Дренажные отверстия опель вектра б

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Течи моторного масла Opel Vectra

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя

Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.

Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.

Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.

Народный анекдот.

Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.

Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.

Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.

Дренажное отверстие топливного бака

Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.

Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.

Как очистить

Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.

Дренажное отверстие в люке

В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.

К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.

Как очистить

Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.

Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.

Дренажные отверстия в дверях автомобиля

Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.

Как очистить

Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.

Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.

Как очистить

Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.

Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата

Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.

В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.

Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.

Как очистить

К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.

Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.

Сливные отверстия в моторном отсеке

Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.

Как очистить

К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.

Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.

Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.

Очистка форсунок омывателя лобового стекла

Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.

А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.

В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.

Как очистить?

Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

№39. SOS! Потоп в салоне!

Друзья, произошла неприятность — обнаружил воду у себя под ногами. Под ногами пассажира сухо, хотя по статистике именно там чаще всего бывает мокро в OVC.

Погуглив не нашел какой-то самой вероятной причины, вариантов много. Но большинство советовали осмотреть дренажные отверстия под трапецией дворников, мол они часто забиваются и вода по законам физики куда-то должна деваться, и может уходить именно в салон.
Снять жабо не получилось из-за того, что дворники не захотели сниматься. Пришлось прочищать дренажное отверстие приподняв жабо. Само отверстие на первый взгляд было грязным с болотцем внутри. Надеюсь что проблема была именно в нем.

Второе отверстие, то что возле воздушного фильтра, было совсем "проходным" и ничем не забито.

Также очень мокро было под опорой для левой ноги.

Чтоб рассмотреть проблему более детально пришлось снимать обшивку.

Вот тут было видно следы воды

Коса проводов сухая. Но на стенке кузова за ней было пару капель воды.

По поводу проводки в этом месте очень волновался после того, как однофорумчане показали это видео:

Ковролин снизу мокрый. Так же как и шумка под ним.

Отодвинув по максимуму ковролин я наблюдал где течет (тесть поливал обильным количеством воды лобовое стекло в той области). Не увидел ни одной капли. Скорее всего если еще и течет то только под тем черным уплотнителем (не знаю как он правильно называется). Так как он полностью пропитан водой, и при его сдавливании вода текла по полу.

На фото видно пробку — я так понимаю что это дренажная? Открутить я ее не смог, боялся сломать.
Теперь буду искать какую-то дуйку покрупнее, чтоб подсушить все это.
Ну и надо наблюдать будет ли течь дальше, так как я не уверен, что проблема была именно в забитом дренаже.

Буду очень благодарен за советы, мысли и подсказки — уверен, что с такой проблемой сталкивались многие OVCеводы…

Opel Vectra 2003, двигатель бензиновый 2.2 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Vectra, 2007

Opel Vectra, 2004

Opel Vectra, 2003

Opel Vectra, 2006

Комментарии 36

У меня ситуация с багажником такая же
Как решить проблему?
Какое там сливное отверстие?
Очень много конденсата собирается в нём
И всё это стекло в то место где лежит запаска

По багажнику не подскажу — надо гуглить, я не стыкался.

Ситуация один в один- точно также у меня вода… Подскажите как снять это жабо? Дворники снял- со стороны моторного отсека снимается…а со стороны лобового жёстко сидит…как, в каком
Направлении прикладывать усилие чтобы снять эту накладку?

Ну за Субару не скажу, а вот на Вектре сидит плотно в пазу, я помогал пластиковой лопаткой

Та не, вторая у меня вектра 2.2.как у вас, .не добавил ещё

Так по Вашему мнению- стоит заморачиваться с торпедой? Как я не прислушивался- не слышу перекатывания воды в полости…
Сегодня устроил ревизию отсека под жабо — картина конечно жуткая- грязи полно- и так что бы вода протекала я не увидел- единственное что это саморезы к которым крепится кабеля — есть которые выходят наружу со стороны салона и тросик открывания капота- все обработал силиконом- посмотрим- но главное это лобовое конечно

я сомневаюсь, что вода попадает через тросик или какой-то саморез. Если в нише есть вода то она только под стеклом может просачиваться. Я тоже думал, что как-нибудь снаружи через какую-то щель попадает. Полмашины герметиком замазал. Оказалось все проще.
Сливные отверстия под жабо проверял? очень часто забивается тот, что под салонным фильтром, и вода через фильтр в салон льется.

Сливные отверстия-, да конечно, сегодня посвятил день ( думал минут 30, 40 раскидаю, ) снятию жабо, привода дворников и всего что там находится, чтобы провести ревизию и нормально убрать это пространсттво- раз уж добрался туда. И в нашем случае- это левая сторона. Кстати, не понял фишки- что гофра ( разрезанная вдоль) с проводкой идёт по днищу водостока, понимаю что провода в изоляции, но как то, все равно не посебе- хрен его знает, можно было как тот подвесить пооводку- или расчет на то, что водостоки будут бесперебойно работать и уровень вода подыматься не будет. Как я понял, пристальное внимание стоит уделить- это сток воды по левой стойки вниз — что под молдингом на крыше. Но честно- провел там спицей- между стеклом и кузовом, залито капитально, монолит просто- представить не могу, что такой слой герметика или клея- может дать течь.

привет мужики, 1 в 1 ситуация.также в таком месте вода. и стекло с левой стороны потеет.снимал и дождевик по стеклу течей нет. дренажи также чистые.оббивку немного высушил но все равно слегка влажная но не мокрая.у меня 2 варианта: либо снизу при проезде лужи на работу, либо когда валил снег дренажи замерзли и при небольших поездках вода шла в салон. А еще снимал заборник воздуха салона.он к кузову сидит на герметике так снизу было не плотно. почистил посадил на гермет. думал на резиновый дверной уплотнитель но под рукой в деревне не было. пока больше не мокреет. но нужно еще поездить. резинки с дренажей пока снял.

у меня только недавно лобовое внизу слева начало сильно запотевать…
Что за дождевик снимал?
"снизу при проезде лужи на работу" — не думаю, слышно как где-то под торпедой вода хлюпает.
"вода шла в салон" — вот вопрос — кудой?
"заборник воздуха салона" — а где именно он находится — можешь показать на фото каком-то?

"заборник воздуха салона" -там куда фильтр салона ставится.
Что за дождевик снимал? накладка пластмасовая вдоль стекла под дворниками.
"вода шла в салон" может там где провода в салон, рулевой вал, или главный цилиндр сцепления. я его также отпускал и пережимал по новому.

Тут была тема у парня и видео, как вода на лужах заливает прям в салон.Я тогда ему сразу написал, что скорей всего это шов отошел.Не знаю чем закончилось, он вроде больше не чего не писал. Напишу еще раз, дренаж конечно проверь, но мало вероятно что это он. При сборке авто стыки варят и смазывают какой то херней и бывает некачественный шов, да и машинки то у нас не новые, смазка эта рассыхается и случается вот такая херня. Проверяется так, если конечно не лобовое течет, заезжаешь на эстакаду(яму) снимаешь половики и все что сможешь, одеваешь дождевик и хренячишь керхером снизу, а дружбан с фонариком смотрит, что да как.Опять же методом тыка искать надо, если это шов дальше будет хуже

Да, про него.Свяжись с ним, возможно он решил как то проблему.

уже связался. консультируюсь. сегодня жду детальные фото.
там не то что на лужах вода заливала, а при поворотах, так как она накапливалась в какой-то нише под торпедой.

Ты главное побольше фото сделай когда разберешся, поможешь другим. Удачи в ремонте

у меня на омеге лобовое в одном месте отклеилось и от туда текло.

отклеилось сверху или сбоку?
как решил проблему? переклеил лобовое стекло полностью или просто замазал шов?

Опыт ремонта Opel Vectra: неплохо сэкономил, самостоятельно разобравшись в проблеме

Буквально вчера у нас был проведен опрос на тему «СТО самообслуживания». Большинство наших читателей «за» такую станцию. Значит, белорусы готовы самостоятельно обслуживать свою машину, если есть возможность (место, инструменты). Многие утверждают, что из-за отсутствия опыта не хотят лезть под капот автомобиля. В рамках конкурса «Мастерская» наш читатель Роман рассказывает историю о том, как он самостоятельно разбирался в проблеме своего Opel, не имея опыта подобных технических работ.

Естественно, ввиду малого опыта эксплуатации подобных авто я не стал собственноручно ковырять и искать проблему, а поехал прямиком на официальный сервис. После полуторачасового ожидания и планирования новых статей расходов на ремонт мне вернули машину с целым перечнем «болячек» (решил делать полную диагностику все же). По проблеме, описанной выше, был самый неутешительный диагноз: замена вакуумного насоса, расходомера и ремонт турбины, что в общей сложности облегчало мой бюджет почти на полторы мои зарплаты (1/4 часть стоимости самого авто!). И самое интересное, что пояснили: «Если это не поможет, следует делать капремонт двигателя — машина-то старая у вас».

Разумеется, меня стала «душить жаба», и я поехал дальше искать счастья. На другом, чуть менее официальном СТО цифра была процентов на 10 ниже, что тоже меня мало радовало. Далее были Васи, Коли, Феди из гаражей, но там лишь разводили руками и предлагали купить все запчасти, а они уж поставят дешевле сервисов. Путь по разборкам авто (не покупать же все новое сразу, не зная, в чем, собственно, точно дело) я начал буквально через пару дней. Первым был куплен расходомер — купил, поставил, эффекта ноль. На следующий день был куплен вакуумный насос: оплатил, меня повели к еще полуразобранной машине, показали, что он работает, сняли, поставили на мою — ноль реакции. Следующим по цепочке шел соленоид управления вакуумом турбины — купил новый, а он не щелкает (хотя должен сбрасывать лишний вакуум со щелчками). Поменял на другой — та же история, проверили на другой машине — рабочий. Пришлось оставить.

Ну и, собственно, стал я искать мастера на переборку турбины — не хотелось расставаться с машиной так скоропостижно, ведь еще и года не отъездил. Турбинных дел мастера сказали, что это явно что-то с ней, т. к. «она уже не дует совсем», и, посоветовав мне не расстраиваться, предложили приготовить около $500 на все про все. Сложив все расходы, я понял, что дело гиблое, и уже записался на следующую неделю на переборку «турбы».

На выходных, засев за компьютером, я стал искать людей с похожими диагнозами и находил, много находил. Почти у всех была либо переборка, либо капремонт ДВС, а у кого не это, то либо перетертые трубки вакуума, либо подсос воздуха вакуумным насосом. Ну и пошел я тогда на примере своего авто изучать его устройство. Набрав распечаток с форумов, выписок из книг по ремонту, я, взяв два набора инструментов и кучу отверток, пошел вниз к подъезду «потрошить» подкапотное пространство своего Opel (уже не «Верки», т. к. надоело порядком).

Снял клапан ЕГР (мало ли), почистил, проверил — работает. Снял крышку коллектора, все почистил, собрал все на место — ноль реакции. Снял вакуумный насос, расходомер, все вакуумные трубки, что были под капотом, все проверил — работает; собрал все на места — ноль реакции. Что только ни делал — менял местами трубки, выходы из вакуумного насоса, — ничего не помогало. И тогда решение было принято кардинальное — разобрать все, что касается турбины, и проверять по отдельности. В общем, отследив куда и откуда идут вакуумные трубки, я заметил, что одна уходит в отверстие в каркасе авто и явно ведет под пластиковую накладку (которая между лобовым и капотом). Снял уплотнитель, поднял пластиковую накладку, а там еще кроме трубки, за которой я следил, стоят две такие же вакуумные трубочки, ведущие, как потом оказалось, к вакуумному аккумулятору.

Причем одна из этих трубок была просто соскочившей со своего места (при морозе резинка задубела, а от вибрации дизельного двигателя она попросту соскочила). Естественно, эта трубка тянула воздух извне, тем самым «убивая» весь вакуум, который бесполезно пытался создать вакуумный насос. А на этих моделях Opel все завязано именно на вакууме: в моем случае его не хватало, чтобы втянуть шток турбины и тем самым дать доступ воздушному потоку. Поэтому, собственно, я и ездил как на обычном «атмосфернике», только в разы хуже.

Воткнул эту трубку на место, собрал все, что поснимал ранее, и… машина поехала! Поехала так, как и должна была. Ради интереса поставил все свои старые запчасти на место (расходомер и вакуумный насос), и реакция автомобиля была той же — он ехал отлично. Сканер после этого показал только одну ошибку — перегоревшую лампочку в панели приборов и все. Так что благодаря такому вот «ремонту на коленке» мне удалось сэкономить довольно приличную сумму денег (не считая б/у вакуумного насоса — $45, соленоида — $25 и расходомера — $40).

P. S. После этого на сервисные центры езжу исключительно поменять расходники по акции (выходит выгоднее, чем покупать самому и ехать куда-либо менять).

Дренажные отверстия в автомобиле: что делать, если они забились

Не каждый автовладелец знает о существовании в его автомобиле дренажных отверстий. А те, кто знает, не всегда их проверяют, думая, что это бесполезная трата времени. Необходимо разобраться, что такое дренажные отверстия в кузове автомобиля и для чего они служат.

Дренажные отверстия в кузове автомобиля служат для отвода влаги, которая попадает во внутренние полости кузова. Фото: largusladaclub.ru

Как в автомобиле скапливается влага

Попадает она туда несколькими способами:

Первый способ попадания влаги – это отсутствие резиновых заглушек в нижней части кузова, которые закрывают дренажные отверстия. Любая поездка во время дождя обернется водой в нижних частях кузова.
Люк на крыше. Неплотно закрытый люк во время дождя или мойки авто также приведет к воде в салоне. Резинки, уплотняющие люк могут высохнуть от старости, поэтому вода может просачиваться через них.
Если уплотнитель багажника не выполняет свою функцию, вода будет скапливаться под запаской.
Еще один способ образования воды в полостях кузова – это образование конденсата. Но чтобы нанести вред автомобилю, конденсата должно быть очень много, а он образуется только при определенных условиях.
Также вода попадает в автомобиль, когда забиты дренажные отверстия под лобовым стеклом. Дождевая вода набирается как в ванну и заливается в забор воздуха печки. Через фильтр она попадает в салон со стороны пассажира.

Все автолюбители прекрасно знают, каким образов вода воздействует на детали кузова. В тех местах, где происходит застой воды, образуется ржавчина, а затем коррозия. Если ничего не предпринимать, автомобиль сгниет изнутри.

Где располагаются дренажные отверстия

Дренажные отверстия располагаются в нижней части кузова. В нижней части каждой двери (в том числе и на багажнике) имеются небольшие отверстия. Фото: drive2.ru

Часть из них закрыта уплотнительной резинкой, а другие маленькими резиновыми заглушками. Это и есть дренажные отверстия на дверях.

На порогах в нижней части также располагаются дренажные отверстия. В багажнике под запаской расположено самый большой дренаж. Он находится по центру. В боковых отсеках багажника есть дренажи, меньшие по размеру. Под лобовым стеклом в кузове есть дренажные отверстия, которые должны сливать воду от дворников.

У нас вы найдете подробную информацию о представленном Maybach Ultimate Luxury

Об особенностях проверка авто через автомобильный реестр залогов вы узнаете из этого материала.

Как часто следует проверять дренажные отверстия

Не все дренажные отверстия закрыты заглушками. Мелкие оставляют открытыми специально, чтобы влага стекала. Но такие отверстия также стоит проверять, так как они могут забиваться грязью, пылью, листьями и не выполнять свою функцию.

Как понять, что дренажные отверстия не работают

Существует несколько признаков, помогающих определить, что с дренажными отверстиями не все в порядке.

Мокрый пол в салоне после каждого дождя.
Распространение плесени и грибка по нижней части салона.
Неприятный, затхлый запах.
Запотевание стекол в любое время года и в любую погоду, при том, что печка не справляется.
Странные хлюпанья при езде, которых не должно быть.
Обильное распространение коррозии по нижним частям кузова.
Вода в ногах пассажира во время дождя или после мойки.
Запах затхлости и прелости после включения печки.

Как привести дренажные отверстия в порядок

Для начала, нужно определить, где располагаются отверстия в конкретной модели автомобиля. Бывает так, что он сделаны в труднодоступных местах, в которых очень неудобно проводить какие-то манипуляции.

Осмотр отверстий начнем с багажника.

Под запаской располагается самое большое дренажное отверстие. Фото: bmw530da.net

Снимаем покрытие багажника, вытаскиваем запаску и смотрим состояние металла и краски. Бывает так, что под запаской стоит лужа воды, а автовладелец даже не подозревает об этом.

Если видны потеки, значит, сюда попадала вода. Внимательно осматриваем заглушку, проверяем, плотно ли она прилегает. Если она от старости потеряла свою форму, без сожаления ее выбрасываем и покупаем новую.

Дренажные отверстия на дверях располагаются в нижней части. Если автовладелец моет машину в автомойке, то скорее всего отверстия функционируют нормально.

Дренажные отверстия в порогах располагаются низко и могут засоряться. Поэтому нужно внимательно осмотреть места расположения дренажей. Если требуется, очистить их от грязи и снять заглушки. Нужно проверить, будет оттуда капать вода или нет.

Отдельно стоит сказать о дренажных отверстиях, сливающих воду от дворников. О том, что они засорились, понять очень легко. Во время дождя в ногах у пассажира всегда будет вода. Вода собирается дворниками с лобового стекла и должна утекать вниз через специальные отверстия в кузове. Если они забиты, вода попадает в заборник печки и затем в салон. Прочистить отверстия под лобовым стеклом достаточно легко. Располагаются они под пластиковыми накладками под лобовым стеклом. Нужно снять накладки и поводки дворников (самая трудная часть). После очищения отверстий все ставится обратно.

Последствия скопления воды в кузове или салоне

Вода в кузове и в салоне опасна не только для деталей автомобиля, но и для людей, которые эксплуатируют транспортное средство. Самые распространенные последствия приведены ниже:

Длительное присутствие воды во внутренних полостях автомобиля приводит к образованию коррозии деталей кузова. Если ничего не предпринимать, машина начнет гнить.
Влага в салоне является причиной развития плесени и грибка в салоне. Если не устранить причину, обивка салона придет в негодность.
Скопившаяся вода в салоне в летнее время является прекрасной средой обитания для различных болезнетворных бактерий. В теплом и влажном месте они быстро распространяются и могут привести к заболеваниям человека, который использует автомобиль.
В межсезонье в городских условиях в автомобиль попадает не вода, а рассол из реагентов. Это является причиной развития аллергии, особенно у детей.
Вода, которая скапливается под лобовым стеклом и попадает в забор воздуха печки, может явиться причиной короткого замыкания в проводке.
Также вода из – под лобового стекла скапливается на фильтре, там размножаются бактерии. При включении печки все бактерии разлетаются по салону. Люди, находящиеся в машине этим дышат. Такие бактерии могут спровоцировать стремительные пневмонии или бронхиты с тяжелым течением.

О том, как прочистить дренажные отверстия, узнать можно из видео:

Вода в полостях автомобиля не должна присутствовать вовсе. Не стоит относиться к этому пренебрежительно. Даже небольшое количество влаги за длительный период способно превратить любимое транспортное средство в гнилое корыто, которое в дальнейшем никто не купит.

Снятие и установка поддона картера

2. Поднимите автомобиль на подъемнике, слейте двигательное масло из картера . Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку.

3. Снимите крышку мультиреберного ремня и систему выпуска отработавших газов

4. Отсоедините датчик контроля уровня двигательного масла, удалите 2 резиновые заглушки и выверните указанные на иллюстрации крепежные болты и 12 болтов крепления поддона картера. Воспользовавшись подходящим инструментом, подденьте и отсоедините поддон картера.

12.4 Поддон картера (двигатель Z18XE) - стрелками указаны болты крепления поддона к масляному насосу

1 Резиновые заглушки

2 Болты крепления к трансмиссии

3 Разъем электропроводки датчика контроля уровня двигательного масла

5. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

6. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 2.5-3.5 мм на поверхности, указанные на иллюстрации и установите поддон на место.

12.6 Перед установкой поддона нанесите свежий герметик (двигатель Z18XE)

Внимание: Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

7. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия.

Двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET

8. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи , выверните крепежный болт и снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла.

9. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень

10. Слейте двигательное масло . Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку.

11. Выверните 3 крепежных болта и снимите компрессор, отсоедините проводку датчика контроля уровня моторного масла.

12. Выверните болты крепления поддона картера, воспользуйтесь подходящим инструментом, подденьте поддон в указанных стрелками точках и отделите его от блока двигателя.

12.12 Крепление поддона картера (двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET)

13. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

14. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 2.0-2.5 мм на поверхности, указанные на иллюстрации и установите поддон на место.

12.14 Перед установкой поддона нанесите герметик на его сопрягаемые поверхности (двигатели Z22YH/ Z22SE/Z20NET)

Размер I 2.0-2.5 мм Размер II 0.5-1.5 мм

Внимание: Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

15. Затяните 15 болтов крепления поддона усилием 23 Нм, а затем 2 болта крепления поддона к трансмиссии с усилием 40 Нм.

12.15 Порядок затягивания болтов крепления поддона картера (двигатели Z22YH/Z22SE/Z20NET)

1 Болты крепления к блоку двигателя

2 Датчик контроля уровня двигательного масла

3 Болты крепления к трансмиссии

16. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия.

Двигатель Z32SE

17. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите крышку мультиреберного ремня

18. Снимите систему выпуска отработавших газов

19. Слейте двигательное масло из картера . Перед вворачиванием пробки сливного отверстия не забудьте заменить прокладку.

20. Отсоедините проводку датчика контроля уровня моторного масла, выверните 3 болта крепления поддона к трансмиссии, и 17 болтов крепления к блоку.

12.20 Крепление поддона картера (двигатель Z32SE)

21. Снимите поддон, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сопрягаемые поверхности. На СТО для этого применяется приспособление КМJ-37228

22. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от- остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

23. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 3.0-3.5 мм на поверхности, указанные на иллюстрации и установите поддон на место.

Внимание: Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика!

Затяните болты с требуемым усилием.

12.23 Перед установкой поддона нанесите герметик на его сопрягаемые поверхности (двигатель Z32SE)

1 Стыки с корпусом масляного насоса

2 Стыки блока цилиндров

24. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном порядку их снятия.

Двигатели Z19DT(H)

25. Выверните болт и отсоедините верхнюю часть трубки щупа измерения уровня двигательного масла.

26. Снимите промежуточный приводной вал , прикройте отверстие трансмиссии подходящей заглушкой.

27. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов , выверните 3 болта и снимите кронштейн крепления каталитического преобразователя.

28. Ослабьте 4 болта шкива коленчатого вала , снимите мультиреберный ремень и снимите шкив.

12.29 Болты (2) крепления кронштейна (3) компрессора (двигатель z19DT)

1 Разъем электропроводки

4 Направляющий ролик

29. Отсоедините электропроводку компрессора, выверните 3 болта и снимите компрессор, затем выверните болты крепления кронштейна компрессора и снимите его вместе с направляющим роликом.

30. Слейте двигательное масло из картера , отсоедините нижнюю часть трубки щупа измерения уровня двигательного масла и снимите трубку.

12.31 Датчик (1) контроля уровня двигательного масла и возвратный шланг (2) системы смазки (двигатель Z19DT)

31. Отсоедините электропроводку от датчика контроля уровня двигательного масла, снимите возвратный шланг системы смазки двигателя.

32. Поворачивая коленчатый вал в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) установите маховик двигателя так, чтобы через отверстия в маховике можно было вывернуть болты крепления поддона к трансмиссии. Использую специальное приспособление EN-46794, выверните сначала один болт, еще раз проверните коленчатый вал и выверните второй болт.

33. При помощи приспособления EN47631 выверните 2 болта крепления поддона со стороны привода ГРМ.

34. Выверните оставшиеся 10 болтов крепления поддона картер и отделите его от блока. Выверните 2 болта крепления маслозаборника и снимите поддон вместе с маслозаборником с двигателя.

12.34 Болты (указаны стрелками) крепления маслозаборника (двигатель Z19DT)

35. Установка производиться в порядке, обратном порядку снятия. Не забудьте заменить все прокладки и уплотнения.

Двигатели Y20DTH/Y22DTR

36. Снимите крышку двигателя , отсоедините электропроводку клапана системы рециркуляции отработавших газов и снимите масляный фильтр

37. Снимите защиту картера и слейте двигательное масло

38 Отсоедините электропроводку от датчика контроля уровня и датчика температуры двигательного масла . Выверните 4 болта крепления поддона к трансмиссии, а затем 17 болтов крепления к блоку двигателя и снимите поддон. Удалите прокладку поддона.

12.38 Крепление поддона (3) картера (двигатели Y20DTH/Y22DTR)

1 Датчик температуры двигательного масла

2 Датчик контроля уровня двигательного масла

39. При необходимости выверните 4 болта и снимите маслозаборник.

12.40 Места нанесения герметика (двигатели Y20DTH/Y22DTR)

40. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Пред установкой поддона нанесите герметик на стыки блока двигателя . Не забудьте заменить уплотнительные прокладки.

Двигатель Y30DT

41. Снимите подрамник

42. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла, снимите аккумуляторную батарею с поддоном , отсоедините верхнюю часть воздуховода турбокомпрессора и отведите воздуховод в сторону.

43. Снимите расширительный бачок со шлангом. Высвободите жгут электропроводки двигателя и отведите его в сторону, освободив доступ к термозащитному экрану турбокомпрессора. Выверните 5 болтов/винтов и снимите термозащитный экран.

44. Вывернув 3 болта отсоедините переднюю секцию системы выпуска отработавших газов, снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла, поднимите автомобиль на подъемнике и слейте двигательное масло

45. Выверните 2 болта и снимите кронштейн крепления каталитического преобразователя. Снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов.

46. Отпустите 2 гайки и снимите термозащитный экран каталитического преобразователя.

12.46 Гайки (указаны стрелками) крепления термозащитного экрана каталитического преобразователя (двигатель Y30DT)

47. Снимите промежуточный приводной вал и кронштейн вала.

48. Выверните 16 болтов и 2 гайки и снимите при помощи приспособления КМ-J-37228 нижнюю часть поддона картера.

12.48 Нижняя часть (1) поддона картера (двигатель Y30DT)

49. Снимите трубку щупа измерения уровня двигательного масла. Отсоедините электропроводку датчика контроля уровня и датчика температуры двигательного масла.

50. Ослабьте крепежные хомуты и снимите шланг системы вентиляции картера.

51. Снимите переднюю опору двигателя мультиреберный ремень

52. Отсоедините электропроводку компрессора , выверните 3 болта и снимите компрессор.

12.52 Болты (указаны стрелками) крепления компрессора (двигатель Y30DT)

1,2 Разъемы электропроводки

53. Выверните 10 болтов крепления верхней части поддона и снимите ее

Замечание: Болты имеют различную длину. Запомните или пометьте места их установки.

54. При замене поддона необходимj снять со старого и установить на новый поддон все съемные элементы.

55. Перед установкой поддона очистите все сопрягаемые поверхности от остатков герметика и предварительно пройдите резьбу всех отверстий.

56. Нанесите полоску герметика (серого цвета) толщиной 3.0-4.0 мм на поверхности, указанные на иллюстрациях и установите поддон на место.-

12.56а Места (указаны стрелкой) нанесения герметика и порядок затягивания крепления верхней части поддона картера (двигатель Y30DT)

12.56b Места (указаны стрелкой) нанесения герметика и порядок затягивания крепления нижней части поддона картера (двигатель Y30DT)

Внимание: Установка должна быть закончена не позже 10 минут после нанесения герметика! Затяните болты и гайки верхней и нижней частей поддона с требуемым усилием в указанном порядке, короткие и длинные болты должны быть установлены на свои места.

57. Установка остальных компонентов производится в порядке, обратном пооядку их снятия.

Читайте также: