Двери уаз 469 взаимозаменяемость

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Двери уаз 469 взаимозаменяемость

pavelzhuravlyov 12 авг 2011, 21:09

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Тракторист 12 авг 2011, 22:18

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Pavel77 12 авг 2011, 22:24

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Pavel77 12 авг 2011, 22:40

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 12 авг 2011, 22:53

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

IT68 12 авг 2011, 23:07

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

лимон 12 авг 2011, 23:48

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Pavel77 13 авг 2011, 00:10

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

лимон 13 авг 2011, 00:29

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Сергей GS 13 авг 2011, 03:13

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 13 авг 2011, 21:00

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Сергей GS 13 авг 2011, 22:01

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Pavel77 15 авг 2011, 22:30

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 15 авг 2011, 22:37

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Пал Саныч 19 авг 2011, 22:48

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 19 авг 2011, 23:30

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 29 авг 2011, 07:15

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Сергей GS 29 авг 2011, 08:48

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Сергей GS 29 авг 2011, 22:59

Да без проблем . Только зачем .

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Инженер 29 авг 2011, 23:44

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 30 авг 2011, 21:31

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

Flanger 30 авг 2011, 22:38

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

mitek 30 авг 2011, 22:41

Хочу иметь нормальную дверь на УАЗ.

евген989 31 авг 2011, 00:58

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

Уаз 469 регулировка дверей

Один на Миллион. Уаз Хантер. Дверь закрывается, как на иномарках. AcademeG отдыхает!

УАЗ Патриот Самая известная проблема (ручки дверей)UAZ Patriot handles

Регулировка задних тормозов уаз

УАЗ Patriot,Hunter регулировка и смазка шкворней.

Регулировка рулевого механизма уаз Хантер

регулировка плотности закрытия двери

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей "жигулей" 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах, был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.

Вооружившись новым Дремелем и несколькими точильными камнями отправились в гараж.
Путем нехитрых манипуляций были выявлены места соприкосновения кромки дверей и кузова. Работа началась…

Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.

Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолще) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).

В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.

Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.

После завершения всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.

По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.

Остались довольны выполненной работой.

P.S. Шайбы на неделе будут заменены на пластины из нержавейки, под петлями будет произведен комплекс антикоррозионных работ.

Пару месяцев назад мы озадачились вопросом защиты кузова на подножках. Двери били по кузову и в этих местах появлялись очаги коррозии. Сразу отметим, что за полтора месяца, всё выглядит, как новое. Двери нигде не соприкасаются с кузовом.

После небольшой паузы, связанной с изготовлением проставок, вместо шайбочек (которые были подложены под петли), пришло время завершить начатое.
Толщина шайбочек = толщине проставок.
Были изготовлены проставки под петли из нержавейки.
Нам понадобились 6 проставок:
2 штуки — толщиной 3 мм.
4 штуки — толщиной 2 мм.
У нас получилось 6 штук, так как не под все петли понадобилось подкладывать проставки.

Устанавливать удобно вдвоём, один держит дверь, другой отворачивает по одном болту и вставляет проставку, потом закручивает немного болт и откручивает второй. Процедура довольно простая. Поверхность под петлями была обработана Растопом. Вокруг петель еще салонная антикоррозийка. По весне (когда потеплеет) проставки покрасим в цвет кузова.

Антикоррозийная обработка порогов УАЗ Патриот 31519

Не прошло и трёх лет от роду, как на порогах (подножках) стали проявляться следы легкой коррозии. Бороться с этой

Рама УАЗ 469

Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.

Устройство рамы УАЗ 469

Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.

Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.

Рама автомобиля УАЗ 469:

1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.

За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.

Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.

Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.

Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.

Буксирный крюк УАЗ 469:

1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.

Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.

Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.

Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.

Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.

Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:

трещины;
перекосы;
изгибы;
смещение пальцев и кронштейнов;
многие другие повреждения, требующие ее ремонта.

В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.

Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:

продольных лонжеронов;
поперечин;
кронштейнов;
сварных, заклепочных, болтовых соединений.

Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.

Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.

Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.

Где находится номер рамы на УАЗ 469

На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.

Как снять кузов с рамы УАЗ 469

Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:

капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
силовая установка и КПП также демонтируются;
крылья спереди тоже подвергаются снятию;
после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.

Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.

Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.

Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.

Ремонт рамы УАЗ 469

Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.

Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.

Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.

Двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519, регулировка замка двери, его привода, направляющего шипа.

Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.

Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.

Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.

Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.

При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.

Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Качественные уплотнители дверей УАЗ 3151ххх

Щели кузова автомобиля УАЗ всегда вызывали недовольство его владельцев. У каждого из них существует свой способ борьбы с ними, я поделюсь своим рецептом. В отчетах я часто нахожу, что уазоводы варят дополнительную планку и на нее набивают жигулевский/восьмерочный дверной уплотнитель. Это сложный способ - нужен сварочник, нужно красить и жигулевский уплотнитель как и любая русская резинка быстро рвется. Т.к сделан из сажи. Да и двери получаются уникальными, просто поменять нельзя теперь, надо снова варить, красить. Можно поставить уплотнитель на отбортовки кузова и крыши, но этот способ годится только для автомобилей с железной крышей. В моем случае тент и уплотнитель выгоднее всего ставить на дверь. Еще минус уплотнителя на кузове - его неминуемо рвешь задевая ногами при посадке/выходе из авто.

Я нашел более простой способ - уплотнитель хендай акцент 82130-25000 левой двери и клипсы, например BCF-12412B20 (идут по 20 шт в пакете). Почему левой - он был дешевле чем от правой на момент покупки. Логика не работает, на момент покупки было так. А правый или левый мне роли особой не играет, все равно резать. Это важно тем кто за один проход хочет сделать дверь. Тогда берите и правый, и левый (у уплотнителя отштампован уголок 90гр, его надо накладывать на дверь). У меня двери порезаны, я делал кусками. Это важно - далее рассматривается работа с порезанной укороченной дверью.
На 2 двери и задний борт 2 шт уплотнителя купил. Хендаевский выбрал из-за невысокой цены, приличного качества (даже в -6с он мягкий и не трескается) и поскольку его суть - монтаж на клипсы, а не набивка на отбортовку. Для установки требуется лишь просверлить несколько отверстий в плоскости и уплотнитель надежно будет держаться.

Вот так выглядит уплотнитель. В него уже вставлены в некоторых местах клипсы. Где-то их много, есть участки без единой клипсы. Поэтому их расположение решайте по месту, лишние выньте. Дырки в уплотнителе я делал шилом.

Сперва водительская дверь. Сверлим отверстия, расстояние между ними 5-7см. Диаметр отверстия 5мм. Замок тоже можно просверлить. Ничего не будет плохого. После я покрасил дверь и нанес мовиль в местах где уплотнитель ляжет на дверь.

Готовая дверь. Обратите внимание, что где замок, мне пришлось вырезать кусок уплотнителя, но не полностью. Внешнею часть сохраните. Если дверь нерезанная, то продолжайте огибать уплотнителем ее контур. Он пойдет вниз, потом с другой стороны. Именно для штатных дверей важно иметь правый/левый уплотнитель. В нем есть отформованный уголок 90гр, сначала закрепите его, и только после начинайте располагать оставшийся уплотнитель.

Крупным планом - у уплотнителя хендай есть дополнительный буртик, как будто специально разработанный для отбортовки УАЗа. И фото в закрытом состоянии.

Правая дверь делается по 100% аналогии. Задние двери не делал. Я мало ими пользуюсь и по счастливому стечению обстоятельств они удачно подогнаны по контору кузова и даже штатный уплотнитель справляется со свой функцией.

Задний борт. Еще проще - боковые отверстия сверлятся четко по штатным отверстиям от саморезов.

В данном случае отбортовка дополнительная будет мешать. Мне не понравилось как она сворачивает уплотнитель при закрытом борту. Я ее просто отрезал ножницами.

Нижний кусок уплотнителя сверлим на сгибе металла.

Это важно! Именно на сгибе получается оптимально. Я размещал и ниже, уже на нижней плоскости борта - уплотнитель сильно сдавливает при закрытии, он повреждается. И его пытается вырвать из-за сдавливания. Если ставить так же по штатным отверстиям по аналогии с боками, то он недостает до кузова. Установленный на сгибе он оптимально прижимается без повреждений. Готовый результат, обратите внимание на ориентацию уплотнителя. По ошибке его можно развернуть зеркально.

Фото не ахти, я попытался сфотографировать как сжата нижняя часть уплотнителя борта. Образуется красивая упругая полоса, эффективно задерживает грязь.

История УАЗа. Продолжение. Памятник самому себе

В первой части мы говорили, что в 1958 году Ульяновский автомобильный завод начал выпуск полноприводного семейства с кабиной над двигателем на базе внедорожника ГАЗ-69. Оно включало в себя фургон, машину скорой помощи и бортовой грузовик. Но заказ этот был армейским, а ведь надо было думать и о народном хозяйстве, которое остро нуждалось в машине грузоподъёмностью около тонны. На первый взгляд, решение лежало на поверхности — убрать привод на передний мост и раздаточную коробку. Но не всё так просто! Ведь полноприводный УАЗ-450 по настоятельному требованию военных полностью сохранил раму и расположение агрегатов «шестьдесят девятого». В результате передний мост получился перегруженным, а задний ведущий, недогруженным. Это приводило к большим проблемам при езде порожняком по скользкой зимней дороге и порой мини-грузовичок не мог одолеть обычный сырой подъём, с которым легко справлялись «победы» и «волги». Кроме того, сложная форма рамы «шестьдесят девятого» мешала сделать дверцу в борту. Вывод был однозначным – будущий УАЗ «пониженной проходимости» предстояло проектировать чуть ли не заново. Тем более что на смену ГАЗ-69 уже готовился УАЗ-469, а значит, и цепляться за унификацию с устаревающей машиной не было никакого смысла.

/>Прототип микроавтобуса УАЗ-451В отличался особой раскраской и модными световыми вставками в боковины крыши

В итоге вместо заднеприводной модификации получился фактически новый автомобиль, с новой рамой и двигателем, радикально смещённым вниз и назад. Да так, что часть мотора не помещалась в кабине, и для неё пришлось делать несъёмный колпак на перегородке за спиной водителя, что впоследствии сильно затрудняло обслуживание и ремонт. Зато места для водителя и пассажира прибавилось, появилась более удобная панель приборов, а в дверях — стеклоподъёмники. Двигатель поставили новейший, полностью алюминиевый верхнеклапанный ЗМЗ-451 (незначительно изменённый 21-й волговский) рабочим объёмом 2.4 литра и мощностью 70 л.с. Коробка передач поначалу была трёхступенчатой, но её быстро сменила новая, четырёхскоростная.

/>Санитарный УАЗ-452А в естественной среде обитания. Каталог «Автоэкспорт»

Как обычно, планировалось множество модификаций, среди которых были фургон 451, бортовой грузовик 451Д, обязательная «санитарка» 451А, микроавтобус 451В, грузовик с длинной базой 461Д и даже снегоход 451С. Однако в итоге до конвейера в 1961 году добрались только две первые машины списка. Обе они могли перевозить 800 кг груза (столько же, сколько и полноприводные) с солидной максимальной скоростью в 90 км/ч. В серию заднеприводное семейство пошло в 1961-м, а в 1965–1966 годах настала пора унифицировать все модели с кабиной над двигателем. По этому случаю произвели первый и последний рестайлинг, сместив радиаторную решётку вниз и дополнив композицию новой лаконичной эмблемой. В дальнейшем дизайн «Буханки» радикальных изменений уже не претерпевал. Модернизированные заднеприводники получили индекс 451М, а обновлённые полноприводные автомобили – 452.

/>Чтобы уменьшить нагрузку на передний мост, УАЗ-452 получил новую раму и смещённый назал двигатель

Конструкция УАЗ-451М/452 несколько изменилась. Были усилены рессоры и сцепление, после чего грузоподъёмность заднеприводных подняли до одной тонны. Все модели вагонной компоновки (добавился микроавтобус на десять пассажиров) обзавелись правой боковой дверцей. Позже рычажные амортизаторы заменили на телескопические, а в 1971 году усовершенствовали моторы, уже ульяновского изготовления. Мощность улучшенного УМЗ-451М возросла до 75 л.с., а моторесурс увеличился со 120 до 150 тыс. км. Кроме того, вплоть до начала 1970-х заводские конструкторы экспериментировали со «скорой помощью» с гидропневматической подвеской (452ГП и 452АГ), похожей на ту, что устанавливалась на Citroen DS19. Предполагалось, что мягкий ход позволит не растрясти больных и раненных при перевозке. Увы, на конвейер сверхмягкая «санитарка» так и не попала, как и модификация с колёсными редукторами (УАЗ-468). До 1979 года семейство «головастиков» и «буханок» оснащалось старой светотехникой (круглые задние фонари позаимствованы от ГАЗ-12 ЗИМ). Позже её унифицировали с той, которая ставилась на все грузовики. Одновременно задняя часть кузова фургона приняла более угловатые очертания, по которым поздние версии легко отличить от более ранних.

/>Экспериментальный УАЗ-452ДГ (6х6) был построен только в одном экземпляре

А ещё были построены трёхосные прототипы: УАЗ-452ДГ (бортовой грузовик) и шестнадцатиместный автобус 452К. Как и в предыдущем случае, дальше опытных образцов дело не пошло. В 1982 году всё заднеприводное семейство стало достоянием истории, поскольку потребность в подобных автомобилях полностью покрывали поставки FSD Nysa и FSC Zuk из Польши. А в 1985 году УАЗ-452 был модернизирован и получил типовое обозначение из четырёх цифр. Последняя модернизация «буханки» произошла в 2016 году. Обновилось немногое – появились регулируемые руль с сиденьем, цифровой приборный щиток да несколько пластиковых накладок для улучшения визуального восприятия. Благодаря более мощным моторам УАЗ 2206/3741/3909/3962 теперь легко разгоняется до 110 км/ч, радуя хозяина отличным бензиновым аппетитом.

/>Западные дилеры УАЗовской техники использовали самые неожиданные названия

Не успев до конца освоить ГАЗ-69, УАЗовские конструкторы в 1955 году одновременно взялись за первый вариант «Буханки» модели 450 и за будущий перспективный внедорожник УАЗ-469. Причём во втором случае они дали волю своей фантазии и сотворили нечто безумное. Оно начиналось с мотора, который внезапно оказался сзади. Хотя, если учесть тогдашний тренд «перспективной заднемоторной компоновки», то, в общем, это было современно. Подвеску сделали полностью независимой на торсионах, а дисковые тормоза на всех колёсах вынесли из ступиц в герметичный корпус-лодку. В придачу были установлены колёсные редукторы и реечное рулевое управление. Была даже идея сделать это чудо полноуправляемым, но от этого, к счастью, отказались. В итоге концепт-вездеход вполне ожидаемо не вышел из бумажно-макетной стадии. Однако в 1957 году военные одобрили проект, попросив перенести мотор вперёд. То есть, по сути, всё переделать. Следующий прототип был уже вполне традиционным, если не считать рычажную независимую подвеску на продольных торсионах. Разумеется, в окончательном варианте она стала зависимой рессорной. В 1958–1959 годах построили трёхдверный (две справа, одна слева) и четырёхдверный варианты с мотором от ГАЗ-69.

/>В 1958 году появился самый первый УАЗ-469 с независимой подвеской и мотором от ГАЗ-69

Внешность прототипа тоже несколько раз менялась, и более или менее знакомые черты он приобрел только в 1962 году. Конструкция при этом сильно упростилась, и от первоначального проекта уцелели только колёсные редукторы на армейской версии УАЗ-469. За счёт них дорожный просвет достигал рекордных 300 мм! Для гражданских же решили выпускать вариант с обычными мостами (клиренс 220 мм), который сначала назывался УАЗ-460, а затем УАЗ-469Б. Собственно, благодаря этой литере автомобиль и получил шутливое прозвище «Бобик».

/>Устройство и компоновку УАЗа солдаты автобатов и водители председателей колхозов выучили быстро

Окончательные варианты УАЗ-469/469Б планировалось поставить на конвейер в 1966 году. Но внезапно оказалось, что двигателей ЗМЗ-451 хватает только на безкапотное семейство, а с расширением производства придётся подождать. И так как ожидание затягивалось, заводчане экспериментировали с новыми моторами V6 и дизелями НАМИ, а также с пружинными передними подвесками и дизайном. Лишь в декабре 1972 года «четыреста шестьдесят девятый» пошёл в серию. Он получил моторы УМЗ-451М и УМЗ-451МИ (второй с экранированным электрооборудованием для «армейца») мощностью 75 л.с., что позволило разгоняться до 100 км/ч.

/>УАЗ-469 (на фото модель 1959 года) испытывался и в трёхдверном варианте. Вместо пассажирской двери с водительской стороны хотели разместить запаску

Старт получился непростым. Пришлось потратить немало времени и сил на устранение детских болезней, одна из которых оказалась чуть ли не смертельной. Дадим слово создателю УАЗ-469/469Б и с 1973 года главному конструктору Ульяновского автомобильного завода Льву Старцеву: «Когда обнаружились трещины и вмятины ролика вала рулевой сошки, заказчик (армия) поднял вопрос о прекращении производства автомобилей из-за их опасности и недоработанности. Однако не верилось в то, что, построив и испытав не одну серию автомобилей, мы не заметили ни одной поломки сошек. Значит, надо было искать в том, что было привнесено в автомобиль в ходе подготовки производства».

После напряженных поисков и дополнительных испытаний проблема была устранена, и началась долгая и счастливая конвейерная жизнь. Военные были довольны, а гражданские, как всегда, смиренно брали что дают. Вот только к экспортным версиям появились кое-какие вопросы.

/>Доработанный, прежде всего с точки зрения безопасности, УАЗ-469М отличался вертикальной радиаторной решёткой

Надо понимать, что УАЗ-469 создавался с учётом жёстких требований армейцев. Отсюда и некрасивое лобовое стекло с перемычкой, и спартанский интерьер без обивки и шумоизоляции. Что, стеклоподъёмники? Отставить! Правда, гражданскую, сравнительно комфортабельную модификацию в 1977 году всё же подготовили. И сразу в двух вариантах. Первый представлял собой улучшенный, в первую очередь с точки зрения безопасности, УАЗ-469М с вертикальной радиаторной решёткой и съёмным металлическим верхом. Позже многие наработки (например, разрезная рулевая колонка) были учтены при проектировании модернизированного УАЗ-3151 (1985 год). Вторая машина, от НАМИ, отличалась сплошным стальным кузовом с неоткидным лобовым стеклом, характерной пластиковой накладкой на переднюю часть и дополнительными окнами. Салон тоже был серьёзно улучшен. Но высокое начальство решило, что ради экспорта напрягаться не стоит. Мол, дилеры сами что-нибудь придумают. Так оно и получилось.

Попадая на Запад, простецкий УАЗик быстро обрастал новыми легковыми сидениями с подголовниками, пластиковыми накладками на панель приборов, коваными дисками, жёсткими съёмными крышами или тентами с прозрачными вставками, улучшенными бамперами, удобными муфтами включения переднего моста и т. д. Не забывали и о звучных названиях: Tundra, Volga и даже BELAZ!

/>УАЗ-469Б подготовили к серийному производству в середине 1960-х, но с конвейера он начал сходить лишь в 1972-м

Но лучше всех получилось у братьев Луиджи и Витторио Марторелли из Италии, которые продавали УАЗы с 1973 по 1999 годы. Они не только доводили их до ума, но и в 1975 году совершили рискованный пробег по Сахаре, а позже принимали участие в «Париж – Дакаре» и даже доехали до финиша, пусть и не первыми.

/>Фирма итальянцев Марторелли активно занималась доводкой и продвижением УАЗ-469 на рынках Западной Европы. Они модифицировали машины и участвовали на них в ралли «Париж-Дакар»

Секрет успеха был в том, что Марторелли не ограничивались внешним тюнингом с перекраской в весёлые цвета, а ещё и устанавливали дизели Peugeot (76 л.с.) или VM (100 л.с.). А самая дорогая версия Racing получила двухлитровый бензиновый FIAT мощностью 112 л.с. Кроме того, был предусмотрен гидроусилитель руля, а за дополнительную плату можно было приобрести защиту днища и кенгурин. Любопытно, что в 1990-х годах внедорожники от UAZ Martorelli успешно продавались в Москве. Вот такой вышел реэкспорт.

Двери уаз 469 взаимозаменяемость

Все

Заявление-декларацию об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию транспортного средства
Сертификат соответствия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования.

Стойку между дверьми у нас не стоит переделывать , тк ослабнет стойка и дверь утяжелится -нагр

узка на переднюю стойку увеличится
На сельских дорогах быстро все разобьет , итак уазовский кузов слабый , еще слабее будет

., дверь станет тяжелее если удлинить, а если просто спрямить дверь не намного вес возрастет. Не сильно тяжелее пластикового обвеса или алюминиевого листа которым обшивают двери.
P.S. Что мешает усилить стойки на стадии спрямления передней двери?

В Уазе лучще ваще никчему не прикасаться.

Нельзя его усложнять иначе весь смысл его существования пропадает.

А разве что: задние двери шпингалет приварить от ворот амбарных. Вот полезный тюнинг:))))

Если есть толковый сварщик,то сделать можно всё! На газ-69 двери от шишиги ставили,нормально получилось

Автомобиль УАЗ-469

Каркас тента кузова УАЗ-469, описание, узлы и детали, запчасти: 1 — передняя дуга; 2 — задняя связь дуг; 8 — стяжной ремень крыши УАЗ-469; 4 — резиновая втулка; 5 — задняя дуга; 6 — пружинная распорка; 7 — наклонная стойка; 8 — передняя связь дуг.

Крепление дуг тента в кузове УАЗ-469, описание: А - крепление на кожухе заднего колеса; Б - крепление к полу кузова.

Укладка пакетов тента с крыши УАЗ-469 в кузове, описание: 1 — пакеты с надставками дверей в чехлах; 2 - фиксирующие ремни; 8 — пакет тента.

Двери УАЗ-469 и задний борт кузова съемные. Двери одной стороны взаимозаменяемы. Уплотнение дверей кузова осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями, приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными специальными металлическими скобками; они должны прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову можно проверить полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем. Для лучшего уплотнения нижней части двери УАЗ-469 на внутренней панели двери установлен дополнительный резиновый уплотнитель, крепящийся винтами с металлической планкой. Резиновые уплотнители дверей оберегайте от попадания на них топлива и масла, Уплотнение верхней части дверей УАЗ-469 осуществляется резиновыми уплотнителями надставок дверей, тентом и резиновыми профилями, зашитыми в тент в зоне дверных проемов. Уплотнение тента по ветровому окну осуществляется плотным прилеганием металлических накладок, которые подтягиваются винтами к раме. Уплотнение тента по бортам кузова и заднему борту осуществляется уплотнителем, пришитым к тенту; уплотнитель при натягивании тента на скобы должен плотно прилегать к горизонтальной плоскости бортов. Уплотнение заднего борта осуществляется резиновыми уплотнителями, крепящимися на борту и на кузове. Конструктивные и технологические щели в полу и в зоне инструментальных ящиков промазаны мастиками.