Дренажные отверстия шкода фабия 1

Обновлено: 05.07.2024

Skoda Fabia попадание воды в салон автомобиля в передней части

На Fabia имели место отдельные случаи, когда вода проникала в переднюю часть кузова.

Для определения мест проникновения необходимо сразу же освободить часть коврового покрытия и приподнять его спереди и соответственно демонтировать обивку стойки А в нижней части (см. Руководство по ремонту Fabia, папка 7, Арматурные работы, глава 70-3, страница 1). Вода, проникшая через переднюю часть автомобиля, может появиться также и за передними сиденьями, куда она просачивается под ковром! Описанный порядок действий действителен как для правой, так и для левой части автомобиля.

1. Вода проникает в автомобиль в передней части через пол, в области чёрной заглушки - рис. 097a). В этом случае следует провести проверку проникновения воды с помощью шланга с водой. Вода наливается на соединительный стык лонжерона с передней стенкой кузова - в место в моторном отсеке, помеченное стрелкой на рис. 097b). Если вода в зоне упомянутой заглушки проникает в автомобиль, то в моторном отсеке приподнимается часть изоляционной пластины и дополнительно изолируется место соединения лонжерона с передней стенкой кузова с помощью кузовного герметика, см. рис. 097c).

2. Вода проникает в автомобиль через круглое отверстие или по крепёжным элементам/хомутам в нижней части стойки A - рис. 097d). Сначала тест на проникновение воды проводится в месте соединения стойки А с лонжероном, см. рис. 097е). Перед испытанием автомобиль поднимается на подъёмнике, демонтируется пластиковая накладка колёсной ниши и место соединения поливается водой из шланга. Место соединения доступно из колёсной ниши, крыло снимать не требуется. Если вода проникает в указанных местах стойки A, стык нужно дополнительно уплотнить кузовным герметиком. Если вода проникает в верхней части стыка (рис.097e), то для повышения качества уплотнения стыка переднее крыло нужно снять. При установке крыла на место рекомендуется уплотнить три резьбых соединения кузовным герметиком, чтобы вода не попадала внутрь, см. рис.097f).

Омыватель стекол. Устраняем заводские недочеты, чистка дренажа.

С момента покупки машины был озадачен некоторой «особенностью» работы системы омывателя. При подаче воды на стекло (как вперед, так и назад) сначала идет взмах щеток по стеклу на сухую, а уж только после этого жидкость попадает на стекло. Не удобно, т.к. царапается стекло, быстрее на сухую изнашиваются щетки стеклоочистителей.Гораздо эффективнее и логичнее было бы сначала подать струю омывающей жидкости, которая увлажнит грязь на стекле, а уж затем эту влажную грязь смахнуть.

Для установки на магистраль омывателя лобового стекла-снимаем жабо лобового стекла – для этого снимаем поводки очистителей, открутив предварительно крепящие их гайки на 13, срезаем или выкорчевываем 3 пластиковые клипсы, фиксирующие жабо (клипсы одноразовые, сохранить не получится)

Чуть оттягиваем уплотнитель моторного отсека чтобы не мешался и не повредился. Снимаем жабо.Далее отсоединяем от тройника шланг, идущий от насоса омывателя и врезаем в это место наш клапан (туда я внедрил клапан Toyota 8532126020 за 117 рублей).Понадобится дополнительно коротенький кусок (примерно 4-5 см) шланга омывателя.Где его взять-об этом ниже. Сложность в том что не очень удобное место, все приходится делать на вытянутых руках, да еще штатные шланги напрочь дубовые и чтобы что-то в них вставить-нужно основательно попотеть. В целом не сложно, все понятно интуитивно даже если вы никогда подобного не делали.Вставили, собираем все обратно.

Переходим к омывателю заднего стекла.Чтобы добраться до места стыковки подающего шланга от насоса омывателя и магистрали шланга омывателя заднего стекла, нужно снять Блок Управления ДВС, т.к. он будет мешаться. Снимать с него разъем не нужно-достаточно вынуть его из фиксирующих зажимов и наклонить на левую сторону.Дальше по такому же принципу внедряем клапан (туда я поставил клапан Hyundai 9888629000 за 67 рублей) между двумя штатными шлангами.Там так же потребуется шланг длиной примерно 4-5см. Здесь у меня ушло несколько больше времени-все те же жесткие шланги+короткий конец шланга магистрали омывателя заднего стекла, работать с ним не удобно.

Но в итоге оно того стоит! Результатом очень доволен.

Важные моменты

1.Клипсы жабо одноразовые-оригинальный номер N90911301,нужно 3 штуки. Я брал и оригинал по 35 руб/шт.и для сравнения российские из АВТО-49, 25302 по 12 руб\шт-там они называются «пистон утеплителя капота»-мне они понравились больше-они плотнее, чуть больше в диаметре, смотрятся более лаконично, на фото стоят именно они.

2.шланги омывателя для удлинения (те самые 2 куска по 4-5см) брал там же в АВТО49-обычные силиконовые жигулевские-по диаметру все тоже самое, продаются большей чем нужно длины, стоят копейки, лишнее сохраните, пригодится.

Это еще не все…

Если уж сняли жабо лобового стекла-прочистите дренажные отверстия слива под ним.Это весьма важное мероприятие, т.к. там расположены жгуты эл.проводки и киснуть им в каше из ила, листьев и слабо стекающей воды-не самая завидная участь, т.к. электрика с годами может закапризничать.

1.Я бы не стал выталкивать грязь подобным тросом, т.к. есть вероятность задеть и нарушить оплетку проводки датчика ABS, часть которой находится прямо под дренажным отверстием+царапаем краску в районе самого отверстия.

2.Для удобства вытряхивания грязи из сливного отверстия, стоит отвернуть один из саморезов крепления переднего подкрылка-тот самый саморез, что стоит ближе всего к амортизаторной стойке в том районе, где подкрылок прикрывает проводку датчика ABS и, оттянув ту часть подкрылка на себя, постучать и высыпать прямо под колеса всю грязь из дренажного отверстия. Проделываем эту процедуру с обоих сторон.Мне кажется так гораздо эффективней.

3.Снятие закисших поводков щеток таким способом-своего рода риск либо сломать трапецию, либо разбить лобовое стекло.Лучше уж воспользоваться спецсъемником.Если нет своего-заехать в ближайший сервис, за 100-200 рублей снимут.Так же накануне планирующегося мероприятия снимите защитные колпачки гаек, пробрызгайте под ними WD40, оденьте колпачки обратно. Смазка за сутки сделает свое дело, это поможет в дальнейшем сдернуть поводки. У меня так и получилось-без особого труда, в раскачку поводки снялись. Это лично мое мнение, возможно я не прав…

И это еще не все…

Раз уж снято жабо, решил проверить как себя чувствует трапеция очистителей лобового стекла-были планы разобрать, почистить, заменить смазку в шарнирах, т.к.в сети много отзывов об этом узле на Фабия2-якобы там механизм разваливается начисто уже к 50000 км пробега!
Открутил трапецию, вынул (все достаточно просто), разобрал…и был удивлен.Приятно удивлен.Дело в том что она к своим 150000км пробега находится в превосходном состоянии! Следов износа нет, пыльники эластичны и без трещин, смазки в шарнирах достаточно. Единственное что сделал и то только потому что уже разобрал-это почистил и смазал вращающиеся пальцы. Думаю что с таким расчетом проехать еще тысяч 100 без профилактики-вполне реально.

Как часто и по какому регламенту обслуживается автомобиль Skoda Fabia

Чешский автоконцерн Skoda, который входит в состав Volkswagen Group (VAG), имеет в своей уже истории достаточно успешный автомобиль под названием Fabia.

В своё время Fabia сменила модель Felicia, после чего закончился и её жизненный цикл. Последнее второе поколение выпускалось до 2014 года. На смену Fabia пришёл Rapid.

Это компактный городской автомобиль, который пользуется спросом на вторичном рынке до сих пор. Предлагается в кузове хэтчбек и универсал. Под капотом второго поколения Fabia располагались бензиновые и дизельные ДВС. На наибольшую популярность в России завоевали именно бензиновые версии.

Особенности регламента ТО для Fabia

Все регламентные работы, связанные с ТО автомобилей Skoda Fabia, можно разделить на 2 категории. Это обязательная замена расходников и диагностика состояния узлов.

Диагностика всех систем и агрегатов проводится в рамках каждого планового технического обслуживания. Но для всех ТО есть некоторые особенности в плане того, что предстоит заменить на автомобиле.

Интервал обслуживания стандартный. По регламенту посещать автосервис требуется каждые 15 тысяч пройденных километров, либо каждый год. Основываться следует на том, что наступит раньше.

Никаких отличительных особенностей регламентное ТО для этого автомобиля, если сравнивать с другими представителями модельного ряда Skoda того времени, нет.

Понятия нулевого ТО для Skoda Fabia не предусмотрено. Хотя автовладельцы и сами специалисты автосервисов рекомендовали по мере достижения пробега в 2-3 тысячи км или после 3 месяцев эксплуатации менять масло в моторе и фильтр. Это связано с завершением периода обкатки.

Но опять же в регламенте это не предусмотрено. Поэтому первое ТО начинается через 1 год или спустя 15 тысяч км.

В рамках этого планового техобслуживания требуется заменить только 2 расходника:

моторное масло;
масляный фильтр.

Тут важно заметить, что параллельно с заменой масла меняется и сливная пробка. Повторно старую пробку использовать не рекомендуется.

Несколько необычным выглядит тот факт, что замена салонного фильтра по регламенту на этом этапе не предусмотрена. Но поскольку расходник дешёвый, его лучше поменять.

В рамках первого и всех последующих ТО проводятся диагностические мероприятия. Помимо проверки, может потребоваться корректировка, подтяжка креплений, небольшой ремонт тех или иных узлов.

При техническом обслуживании мастера обязаны проверить на Skoda Fabia:

систему вентиляции картера;
шланги и патрубки системы охлаждения; );
системы выпуска выхлопных газов;
трубопроводы топливной системы, их соединение;
чехлы ШРУСов;
элементы передней подвески;
компоненты задней подвески;
шины, внутреннее давление;
балансировку колёс;
резьбовые соединения на шасси;
рулевой механизм;
люфт руля;
гидроусилитель;
колодки, диски и барабаны; ;
тормозную жидкость;
ручник (стояночный тормоз);
свечи;
головную оптику;
подсветку салона;
световую сигнализацию (поворотники, стоп-сигнал и пр.);
аккумулятор;
петли, замки дверей, капота и багажника;
дренажные отверстия (выполняется обязательная прочистка).

Именно такой перечень диагностических процедур является обязательным в рамках каждого ТО. Отличаются они лишь по замене некоторых расходников.

Не всегда стоит слепо следовать регламенту ТО для Skoda Fabia, поскольку некоторые расходники могут утратить свои свойства раньше отведённых производителем 15 тысяч км. Помимо регламента, всегда следите за состоянием машины.

Через 2 года или 30 тысяч км. наступает время для второго планового ТО для автомобилей Skoda Fabia 2 поколения.

Здесь есть несколько нюансов.

Полностью повторяются работы, актуальные для ТО-1.
Нужно поменять жидкость в тормозной системе. Это около 0,9 литров смазки. .

В остальном же никаких отличий.

Следующее техобслуживание для автомобилей Skoda Fabia, представляющих 2 поколение, наступает через 3 года с начала эксплуатации, либо через 45 000 км. пробега.

Здесь всё элементарно просто. Нужно лишь выполнить список работ, предусмотренных для ТО-1. Замена салонного фильтра регламентом на этом этапе не прописана.

Для Skoda Fabia 2 следующее по счёту ТО наступает через 4 года. Это равносильно 60 тысячам км. пробега.

В рамках ТО-4 необходимо:

повторить все работы, предусмотренные ТО-1 и ТО-2;
поменять фильтр топливной системы;
установить новые свечи зажигания;
поставить новый воздушный фильтр для двигателя.

На этом техническое обслуживание завершается. Здесь перечень мероприятий для Skoda Fabia 2 более широкий. Но 60 000 км. не является самым дорогим плановым ТО.

Пятое по счёту ТО Skoda Fabia второго поколения осуществляется тогда, когда с момента начала эксплуатации прошло 5 лет либо на одометре цифры оказались в районе 75 тысяч км.

Ничего необычного здесь не предусмотрено. Работы выполняются те же, что и для ТО-1.

После 6 лет или спустя 90 тысяч километров предстоит провести достаточно серьёзный комплекс мероприятий. А именно:

Полностью повторить процедуры, прописанные в ТО-2. . Он отличается в зависимости от мотора и наличия или отсутствия на Fabia кондиционера.
Поменять ремень газораспределительного механизма.

Касательно ремня ГРМ нужно внести корректировку. Для моторов объёмом 1,4 литра предусмотрено именно использование ремня ГРМ. Но на двигателях 1,2 и 1,6 литра стоит цепь ГРМ.

По регламенту менять цепь не нужно. Она якобы рассчитана на весь срок эксплуатации. По факту цепь на моторах 1,2 литра может растянуться через 60-80 тысяч км., а на 1,6-литровых ДВС на 80-100 тысячах. То есть менять их в любом случае рекомендуется. Хоть в регламенте это и не указано.

Плановое седьмое техобслуживание выполняется через 7 лет или спустя 105 тысяч километров пробега.

Здесь нужно лишь поменять масло и установить новый масляный фильтр. Плюс все регламентные диагностические работы.

Требуется, когда на одометре уже 120 000 км. либо Fabia служит около 8 лет.

По регламенту в рамках этого техобслуживания повторяются работы, предусмотренные для ТО-4.

Что подлежит замене по сроку эксплуатации

Если отталкиваться сугубо от регламента, прописанного для автомобилей Skoda Fabia 2 поколения, то ситуация с заменой расходников будет выглядеть так:

Воздушный фильтр двигателя меняется каждые 60 тысяч километров пробега.
Салонный фильтр подлежит замене с интервалом 30 тысяч км.
Масло и масляный фильтр нужно менять через каждые 15 000 км.
Приводной ремень впервые меняется на отметке 90 тысяч км.
Топливный фильтр, по задумке инженеров Skoda, должен работать по 60 тысяч км.
Тормозную жидкость меняют каждые 30 тысяч километров по пробегу или 1 раз в 2 года.
Свечи зажигания потребуется сменить через 60 тысяч км.
Ремень ГРМ меняется через 90 000 км.

Теперь ещё несколько нюансов.

Масло в механической и автоматической коробке по регламенту менять не требуется в течение всего эксплуатационного срока. Но в России его меняют. Тут отталкиваться нужно от состояния смазки.

Жидкость охлаждения впервые должна сливаться через 240 тысяч км. либо через 5 лет эксплуатации. Но после этого замены проводится с интервалом 4 года или 60 тысяч км. пробега.

Стоимость ТО

Ориентировочная стоимость первого ТО, наступающего через 15 тысяч км., обойдётся минимум в 3 тысячи рублей.

Все последующие этапы технического обслуживания обойдутся в стоимость первого ТО плюс все работы, предусмотренные на том или ином этапе.

Чтобы узнать точную стоимость, лучше обратиться к своему дилеру и сделать соответствующие расчёты.

Помимо базовой стоимости ТО, не забывайте о необходимости включать в список работ замену некоторых расходников, износ которых наступает раньше предусмотренного регламентом периода.

замена ремня ГРМ считается самой дорогостоящей процедурой, она обойдётся в сумму около 5 тысяч рублей;
приводные ремни стоят от 450 до 1800 рублей для Skoda Fabia 2 генерации;
свечи зажигания стоят от 1000 до 1800 рублей примерно;
воздушный фильтр 300-500 рублей;
тормозная жидкость около 500 рублей;
топливный фильтр порядка 1000 рублей;
салонный фильтр примерно 750 рублей и пр.

Итоговая стоимость ТО формируется из расходов на саму выполненную работу и оплату расходников.

Skoda Fabia достаточно недорогой автомобиль, который точно не потребует огромного бюджета для своего содержания. Но и бюджетным этот хэтчбек или универсал не назовёшь. Вполне адекватная стоимость ТО дополняется надёжностью и долговечностью чешского автомобиля.

Идём на свидание с помолодевшей малолитражкой Skoda Fabia

Дизайнеры и инженеры работали под лозунгом «Не навреди» — Fabia должна остаться Фабией. Но при этом во всём стать лучше.

Прежняя Fabia была хороша. Умела ездить, радовала простором салона и недорого стоила. Но выглядела простушкой с периферии, приехавшей поступать, да так и не поступившей. Новая Skoda Fabia из поколения next: одевается стильно, ходит на тусы, любит путешествовать. С появлением в линейке чешских малолитражек бюджетного лифтбека Rapid маркетологам компании пришлось повысить статус Фабии с прежнего «Тележка для супермаркета» до нынешнего «Я в сети». По их прикидкам, интеграция бортовой мультимедиа со смартфонами и возможность поиграть цветом кузовных панелей должны превратить хэтчбек в некую подружку на все случаи молодецкой жизни. Короче, освоилась девочка в столице.

А ведь и правда хороша! Стройная, подтянутая. А как ей идёт это синее платье с полупрозрачным верхом. Индивидуализировать Фабию по-прежнему можно, выбрав контрастную крышу. Однако теперь окрашивается не только её поверхность, но и передние стойки. Вдобавок разрешено варьировать оттенки корпусов зеркал и колёсных дисков. Модница! Чехи говорят, что при разработке хэтчбека третьего поколения отвергали любые неординарные решения как в дизайне, так и в инжиниринге. «Мы лишь хотели сделать удачную конструкцию ещё лучше». При этом создатели игнорируют понятие «эволюция», им больше нравится «полировка».

Заново отполированная Fabia похудела на 65 кг, пятьдесят из которых — заслуга высокопрочного кузова. Значительно повысился уровень активной безопасности. Хэтчбек следит за усталостью водителя, давлением в шинах и научен экстренно тормозить. У него есть ограничитель скорости и даже электронный имитатор блокировки дифференциала XDS+, придерживающий в повороте буксующее колесо. В прошлом эта система отлично зарекомендовала себя на «подогретой» версии RS. Но у новой Фабии такой может и не быть. Чехи разводят руками — производство мощного хэтчбека пока не планируется.

Электронные ассистенты, стоящие на страже безопасности, конечно, благо, но внутри новой Фабии так же скучно, как в старой. Академический порядок, разбавленный монохромным официозом, надоедает уже через пару часов общения с автомобилем. Тут приборы, здесь дисплей. Взгляду не за что зацепиться! И почему, несмотря на габаритную прибавку по ширине, я по-прежнему задеваю локтем правого пассажира? Но эргономика безупречна! Органы управления на своих местах, а за руль приятно взяться. Больше всего понравились передние кресла с удобной подушкой и интегрированным подголовником, как у малышки Citigo.

По мнению чехов, основное достоинство новой Фабии — в возможностях мультимедийной системы Bolero, которая посредством функции MirrorLink, известной по «восьмому» Пассату, открывает доступ к приложениям личного смартфона. Это позволило упразднить ряд функций штатного устройства и сэкономить на разработке софта. Навигационная система? У Фабии её нет даже в топовой комплектации. Однако она есть в любом смартфоне, и теперь, чтобы вывести на экран путеводитель, достаточно связать головное устройство с телефоном. Чехи уверены, что будущее именно за такими системами, и акцентируют внимание: Fabia стала первой моделью компании с функцией MirrorLink. Проблема в том, что полная интеграция возможна лишь с операционными системами Самсунга, HTC, Sony и Nokia. С производителем Айфонов пока договориться не получилось. Вот печалька!

Зато с силовыми агрегатами порядок. В России точно не будет дизельных и базовых, малосильных моторов. Наша гамма: трёхцилиндровый безнаддувный двигатель 1.0, «турбочетвёрка» 1.2 и «атмосферник» 1.6 в разных вариантах форсировки (от 75 до 110 л.с.). Причём если моторчик 1.2 TSI можно дополнить «сухим» семиступенчатым «роботом», то флагманскому безнаддувному агрегату положен традиционный шестиступенчатый «автомат». Жаль, в Португалии хэтчбеков с топ-мотором не было. А из двух предложенных — литрового (75 л.с.) и 90-сильного объёмом 1,2 л с механической коробкой передач — мне больше понравился тот, что помощнее.

Трёхцилиндровая атмосферная Fabia задорно стрекочет и уверенно делает первый шаг. Просто отпускаешь сцепление и едешь. На малых оборотах тяги в достатке, а на высоких хэтчбек разгоняется даже динамичней ожидаемого. Правда, стоит на высших передачах продавить акселератор сильнее, и Skoda упирается в воздушную стену. Не едет! Такая подружка сгодится только для коротких перебежек в черте города. Турбомотору же при старте с места, напротив, нужно подыграть педалями: до 2000 об/мин силёнок на низах маловато. Зато потом никаких проблем ни с управлением тягой, ни с разгоном. В диапазоне 1400–3500 об/мин четвёрка 1.2 выдаёт достаточные 160 Н•м.

И шасси блеск! Лично для меня вера в безупречную настройку чешской малолитражки прошлого поколения пришла в 2008 году на любительском ралли «Легенда Крыма». Тогда стандартный хэтчбек с 86-сильным двигателем объёмом 1,4 л позволил мне на секунду оторваться от Мазды 3 MPS и квалифицироваться восьмым из сорока четырёх участников, половина которых были местными. К середине гонки — четвёртая позиция в абсолюте. Но потом наделали ошибок в протоколах, нахватали штрафных минут. двенадцатое место.

Дело не в результатах. Помню, как на последнем допе вывалился из острой шпильки и зацепил обочину. Тяга мотора снизилась, на приборах заморгала оранжевая пиктограмма. Блин, я проехал двухдневную гонку с включённой системой стабилизации — и понял это только за пару километров до финиша! В предстартовых волнениях я вообще забыл, что у этой машины есть ESP, а электроника напомнила о себе, лишь когда почуяла неладное. Десяток микросхем и датчиков практически наделили Шкоду искусственным интеллектом. Вот это я понимаю, тонкая настройка шасси!

Новая Fabia, похоже, едет ещё лучше. Конечно, извилистые дорожки вблизи Кашкайша — не чета крымским серпантинам. Да и темп не тот. Но платформа MQB-А0 с новым передним Макферсоном и полностью электрическим рулевым механизмом явно жёстче прежней «тележки» (хотя точных цифр и не дают). Это позволило инженерам без потери в управляемости сделать амортизаторы немного мягче. Теперь Fabia меньше трясёт на мелких неровностях и упруго противостоит крупным. Хотя дорожный профиль всё же держит водителя в тонусе.

Возросшая податливость подвески позволяет лучше чувствовать степень загрузки колёс. Хороша и обратная связь на руле: электромотор, закреплённый на рулевом валу, справляется ничуть не хуже прежней электрогидравлики. Едет хэтчбек академически правильно и вроде как без вызова. Но по причине полной взаимосвязи каждый поворот хочется проехать ещё быстрее, даже несмотря на то что на улице уже стемнело. Должна же, чёрт возьми, моргнуть жёлтая пиктограмма. Кстати, если тормоза Фабии настроены образцово, то дальний и особенно ближний свет — так себе.

В общем, получилось как у Гайдая: спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица. В подведённых глазках новой Фабии читается уверенность в себе, подкреплённая двумя высшими образованиями и светлым прошлым. И нам бы радоваться… Однако с традиционным «потанцуем?» к такой уже не подойдёшь. Как минимум попадёшь на коктейль. Иными словами, готовьтесь к дополнительным тратам. На вопрос о ценах в российском представительстве уверенно отвечают: «Конечно, подрастут». Значит, на сей раз традиционным удорожанием в пять-семь процентов мы не отделаемся.

Проста ли в обслуживании и ремонте Skoda Fabia первого поколения?

Многие говорят, что Skoda Fabia проста в ремонте. Давайте выясним, правда ли это?

Начнем с фар

Поменять лампочки легко. Смотрите сами – достаточно просто отстегнуть защелки и снять лючок. Тогда появится хорошо просматриваемый проем с легким доступом.

Еще одна особенность замены лампочек – это то, что защелки можно найти даже в темноте под свет уцелевших лампочек. А все потому, что лючок – прозрачный.

Поворотники снимать еще проще. Надо просто взять за любой держатель и повернуть большой патрон белого цвета. После этого он вынимается вместе с лампой.

А если вам нужно заменить противотуманки, то сделайте вот что:

- вытяните на себя облицовку фар (с учетом того, что вы стоите лицом к передку машины)

- опять получите проем, через который легко дотянуться до тыльной стороны лампочек

Задние фары

Чтобы добраться до фонаря, вам надо потянуть вниз обивку багажника и отогнуть ее в сторону. Там вы увидите два фиксатора. Отжимаете их и вынимаете планку, потянув в сторону движения машины.

Передние фары

Подобраться к правой фаре тоже не составляет труда. Чуть сложнее будет с левой, потому что часть пространства занято аккумулятором.

Третий стоп-сигнал

Тут без потерь обходится редко. Часто ломаются два фиксатора внутренней накладки задней двери багажника во время замены светодиодов. С первого взгляда кажется, что это не страшно, потому что есть еще пять уцелевших фиксаторов, которые должны надежно держать накладку. Это так, но все же появятся сверчки во время движения.

Совет: накладку снимать лучше всего в теплое время года, потому что когда холодно, ломается больше фиксаторов.

Однако не думайте, что за все время эксплуатации вы сломаете все фиксаторы, и накладке не на чем будет держаться. Светодиоды на стоп-сигнале перегорают крайне редко.

Вы знаете, что на Skoda Fabia на крыльях есть повторители поворотников. Так вот тамошние лампочки тоже почти вечные. Но все-таки такое случается, что они перестают гореть. И если это произошло с вами, то у вас должна быть в запасе шлицевая отвертка, потому что только с ее помощью можно легко и быстро сдернуть колпачок фонарика.

Совет: фонарь подсветки номера крепится саморезами, которые вкручиваются в металл. Это плохо тем, что со временем резьба может заржаветь, и выкрутить их будет проблематично. Чтобы этого не случилось, обработайте резьбу антикоррозионным составом.

Что касается особенностей замены лампочек подсветки номера, то вам потребуется «Торкс-20», чтобы открутить саморезы, которые крепят рассеиватель.

В целом можно сделать вывод, что с оптикой действительно просто.

Теперь перейдем к мотору

В нашей стране подавляющее большинство Skoda Fabia имеют бензиновые моторы с тремя цилиндрами: AWY с шестью клапанами и AZQ с 12 клапанами.

А если этого не делать, то первые проблемы начнутся уже на 80-90 тысячах километрах.

В общем, если пришла пора менять привод ГРМ, то навряд ли вы рискнете делать это самостоятельно – уж очень это проблематично. Но люди бывают разные, и если эти строки читают те, кто решил заняться этим самостоятельно, то вот вам несколько рекомендаций:

1. Замените все цепи, в том числе и ту, что приводит в работу масляный насос, звездочки, башмаки успокоителей, натяжителей и передних сальников коленвала.

2. Можно поменять и гидронатяжитель цепи ГРМ. Но тут можно попробовать подремонтировать старый. Для этого вам надо рассверлить отверстие, которое разбито стальным плунжером, и запрессовать в него бронзовую гильзу. Это отверстие находится в силуминовом корпусе.

3. Чтобы натянуть полуклиновый ремень, отведите в сторону автоматический натяжитель. Для этого вам надо повернуть болт ролика против часовой стрелки ключом на 16.

Замена масла

Тут может быть только одна проблема: в защите картера нет отверстия под сливную пробку. Тогда, чтобы поменять масло, придется дополнительно снимать защиту.

Чтобы открутить пробку потребуется шестигранник на 6. А когда будет закручивать пробку, поставьте новое уплотнительной кольцо. Также надо поставить новое уплотнительное кольцо и в отверстие, куда заливается масло. Просто эти резинки быстро становятся твердыми, потому герметичность теряется и масло вытекает.

Замена воздушного фильтра

Тут вам надо выдернуть пластиковую накладку двигателя с четырех буферов. Потом ее надо немного поднять и отсоединить шланг вентиляции картера, который присоединен к клапанной крышке. Затем освободить пластиковый фиксатор.

Теперь вы сможете полностью снять накладку. Когда снимите, открутите с обратной стороны пять саморезов, чтобы снять крышку со старым фильтром. На его место ставите новый и собираете все в обратной последовательности.

Замена свечей

Со свечами надо быть аккуратными. Там легко сломать пластиковую постель, которая является направляющей для индивидуальных катушек. Чтобы вытащить их из колодца используйте маленькую монтажку или большую шлицевую отвертку, у которой загнутое жало. И вот как это надо делать:

- заводите отвертку под корпус катушки

- одновременно с этим давите на рычаг, покачивая катушку взад-вперед

Когда меняете свечи проводку можно не снимать, просто отстегните защелки трех фиксаторов. Зато обязательно надо отсоединить колодку от датчика положения распредвала, чтобы можно было добраться до свечи третьего цилиндра.

Свечи откручиваются ключом на 16.

Совет: всегда имейте с собой катушки, чтобы во время их заменить, потому что они могут выйти из строя прямо на дороге, вдалеке от магазинов и сервисов.

Топливный фильтр

Он находится перед задним колесом между бензобаком и правым порогом. Лучше его менять на смотровой канаве или эстакаде.

На заметку: бензонасосы для 12 клапанного двигателя имеют регулятор давления.

И вот как надо менять топливный фильтр:

- нажмите на золотник клапана в рампе, чтобы сбросить давление в топливной системе – перед этим убедитесь, что зажигание выключено, а дверь со стороны водителя закрыта. Если так не будет, то насос будет продолжать качать топливо.

- после этого можете менять топливный фильтр

- когда поставите новый, включите зажигание и опять нажмите на золотник, чтобы весь воздух вышел из системы

Замена салонного фильтра

Здесь вам надо отодвинуть сиденье переднего пассажира до конца назад. Далее последовательность действий такая:

- находите люк корпуса отопителя – он находится ближе к тоннелю пола

- сдвигаете к центру два ползуна и снимаете его

- вынимаете кассету с фильтрующим элементом, подцепив пальцем имеющийся на нем усик

- вынимаете фильтр и ставите новый, ориентируясь на стрелки, имеющиеся сбоку кассеты и на фильтре – стрелке обоих должны смотреть в одну сторону

- кассету с новым фильтром вставляете так, чтобы стрелки были направлены влево по ходу движения машины

- ставите люк на место

Тормозные механизмы

Они бывают двух типов:

1. Те, у которых направляющие пальцы рассчитаны на шестигранник на 7

2. Те, у которых направляющие пальцы рассчитаны на шестигранник на 6 – в этом случае у них нет защитных колпачков и для того чтобы их открутить, сначала надо вытащить грязь из углублений.

А чтобы постоянно не очищать пальцы, поставьте колпачки сами. Подойдут резьбовые пробки флакончиков из-под духов.

Для справки: внутренние и наружные колодки не одинаковы. У них трехпалые пластины, которые вставляются в поршень и в скобу, разных размеров.

Напоминание: все детали тормозного механизма, которые соприкасаются друг с другом, во время обслуживания надо очищать, а потом смазывать тонким слоем смазки, которая выдерживает высокие температуры.

Задние тормозные колодки работают в среднем по 120 тысяч километров, но осматривать их нужно регулярно. И если настало время их менять (например, потому, что толщина накладок стала меньше 1.5 мм), то без снятия ступицы этого сделать не получится.

В эксплуатационной книжке сказано, что гайку и колпачок можно использовать только один раз. На счет гайки – это так, а вот колпачок можно снять так аккуратно, чтобы использовать его второй раз. Только в этом случае его надо будет обработать герметиком.

Имейте в виду, гайку надо закручивать моментом 70 Нм. Когда дойдете до этого показателя, закрутите ее еще на 30 градусов.

Подводя итог всему написанному, можно сказать, что да – первое поколение Skoda Fabia действительно просто в обслуживании и ремонте.

Регламент ТО Шкода Фабия

Эта статься о том, как своими руками провести регламентное техническое обслуживание на автомобиле Шкода Фабия II (Mk2). Вторая Фабия выпускалась с 2007 по 2014 годы, линейка двигателей была представлена четырьмя бензиновыми двигателями 1.2 (BBM), 1.2 (BZG), 1.4 (BXW), 1.6 (BTS) и пятью дизельными агрегатами 1.4 (BNM), 1.4 (BNV), 1.4 (BMS), 1.9 (BSW), 1.9 (BLS).

В данной статье рассматриваются автомобили с бензиновыми двигателями. Проводя все операции по регламенту технического обслуживания своими руками, вы будете иметь возможность сэкономить ощутимую сумму денег. Ниже приведена таблица регламентного ТО Skoda Fabia 2:

Список работ при ТО 1 (пробег 15 тыс. км.)

Замена моторного масла. Для всех бензиновых двигателей используем моторное масло Shell Helix Ultra ECT 5W30, цена которого за 4-х литровую канистру — 32$ (код для поиска — 550021645). Нужные объёмы масла для линейки двигателей разное. Для 1.2 (BBM/BZG) — это 2.8 литра, для 1.4 (BXW) — это 3.2 литра, 1.6 (BTS) — это 3.6 литра. С заменой масла нужно ещё заменить пробку сливную, цена которой — 1$(N90813202).

Замена масляного фильтра. Для 1.2 (BBM/BZG) — фильтр масляный (03D198819A), цена — 7$. Для 1.4 (BXW) — фильтр масляный (030115561AN), цена — 5$. Для 1.6 (BLS) — фильтр масляный (03C115562), цена — 6$.

Проверки при ТО 1 и всех последующих:

система вентиляции картера;
шланги и соединения системы охлаждения;
охлаждающая жидкость;
система выпуска отработавших газов;
топливные трубопроводы и соединения;
чехлы шарниров разных угловых скоростей;
проверка технического состояния деталей передней подвески;
проверка технического состояния деталей задней подвески;
затяжка резьбовых соединений крепления шасси к кузову;
состояние шин и давление воздуха в них;
углы установки колёс;
рулевой привод;
система гидроусилителя рулевого управления;
проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса;
трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения;
колодки, диски и барабаны тормозных механизмов колёс;
Вакуумный усилитель;
Стояночный тормоз;
Тормозная жидкость;
Аккумуляторная батарея;
Свечи зажигания;
регулировка света фар;
замки, петли, защёлка капота, смазка арматуры кузова;
прочистка дренажных отверстий;

Список работ при ТО 2 (пробег 30 тыс. км. или 2 года)

Повторить все работы, связанные с ТО1.

Замена тормозной жидкости. В автомобилях используется тормозная жидкость типа FMVSS 571.116 — DOT 4. Объём системы приблизительно составляет 0,9л. Средняя цена — 2.5$ за 1 литр (B000750M3).

Замена салонного фильтра. Для всех моделей одинаковый. Средняя цена — 12$ (6R0819653).

Список работ при ТО 3 (пробег 45 тыс. км.)

Выполнить все работы первого планового ТО.

Список работ при ТО 4 (пробег 60 тыс. км. или 4 года)

Повторить все работы, которые связаны с ТО1, плюс все работы ТО2.

Заменить топливный фильтр. Средняя цена — 16$ (WK692).

Заменить свечи зажигания. Для двигателей 1.2 (BBM/BZG) нужно по три свечи, цена — 6$ за 1 шт. (101905601B). Для 1.4 (BXW), 1.6 (BTS) — нужно по четыре свечи, цена — 6$ за 1 шт. (101905601F).

Заменить воздушный фильтр. Для двигателей 1.2 (BBM/BZG) цена — 11$ (6Y0129620). Для 1.4 (BXW) цена — 6$ (036129620J). Для 1.6 (BTS) цена — 8$ (036129620H).

Список работ при ТО 5 (пробег 75 тыс. км.)

Полностью повторить первый регламентный осмотр.

Список работ при ТО 6 (пробег 90 тыс. км. или 6 лет)

Полный повтор всех процедур ТО2.

Замена приводного ремня. Для автомобилей 1.2 (BBM/BZG) без и с кондиционером цена — 9$ (6PK1453). Для автомобиля 1.4 (BXW) с кондиционером цена — 9$ (6PK1080) и без кондиционера цена — 12$(036145933AG). Для автомобиля 1.6 (BTS) с кондиционером цена — 28$ (6Q0260849A) и без кондиционера цена — 16$ (6Q0903137A).

Замена ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ производиться исключительно на автомобиле с двигателем 1.4 (BXW), цена — 74$ за ремень ГРМ + 3 ролика (CT957K3). На двигателях 1.2 (BBM/BZG), 1.6 (BTS) используется цепь ГРМ, которая рассчитана на весь срок эксплуатации, но это лишь на словах производителя. На практике же, цепь на движках 1,2 л растягивается еще к 70 тысячам, а 1,6 литровые чуть надежнее, но к этому часу также подлежит замене. Поэтому на моторах с цепным приводом газораспределения так же обязательно менять, причем лучше на 5-м регламентном ТО. Номер для заказа ремкомплекта цепи ГРМ для двигателей 1,2 (AQZ/BME/BXV/BZG) по каталогу Febi — 30497 обойдется в 80 баксов, а на 1.6 л мотор сваговский ремнабор 30940672 будет стоять дороже, около 95$.

Список работ при ТО 7 (пробег 105 тыс. км.)

Повтор 1-го ТО, а именно — простая замена масла и масляного фильтра.

Список работ при ТО 8 (пробег 120 тыс. км.)

Все работы четвёртого регламентного ТО.

Замены по сроку эксплуатации

На автомобиле Шкода Фабия второго поколения замена масла в механической и автоматической коробках передач не регламентируется. Оно рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля.

При достижении пробега в 240 тыс.км. или 5 лет эксплуатации, подлежит замене охлаждающая жидкость. После первой замены, регламент немного меняется. Далее замена производится каждые 60 тыс. км. или 48 месяцев эксплуатации автомобиля. Автомобили заправляются охлаждающей жидкостью фиолетового цвета G12 PLUS, соответствующей норме TL VW 774 F. Охлаждающие жидкости можно смешивать с жидкостями G12 и G11. Для смены охлаждающие жидкости рекомендуется использовать G12 PLUS, цена за 1,5 литра концентрата — 10$ (G012A8GM1). Объёмы охлаждающей жидкости: дв. 1.2 — 5.2 литра, дв. 1.4 — 5.5 литра, дв. 1.6 — 5.9 литра.

Сколько стоит ТО Skoda Fabia II

Подбивая итог того, сколько будет стоить техническое обслуживание своими руками Шкода Фабия второго поколения, имеем следующие цифры. Базовое ТО (замена масла двигателя и фильтра, плюс пробка поддона) обойдётся вам где-то в 39$. Последующие технические осмотры будут включать в себя все затраты на первое тех обслуживание плюс дополнительные процедуры согласно регламенту, а это: замена воздушного фильтра — от 5$ до 8$, замена топливного фильтра — 16$, замена свечей зажигания — от 18$ до 24$, замена тормозной жидкости — 8$, замена ремня ГРМ — 74$ (только для машин с двигателем 1.4l), замена приводного ремня — от 8$ до 28$. Если прибавить сюда цены на услуги СТО, то цена заметно увеличивается. Как видно, если всё своими руками, можно сэкономить денег на один регламент ТО.

Особенности замены моторного масла в двигателе автомобиля «Skoda Fabia»

Автомобили «Skoda Fabia» широко распространены в России. Этот представитель компактного класса входит в число наиболее продаваемых моделей чешского автопроизводителя. «Фабия» ценится за свои достойные технические и эксплуатационные характеристики, легко поддаётся ремонту и позволяет без особых проблем заниматься самостоятельным обслуживанием. В «Шкоде Фабия» замену масла считают одной из самых простых процедур. Здесь главное – следовать инструкциям, отталкиваться от официальных рекомендаций и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать нежелательных травм и ожогов горячим маслом.

Периодичность замены

Начнём с того, как часто «Фабия» требует смены моторной смазки. Официальный регламент чешского автопроизводителя говорит, что период между заменами смазочной жидкости у «Фабии» составляет 15 тысяч километров или 1 год эксплуатации. Но эти показатели могут уменьшаться при воздействии внутренних и внешних факторов:

интенсивная эксплуатация автомобиля;
плохие дороги;
загрязнённость и запыленность участков, по которым в основном ездит автомобиль;
агрессивная манера вождения;
резкие температурные перепады;
частое превышение скорости;
использование плохого моторного масла и дешёвого фильтра;
заправка плохим топливом и пр.

Всё это негативно влияет на состояние двигателя. Постепенно смазка утрачивает свои изначальные физико-химические свойства, не обволакивает подвижные детали в достаточной мере. Начинается процесс износа двигателя из-за возникающего трения. Оседающие частицы металла загрязняют фильтр, проникают по всей масляной системе, выводят из строя компоненты мотора. Перегрузки и перегрев могут серьёзно отразиться на двигателе, выведя его из строя и спровоцировав необходимость крупных финансовых вложений для ремонта. Чтобы этого не допустить, старайтесь вовремя менять смазку.

Проверка уровня и состояния

Чтобы дать объективную оценку текущему маслу, которое залито в двигатель «Шкоды Фабии», нужно заглянуть под капот, найти щуп и извлечь его. Мерный щуп расположен в отверстии, через которое заливают свежую моторную смазку. На нём нанесены отметки «Мин» и «Макс». Оптимально, когда при введении щупа след от жидкости остаётся между двумя отметками. Если уровень ниже, требуется немного подлить масла. Перенасыщать картер смазкой тоже нельзя, иначе придётся сливать лишнее и заниматься дополнительными демонтажными работами под автомобилем.

Помимо уровня, обращайте своё внимание на состояние смазки. Не всегда простая доливка помогает возобновить нормальную работу всего двигателя. О плохом состоянии масла говорят следующие критерии:

жидкость стала мутной или тёмной;
от масла исходит горелый запах;
в нём заметны частицы мусора, грязи или осадка.

Заметив хотя бы один из этих признаков, обязательно займитесь заменой.

Выбор масла

Прежде чем поменять моторную смазку, следует грамотно подобрать соответствующую жидкость для автомобиля «Шкода Фабия». Её объём зависит от установленного на автомобиль двигателя:

на моторы объёмом 1,2 литра нужно всего 2,8 литра моторного масла;
двигатели 1,4 литра требует 3,2 литра смазки;
силовые агрегаты объёмом 1,6 литра по инструкции предусматривают 3,6 литра масла;
в 1,9-литровый мотор заливают 4,3 литра смазки.

Ещё с завода в двигатель «Skoda» заливают моторное масло производства фирмы Castrol. Если быть точнее, то это SLX Professional Powerflow 5W30 с допуском VW 504. Но масло SLX уже официально не поставляют. На смену пришла версия Edge. Вообще официальные дилеры «Skoda» советуют использовать для Fabia смазки 5W30. Касательно производителей, лучше выбирать следующих:

- Castrol Edge;
- Mobil;
- Shell Helix Ultra.
Это перечень того, какое моторное масло заливают в автомобиль «Шкода Фабия» и её двигатели. От этих рекомендаций лучше не отходить и не экспериментировать. Применяют только синтетические составы. Минеральные и даже полусинтетические смеси в двигатель лучше не заливать, вне зависимости от условий эксплуатации и характеристик моторных масел.

Дешёвые смазки или смеси, не соответствующие требованиям производителя, приводят к преждевременному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Потому лучше потратить немного больше денег на хорошую жидкость, чем потом становиться постоянным клиентом автосервисов.

Процедура замены

Если вы решили заняться заменой моторного масла на автомобиле «Шкода Фабия» самостоятельно, отталкивайтесь от официального регламента и не забывайте о мерах безопасности. Следуя шаг за шагом, вы легко своими руками поменяете смазку в двигателе и прилично сэкономите на услугах автосервиса.
1. Чтобы слить старое моторное масло, для начала поставьте машину на яму, поставьте упоры под колёса, снимите минусовую клемму с аккумулятора и включите ручной тормоз. Это обездвижит и обесточит машину, что предотвратит нежелательные происшествия.
2. Прогрейте немного двигатель до рабочей температуры. Так масло из двигателя будет сливаться быстрее и в большем объёме.
3. Снимите заливную пробку, которая находится в подкапотном пространстве. После чего залезайте под машину и ищите сливную пробку. Её откручивайте аккуратно и постепенно, предварительно поставив под неё пустую тару для слива жидкости. Будьте осторожными, поскольку масло горячее, а при попадании на кожу может вызвать сильные ожоги.
4. Выкрутив пробку, поставьте её в сторонку. Повторно использовать её нельзя, поскольку она одноразовая. Но вам потребуется купить аналогичное устройство в магазине, чтобы было чем закрутить картер.
5. Дождитесь, когда вся смазочная моторная жидкость вытечет. На это уйдёт около 10 – 20 минут. Параллельно поменяйте масляный фильтр. О нём расскажем отдельно, поскольку там есть свои нюансы.
6. Начинайте заливать свежее моторное масло. Закрутите пробки, и запустите двигатель. Для установки новой заглушки сливного отверстия лучше воспользоваться динамометрическим ключом, поскольку регламент требует закручивать её с усилием 30 Нм. Пока автомобиль работает на холостом ходу, проверьте состояние фильтра и сливной пробки, убедитесь, что оттуда не вытекает смазка и всё закреплено нормально. Дождитесь, когда на приборной панели погаснет сигнальная лампа с изображением маслёнки.
7. Выключайте двигатель, когда лампочка погасла. Используя щуп, повторно проверьте уровень. Он считается правильным, если след масла оказался между отметками «Мин» и «Макс». Если он ниже, долейте немного смазки, заново запустите двигатель, следите за лампой приборной панели и опять берите щуп для проверки.
Процедура стандартная и не предусматривает особо сложных моментов. Но вопросы возникают касательно смены масляного фильтра на «Шкоде Фабии».

Масляный фильтр

Чтобы поменять этот элемент системы смазки двигателя, вам понадобится специальный ключ-съёмник для масляных фильтров. Либо возьмите ключ на 32. Хотя со съёмниками работать намного удобнее. Процедура замены устройства несколько отличается в зависимости от того, какой тип фильтра установлен на машине:
- со сменным фильтром;
- со сменным фильтрующим элементом.
Если замене подлежит весь фильтр, тогда его меняют согласно следующей инструкции:
1. Поставьте пустую ёмкость под фильтр и немного открутите его.
2. Вручную выкручивайте деталь до конца и будьте аккуратными, чтобы на руку не попало горячее масло.
3. Ветошью протрите гнездо для установки фильтра. Если остались следы от старого резинового уплотнителя, обязательно удалите их.
4. Немного свежего масла нанесите на резиновую прокладку и установите на место.
5. Вкручивается деталь вручную, чрезмерных усилий прикладывать не нужно.
Несколько иначе выполняется работа, если корпус менять не требуется, а в фильтре достаточно сменить только фильтрующий элемент.

Здесь действуйте по такой инструкции:
- снимите фильтр, как и в предыдущем случае;
- из корпуса детали извлекайте фильтрующий элемент и уплотнитель;
- на их место поставьте сменные расходники;
- закручивайте крышку фильтра;
- деталь затягивается динамометрическим ключом, прикладывая усилие в 25 Нм.
На этом работы завершены. Только учитывайте, что подобная процедура позволяет частично заменить моторную смазку, поскольку часто старой жидкости всё равно остаётся в системе двигателя. Если вы хотите полноценно поменять моторное масло, не прибегая к помощи специалистов, тогда займитесь комплексной очисткой.

Комплексная очистка

Вы знаете, какой объём масла предусмотрен в разных двигателях. Но на практике при его самостоятельной замене оптимальный уровень достигается с помощью меньшего количества смазки, чем указано в технических характеристиках. Это обусловлено тем, что при самостоятельной замене без использования специального оборудования часть старой смазки остаётся внутри двигателя. Потому при заливке новой смеси она перемешивается со старой. Эту смесь нельзя считать совершенно свежим маслом, а скорее, она является комбинацией двух жидкостей.

Если автовладельцу хочется добиться глубокой очистки системы и максимально использовать физико-химические свойства свежей моторной смазки, потребуется провести комплексную очистку. Минус в том, что придётся использовать внушительное количество нового масла. Но это всё равно дешевле, чем услуга автосервиса. Очистка выполняется путём периодической замены масла. Всё делается так, как мы описывали раньше. Единственный нюанс заключается в периодичности между заменой. Она составляет около 500 километров.

Рекомендуется менять масло около 3 – 4 раз, что позволит полностью вывести из системы все остатки старой смазки и дать двигателю возможность работать на абсолютно свежем составе. Если систему очистить полностью, тогда в двигатель войдёт ровно то количество моторного масла, которое указывается в технических характеристиках.

«Шкода Фабия» – достаточно простой автомобиль в плане ремонта и обслуживания. Потому большинство владельцев предпочитают заниматься этим самостоятельно. Своевременно меняя моторные смазки и используя только соответствующие регламенту составы, вы обеспечите силовому агрегату длительную и безотказную работу, существенно сэкономите на ремонте и обращениях на станции технического обслуживания.

Спасибо всем вам за внимание! Подписывайтесь на наш сайт, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии и приглашайте к нам друзей!

Читайте также: