Дворники работают постоянно saab 9000

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Как остановить постоянно работающие дворники?!

| <.И.N вне форума" />
| <.И.N вне форума" />
| <.И.N вне форума" />

буквально на днях подобная проблема:
дворники не отключаются при нулевом режиме, в прерывистом режиме тоже не останавливаются, а ускоренный работает как и должен. дворники останавливал выставляя переключатель между режимами. задний дворник работал нормально.

потом поехал к Юре

обыскались реле дворников, потом на дроме вычитал, что на некоторых тойотах релюшку ставят в переключатель дворников. разобрал его, там не сложно, но если надо фото потом выложу.

из переключателя выпаял мне Юра вот эту фиговину(обведена на фото красным цветом), что бы прозвонить эту фиговину, а я переключатель подцепил и попробовать решил, что будет и ВСЕ заработало. единственно, не проверял работу стекло омывателя, т.к. нет возможности

Миниатюры | <.И.N вне форума" />

буквально на днях подобная проблема:
дворники не отключаются при нулевом режиме, в прерывистом режиме тоже не останавливаются, а ускоренный работает как и должен. дворники останавливал выставляя переключатель между режимами. задний дворник работал нормально.

потом поехал к Юре

| <.И.N вне форума" />

потом поехал к Юре

Дворники работают постоянно

Мож кто по опыту подскажет идею какую.
В общем, ни с того, начали дворники махать на первой скорости (всего 2 плюс с перерывом), может дождь, конечно, при чем.
Машут постоянно в положении выкл, с перерывом и на 1 скорости, на 2 скорости машут сильнее.
При этом поливайка работает нормально, задний дворник и его поливайка тож нормально работает, большей на рычаге ничего не включаеться.
При подкл. реле оно замыкаеться. При принудительном размыкании дворники доводяться вниз нормально.
Варианты:
1. Залило моторчик и закоротило контакты (после сильного дождя начало).
2. Подрулевой переключатель. Приехали, было нормально, утром ехать, только ключ в замок и понеслась. Маловероятно, но вариант.
3. Реле. Перепаял контакты. Оно в салоне, потому вапиант залило не катит. Но не исключаю.
4. Провода на моторчике омывайки. Просто вычитал в гугле.
Какие будут идеи и с чего начинать?

У меня было похожее, только в с омывайкой в паре. Или подрулевой, как болячка у Альф того периода, или проводка может коротить. В моем случае коротила именно проводка.

реле поменять не? У меня моторчик омывайки ни какого отношения к дворникам не имеет хотя как у альф

Vaschek 29.05.2015 19:30 пишет:
У меня моторчик омывайки ни какого отношения к дворникам не имеет хотя как у альф

у меня при включении омывайки, дворники делают три взмаха

не так все просто, реле нужно только родное, там, как и в поворотниках, есть хитрость
уже откинул вариант 1, моторчик почищен и не влияет на данный трабл.

Изменено junior (23:02 29/05/2015)

На Пассате после лазанья в блок предохранителей похожее было, просто зацепил реле. Поправил - все заработало как надо.

Разбери реле, посмотри.

че на него смотреть, я его уже перепаял вдоль и поперек

Не на него, а в него.

у меня оно без корпуса, потому сняв, я уже смортю в него.
а конкретика будет?

У меня такое было когда перестал работать концевик нулового положения дворников. И релюха при подаче питания включала дворники пыталясь их положить, ждала отклика от концевика чтоб выключить.

На VW "залипало" реле. Пару раз удалось восстановить зачисткой контактов - потом замена.

полечил, может кому сгодиться: реле.
бонусом сделал при омывачке 2 взмаха вместо 3 и регулируемую паузу от 1 до 12 секунд

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Переключатели

Габаритные огни. Их можно включить независимо от положения ключа в замке зажигания.

Передние фары. Включаются лишь при включенном зажигании. Фары автоматически выключаются при установке ключа зажигания в положение "LOCK" (заперто).

Дальний/ближний свет фар

Передвиньте рычаг комбинированного переключателя по направлению к рулевому колесу.

Световой сигнал (Мигание светом фар)

Потяните рычаг комбинированного переключателя по направлению к рулевому колесу.

Регулировка наклона луча света фар

Переключатель для регулировки наклона луча света фар

Указатели поворотов включаются передвижением рычага вверх и вниз.
Рычаг имеет нефиксированные положения включения указателей поворота, применяемые при перестроениях и обгонах, и фиксированные положения, в которых указатели поворотов остаются включенными до тех пор, пока их автоматически не выключает обратный поворот рулевого колеса.
Если перегорает одна из двух дублирующих ламп заднего света фар указателя поворота, вторая лампа начинает мигать с удвоенной частотой.

Задний туманный фонарь

Задний туманный фонарь. Задний туманный фонарь расположен в левом фонаре крышки багажника. На модели CS он встроен в световую панель в хвостовой части автомобиля. Фонарь включается при помощи переключателя на панели приборов только при включенном свете фар.

Рычаг комбинированного переключателя ближнего/дальнего света фар и указателей поворота
1 - Правый поворот
2 - Левый поворот

Фонарь заднего хода

Включается автоматически при включении передачи заднего хода.

Регулируется ручкой на левой стороне панели приборов.

Аварийная сигнализация
Знак аварийной остановки входит в комплектацию автомобиля и хранится под панелью пола в багажнике.

Включение аварийной сигнализации

Рычаг комбинированного переключателя стеклоочистителей и стеклоомывателей

Комбинированный переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей
1 - Интервальный режим
2 - Малая скорость работы очистителей лобового стекла.
3 - Большая скорость работы очистителей лобового стекла.

Для одновременного включения очистителей и омывателей стекол фар потяните рычаг к себе.

Стеклоочиститель/омыватель заднего окна на модели 9000 CS*

Переключатель внутреннего освещения
0 - Освещение выключено.
1 - Освещение включается при открывании двери.
3 - Освещение включено постоянно.

Освещение багажного отделения

Видео про "Переключатели" для Saab 9000

Saab 9000 проблемный переключатель света не дает заглушить двигатель «За штурвалом» Юлия и Сааб 9000 сааб 9000 2,3т запуск при -16, масло 5w-50

Дворники работают постоянно saab 9000

Стандартная длина дворника со стороны водителя для 9000 составляет 500 (мм).

Со стороны водителя: от 500 до 530;
Со стороны пассажира: от 500 до 530;
Задний: 500.

Важно: в большинстве современных моделей авто дворник со стороны водителя длиннее, чем со стороны места пассажира - это обеспечивает большую площадь очистки лобового стекла.

При замене щеток стеклоочистителя следует учитывать такие параметры и характеристики:

Тип крепления стеклоочистителя (крючок, байонет, широкий крючок, боковой замок, верхний замок, тонкий верхний замок, пинч-вкладка);
Длина стеклоочистителя;
Регион, для которого изготовлено авто (США, Европа, Япония, Азия и т.д.).

Важно: важной характеристикой качества работы дворников является площадь стекла, которую они очищают от грязи, однако длина стеклоочистителей обусловлена конструкцией кузова автомобиля и имеет лимит, превышение которого может привести к контакту дворников между собой.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 1985-1998.

Водитель
Передние со стороны водителя:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Saab 9000 всех годов выпуска.

Данные в дюймах.

Пассажир
Передние со стороны пассажира:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Saab 9000 всех годов выпуска.

Данные в дюймах.

Задний
Задний:

Возможные размеры задних дворников для Saab 9000 всех годов выпуска.

Водитель
Передние со стороны водителя:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Saab 9000 всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Пассажир
Передние со стороны пассажира:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Saab 9000 всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Задний
Задний:

Возможные размеры задних дворников для Saab 9000 всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности. Для авто одной и той-же модели изготовленной для США, Европы и Японии размер дворников может отличаться.

Pilot II Не отключаются дворники (как остановить постоянно работающие дворники)

Изучение проблемы показало, что с аналогичными симптомами так же сталкиваются владельцы Аккордов, Сивиков и некоторых других машин.
И что дело скорее всего не в подрулевом переключателе, а в моторчике стеклоочистителя. Точнее в его редукторе. А еще точнее в смазке, которая попала на контактный диск, дающий команду на отключение моторчика.

Будем проверять теорию практикой.

На самой машине добраться до внутренностей редуктора не удастся, поэтому будем снимать трапецию стеклоочистителя в сборе.

Откручиваем гайки, крепящие поводки дворников. Снимаем поводки с оси покачивая их туда-сюда. Можно снимать вместе с дворниками, они не мешают. Перед снятием я маркером на стекле наметил положение резинок дворников, чтобы после сборки не регулировать их местоположение.

Снимаем дефлектор воздухозаборника. Для этого вытаскиваем три клипсы и немного сдвигаем его вперед и вниз, в сторону двигателя.

После этого нам открывается доступ к трапеции стеклоочистителя.
Откручиваем три болта, крепящие трапецию, снимаем электрический разъем и вытаскиваем всю эту красоту на свет божий.

Очищаем от грязи крышку редуктора, берем хорошую крестовую отвертку с острыми гранями и откручиваем четыре винта крышки редуктора.

В корпусе редуктора видим заводскую смазку, заложенную с запасом.

И часть этого запаса со временем оказалась на крышке.

Удаляем с крышки излишки смазки.
Но больше всего нас интересует контактное кольцо. Оно не съемное, поэтому небольшие кусочки тряпочек аккуратно засовываем между крышкой и обратной стороной контактного диска, затем проворачиваем диск руками, меняем тряпочку и так до тех пор, пока не будет удалена вся смазка из под контактного кольца.

Закрываем крышкой редуктор. При этом смотрим чтобы три контактные пластины на крышке вошли в свои гнезда на корпусе редуктора. На положение диска мы внимание не обращаем - он займет свое положение при пробном включении.
Так же по стыку есть заводской герметик. Я его не обновлял, у меня он был пластичный и в достаточном для уплотнения количестве.
Закручиваем винты и ставим трапецию на место.
Подключаем электрический разъем, включаем зажигание и проверяем работу привода в разных режимах.

После первой же остановки контактный диск займет свое правильное положение и будет в нужный момент давать сигнал на отключение дворников.

Ставим обратно дефлектор воздухозаборника, поводки с дворниками, ориентируясь на ранее нанесенные маркером метки и проверяем уже в собранном виде работу стеклоочистителя.

Главное - верить, или устройство турбонаддува на автомобилях Saab

Тогда, несмотря на юный возраст, я ездил на автомобиле ГАЗ-3110, он же "Волга, инжекторная!". Это сейчас я понимаю, что совершал грубое нарушение всех жизненных правил - у меня не было ни усов, ни меховой шапки, ни необъятного пуза. А тогда я непроизвольно шел против системы, как это и должен делать молодой растущий организм, и использовал все доступные 130 лошадиных сил на полную катушку. Как не перевернул ее - для меня загадка, но, подозреваю, это явление тоже сродни чуду. Потому что стиль вождения у меня. Ну скажем так, я себя называю "стремительным", а мои друзья почему-то "долбоебом". Я думаю - потому что завидуют моему филигранному мастерству, а совсем не потому что предыдущую Волгу я таки перевернул нахер.

И всем хороша была Волга, но в этот же период довелось мне несколько раз покататься пассажиром на приличных по тем временам иномарках. Зело был впечатлен я как общей отделкой салона, так и мелочами - типа приятностью езды на автоматических коробках, шумоизоляцией, климатической системой. И засело мне в голову желание тоже комфортно, бесшумно и стремительно перемещаться, не утруждая себя переключением передач и дерганьем рычага. Долго ли, коротко, но постепенно изучение существующего на тот момент рынка подержанных автомобилей и соотнесение его с собственными желаниями и возможностями привело меня к выбору между Mercedes Е320 ("лупатым") и Saab 9000. В итоге выбор был сделан в пользу Сааба, о чем я не жалею.

Поняв, что узкая скандинавская морда ("широкомордый" 9000 не рассматривался вообще) мне нравится больше, чем широкая немецкая, я погрузился в изучение вариантов двигателей. Поскольку одним из главных требований было умение машины стремительно ускориться по запросу, вариант нетурбированного двигателя не рассматривался, а трехлитровый опелевский мотор был с негодованием отвергнут по причине "снобизма настоящего саабера", который, как и положено неофиту, я обрел на пару месяцев раньше самого сааба.

Ассортимент в итоге оказался невелик - из турбированных моторов предлагались так называемые "LPT" (Low pressure turbo) в 170 л.с., HOT (High output turbo) в 200 л.с. и Aero в 225 л.с. Но Aero как минимум преобладали на МКПП, что меня тоже не устраивало. В итоге выбор был сделан в пользу исполнения 200 л.с., и через некоторое время подходящий вариант был куплен.

Сказать, что я был рад - не сказать ничего. Как же, наконец-то, тут тебе и роскошный кожаный салон, и подогрев сидений, и идеальный климат-контроль, который даже в лютые морозы делает уютно, и коробка-автомат, и, главное, мощный мотор, позволяющий "валить" на полную, со скучающим и позевывающим лицом устраивать "шашечки" на МКАДе и других скоростных магистралях. Разумеется, именно последней возможностью я пользовался наиболее активно при любой подвернувшейся возможности. Кстати, дуракам в этом смысле везет, и два моих ДТП на этой машине были связаны как раз не с активным вождением, а всего лишь с неудачными выездами на главную дорогу с примыкающей второстепенной.

А где-то через полгода наслаждения я чуть более пристально посмотрел на указатель давления во впуске, который шведы вывели на приборную панель, чтобы он своим залихватским балансированием на грани красной зоны показывал, насколько стремителен пилот в своем полете. Тут-то я и заподозрил что-то неладное - стрелочка это даже при самом активном педалировании не приходила даже в желтую зону. Это-то и стало катализатором для активного изучения устройства турбонаддува вообще и в автомобилях Saab в частности.

Оказалось, что турбонаддув принципиально устроен несложно, проблема только в реализации (качество деталей и т.п.). Турбина раскручивается потоком выхлопных газов, второе колесо турбины при этом "накачивает" воздух во впуск. Однако качать нужно только до определенного давления, сверх него можно и мотор повредить. Поэтому конструкторы придумали на турбине так называемый wastegate (вастгейт) - клапан, который пускает выхлопные газы в обход турбины, и она перестает раскручиваться. Клапан этот открывается отдельным актуатором, который на этой машине пневматический. На актуатор заведена трубка со впуска. Когда давление во впуске достигает определенной величины, на которую настроен актуатор - он срабатывает, открывая вастгейт. Турбина замедляется, давление во впуске снижается, вастгейт открывается, турбина раскручивается, давление растет, вастгейт открывается. В общем, классическая система с обратной связью, ПИД-регулятор, вот это вот все.

А на моем экземпляре тщательный осмотр показал, что тяга между актуатором и вастгейтом, сука, вообще не была соединена, болтаясь на актуаторе. То есть я стремительно и неукротимо ощущал под собой 200 лошадиных сил, фактически передвигаясь на атмосфернике мощностью 150 л.с. Ну это ли не чудо веры в лучшее?

Тягу мы с товарищем, который помог мне это обнаружить, поставили на место, и я ощутил себя героем того анекдота, который жаловался на низкую производительность бензопилы - оказывается, если ее завести, можно напилить гораздо больше дров. Что неимоверно странно - не разбил я сааб и после обретения дополнительных 50 л.с. под капотом. Правда, уже окончательно заучил, что лишение прав начинается за превышение скорости на 60 км/ч и более, а также - как на МКАД умудряются тормозить людей из левого ряда. Оказывается, сотрудники ГИБДД особо не морочатся и тормозят нафиг весь поток, заметив особо быстрого "гонщика" на камере, установленной примерно за километр перед постом.

Но и технические мои познания на этом не закончились. Оказывается, описанный мной выше механизм регулирования давления актуален только для моторов LPT - которые 170 л.с., а для 200 л.с. есть еще дополнительные элементы. В моторе LPT установлено относительно низкое максимальное давление, при котором гарантированно исключена детонация и прочие негативные эффекты. Однако сам мотор (он называется B234) довольно прочный и допускает более высокое давление наддува, которое, однако, должно уже сопровождаться контролем электроники, и в частности - отслеживанием детонаций. В этом случае блок управления должен иметь возможность повлиять на давление. Для этого трубка со впуска идет не напрямую на актуатор вастгейта, а на электромагнитный клапан (он называется "клапан APC"). В штатном режиме клапан этот просто пропускает избыточное давление на впуск, а на актуаторе вастгейта - просто атмосферное давление. Блок управления контролирует давление во впуске (на Saab 9000 датчик давления во впуске и так служит для управления впрыском, а тут на него возложена еще и такая роль), а также - наличие детонаций. Если давление достигло верхней границы, или появились детонации - блок управления подает сигнал на электромагнитный клапан, и тот переключается, направляя давление во впуске на актуатор вастгейта. Актуатор при этом настроен на то же давление, что и в системах LPT, поэтому, получив на вход текущее давление, он сразу же срабатывает, и турбина замедляется. Блок управления видит, что все пришло в норму, и переключает клапан APC обратно - давление снова начинает расти.

На Saab 9000 конструктив клапана APC оказался слишком сложным, чтобы быть надежным, поэтому он тоже регулярно выходил из строя - система либо работала как LPT (потому что клапан заклинивал в положении "впуск-вастгейт"), либо вообще не ограничивала давление (когда клапан заклинивал в положении "впуск-вход турбины"). У меня приключился первый вариант, и долгое время я изучал проблему, так как новый клапан стоил что-то в районе 12000 рублей, а за эту сумму в некоторых случаях и сегодня можно загонять зайца в поле, не говоря уже о том, что она для меня значила в 2008 году. В итоге оказалось, что питерские сааберы проблему решили и научились перепрошивать блок управления под работу с клапаном APC от более продвинутой системы на Saab 9-5. Причем перепрошивка и переделка "под ключ" была раза в два дешевле нового клапана от Saab 9000.

Так шведский автомобиль с помощью неисправностей всего лишь одной системы не только привил мне вкус к изучению автомобильных систем, но и показал, как много зависит от уверенности. Поэтому, когда речь заходит о том, что "автомобили скоро будут совсем одноразовыми, поездил три года - выбросил", то грустно мне становится не от потенциального отсутствия дешевых подержанных авто, а скорее, от отсутствия такой школы жизни, как "езда на древнем когда-то дорогом почти премиуме в условиях крайне ограниченного бюджета", развивающего и знания устройства автомобиля, и навыки самостоятельного ремонта, и планирование бюджета, и умение не краснеть, когда в самый неподходящий момент от машины отрывается какая-нибудь железяка, бешено дребезжа по асфальту и портя все впечатление от твоего выражения лица, когда ты like a boss медленно проплываешь мимо стоящих на тротуаре каких-нибудь технически развитых барышень. В общем, я - за вторичный рынок автомобилей, и эти ваши инновации с одноразовыми авто не поддерживаю.

Toyota Carina E

Проблема в том, что ни с того ни с сего, дворники начали работать сами по себе, при вкл. зажигании и при заведенном двигателе, в самом быстром режиме! проверил только предохранители, вроде целые, куда и на что дальше смотреть ума не приложу! возможно замыкает под рулевой переключатель дворников!? Сейчас дворники снял, потому что с постоянно вкл. ездить не возможно!

Кто сталкивался с такой же проблемой подскажите пожалуйста куда копать и что чинить!

_________________
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка

Вот и мне кажется что дело все таки в переключателе, придётся разбирать

_________________
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка

извиняюсь, если тема решена в другой ветке.
сегодня у меня была та же история.
поискал по форуму - на сколько я понял отсюда реле как такового отдельно нет.
только в сборе с ручкой.
Я правильно понял? нужно разбирать чистить ручку? или всё таки реле где-то под ногами, и нужно искать там?

PS схемы Kentavr не нашёл.

_________________
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч

_________________

_________________
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч

Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа)

84652-2G150 это для японки.

84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года

ценник чуть больше 1000 руб.
сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть.

Выключатель стеклоочистителя в сборе (тот что справа)

84652-2G150 это для японки.

84140-20520 (84140-05030) для англичанки 1997 года

ценник чуть больше 1000 руб.
сам проблему ещё не решил, надеюсь завтра посмотреть.

_________________

Добрый день! Короче такая фигня, поменял щетки в генераторе, завел, минут 10 поработала, потом все ярче стало гореть(фары, приборная панель), а потом таким нежданчиком стало то, что дворники начали хера*ить как негры на стройке. Что примерно может быть? Не охота гнать к электрику, может сам разберусь.
Помогите пожалуйста=)

Добавлено спустя 47 секунд:
Может реле какое нить полетело?

_________________
Руслан
Смартфоны, планшеты. меняю тачи, экраны, разъемы

_________________
Руслан
Смартфоны, планшеты. меняю тачи, экраны, разъемы

больше ни чего не делал, снял генератор, поменял щетки, поставил и все.. Может на самом генераторе + клейма коснулась корпуса? Хотя предохранитель на 100А должен был перегореть..

_________________
Руслан
Смартфоны, планшеты. меняю тачи, экраны, разъемы

Когда менял щетки, все скидывал.
Сейчас скажу как все делал..

Так как дизельная машина, движка 2С, генератор стоит снизу, чтобы его вытащить, есть 2-а способа: 1)Приподнять движку, 2) снять привод, и достать снизу..
Ни тот, ни тот способ меня не устраивал, просто требовалось быстрее сделать..
Я руками еле залез, открутил генератор, и менял щетки прям под машиной. Когда я снимал генератор, он выскользнул с рук, и пролетел примерно 10см, пока его не остановил привод(может в этом еще причина). В общем все сделал, поставил на место.. Надеваю клейму на аккум, искра, и сгорает предохранитель. Стою в афиге, что случилось.. Потом снова снял генератор, все проверил, все делал внимательно, одел, меняю пред, накидываю клейму, все норм. Завел машину, потом заглушил, пришел на след день, тыкаю на пультике кнопку чтобы машина открылась, а она молчит(сигналка полетела, и все заблокировала). Недели 2 я пытался завести машину, пока не снял сигналку. Нашел провод штатный, от замка зажигания на стартер, соединил его, машина, не завелась. потом случаааайно замкнул два каких то провода между собой, загорелась лампочка накаливания, потом я уже сам зажал пальцами эти провода между собой, и попытался завести машину, она завелась сразу же, думал пусть поработает чуток, она работала работала, потом все ярче и ярче начало светится, и дворники включились. Походу зря я замыкал провода)

Добавлено спустя 28 минут 44 секунды:

_________________
Руслан
Смартфоны, планшеты. меняю тачи, экраны, разъемы

Предохранители и блоки реле для Saab 9000 (1984-1998) со схемами и описанием

Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Saab 9000 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998).

Проверка и замена предохранителей

Предохранители плавятся при перегрузке, чтобы предотвратить повреждение жгута проводов и электрооборудования.

Если какие-либо лампы, аксессуары или другие электрические элементы управления не работают, проверьте соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его. Чтобы проверить, не перегорел ли предохранитель, сначала снимите его с панели (см. Ниже). Если нить оборвана, предохранитель перегорел. Съемник предохранителей и запасные предохранители находятся в перчаточном ящике. Наденьте инструмент на предохранитель и выньте его.

Поверните ключ зажигания в положение «LOCK» и выключите все электрические аксессуары.
Снимите крышку.
Определите, какой предохранитель может перегореть.
Вытащите предохранитель съемником.
Осмотрите предохранитель. Если он перегорел, замените его запасным предохранителем того же номинала.
Если тот же предохранитель снова перегорит, это указывает на неисправность его системы. Обратитесь к дилеру Saab для ремонта.

Во избежание риска короткого замыкания и / или возгорания в электрической системе следует соблюдать следующие рекомендации:

Перед заменой предохранителя выключите зажигание и все электрическое оборудование.
Всегда консультируйтесь с авторизованным дилером Saab перед изменением или добавлением любого электрического оборудования. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению электрической системы.
Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с номиналом выше / ниже указанного. Цвет предохранителя указывает на его силу тока.
Если один и тот же предохранитель сгорает неоднократно, обратитесь к авторизованному дилеру Saab для проверки электрической системы.

Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей находится внутри бардачка. В автомобилях, оборудованных подушкой безопасности на стороне пассажира, главный блок предохранителей расположен в нижней части панели приборов.

Читайте также: