-	-	4
Бензин	1.6 л	114 л.с.	135 H*m	-	-	4
Бензин	1.6 л	120 л.с.	144 H*m	-	-	4
Бензин	1.6 л	125 л.с.	144 H*m	10,6 сек.	195 км/ч	4
Бензин	1.6 л	110 л.с.	152 H*m	10,4 сек.	196 км/ч	4
Бензин	1.6 л	155 л.с.	153 H*m	9,7 сек.	189 км/ч	4
Бензин	1.6 л	160 л.с.	152 H*m	8,1 сек.	218 км/ч	4

Подробнее

Линейка двигателей состоит из различных бензиновых атмосферных 16-клапанных агрегатов. Не все агрегаты оснащены фирменной системой VTEC, поэтому это первый вопрос к владельцу.

Список ДВС:

DB13 – 1,3-литровый 91-сильный двигатель с 113 единицами крутящего момента;
D14A3 – 1,4-литровый 75-сильный мотор с 112 H*m момент;
D14A4 – 1,4-литровый агрегат на 90 лошадей и 123 H*m крутящего момента;
D15Z4 – 1,5-литровый мотор, выдающий 90 лошадиных сил и 135 единиц крутящего момента;
D15B – 105-сильный двигатель объемом 1,5 литра с примерно таким же крутящим моментом. Существует такая же версия с VTEC, выдающая 130 лошадей и 139 единиц момента;
D15Z6 – 1,5-литровый агрегат, мощностью 115 лошадиных сил с 141 единицей момента;
D16A – 1,6-литровый двигатель, выдающий 105 лошадиных сил и 140 H*m момента. С технологией VTEC мотор выдает 120 л.с. и увеличивается крутящий момент на 4 пункта;
D16Y5 – 1,6-литровый двигатель с 115 лошадьми и 144 единицами момента;
D16Y7 – такой же мотор, не отличающий крутящим моментом, но мощность снижена на 10 лошадей;
D16Y8 – последний в линейке SOHC двигатель, мощностью 127 лошадей с 143 H*m крутящего момента;
B16A – 1,6-литровый мотор Honda Civic DOHC, выдающий 155 лошадиных сил и 153 H*m момента;
B16A2 – отличается увеличением лошадей до 160;
B16A4 – поднимается мощность до 170 сил и на 3 пункта вырастает момент;
B16B – последний самый мощный в линейке 1,6-литровый двигатель, выдающий 185 лошадиных сил и 160 H*m крутящего момента.

Как видим разнообразие моторов поражающее, найти подходящий себе – не проблема, правда запутаться в их количестве легко. Непонятно зачем производитель так усложнил жизнь покупателям.

VTEC бывает с одним распредвалом и двумя, второй вид заточен под спортивное поведение двигателя, а первый больше предназначен для экономичного вождения. Собраны моторы прекрасно, ведь тогда практиковалась ручная сборка, поэтому зазоры минимальные.

Основная проблема моторов спустя столько тысяч километров – повышенный расход масла. Причина прожорливости в маслосъемных колпачках и кольцах. Когда расход доходит до литра на тысячу километров нужно делать капиталку, после которой срок жизни двигателя возрастает. Спросите у продавца шестой Хонды Цивик за расход и капитальный ремонт.

Стоит проверить сажу в выхлопной трубе на работающем моторе. Влажная сажа – плохой знак, ведь придется менять прокладку ГБЦ и искать другие утечки для решения проблемы. Бывает выдавливает масло из-пол трамблера, что говорит о неправильной установке прокладки ГБЦ.

Любители для экономии установить ГБО не заботятся о своем движке. По заявлению мотористом повышение октанового числа газа сильно сокращает ресурс двигателя.

Трансмиссия и подвеска

В пару двигателям шло три коробки: 5-ступенчатая механика, 4-ступенчатый автомат и редкий вариатор для некоторых моторов. Лучшим в плане надежности, скорости и ремонтопригодности остается механика, автомат тоже не сильно проблематичен, а вариатор считается расходным материалом.

Автомат прекрасно справляется со своей задачей, требуя вмешательств только спустя 120 тысяч километров. Бывают появляются пинки, но из-за отсутствия сложных механизмов и электроники, все ремонтируется за «копейки». Механика в этом плане еще лучше, бывают ситуации когда люди заменяют эту коробку новой, но причина в дикой мощности под тюнингом.

Подвеску Civic VI владельцы любят за спортивные повадки с прекрасным прохождением поворотов. Вкруг стоит независимая архитектура с треугольными рычагами. Короткоходность делает ее некомфортной. По надежности все прекрасно, большинство элементов ходят больше 100 тысяч километров, если не брать в расчет стойки стабилизаторов. Часто приходится менять задние сайлент-блоки и рулевые наконечники из-за российских дорого. Сайленты меняются в сборе с рычагом, но есть отдельно продающиеся аналоги.

Цена и заключение

На вторичке много таких автомобилей во всех кузовах. Купить японца вы можете за 60 тысяч, а можете за 200. Про низ рынка говорить смысла нет, а топовые ценники – это очень ухоженные экземпляры, часто под легким тюнингом. Такие машины выглядят очень круто.

По обслуживанию владельцу придется тратить тысяч 20 рублей в год максимум. Запчасти дешевые, много аналогов, а большинство работ можно проводить самостоятельно.

Вывод: Шестое поколение Honda Civic прекрасно подойдет молодому парню, желающему получить спортивные повадки за небольшой бюджет. Машина удовлетворит потребность спорта, желания что-то делать своими руками и потребность в передвижении. Крутая тачка за свои деньги!

Читайте также: