Дренажные отверстия фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Дренажные отверстия пассат б5

В один прекрасный день после сильного дождя я пошёл к машине. Открываю дверь и смотрю что у меня на ковре мокрое пятно. Поднимаю коврик и под ним тоже мокро. Но не сильно большое, примерно со спичечный коробок.

На следующий день я собрался силами и поехал в гараж, потому что не хотелось замочить блок комфорта. У нас сейчас дождливая погодка.

Приехав в гараж, сняв защиту я обнаружил что забит сток грязью где ЭБУД

Volkswagen Passat 2002, двигатель дизельный 1.9 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1999

Volkswagen Passat, 1998

Volkswagen Passat, 1997

Volkswagen Passat, 2003

Смотрите также

Комментарии 41

я так понял отверстия 2.под аккумулятором я знаю, а где второе?

Второе дальше. Под круглым "блином"

я так понял отверстия 2.под аккумулятором я знаю, а где второе?

В районе ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и под площадкой АКБ. К первому доступ без снятия АКБ (но неудобно), ко второму надо снимать АКБ, по крайней мере на A4 и на A6 (Passat 3B с ними на одной платформе построен).

номер пробки сливной под АКБ не подскажешь? У меня она отсутствует 🙁

8D0 819 419 Клапан для стока воды, стоимость при заказе у официального дилера Audi AG 233.77 рубля.
Имейте ввиду то, что второй клапан имеет другой номер: 8D0 819 419 A (который под ВУТ).

Ты пишешь что "Приехав в гараж, сняв защиту я обнаружил что забит сток грязью где ЭБУД" ! Будь добр подскажи где этот сток?

Ну там не большой промежуток между корпусом пластика и перегородки металла. Я теперь там керхером бывает промывают грязь

На фото Видно куда я трубочку вставляю возле места где трос открывания капота

Cток под корпусом ЭБУ?

Нет. Посмотри внимательно фото. Там и так всё понятно

Ты трубку под кожух ЭБУ вставляешь на фото! Всёравно не пойму где он! Ладно забей!))

Да так самостёк. Я ей проталкивал грязь между кузовной перегородкой где акум и всё такое. К этой перегородке прилегает кожух пластика, а между ними маленькое расстояние где спокойно вода протекает. Возьми и посмотри внимательно или воды налей и там же поковыряй.

Ты трубку под кожух ЭБУ вставляешь на фото! Всёравно не пойму где он! Ладно забей!))

Там НЕТ водослива как такового )) просто там щель, которая и забилась, а водосливов два: один под ВУТ, второй второй под АКБ.

Я уже понял и прочистил! Но всё равно спасибо!

Пожалуйста )) я пару-тройку раз в год чищу… особенно неудобно в A4 чистить… тесно кистям рук.

приветствую! а чем плохо, что вода уходила там где отмечено стрелкой?

Плохо тем, что есть специальные клапаны для слива воды, которые уплотняют края металла (которые могут быть повреждены), а там где "стрелка" будет накапливаться вода и постепенно может появится коррозия вследствие вибрации резиновый уплотнитель может "натереть" и стереть эмаль, а там и цинковое покрытие кузова (пусть это произойдёт не через день и не через два, а зависит от дороги и вибрации двигателя, но рано или поздно наступит).

Чистка дренажных отверстий Ауди А6 С5 (Пассат Б5)

Чистим дренаж люка на Фольксваген Пассат Б6 2007 года Volkswagen Passat B6

Ремонт пассат в 5 Устранение попадания воды в салон

Volkswagen Jetta (Bora) прочистка стоков Люка

Как снять дворники и чистка сливных каналов

Ауди а4 б5 вода в салоне ПОД НОГАМИ ВОДИТЕЛЯ

Чистка кондиционера на vw golf 6

Вода в салоне. Где искать?

Как проникает вода в салон гольф 4.

При нажатии соответствующих клавиш из всех сопел выходит подогретый или не подогретый свежий воздух (режим "ECON") или охлажденный воздух (режим "AUTO").

Управление соплами осуществляется клавишами 1, 13, 14.

Дополнительно могут быть по отдельности открыты или закрыты сопла 3 и 4.

Сопло закрыто: боковой дисковый регулятор на .

Сопло открыто: боковой дисковый регулятор на .

В зависимости от положения дискового регулятора воздушный поток меняет свое направление по высоте.

Если же поворачивать дисковый регулятор под решеткой дефлектора, меняется направление воздушного потока в горизонтальной плоскости.

Посредством сопел 2 сохраняется незапотевшей нижняя часть ветрового стекла.

Задние сопла, размещенные в зоне расположения ног, регулируются совместно с соплами 5.

Общие указания

Следует следить за тем, чтобы датчик, расположенный между соплами подачи воздуха на ветровое стекло в середине панели приборов, и решетка дефлектора (поз. 18) не были ничем прикрыты.

Для того, чтобы установка "Климатроник" могла бесперебойно функционировать, воздухозаборное отверстие перед ветровым стеклом должно быть чистым ото льда, снега или листьев.

Обогревательная способность системы зависит от температуры охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя – поэтому самый большой нагрев происходит при прогретом до рабочей температуры двигателе.

Если режим "AUTO" в течение длительного времени не был включен, возможно появление неприятного запаха вследствие накопления различного рода отложений на испарителе.

Чтобы избежать появления неприятного запаха, следует включать климатическую установку при высшей ступени работы вентилятора – также и в холодное время года – по меньшей мере, один раз в месяц. При этом на короткое время открыть одно из окон.

Использованный воздух удаляется через выходные отверстия в задней части кузова; эти отверстия не следует перегораживать.

На автомобиле седан нельзя перекрывать чем-либо щель между багажной полкой и задним стеклом, которая служит для удаления использованного воздуха.

При высокой температуре и большой влажности наружного воздуха, возможно, капание конденсата с испарителя и образование лужицы под автомобилем. Это нормальное явление, и оно не является признаком нарушения герметичности системы.

Для предотвращения запотевания стекол при движении с низкой скоростью необходимо включать низшую ступень режима работы вентилятора. Выбирайте для этого режимы "ECON" или "AUTO".

Экономичная эксплуатация установки "Климатроник"

При работе установки в режиме охлаждения воздуха привод ее компрессора осуществляется от двигателя, и поэтому характер пользования установкой влияет на расход топлива. Чтобы длительность работы установки по возможности сократить, необходимо учесть следующие рекомендации:

Если внутреннее пространство стоящего автомобиля сильно нагрелось под действием солнечного излучения, рекомендуется на короткое время открыть окна или двери, чтобы проветрить салон.

Не следует оставлять включенной холодильную установку во время движения автомобиля, когда окна или сдвижной люк крыши открыты.

Если желаемая температура в салоне может быть получена и без включения холодильной установки, выбирайте режим работы "ECON".

Отказы в работе установки

Если после включения зажигания все символы на дисплее мигают в течение приблизительно 15 секунд, установка неисправна – следует обратиться в сервисное предприятие Фольксваген.

« предыдущая страница
1.1.39. Климатическая установка "Климатроник"

^
к оглавлению

следующая страница »
1.1.40. Подъемно-сдвижная панель люка крыши

Прочистка дренажных отверстий.

Всем привет! На днях я потерял чек магазинный в машине. Думал, возможно под ковриком где находится, начал задирать все ковры и вдруг обнаружил, что передний пассажирский коврик снизу влажный. Подумав, что на улице дожди какой день идут, надо будет проветрить. На всякий случай, надавив на ковролин, рука утонула в выступившей воде. В общем, под ковролином была вода. Приехав в гараж и отогнув ковролин как мог, обнаружил, что весь утеплитель под ним пропитан водой — хоть выжимай. Пришлось в срочном порядке снимать все пластмасски, чтобы вытащить все это напитавшееся водой, как губка, чудо, на свежий воздух для сушки. Но не тут-то было. Помимо пластмасок на пороге откровенно мешало сиденье и эта борода, где ручник. Понял, что придется либо снимать весь салон, либо разрезать утеплитель. Второй вариант как-то был не совсем Gut, первый сулил надежду что все обойдется малой кровью, если снять только правое сиденье. Сняв сиденье, открутив эти долбаные звездочки обычным шестигранником, задрал всю эту вату и обнаружил, что вода прошла и под задний коврик. Пришлось снимать пластмасски сзади и задние сиденья. Время было позднее и в гараже, как назло, отключили свет. Наставил распорок чтоб просыхало и ездил с включенной печкой в ноги. Но просыхать в дождь оно отказывалось. Пришлось одолжить у приятеля тепловую пушку и ехать к отцу в гараж сушиться (2 дня света нет).

Внизу было все в воде.

Задние углы никак не хотят сохнуть (само вряд ли высохло).

Сначала грешил на детей и пассажиров, что оставили полуоткрытую полторашку, потом на печку (конденсат) и пока ездил с распорками, выяснилось, что вода появляется откуда-то со стойки справа, как бы выплескиваясь на кочках.
Пока все сохло искал причину. Сначала проверил воздуховоды. Ну не может в воздухозаборник налиться столько воды.

До воздухозаборника высоко.

Сразу скажу что обогрева стекла нет, а значит провод здесь не причём (проблема, оказывается есть у кого стекло с подогревом)
Еле отыскал дренаж кондишина. Засунул туда проволоку, ушло где-то см. 30 — все чисто. Кстати, кто не знает вот он где:

Начал искать и проверять дренажные отверстия под капотом. Снял всю защиту арок с обоих колес. Все чисто.
Кстати, у поло нет дренажей порогов. Вообще по всему днищу.
Собрал все колеса. Заодно проверил все тяги, рейку, и тормозные колодки, на предмет износа и болтания. Все отлично.
Приступил осмотр изнутри. Сверху как бы и литься то неоткуда и случайно задев пипку клипсы, из-под нее побежала водичка. Струйкой.

Был вставлен штырек и из-под него сочилось.

Снял резиновую накладку и-и-и-и-и там — он — Пруд.

Резервуар с водой.

Место там полое и без отверстий.
Осушил через трубочку все что там было, полез искать выше
Откуда вода?
Пришлось снимать все, что мешало осмотру: стойку внутреннюю.

Снаружи под подозрение пал маленький треугольник на крыле у зеркала.

В общем вопрос остался открытым — откуда вода?
Подозрения еще вызвало отсутствие уплотнительных резинок на переднем (и заднем тоже) стеклах. Их не поставили, когда меняли стекла по кругу (перевертыш?) Или так с завода идут. Хотя стекла все одинаковые по маркировке.

Сзади. Под подозрением ещё вот это место стык.

Или плохая проклейка стекла.
Если есть мысли излагайте.
Хочу проверить еще вату напихать сверху и смотреть намокнет ли? Станет хотя бы ясно — сверху вода идет или снизу.

А под стеклом воды нет! Она как-то попадает в стойку, которая сделана как сэндвич. Там несколько перегородок.
Место — это нельзя никак проверить. Если только снимать крыло (но чтоб его снять нужно снять капот, если еще не полмашины) Просто хотел посмотреть проволочкой, где дырка в салон, а в результате прочистил пустоту под стеклом, а она (дырка)там есть. Вот только где? В общем, совет: держите все отверстия прочищенными.

Volkswagen Passat B5 - западный ветер

Свою историю Фольксваген Пассат начал в 1973 году с модели B1, идентичной Ауди 80.

Семейство Passat пятого поколения B5 выпускалось с 1996 года. Эта серия была унифицирована с однотипными Ауди А6 и А4, что позволило оснастить его более мощными и современными двигателями.

Пятая серия предлагалась в двух вариантах кузова - седан и универсал "Variant".

В 2001 году В5 претерпел рестайлинг, который больше коснулся внешнего вида автомобиля и лишь незначительно технической стороны. Обновленное поколение получило обозначение В5.5 или В5+.

Двигатели

Оснащался автомобиль, как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Линейка бензиновых моторов была представлена агрегатами объемом 1,6 л (101 л.с.), 1,8 л (125 л.с.), 2,0 л (116 л.с.), 2,3 л (170 л.с.), 2,8 л (193 л.с.) и флагманским 4,0 л (275 л.с.). Кроме того, предлагался и бензиновый турбомотор емкостью 1,8 л (150 и 170 л.с.).

Список дизельных агрегатов не так велик, его представляют 1.9 TDI (110 и 130 л.с.) и 2.5 TDI (150 л.с.).

Все бензиновые двигатели отвечают нормам Евро-4, а дизельные Евро-3.

Бензиновые двигатели

4-х цилиндровый бензиновый 1,6 л имеет по два клапана на цилиндр. Его конструктивные особенности: оптимизированные по массе трапециевидные шатуны, уменьшенный жаровой пояс поршней, благодаря чему снижена их масса, и алюминиевая головка блока цилиндров с роликовыми коромыслами. Простота и надежность конструкции позволяют назвать его одним из самых надежных в линейке, да и обслуживание значительно дешевле остальных. Известны случаи, когда двигатель ходил более 500 000 км до первого капитального ремонта. Как правило, средний срок до "капиталки" не менее 350 - 400 тыс. км.

Перечень возможных неисправностей очень скуден. После рубежа в 200 000 км многие владельцы начинают отмечать повышенный расход масла. Нередко это происходит из-за залегания маслосъемных колец, в этом случае поможет "раскоксовка". К этому моменту начинается подсос воздуха в системе вентиляции картерных газов - из-за потери герметичности, вызванной "старением" материалов.

К 250 000 км, скорей всего, понадобится замена прокладки головки блока цилиндров. Примерно в это же время возможно появление трещины в выпускном коллекторе. Как правило, все начинается с прогара прокладки, а сама трещина часто не заметна - диагностируется только по запаху выхлопных газов и звуку.

После 280 000 км некоторым моторам понадобится замена форсунок.

Причиной провалов оборотов при сбросе газа может стать гофрированная часть пластмассового патрубка от поддона, в которой со временем могут появиться отверстия.

Одна из болезней мотора - прокладка маслоохладителя (100-200 рублей) - потеря герметичности может стать причиной масляного голодания со всеми вытекающими последствиями.

1.8 и 1.8Т

Атмосферный 1,8 л без капитального ремонта ходит до 350-400 тыс. км. Слабое место - гидронатяжитель цепи (15 000 рублей), который начинает греметь уже после 180-200 тыс. км. Часто причина кроется в масляном насосе - из-за перекоса клапана падает давление масла. Сам масляный насос ходит 220 - 240 тыс. км.

При пробеге более 200 тыс. км растет расход масла до 1-1,5 л на 10 000 км. К 260 000 км появляется течь сальников распредвала, и может понадобиться замена высоковольтных проводов. Форсунки доживают до 300 000 км.

Бензиновый 5-ти клапанный двигатель 1.8 с турбонаддувом имеет следующие конструктивные особенности: отсутствует промежуточный вал, маслонасос имеет цепной привод, днище поршней охлаждается струей масла, катушки зажигания со стержневой обмоткой и встроенной оконечной ступенью, изменение фаз газораспределения происходит посредством цепного регулятора для распредвала впускных клапанов, а насос системы охлаждения с приводом от зубчатого ремня.

Этот мотор, пожалуй, хлопотный в эксплуатации. Проблемы напрямую зависят от возраста. В первую очередь, они возникают из-за потери герметичности уплотнений в местах соединения элементов системы воздуховодов к двигателю - появляется подсос воздуха и неустойчивая работа двигателя с перебоями и провалом в тяге. Диагностировать проблему поможет процедура "опрессовки".

К 180-200 тыс. км некоторые владельцы обнаружили горящую масленку на табло приборов. Причина - забитая сетка маслоприемника, для очистки которой необходимо снятие поддона (картера) двигателя. Реже, причиной был вышедший из строя маслонасос. Если последний "ушел на покой", то при его замене лучше не экономить. Хуже всего зарекомендовали себя маслонасосы фирмы "Febi". Их ресурс редко превышает 20-30 тыс. км.

Катушки зажигания на этих двигателях ходят не больше 140-160 тыс. км. Концерн VAG официально признал недостаток и при обслуживании автомобилей с надувными двигателями в специализированных автосервисах производил замену катушек на новые, если на старой в индексе имелась последняя буква "Е".

На 160-180 тыс. км могут появиться стуки на работающем двигателе. Причина в гидронатяжители цепи. Примерно к этому времени "кончаются" и гидроопоры двигателя. Опыт показывает, что их замена на аналог от "Ruville" не лучшее решение.

К 180-200 тыс. км существенно увеличивается расход масла. На некоторых экземплярах он достигает 1,5 л на 1000 км. Вскоре сдается и прокладка крышки клапанов. Причиной "жора" масла и выбивание его из-под прокладки нередко становится забитый или неисправный клапан ВКГ (вентиляция картерных газов). Так же существенно снизить расход масла помогает замена маслосъемных колпачков.

На отметке 170-190 тыс. км начинает "гнать" масло и турбина, а спустя некоторое время она потребует замены.

Через 200 - 220 тыс. км понадобится замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и чистка дроссельной заслонки.

Большая часть наддувных моторов установлена на заокеанских Пассатах из США и Канады. Как правило, они прибывали в Россию уже с изрядным пробегом, но "скрученным" при продаже. Поэтому и выглядят так страшно статистика и цифры километража, на котором начинаются проблемы. Часто их "возраст" старше, как минимум на 60-100 тыс. км. После серьезных финансовых вливаний и трудозатрат эти моторы еще очень долго не доставляют никаких проблем.

2-х литровый бензиновый двигатель без проблем "откатывает" до 200-250 тыс. км. Выполнен он по традиционной схеме с 2-мя клапанами на цилиндр.

Среди недостатков можно выделить появление подтеков из-под клапанной крышки и трубки, и увеличение расхода масла после 200 000 км . Масляный аппетит был официально признан недостатком и самим производителем. Как показывает практика, капитальный ремонт исправляет ситуацию ненадолго.

Частой причиной неустойчивой работы двигателя является "подсос" воздуха. Возникает он в вакуумных шлангах регулятора давления топлива и в верхнем шланге вентиляции картера. Нередко обламывается "тройник" в трубке впуска между подсоединением вентиляции картерных газов и дроссельной заслонки.

Слабое место двигателя и впускной коллектор - из-за мембраны в приводе изменения его геометрии.

На 2-х литровых Пассатах после длительной стоянки запуск двигателя может сопровождаться звуком, напоминающим дизель. Причина в обратном клапане в кронштейне масляного фильтра. Скорей всего, он выкрутился или забился, не давая стекать маслу из головки блока цилиндров.

На отметке 180-200 тыс. км могут появиться проблемы с запуском - двигатель заводится со 2-го раза. Причина - обратный клапан в топливной магистрали, "стравливающий" давление.

Гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки потребуют замены спустя 200-220 тыс. км.

2.3 V5

Бензиновый V5 2,3 л рассчитан на 98 бензин, но справляется и с 95. Его конструктивные особенности: 4 клапана на цилиндр, привод клапанов с роликовыми коромыслами, встроенный распредвал, изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных клапанов, пластиковая впускная труба, впускной тракт переменной длины.

Проблемы, как и у остальных моторов, возникают уже далеко за отметкой в 200 000 км. Среди них: разрушение пластикового тройника, соединяющего три воздушных шланга и пластмассовые соединения воздуховодов (возникают трещины), ДМРВ (3-5 тыс. руб), коммутатор (6200 руб.), а также гидронатяжитель цепи.

Услышав "позванивание", не тяните с заменой гидронатяжителя, известны случаи встречи поршней с клапанами. Единственное неудобство - цепь ГРМ находится между двигателем и коробкой, и для ее замены придется снимать или коробку или двигатель. Комплект ГРМ с цепью стоит около 10 тыс. рублей, за работу просят около 60 тыс. руб.

На моторах серии AGZ в системе охлаждения установлен дополнительный электронасос. Его ресурс около 260 000 км. При замене лучше всего зарекомендовал себя аналог от Bosch. Нередко вместо замены можно обойтись ремонтом электропривода насоса - заменой "щеток". Перегрев двигателя может вызвать появление трещин между седлами цилиндров.

2.8 V6

Бензиновый 5-ти клапанный V6 2,8 л имеет схожие проблемы с вышеописанными двигателями. Для мотора характерен большой расход масла - до 600 гр. на 1000 км.

Клапан вентиляции картерных газов может стать причиной появления масла на дроссельной заслонке.

При пробеге более 200 тыс. км возникают перебои в работе двигателя - чаще из-за высоковольтных проводов и катушек зажигания.

При работе на холостом ходу, нередко слышны посторонние звуки, источник - работающий впускной коллектор.

К 200-240 тыс. км необходима замена гидронатяжителя цепи и опор двигателя.

При приобретении Фольксваген Пассат В5 с таким мотором, больше внимания следует обратить на компрессию двигателя - залегание колец здесь не редкость.

4.0 W8

Флагманский 4.0 V8 - очень редкий двигатель, и, как оказалось, не самый удачный. Известны случаи обрыва поршня из-за детонации от некачественного топлива. Ремонт выходит в сумму 180 000 руб. В целом, мотор практически не ремонтопригоден, а запчасти на него дефицит. Случаи заклинивания движка не единичны.

Среди типичных проблем можно выделить недолговечные катушки зажигания и растяжение цепи ГРМ, расположенной на задней стороне мотора. Зачастую сбоит регулятор фаз газораспределения.

Менее распространенные запчасти очень дорогие и достать их не всегда просто. Из-за плотной компоновки в моторном отсеке не каждый механик берется за ремонт двигателя или замену навесного оборудования. Потребляет такой "монстр" до 20 литров в городе.

Дизельные двигатели

1.9 TDI

Дизельные 1,9 TDI устанавливались 2-х типов - с ТНВД до 2001 года, а затем с насос-форсунками.

На дизелях 1,9 л с мощностью 100 л.с. установлены форсунки с уменьшенным диаметром отверстий распылителя, а на более мощных 130 л.с. - уже с увеличенным диаметром отверстий распылителя. Кроме того, на последнем стоит турбонагнетатель увеличенных размеров, картер двигателя выполнен из материалов обеспечивающих большую жесткость, увеличен диаметр опор картера под коренной подшипник коленвала, а поршни выполнены из материала повышенной прочности.

К 150 000 км может понадобиться очистка клапана геометрии турбины.

К 200 000 км понадобится замена датчика температуры охлаждающей жидкости. К этому сроку начинают возникать проблемы с запуском из-за обратного клапана в "тандемнике" (12 тыс. руб).

Распредвал - официально признанная болезнь мотора, проявляется к 200-220 тыс. км. Признаки - сильное бубнение в районе воздухозаборника, стук в двигателе, потеря мощности с черным выхлопом. В этом случае необходима замена всех толкателей, самого распредвала и регулировочных винтов со сферическим концом.

Гидрокомпенсаторы попадают под замену при пробеге около 200-250 тыс. км.

После 260 000 км начинают пропускать топливо в масло уплотнительные резинки на форсунках. При замене уплотнительных колечек на насос-форсунках может обломиться пружина - из-за конструктивных особенностей регулировочного болта и форсунки.

2.5 TDI V6

Дизельный V6 2.5 TDI зарекомендовал себя с положительной стороны. Его конструктивные особенности: увеличено максимальное давление впрыска за счет установки дополнительного плунжера в радиально-поршневом топливном насосе высокого давления, увеличено количество отверстий на распылители форсунки до 6 и улучшена вентиляция картера.

Проблемы с этими моторами редки, одна из них распредвал. Установлено их два, замена обойдется в 30 000 рублей.

При пробеге более 240 000 км может понадобиться замена топливного насоса.

Трансмиссия

Моторы работают в паре, как с механической, так и автоматической коробкой передач.

Механические коробки передач устанавливались 4-х типов. 5-ти ступенчатая 012/01W применялась со всеми бензиновыми двигателями и дизельным 1,9 TDI 100 л.с.

5-ти ступенчатая 01А устанавливалась на полноприводные модели с бензиновыми 2,0, 2,3 и 2,8 л.

5-ти и 6-ступенчатая 01Е: для полноприводных Passat B5 с турбодизельными 1,9 TDI 130 л.с. и 2,5 TDI в 5-ти ступенчатом исполнении, 6-ти ступенчатая для дизельных 1,9 TDI от 130 л.с. и 2,5 TDI.

К 220 - 240 тыс. км могут появиться ощутимые резкие удары при включении передач или торможении двигателем. Причина - люфт между внутренним ШРУС-ом и валом привода.

К 250 - 300 тыс. км под замену попадают выжимной подшипник и маховик (12 - 25 тыс. рублей).

2-х массовый маховик быстрей "выходит" на дизелях из-за огромного крутящего момента и длительной езды на низких оборотах, близких к холостому ходу. В этих режимах крутильные колебания у вращающегося коленчатого вала очень высоки, что приводит к ускоренной поломке пружин 2-х массового маховика (39 - 45 тыс. рублей).

При пробеге более 300 000 км износ игольчатого подшипника первичного вала станет причиной плохого включения передач.

Автоматические коробки устанавливались 2-х типов: классическая 4-х ступенчатая 01N и 5-ти ступенчатая 01V с возможность ручного переключения передач "типтроник".

Среди возможных неисправностей - перегрев масла из-за отказа маслонасоса коробки (после 260 000 км) и, как следствие, выход из строя гидротрансформатора.

К этому пробегу нередко возникают проблемы из-за износа фрикционов, а также выхода из строя блока клапанов и регулятора давления. В этом случае может помочь промывка "гидроплиты".

Перегрев масла вызывает перебои в работе коробки. При появлении первых признаков, необходимо прочистить радиатор двигателя, в котором охлаждается и масло АКПП. Часто после этой процедуры и замены масла в коробке, проблемы уходят.

Подушки коробки "прослужат" до 200 - 240 тыс. км. Вскоре начинают "течь" сальники коробки. При этом пробеге возможен выход из строя и ЭБУ АКПП.

Очень важно следить за состоянием масла и фильтра в коробке, особенно после 250 000 км. Повышение температуры масла может вызвать оплавление проводки в коробке, засорение каналов продуктами плавления, что приведет к масляному голоданию и выходу из строя фрикционов и маслонасоса.

Некоторые владельцы после 220 000 км столкнулись с растрескиванием корпуса коробки и металлических опор на подушках.

Ходовая

Подвеска на Фольксваген Пассат Б5 ходит около 150 - 200 тыс. км.

Система рычагов на В5 и В5+ одинаковые. В 2003 году на прямом нижнем рычаге стали устанавливать тонкий палец шаровой. Кроме того подвеска до 2003 года идентична Ауди А4 1998 года.

Ступичные подшипники, пыльники ШРУС и рулевые наконечники выдерживают 200 - 250 тыс. км.

Распространенная болезнь тормозной системы - попадание воды в вакуумный усилитель, а так же выскакивание "лягушки".

Датчики ABS служат до 100-140 тыс. км, сам блок ABS до 200-240 тыс. км.

Передние тормозные колодки живут до 30 - 40 тыс. км, задние 50-60 тыс. км. Передние тормозные диски ходят до 100 - 150 тыс. км.

Если в бачке гидроусилителя руля появился гейзер, потребуется замена бачка. Причина в слетающей "сеточке". Попытка вернуть ее на место к успеху не приводит - хватает ненадолго. Поможет только установка нового бачка (1200 рублей). Если затянуть с заменой, вспенивание жидкости может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.

При пробеге более 200 000 км начинают течь рулевые рейки. Ремонт обойдется в 3 тыс. рублей. При ее переборке необходимо заменить сальники, трущиеся пары менять нет смысла.

Стучать рейка начинает позже, в этом случае поможет только ее замена (15 тыс. руб). Попытка устранить стук подтягиванием рейки спасет ненадолго, но сильно нагрузит насос ГУР.

Кузов и салон

К коррозионной стойкости кузова больших претензий нет, если только автомобиль не был в ремонте после ДТП. На "взрослых" Пассатах небольшие очаги коррозии возникают в местах, предназначенных для установки домкрата, на передних крыльях по аркам и под подкрылками.

Забитые дренажные отверстия под аккумуляторной батареей и вакуумным усилителем тормозов могут стать причиной "аквариума" в моторном отсеке, там же появляются очаги коррозии.

На 9-10-летних машинах нередко пропускает воду в багажник "состарившийся" уплотнитель багажника или задних фонарей.

Пластик передних фар со временем мутнеет. Полировки хватает ненадолго.

К 200 000 км закисают шарниры стеклоочистителя. К 260 000 км отказывают механизмы подъема стекол из-за разрушения бегунка механизма, пластмассовых держателей стекол или обрыва троса.

На VW Passat почтенного возраста вода в салоне не редкость. Причина либо в забитом дренаже системы кондиционирования или нарушении герметичности уплотнителя для тросика открытия капота. Вода, оказавшись в салоне, может доставить много проблем владельцу авто, попав в блок комфорта, располагающийся под ногами водителя.

"Сверчки" поселяются в бардачке, в районе прикуривателя, задних дверей, передней панели и часто в месте стыка лобового стекла и торпедо.

Из-за износа отлива на козырьке направляющих со временем перестает закрываться люк.

После 200-250 тыс. км порой "умирает" реле компрессора, а то и сам компрессор.

Электрика начинает доставлять проблемы после 200 000 км. Первыми сдаются микровыключатели в замках дверей и багажника.

Если перестали загораться лампочки на панели приборов, скорей всего, закисли контакты под блоком ЭБУ двигателя. Для профилактики достаточно побрызгать на контакты WD-40.

Снижение яркости экрана бортового компьютера (5-6 тыс. рублей) происходит из-за выхода из строя полупроводников в микросхеме контроллера дисплея.

Из-за отказа "чипа" в панели приборов перестают показывать указатели температуры и топлива, и не переключаются режимы на БК.

Падение стрелки уровня топлива на 0 иногда происходит из-за короткого замыкания проводов с датчика под задним сиденьем.

Самопроизвольные щелчки кнопки включения аварийного сигнала возникают из-за небольшой утечки тока сигнального провода с реле на массу в выключателе.

Иногда перестают нормально функционировать поворотники. Причина в левом подрулевом переключателе - из-за износа контакта, образования медной пыли, перемешивания ее со смазкой, и, как следствие, перемыкание контактов.

Стартер ремонтопригоден и служит до 250-300 тыс. км, после понадобится замена втягивающего или щеток.

Генератор выходит из строя к 240-260 тыс. км - чаще из-за износа подшипника.

Стоит ли покупать?

Volkswagen Passat B5 претендует на звание народный "бюджетный" автомобиль. Стоимость запчастей не так уж и высока. Хотя многие говорят: "Купил Пассат - разминай лопатник". После покупки подержанного Passat, скорей всего, придется вложить около 50 000 рублей, тем самым обеспечив себе долгое и беззаботное наслаждение автомобилем.

Читайте также: