Дренажные отверстия рено сценик 3

Обновлено: 05.07.2024

Чистка дренажных отверстий и трубок кондиционера Рено Меган

Технически совершенное исполнение автомобиля не исключает его комплексное техническое обслуживание, которое на практике позволяет сохранить длительное время первоначальные заводские характеристики. Ремонт ходовой, двигателя, регламентная замена конструкционных элементов, поддающихся естественному износу, прокладок для многих автомобилистов являются привычными поводами для обращения в автосервис.

При этом техническое обслуживание должно касаться также, на первый взгляд, второстепенных, но обязательных элементов оснащения автомобиля. Речь идет о чистке дренажных отверстий и трубок системы кондиционирования. В качестве первого признака их засорения может наблюдаться запотевание стекол, нестабильное кондиционирование и появление на полу под вашим Рено Меган пятен с бесцветной жидкостью. Если своевременно не решить проблему, на следующем этапе придется менять функциональные элементы кондиционера. Для устранения засорения понадобится чистка дренажа и трубок системы.

необходимо снять дворники;
потребуется демонтаж пластмассовой защиты;
далее нужно прочистить и установить демонтированные элементы.

снять колесо;
снять защиту под крыльями;
очистить шланг снизу, его диаметр около 20 мм, он имеет два прямоугольных изгиба, на конце установлен резиновый клапан.

Теперь рассмотрим систему и процесс очистки более подробно.

Регламентное ТО системы кондиционирования

На сегодняшний день автомобилисты в подавляющем большинстве не представляют оснащение автомобиля без системы микроклимата. Техническое обслуживание системы кондиционирования Рено Меган версий 1, 2, 3 нужно проводить приблизительно через каждые 10-15 тыс. км пробега. Забитые трубки, конечно, на первом этапе не являются серьезной неисправностью, но доставляют много неудобств. Угрозы могут быть более значительными, чем выход из строя «климата». При длительном засорении трубок вода через салонный фильтр может попасть под шумоизоляцию и замкнуть разъемы в нижней части автомобиля.

Неисправность системы может причинять сильный дискомфорт. Например, дренаж будет в порядке, а износ игольчатого подшипника приведет к сильному шуму в салоне машины, для устранения проблемы потребуется его замена.

В самых простых случаях ТО автомобильной системы кондиционирования подразумевает его заправку. При этом советуем сделать полную проверку, провести дренаж и заменить изношенные элементы до проявления неисправности. Обязательно протестируйте микроклиматическую установку, которая при ошибках сборки элементов системы может не включаться или работать со сбоями.

Даже при понимании сути проблемы, рекомендуем обратиться в автосервис и для начала сделать полную диагностику системы кондиционирования, проверить количество хладагента и другие параметры. Нередко длительное отсутствие ТО и нормальной заправки приводит к выходу из строя и к замене компрессора.

Соответственно, проблема забитой системы может на самом деле быть более серьезной и потребует существенных затрат для её устранения.

Устройство дренажной системы

Принцип работы автомобильного кондиционера существенно не отличается от бытового. Система кондиционирования представляет собой полностью герметичный комплекс элементов с циркулирующим фреоном (хладагентом) и соответствующей защитой. Хладагент используется для того, чтобы поглощать тепло в салоне и понижать температуру до заданного уровня.

блок управления;
электромагнитную муфту;
манометрический выключатель;
вентилятор конденсатора;
термовыключатель вентилятора;
датчик испарителя;
датчик охлаждающей жидкости.

Система защиты включает в себя специальный дренаж. Таким образом, сначала засоряется сама система, а на следующем этапе – ее соединительные элементы. Со временем такой недостаток в работе приводит к выходу из строя функциональных элементов. Так что при длительном отсутствии хорошего ТО придется не только прочищать, но и менять элементы системы.

Проверять работу системы кондиционирования необходимо не только при обнаружении явных неисправностей. Профилактическую проверку имеет смысл провести после длительного периода пребывания системы в «простое». То есть после зимы. Таким образом, при необходимости воспользоваться системой в летний период, вы гарантированно будете уверенны в ее исправном состоянии.

Верхняя очистка дренажа

Для верхней очистки трубок потребуется демонтировать дворники и пластмассовую накладку, защищающую от попадания крупных загрязнений. Для этого потребуется снять крышечки на гайках крепления дворников, открутить их, нанести WD-40 на место соединения поводка и через несколько минут снять без усилия. Можно поступить и более радикально – с усилием сдернуть с раскачиванием конструкцию дворников, это делается достаточно просто. После этого снимаются пластмассовые желоба под стеклом.

Если вы длительно не проделывали работу по очистке, вам придется извлечь достаточное количество мусора – листьев, веток, грязи. После извлечения крупных элементов рекомендуем взять проволоку и бутылку с водой и сделать глубокую прочистку.

Особое внимание нужно уделить сливным отверстиям. Если очистка проводится регулярно, они могут быть не забиты, но затянуты иловой пленкой, которая также затрудняет дренаж. «Верхняя» механическая прочистка трубок возможна только на глубину 40-50 см. Для более глубокой очистки рекомендуем пробить воздухом с помощью установки Керхер или купить удлинительный шланг и пробить водой под давлением.

«Нижняя» прочистка испарителя

Если не помогла «верхняя» прочистка, то советуем сделать прочистку испарителя. Это так называемая «нижняя» прочистка. Это можно сделать с внешней стороны, сняв колесо, таким образом, у вас будет доступ ко всей системе. Непосредственно испаритель можно почистить со стороны салона. Его засорение дает неприятный запах. Для прочистки понадобится специальный состав, например, фирмы Маннол. На баллоне средства имеется инструкция, которая позволит все сделать без ошибок.

Еще понадобится резиновый прозрачный шланг с сечением 5 мм с переходником. Его нужно подсоединить к баллону. После этого снимают обшивку с бардачка и салонный фильтр. Затем снимается пластмассовая трубка, как показано на фото. После нужно вставить шланг и закачать средство до тех пор, пока вы не увидите вытекающую пену. Через 3-4 минуты нужно включить в режиме рециркуляции вентилятор, через несколько минут очищение испарителя будет проведено в полном объеме. Она полностью будет санирована, как следствие, пропадет запах.

Обратим внимание, что опытные мастера после прочистки рекомендуют заменить и салонный фильтр. Таким образом, вы проведете регламентный ремонт самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Очевидно, что небольшие знания об устройстве своей машины помогут вам провести полноценное техническое обслуживание системы кондиционирования. Регулярная прочистка поможет избежать каких-либо проблем в работе, в результате функциональные элементы будут требовать замены по износу при условии «щадящей» эксплуатации.

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.

ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

рей и в крышке багажника. Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании (через каждые 10 тыс. км пробега). При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Поддев отверткой.

2. . снимите заглушки.

3. . и прочистите дренажные отверстия в каждом пороге кузова.

Так расположены дренажные отверстия в порогах кузова.

4. Аналогично прочистите дренажные отверстия в передних и задних дверях.

5. Снимите заглушки и прочистите дренажные отверстия в крышке багажника.

6. Прочистите отверстия в лонжеронах кузова.

Renault Megane 2. МОЙКА АВТОМОБИЛЯ

В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализированной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

При мойке автомобиля соблюдайте следующие рекомендации.

1. Не стоит мыть автомобиль на солнце и в условиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов.

Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой - так можно поцарапать лакокрасочное покрытие.

Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и выезжать в мороз на автомобиле с мокрым кузовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное покрытие. При попадании этих веществ немедленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

2. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

3. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завапьцовки панелей дверей и капота.

4. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электрооборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте воздухом или протрите насухо элементы электрооборудования.

5. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной водой с добавлением омывающей жидкости.

6. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для чистки интерьера.

7. Для придания блеска пластмассовым деталям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. Нанесите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

Не используйте для обработки рулевого колеса средства, содержащие силикон.

8. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

Видео по теме "Renault Megane 2. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА"

Прочистка дренажа кондиционера Рено Меган 2 Чистка дренажных трубак в Рено Сценик 2 Попровляем лягушку слива конденсата

Ремонт и обслуживание Рено Гранд Сценик 3

Может проще понять к знающим людям и все станет явным. Арбуз, смоленский и antcars. Это так, с ходу.

не, сажевый забился вот и рвануло скорее трубку диф давления. Поэтому смердит в салоне и не тянет. если будет тянуть то и турбину прикончит. По году у него 636 мотор.

Заехал вчера на диагностику к официалам, забился сажевый фильтр

18 неудачных попыток регинерации и масса сажи в противосажевом фильтре 76.2 грамм

Предлагали принудительно сделать прожиг через комп за 150 руб., но я отказался, т.к. за эти деньги
можно полностью снять и промыть сажевик

Промывайте сажевик,если возможно ещё его промыть, аварийный режим из-за него.
По давлению масла будьте очень внимательны, может стукануть мотор, может в проводке к датчику проблема?

тут мотор не стуканет, а может пойти в разнос (. при ремонте рекомендую отключить старт-стоп. После дорого менять заслонку, от 400 евро

Всем спасибо за участие в обсуждении проблемы. В итоге проблема решилась. Все дело было в трубке от датчика давления турбины.

В итоге поставил другую трубку диаметр внутренний 6 мм., и машина стала нормально ехать и тянуть.

Трубка в моем авто находится под патрубком на турбину

Кстати аналогично об этой проблеме есть ролик на ютубе другого автодлюбителя

Ошибки удалял у своих знакомых на сто в Колодищах, там же сделали принудительный прожиг сажевого фильтра. Теперь все ОК

Кто сталкнется с похожей проблемой обращайтесь оставлю контакты лиц, которые помогли мне в решении данной проблемы. Пишите в личку.

Теперь видимо надо будет еще раз масло менять, т.к. на диагностикк и после замены масла компьютер жаловался нп то что в нем большая смесь дизельного топлива из-за неудачных попыток регенерации сажевого фильтра.

Проблему удалось точечно решить, т.к. на некоторых станциях мне советовали поменять вкладыши коленвала якобы на давление масло влияет, промыть либо вообще удалить сажевый фильтр с перепрошивкой блока управления. В общем хорошо, что я не послушал этих "спецов" и не стал делать ремонт методом исключения. Спасибо парням с Щедрина 82, которые четко установили причину, а также СТО с Колодищ - помогли убрать ошибки и сделать регенерацию сажевого фильтра.

О чем я тебе и говорил, что прогорела трубка дифф. давления, только прогорела она не от температуры, а порвали ее выхлопные газы по причине забитого сажевого фильтра. сколько сажи, количество регенераций? дальше смотри сам. последствия я тебе написал. Удачи в эксплуатации авто.

Так что всеже стоит еще сажевым фильтром заняться? Его вырезать или промывки делать?

Добрый день. Машину сами гнили или со Жданов ? Интересует реальность пробега? Просто сам езжу на таких авто с таким пробегом и никогда ничего не менял кроме аккумулятора)

Рено Гранд Сценик 3. Чистка дренажей . Чтоб не было воды в салоне.

Вода в салоне на коврике? Чистка дренажей Дренаж Рено Сценик 3 Чистим,разбираем своими руками!

Рено Сценик( Renault Scenic), попадает вода в салон. Причины, последствия и их устранение))))

Звідки вода в салоні Renault Megane lll

Чистка дренажных колодцев Рено Гранд Сценик 3. 1,5 dci

Мойте машину чаще Рено Сценик 3

Дополнительные материалы

Drenaj sisteminin təmizlənməsi Renault Scenic lll 2009. Чистка дренажей Дренаж Рено Сценик 3

Renault Stenic 2 вода попала в салон

Чистка дринажної системи ( панорами, люка ) рено меган 3

Чистка заборника в баке Рено Гранд Сценик 3

Чистка дренажных отверстий рено меган 3

Как почистить грязь из заднего фонаря Рено Гранд Сценик 3

Reno grand scenic 3, скрытые сервисные функции, бордачки и вместительный салон , 2 часть

Распространенные недостатки Рено Сценик 3 с пробегом

Если Вас заинтересовала данная тема, Вы, вероятней всего, либо семейный, либо практичный человек, который ищет комфортную, экономичную и вместительную машину. Действительно, Scenic по праву считается прародителем компактвэнов. Все поколения модели задавали высокие стандарты в возможностях салона — 92 литра одних только ниш и карманов!

Третья генерация модели берет свое начало в 2009 году. В том же году была представлена и семиместная версия Scenic. Первый из двух рестайлингов третьего поколения был выполнен в 2012 году. Следующая, более легкая модернизация, освежила Сценик в 2013-м. Интересно, что в том же году Рено выпустил Scenic XMOD с псевдо внедорожным обвесом и увеличенным клиренсом. Спустя три года третий Сценик уступил место следующей — четвертой генерации модели.

Если коротко перечислить неоспоримые достоинства, в их числе:

высокая коррозионная стойкость;
высокий уровень практичности и комфорта, особенно когда речь идет о 7-ми местном варианте;
беспроблемная коробка передач — как в механическом, так и в автоматическом исполнении;
плавный ход и выносливость подвески;
широкий ассортимент двигателей — бензиновых (1.2TCe,1.4TCe,1.6 и 2.0) и дизельных (1.5dCi, 1.6dCi, 1.9dCi, 2.0dCi);
экономичные моторы (дизели отличаются отличной тяговитостью).

Однако, автомобиль не лишен слабых мест (и даже недостатков).

Слабые места Renault Scenic 2009-2016 гг. выпуска

Довольно «мягкое» ЛКП.
Пластиковые элементы кузова.
Расположение Vin-номера.
Качество корпуса оптики.
Дверные замки.
Большое количество электроники.
Топливная система.

С годами автомобиль начинает «собирать» значительное количество сколов и царапин. Впрочем, стоит отметить, что даже после образования сколов кузов активно сопротивляется появлению ржавчины.

Следующим слабым местом Renault Scenic 3 можно считать передние крылья, а также — декоративные накладки на стойки, защита днища и нишей под запаску, выполненные из пластика. На первый взгляд это плюс, так как материал изготовления элементов исключает вероятность появления ржавчины. Наряду с тем, следует понимать, что в результате ДТП о ремонте этих деталей не может быть и речи.

Фары начинают довольно быстро пескоструить и мутнеть, что не в последнюю очередь влияет на качество освещения дороги.

Довольно часто владельцы жалуются на «болезнь» замка запирания дверей, а именно — замок может не закрывать двери с первого раза. Опытные владельцы знают, что проблема кроется в закисающем моторе замка. Если попытаться просто проигнорировать проблему, можно попасть на замену замка стоимостью 200 у.е за оригинальную деталь.

Большое количество электроники

Завезенные из Европы экземпляры — с дизельным мотором в паре с турбиной — настроены под Евро-4 с установленным в системе сажевым фильтром. Такая система довольно требовательна к качеству отечественного дизельного топлива.

Главные недостатки Рено Сценик 3-го поколения

Маленький клиренс. Автомобиль наделен совсем «европейским» клиренсом — всего 12 см. Большой свес спереди также не внушает уверенности в условиях «вне асфальта». Если говорить об эксплуатации на дорогах СНГ, Сценику придется не легко. Неровности и небольшие ямы компенсируются за счет мягкой подвески, а вот большие выбоины, бордюры нестандартной высоты для «француза» — уже проблема.
Демпферный шкив коленвала. Шкив может прийти в негодность уже к 60 тысячам пробега. Несвоевременная его замена, может привести к обрыву ремня навесного оборудования. Во время разрыва часть ремня может угодить под ремень газораспределительного механизма (сокращенно ремень ГРМ) с последующим выходом из строя клапанов с поршнями. Во время плановой замены ремня ГРМ, как правило, проверяется также шкив коленвала.
Сцепление на автомобилях с АКП. Прежде всего, автоматическая коробка славится своей нерасторопностью во время езды в пробке. Скажем больше, сцепление в таких автомобилях выдерживает до 100 тыс. км. И это еще не все. Стоимость замены сцепления может потянуть на 40 тыс. рублей, неоригинальный комплект обойдется на 10 тыс. дешевле.
Электропривод лючка бензобака. Проблема на самом деле незначительная, но крайне неприятная. Можно столкнутся с ситуацией, когда при заезде на заправку неисправный привод попросту не откроет лючок.
Пыльник отбойника передних стоек.Практика показывает, что пыльник отхаживает лишь 40 тыс. км. В сравнении с другими расходниками автомобиля (которые выхаживают без проблем заданный срок и даже больше), пыльники вызывают, как минимум, недоумение. Многие владельцы советуют решить проблему установкой модернизированного аналога.

Если углубиться в просторы интернета, изучая недочеты, отзывы и обсуждения на форумах, можно заметить, что некоторые владельцы жалуются также на следующие моменты:

материалы салона непрактичны;
замена лампочек в передней оптике представляет собой трудоемкий процесс;
работа встроенной навигации некорректна;
крышки 1,6 литрового бензинового агрегата «дает течь» масла;
шаровая опора недолговечна;
мелкие проблемы с электрикой.

Выводы.

Рено Сценик III по-прежнему остается практичным и, в целом, надежным автомобилем. Он превосходно справляется с задачей семейного авто. Высокий уровень комфорта в комплексе с высокой экономичностью и тяговитостью не может не радовать. Но, как любой автомобиль, Scenic с пробегом не лишен недостатков.

Прежде всего, это большое количество электроники, которое требует регулярного, квалифицированного обслуживания. А небольшой клиренс и требовательность дизельного двигателя к качественному топливу заставляет задуматься, особенно, если Вы проживаете не в мегаполисе.

В любом случае, рынок практичных и комфортных автомобилей не ограничен только прямыми конкурентами в облике Citroen Picasso/Grand Picasso и Seat Altea/XL. Как насчет того, чтобы купить Тойоту Вензу — японскую смесь минивэна с кроссовером? В конечном итоге выбор за Вами!

Распространенные недостатки Рено Сценик 3 с пробегом

Если коротко перечислить неоспоримые достоинства, в их числе:

высокая коррозионная стойкость;
высокий уровень практичности и комфорта, особенно когда речь идет о 7-ми местном варианте;
беспроблемная коробка передач — как в механическом, так и в автоматическом исполнении;
плавный ход и выносливость подвески;
широкий ассортимент двигателей — бензиновых (1.2TCe,1.4TCe,1.6 и 2.0) и дизельных (1.5dCi, 1.6dCi, 1.9dCi, 2.0dCi);
экономичные моторы (дизели отличаются отличной тяговитостью).

Однако, автомобиль не лишен слабых мест (и даже недостатков).

Слабые места Renault Scenic 2009-2016 гг. выпуска

Довольно «мягкое» ЛКП.
Пластиковые элементы кузова.
Расположение Vin-номера.
Качество корпуса оптики.
Дверные замки.
Большое количество электроники.
Топливная система.

Большое количество электроники

Главные недостатки Рено Сценик 3-го поколения

Маленький клиренс. Автомобиль наделен совсем «европейским» клиренсом — всего 12 см. Большой свес спереди также не внушает уверенности в условиях «вне асфальта». Если говорить об эксплуатации на дорогах СНГ, Сценику придется не легко. Неровности и небольшие ямы компенсируются за счет мягкой подвески, а вот большие выбоины, бордюры нестандартной высоты для «француза» — уже проблема.
Демпферный шкив коленвала. Шкив может прийти в негодность уже к 60 тысячам пробега. Несвоевременная его замена, может привести к обрыву ремня навесного оборудования. Во время разрыва часть ремня может угодить под ремень газораспределительного механизма (сокращенно ремень ГРМ) с последующим выходом из строя клапанов с поршнями. Во время плановой замены ремня ГРМ, как правило, проверяется также шкив коленвала.
Сцепление на автомобилях с АКП. Прежде всего, автоматическая коробка славится своей нерасторопностью во время езды в пробке. Скажем больше, сцепление в таких автомобилях выдерживает до 100 тыс. км. И это еще не все. Стоимость замены сцепления может потянуть на 40 тыс. рублей, неоригинальный комплект обойдется на 10 тыс. дешевле.
Электропривод лючка бензобака. Проблема на самом деле незначительная, но крайне неприятная. Можно столкнутся с ситуацией, когда при заезде на заправку неисправный привод попросту не откроет лючок.
Пыльник отбойника передних стоек.Практика показывает, что пыльник отхаживает лишь 40 тыс. км. В сравнении с другими расходниками автомобиля (которые выхаживают без проблем заданный срок и даже больше), пыльники вызывают, как минимум, недоумение. Многие владельцы советуют решить проблему установкой модернизированного аналога.

материалы салона непрактичны;
замена лампочек в передней оптике представляет собой трудоемкий процесс;
работа встроенной навигации некорректна;
крышки 1,6 литрового бензинового агрегата «дает течь» масла;
шаровая опора недолговечна;
мелкие проблемы с электрикой.

Выводы.

Дренаж Рено Меган 1, 2, 3: чистка дренажных отверстий и трубок кондиционера

Обязательно протестируйте микроклиматическую установку, которая при ошибках сборки элементов системы может не включаться или работать со сбоями. Поэтому автомобилистам приходится подробно разбираться в конструкции самостоятельно.

Даже при понимании сути проблемы, рекомендуем обратиться в автосервис и для начала сделать полную диагностику системы кондиционирования, проверить количество хладагента и другие параметры. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

4.5.17 Прочистка дренажных отверстий кузова

Полезный совет Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля. Вам потребуется отвертка или проволока.

Примечание Работу выполняйте снизу автомобиля. Для устранения засорения понадобится чистка дренажа и трубок системы.

Если очистка системы не будет сделана вовремя, во время сильного дождя вода проникнет в салонный фильтр и салон, что вызовет, по меньшей мере, неудобства. В целом, дренаж делается таким образом: Теперь рассмотрим систему и процесс очистки более подробно. Регламентное ТО системы кондиционирования На сегодняшний день автомобилисты в подавляющем большинстве не представляют оснащение автомобиля без системы микроклимата.

Техническое обслуживание системы кондиционирования Рено Меган версий 1, 2, 3 нужно проводить приблизительно через каждые тыс. Забитые трубки, конечно, на первом этапе не являются серьезной неисправностью, но доставляют много неудобств. Ил все ил все не кончается, говорят по дороге слива есть сетка. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген	Нет в продаже	TYC 9 397	Hella 24 591
Передняя фара ксенон	46 122	Нет в продаже
Стекло лобовое	11 501	Benson 5 819
Крыло переднее	4 657	API 2 088	AVG 1 894
Бампер передний	13 343	TYG 7 600
Капот	40 968	API 6 909	TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Читайте также: