Дымит после капиталки приора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Белый дым после капиталки двигателя

Если прогретый двигатель дымит, это означает, что силовой агрегат имеет конкретные неисправности. Цвет выхлопных газов указывает на стадию развития поломки и ее серьезность.

Краткое описание симптомов, сопровождающих выход дыма

В ряде случаев дымление может сопровождаться следующими симптомами:

затруднения при запуске холодного мотора;
неустойчивая работа мотора как на холостых оборотах, так и под нагрузками;
непостоянство показаний тахометра (плавают обороты);
повышение расхода топлива и машинного масла;
потеря мощности силового агрегата.

Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.

Устройство автомобиля рассчитано на постоянное малозаметное выделение системой выхлопав атмосферу отработавших газов в заданных объемах. Но если при запуске мотора из выхлопной трубы выходит дым в больших количествах, необходимо срочно искать причину появившегося тревожного симптома.

Первое, на что нужно обратить внимание, это цвет, оттенки и плотность дыма, исходящего из движка. Наиболее распространенными являются следующие цвета выделяющихся газов:

Каждый из перечисленных цветов дыма может иметь различные оттенки, но именно это разделение на группы является основным.

Причины появления дымления двигателя

Почему дымит двигатель, этим часто интересуются автовладельцы. Основные неисправности, вызывающие усиленный выход дыма из выхлопной трубы:

повреждения, возникшие в системе подачи топлива;
износ деталей, входящих в цилиндропоршневую группу;
нарушения в работе газораспределительного механизма;
неполадки в системе охлаждения.

Дым может появиться при нарушении количественного баланса воздух-топливо, неравномерном смешивании и неполном сгорании топливовоздушной смеси, сбоях, возникающих при проникновении охлаждающих жидкостей или смазочных материалов в камеры сгорания.

Каждая из описанных причин может влиять на оттенок выбрасываемого облака дыма.

Опытный мастер способен учитывать влияние дефектов одной системы на неправильную работу других узлов силового агрегата. Например,неполадки, возникшие в системе охлаждения,приводят к перегреву элементов двигателя. Под воздействием сверхвысоких температур поршневые кольца разрушаются, герметичность нарушается, масло и охлаждающая жидкость проникают в цилиндры, сгорают, образуя дым определенного цвета.

После капиталки, как правило, дымление мотора прекращается.

Прозрачный дым из выхлопной трубы

Выходящий из двигателя пар можно принять за белый дым. Пар образовывается в процессе испарения накопленной жидкости в охлажденных системах двигателя. Наиболее часто скопление жидкости на конце выхлопной трубы и выход пара наблюдаются в холодное время года после запуска мотора.

Элементы двигателя и выхлопной системы нагреваются, вода интенсивно испаряется. После полного прогрева мотора и выхлопной системы количество пара сокращается до минимума или исчезает совсем.

Количество выходящего пара зависит от показателей влажности в окружающей среде, чем они выше, тем дольше будут видны его следы. Выход пара не является признаком поломки деталей и узлов двигателя, при появлении данного эффекта ремонт не требуется.

Выход черного дыма

Наибольший урон окружающей среде наносят клубы черного дыма, выходящие из выхлопной трубы автомобиля или, напрямую валят из силового агрегата. Наиболее вероятные причины появления такого дыма кроются в следующих нарушениях:

сбои вработе системы управления двигателем;
разлад регулировок в топливной аппаратуре;
уменьшение компрессии цилиндров двигателя.

Нарушение баланса между количеством компонентов топливовоздушной смеси в сторону увеличения топлива вызывает не только образование черного дыма, но и существенно увеличивает расход горючего. Сбой процесса нормального смесеобразования может быть вызвано загрязнением воздушного фильтра. Дефицит воздуха влечет за собой избыток топлива при подготовке топливовоздушной смеси.

Снижение уровня компрессии может быть вызвано механическими повреждениями цилиндров, что существенно уменьшает мощность силового агрегата и способствует увеличению концентрации топлива в смеси.

Для проведения ускоренной диагностики необходимо изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые образцы с последующим ремонтом деформированных элементов и регулированием систем силового агрегата.

Появление белого дыма

Дымящий движок белым газом не всегда выпускает безобидный водяной пар. Белый дым отличают от пара по следующим признакам:

повышенная плотность дыма;
длительное рассеивание;
наличие устойчивого запаха гари;
не исчезает при прогреве движка.

Белый густой дым, выходящий из выхлопной трубы машины, свидетельствует о неисправностях, возникших в системе охлаждения. Разнообразие оттенков белого дыма зависит от вида используемых охлаждающих жидкостей, но в любом случае при подобных выхлопах необходимо производить срочный ремонт системы охлаждения двигателя.

Неправильная работа элементов охлаждающей системы может привести к серьезным нарушениям в функционировании силового агрегата в целом.

Причины возникновения дыма белого цвета:

трещины в головке блока цилиндров (ГБЦ);

попадание охлаждающей жидкости в полость цилиндра движка;
перегревание мотора;
использование охлаждающей жидкости низкого качества.

При нарушении герметичности ГБЦ охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, в картер поддона двигателя. При разбавлении смазочных материалов тосолом либо антифризом происходит снижение вязкости масла, что существенно отражается на его функциях.

Что нужно делать при обнаружении белого плотного дыма

При разборе цилиндров необходимо проанализировать состояние свечей. Образование накипи на свечах свидетельствует о попаданиивнутрь воды. После обследования всех цилиндров и свечей накаливания, находящихся в них, необходимо отремонтировать или заменить цилиндры и свечи. Данные мероприятия рекомендуется выполнять при помощи квалифицированных мастеров на ближайшей станции техобслуживания.

Нередко охлаждающие жидкости низкого качества при контакте с рабочими элементами движка вызывают усиленную коррозию узлов и деталей силового агрегата. Дешевые сорта тосола способны буквально разъесть внутренние части двигателя при возникновении протечек. После такого воздействия отремонтировать испорченные детали не представляется возможным.

Чтобы убедиться, что охлаждающая жидкость проникает в камеру сгорания, необходимо снять крышку с расширительного бачка. Резкий запах гари, снижение уровня тосола в бачке, плавающая масляная пленка свидетельствуют о выявлении данного дефекта.

Дым с голубоватым (сизым) оттенком

Если дизельный или бензиновый движок сильно дымит сизым газом, то это означает, что машинное масло просачивается в один или несколько цилиндров. При сгорании образуются густые клубы дыма, которые имеют устойчивый запах горелого масла и долго не рассеиваются.

В зависимости от сорта используемого моторного масла, температурных условий окружающей среды цвет дыма может иметь различную интенсивность голубизны. Чтобы дать более точную оценку природе выходящего дыма и отличить его от стандартного выхлопа, необходимо производить регулярную проверку уровня масла. Перерасход машинной смазки указывает на наличие утечек.

Помимо визуального анализа цвета выхлопных газов, производится проверка при помощи бумаги, приложенной к выхлопной трубе. Если на листе остаются отчетливые пятна, имеющие маслянистый характер, то становится понятна причина выхода из трубы сизого дыма с голубоватым оттенком: наличие масла в камере сгорания.

Описание причин появления белого дыма с голубым оттенком

Почему дымит двигатель белым газом с сизым или синим оттенком? При исследовании происхождения сизого или голубого выхлопа наиболее часто называются следующие причины:

Повреждение маслосъемных колпачков.
Залегание колец, предназначенных для снятия остатков масла со стенок цилиндров.
Неисправность турбокомпрессора.
Используемое масло имеет низкое качество.

Назначение колпачков состоит в удерживании масла перед моментом его подачи. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах. Стоит завести холодный мотор после долгого перерыва, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере, голубой или синий дым огромным облаком вырвется из выхлопной трубы автомобиля.

Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, и залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.

При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременный выход синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются в результате повышения их температуры, что благоприятно сказывается на зазорах между сопрягаемыми поверхностями элементов. Выход дыма уменьшается или вовсе исчезает.

Турбокомпрессор и причины появления сизого дыма

Если автомобиль оснащен турбокомпрессором, то выход густого сизого дыма может быть обусловлен его неудовлетворительным состоянием. В результате неисправности этого агрегата происходит утечка моторного масла, предназначенного для смазки подшипников турбины. Смазочное веществопроникает в пусковую систему мотора.

В процессе сгорания масла турбокомпрессора образуется густой сизый дым, наносящий непоправимый вред атмосфере.

Для диагностики турбины необходимо произвести следующие действия:

Отсоединить турбину от двигателя.
Проверить наличие накоплений масла внутри воздуховода.

Скопление большого количества масла в воздуховоде и турбине является серьезным дефектом. При обнаружении подобной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью в сервисный центр.

Влияние качества используемого масла на дымообразование

Моторное масло должно обладать определенными характеристиками. Качество применяемого смазочного материала напрямую зависит от его свойств. Если в моторе автомобиля находится масло низкого качества, коэффициент вязкости которого не соответствует марке автомобиля или при повышении температуры внутри двигателя происходит резкая потеря полезных свойствсмазки, это приводит к серьезным поломкам элементов и систем силового агрегата. При появлении сизого дыма нужно проверить масло на соответствие и при необходимости произвести его полную замену.

Появление дыма может быть вызвано и рядом других причин — от появления микротрещин в корпусе движка до использования не подходящего вида топлива, предназначенного для данной марки двигателя. Каждая конкретная ситуация всегда имеет решение при обращении за помощью к квалифицированным специалистам.

Приора после замены клапанов дымит

была похожая ситуация (рвёт ремень,гнёт клапана все,ремонт,всё хорошо но жрёт масло )

проблема решилась сама собой Подробней:

до ремонта лил синтетику шел ультра 5w-40 канистра 4л 1280р

жрала после ремонта 700-900гр на 1000км

денег на ремонт капиталку (23-25 тыр)пока нет

срочная поездка 1400км и подршёл срок замены не столько масла сколько фильтра

решил хоть както снизить затраты залил масло зиг 5w30 полусинтетику(740руб 4 литра)

сделал промывку (лукойл промывочное) залил зиг

на следующий вечер уехал взял ещё канистру для долива остановки каждые 250-300км для проверки уровня

проверяю удивляюсь с каждым разом всё сильней уровень на уровне (скорость 120-140км/ч)

за дорогу проверял 6 раз в 6ой раз долил 200гр для успокоения души

с замены масла прошло 3недели (около2500км) уровень на уровне

НЕ ПЫТАЮСЬ РУГАТЬ ШЕЛ (3МАШИНЫ ВИДЕЛИ ТОЛЬКО ЭТО МАСЛО)

но может быть мой опыт поможет избежать не дешёвого ремонта

всем удачи на дороге

Добрый вечер ! прочитал отзывы и не до конца понял . у меня ситуация следующая . Где то в мае прокрутило ремень ГРМ на 6 или 5 тыс.об в общем поставил на СТО мне там поменяли клапана колпачки ну в общем перебрали голову ! забрал машину пару суток норма работал . потом обратил внимание в жару чуток по стоит машина по каптит нажмёш газу и дымагана ппц ОБЛАКО(белое) . Ещё в начале прогрева в -2 и тд происходит какойто стук пока не прогреется до нормы, Жрёт масло просто дико . Езжу уже более полугода с этой проблемой ! Хотелбы узнать примерно что творится с ней ,. Синего дыма нет постороних шумов в процессе езды нет, по началу подтупливал при разгоне щас уже нет . Яб хотел примерно узнать на какую сумму я воткнусь и почему я уже так долго езжу и не чего толком не происходит как ТОЛЬКО ЖРЁТ МАСЛО ДИКО . Сказали знакомые маслосьёмные колпачки так как все ситуации рассказали что стучит до полного прогрева и дымит токо изза них (ПРАВДА ЛИ ?)

После загиба клапанов на облегченной ШПГ надо полностью капиталить двигатель, а не ремонтировать одну головку. И это в 90 %

ТОЛЬКО ЖРЁТ МАСЛО ДИКО .

В 90% случаев как раз все нормально

Толи ты что то недоговариваешь, толи я отупел за день Белое облако-когда при каких погодных условиях? антифриз в норме? Колпачки и кольца дают синий дым. Стук-стучат компенсаторы, иногда лечится заменой масла и маслянного фильтра. расход масла- ты уверен что его именно жрет, а не выкидывает наружу? про жер масла при обрыве ремня-это правда. У приоры стоят поршня-таблетки, неотличающиеся высокой жесткостью. При встрече клапана с поршнем деформируются межкольцевые перегородки закусывая кольца, но опять же при этом валит синий дым из трубы

В 90% случаев как раз все нормально

Пусть будет так, все таки оптимистичней

Почитал я тут у вас, здец какой-то. Сраный ремень столько головняка, хоть машину меняй потом. 50 лет ВАЗ машины делает а болячка примитивная.

а зачем что то делать с этой болячкой?

ребят подскажите пожалуйста! Поменял поршня на приоре поставил автрамат безвтык групу Е ,стояла С родная пошел стук особенно на холодную, что можно сделать, грешу на поршня, хочу поставить СТК

Здравстуйте мастера , пригнали приору ко мне с согнутыми клапанами , я снял головку поменял как следуют все , новые клапана, притирка клапанов, новые сальники и собрал двигатель завелась нормально работает тоже отлично и через недели подехал говорить масло жрет . после я разобрал двигатель поменял поршневую группу стояла 82 А поставил Е, все ровно сталь жрать масло ..на клапанах и на свечах появляется нагар

Начну со вступления, купил два года назад приору, у соседа по подъезду. Он сказал что поменял ролики и ремень на 60т. км пробега, в багажнике валялся старый комплект (как оказалось потом сосед не очень надежный товарищ, и верит на слово больше бы не стал ему)в общем катаюсь я на машинке полтора года и все ок, нет проблем. Тут стукнуло в октябре на ней 100т км. думаю пора менять по хорошему что-бы не ремонтировать, да и через 5 месяцев ей будет 5 лет. И вот началось, на пробеге 103т км. пропало сцепление, замена корзины, выжимного и диска, думаю проеду до 110т. и поменяю ролики и ремень, 50т. км. хватит ему, и вот случается такая беда разваливается обводной ролик и гнет клапана. Притащил в гараж к хорошему знакомому и не плохому автослесарю, поднимаем головку и начинается ремонт, удар был не сильный, (я успел выжать сцепление но не успел повернуть ключ, заглохла на холостых)замена всех клапанов и гидриков, они стучали прилично на запуске на холодную направляющие не меняли. Собрали мотор шепчет, даже стал более точно показывать расход топлива, ( раньше заливал полный бак и поехал, потом опять до полного и смотрел на компьютере израсходовано 30 литров а в бак входит 33, получалось компьютер на каждых 10 литров одного литра не досчитывал, после ремонта головы стало чуть больше 1 литра но до двух недотягивает, примерно полтора на 30 литров бензина). Я доволен и опа заморгала лампочка давления масла, проехал около 1т. км. на щупе масла нет, я в шоке. Залил до максимума и через 700 км. опять ниже минимума. Начнем теперь выяснять причину жора, сейчас пойду в гараж, и проверим сначала раскоксовку колец,вчера залили антикокс, не поможет (я уверен процентов на 99, но все таки надеюсь может мне повезет)что будет дальше отпишусь, почитал много но толком не кто не сказал что да как, разкоксовка одному помогла, второму замена направляющих, а третьему поршней с шатунами, а кому то все и сразу. Поговорил с мотористом спецом, (жаль у него очередь чуть ли не на полгода вперед) он мне так сказал приора это приора, хочешь снизить шанс на поподания ремонта мотора, меняй ролики каждые 25-30т. км и ремень с роликами 50-60т. км, и не покупай самые дорогие, по средней цене в не красивой упаковке, плюс помпа только зашумела или потекла сразу менять и до СТО на веревке, или каждые 90т. км. Тему не брошу пока не устраню дефекта жора масла.

Привет. Разкоксовка колец не помогла, расход масла примерно от максиму до минимума на щупе хватает на 600-700 км. На холодную заводишь и подставляешь руку к трубе, через минут 5 рука масляная, вариант один или колпачки или направляющие, на днях будем менять колпачки, отпишусь позже.

Жрет масло т.к. поршни после удара деформировались и зажали кольца в канавке. Лечение- замена поршневой

Здорова приороводы проблема как и у всех загнуло клапана при этом откололся поршень побили головку и задрало гильзу в одном цилиндре загнуло 2 шатуна . итог купил новую голову , заменил поршневую на харьковскую безвтыковую, кольца прима, вкладыши, короче капиталка заменил при этом побитую гильзу . мастер все собрал нормально мотор работает как часы но масло жрет литр на 1000 км сегодня заехал к мастеру сказал кольца менять надо . подскажите что делать

Надо было проверить износ цилиндров (если ставятся новые хромированные кольца, то они плохо притираются, маслосъёмные лучше работают наборные стальные "лапша"). Конечно лучше бы расточить и отхонинговать цилиндры. Проверь выход газов через сапун, дыма не должно быть.

привет всем уменя тоже проблема . такая

2008 г приера после обрыва ремня ..сагнулись клапана ..мастер собрал движок клапана заменил и салник .но после етого расход масла 200 км жрет 3 литра синий дым 4 цилиндыр перебой .. свеча в масле апят сервис .

Похожее будет скоро-капиталка копейке идет.Дым на уменьшение-значит норма-притирка.Здесь главное щадящий режим-температуру следить постоянно.Когда сальник клапанов подрывает(хотя-бы 1)=занавеса дымовая будет хорошая.Обкатка,обкатка.Если на стенде не гоняли-раньше канистру бензина в холостую тарабанило.По маслу-буду менять на 200-400 ,потом на 1000-1500.=стружка не нужна в моторе.

Юрий,повесьте магнит на фильтр,он тоже стружку собирает

Можно и без Вы-на год всего я старше.На сливной-давно стоит магнит самодельный-видно убрал он не одну расточку коленвала-380 тысяч-это первая расточка будет.На переспективу-буду старатса брать Кнэхты ОС 383-у них тугой перепускной клапан.Последний стоял фильтр итальянец-Уфо-видно не поймал кусок-2 вкладыша бабит слез.+ вероятно на зиму я лил Кастрол спорт 10 на 60-уплотнить поршневую.Мягкий видно клапан-со стружкой погнало ?

а я всё на фото смотрю,ну наверно приятно когда с уважением. ))

а я всё на фото смотрю,ну наверно приятно когда с уважением.

Если на фото смотреть-то мне уже 8,000-10,000 лет-это реконструированый Отци-замороженый неандерталец с гор Италии.Был кот-не понравился ИМ-давай людской облик-на те .

а у меня людской?))

Через 50 километров после сборки расход масла стал 1л на 200км. Клубы дыма на холостых, при перегазовке в мире наступала ночь
Давление масла в норме.

Так как ГБЦ снимали/ставили и чинили/собирали в двух разных местах, соответственно возникло сразу 4 версии событий:

1) В 4-х тактах поставили плохие/забыли поставить маслосъемные колпачки (конечно версия знакомых).

2) Знакомый криво поставил голову на место/забыл про прокладки/сальники etc. (конечно версия 4-х тактов).

3) Хана шатунам/провернуло вкладыш/3,14зда коленвалу/задир на зеркале цилиндра/хана кольцам (лучшая подруга жены)

4) Залегли (внезапно?!) маслосъемные поршневые кольца. (моё)

Далее приколюха. Категорически не желая (вернее, оттягивая тот момент) разбирать движок опять, я сделал следующее:
1) Применил строго по инструкции средство для раскоксовки.
2) Поменял масло с промывкой.
3) Проехал 100 км.

Движок после переборки сильно дымит

Неделю назад перебрал движок (2106). Всё по полной программе - с расточкой
цилиндров, заменой поршней, всех прокладок, сальников и т.д. Гнать масло из
всех щелей перестало (естественно), но вот дымить машина теперь стала ещё
сильней. Как тронусь на светофоре - за собой оставляю облако густого
сизоватого дыма.

Мастер, который мне помогал в переборке, говорит, что кранты ГБЦ (головке
блока цилиндров) и что менять её надо. Однако - если покупать новую, то
накладно весьма получается (вместе со стоимостью переборки уже приблизится к
цене нового движка), а ставить б/у как-то того. Зачем тогда вообще было
движок перебирать, если всё равно старьё всякое стоять будет?

Посему вопрос к знатокам. Вернее, два. :)
1. Может ли дело быть в чём-то ещё, или по всем сиптомам действительно копец
ГБЦ?
2. Подлежит ли ГБЦ ремонту, или если доктор сказал в морг, то значит - в морг?

Заранее спасибо за ответы.

Мастер сказал - ГБЦ Мастер перебрал всё, но я так понимаю, при переборке не очень-то проверил
состояние ГБЦ. Когда я через неделю приехал к нему, дымя, как паровоз, он мне
однозначно сказал, что это - ГБЦ (направляющие втулки клапанов), потому что
всё остальное он лично ставил и отвечает за всё это. Он же (мастер) предложил
поставить валяющуюся у него запасную б/у ГБЦ вместо моей.

Проблема в том, что мастер - личный знакомый, поэтому с одной стороны денег
за работу не берёт (работаем над моим движком вместе - я у него на подхвате),
но с другой стороны, работаем только когда он свободен. В последнее время у
него загруз такой, что времени не остаётся совсем. Вот и получается, что уже
третью неделю навожу я дымовую завесу по пути от дома до работы и обратно.
На тысячу километров сожрало почти 2 литра масла (даже больше, чем было до
переборки).

Потому и думаю - может, не ждать мне, когда у знакомого мастера время
появится привести свою запасную ГБЦ в порядок и перекинуть её мне, а плюнуть,
купить новую и перекинуть самому? Денег, конечно, жалко, но с другой стороны
- пока так катаюсь, если свежеперебранный движок стуканёт или весь зарастёт
нагаром, тоже жалко.

Пока что я понял только одно - самостоятельно ремонтировать ГБЦ (менять
втулки - разогревать саму головку до 400 градусов, морозить втулки до -50 и
потом их запрессовывать и т.п.) я не возьмусь. Тем более что брака и подделок
повсюду уйма. Так что у меня варианты - либо ждать знакомого с его б/у ГБЦ
(кстати, вопрос ещё, в каком она состоянии; хотя он говорит - в приличном),
либо плюнуть на всё и купить новую. Вот и терзаюсь сомнениями. :)

Правда, ещё гложет такая задняя мысль - вот, допустим, куплю новую ГБЦ,
поставлю, а дело окажется не в ней. Вдруг ошибается мастер? Потому и
спрашивал здесь у всех, может ли быть дело в чём-то ещё. Похоже, что вряд ли
может.

Спасибо всем, кто дал советы.

А сколько стоит ГБЦ? Переборку делаем вдвоём - я (черновая работа) и знакомый мастер, у него в
гараже. Но всё равно расходов набежало уже достаточно прилично - тоже около
6000 руб. (запчасти + расточка цилиндров в "Механике" с подбором новых
поршней, колец, пальцев).

Что же касается стоимости новой ГБЦ, то мне говорили, что стоить она должна
почти половину цены движка - где-то 10-11 тыс. Сам пока не приценивался ни
через Инет, ни в магазинах. Если действительно новая стоит 4 тыс., то конечно,
это не так страшно.

"Приора" жрет масло: причины и рекомендации по устранению проблемы

Владельцы автомобилей «Лада Приора» нередко сталкиваются с повышенным потреблением масла. Роль моторных масел в работе двигателя очень важна. Одна из главных задач – образование пленки с низкими коэффициентами трения на поверхностях трущихся поверхностей. Смазочные жидкости также охлаждают элементы поршневой группы и механизма ГРМ. Масло транспортирует нагар, частицы металла к фильтру. Многие владельцы хотели бы узнать, по каким причинам «Приора» жрет масло. Давайте рассмотрим, почему так происходит и как это устранить.

Что такое повышенный расход

Под понятием “жрет масло” автовладельцы подразумевает повышенный расход смазочных моторных жидкостей.

Зачастую, при нормальной эксплуатации таких растрат быть не должно – нормы, которые установил производитель, будут соблюдаться, если нет никаких неполадок. Если в техдокументации к автомобилю указано, что замена должна выполняться один раз в 10 тысяч километров, а водителю приходится доливать его чаще, то это и есть повышенный расход.

Куда пропадает

Правильная работа двигателей внутреннего сгорания в большинстве зависит от того, достаточное ли количество смазочных материалов внутри. Масло, как уже замечено выше, необходимо для снижения трения между трущимися поверхностей деталей. Наиболее интенсивное трение в деталях цилиндропоршневой группы. Так как в двигателе постоянно поддерживаются высокие температуры, часть масла выгорает в цилиндрах, а затем удаляется вместе с выхлопными газами. Также часть смазочной жидкости оседает на стенках цилиндра, на клапанных седлах, на маслосъемных поршневых кольцах.

Повышенный расход, жалобы водителей, что “Приора” жрет масло – это признак того, что в двигателе имеется одна или несколько неисправностей. Чаще всего причина весьма банальна – это естественный износ ЦПГ. Первый звонок – масло в системе вентиляции картера. Это случается из-за высокого давления газов в картере. Давление это будет увеличиваться по мере того, как изнашивается двигатель.

Нормы расхода масла для “Лады Приоры”

Для агрегатов 1,6 норма на расход масла не превышает 50 грамм. Последний же мотор модернизированный. Ключевые его особенности в том, что при стандартном блоке цилиндров разработчики изменили ход поршней за счет применения другого коленчатого вала и более коротких шатунов. Такое техническое решение привело к тому, что повысились нагрузки на двигатель, а точнее на поршни, кольца, стенки блока цилиндров и на шатуны.

В некоторых случаях, если двигатель сильно изношен, “Приора” жрет масло в объеме до 3 литров на тысячу километров. Давайте рассмотрим основные причины повышенных масляных аппетитов автомобиля.

Причины повышенного расхода

Можно выделить несколько. Наиболее частая – это износ маслосъемных колпачков. Они установлены в газораспределительном механизме.

Решать проблемы с колпачками следует очень внимательно, несмотря на их простоту. Так, данные элементы изготовлены из резины – она может затвердевать. Эта вероятность серьезно увеличивается, если двигатель плохо прогревается. Этим часто болеют “Приоры” с большими пробегами. Манжета (если она замерзла) не сможет встать на свое посадочное место плотно – из-за этого масло будет без каких-либо препятствий попадать во втулку клапана. В результате смазка попадет в цилиндры, где благополучно сгорит. Также масло может попасть и в выхлопную систему. Будет характерный синий дым.

Кольца

Жрет масло на “Приоре” не только из-за колпачков. Вторая по популярности неполадка – это поршневые кольца. На каждом из поршней, а в двигателе автомобиля их четыре, установлено по три кольца. Два из них – компрессионные, а третье (самое нижнее) – маслосъемное.

Автопроизводители при помощи компрессионных колец снижают расстояние между поршнем и цилиндром. За счет этого достигается максимальная передача энергии. Для снижения трения, компрессионные кольца смазываются. Затем это масло должно сниматься маслосъемным кольцом. Если последнее изношено, то не удивительно, что «Лада Приора» жрет масло.

Если кольцо изношено, то оно не сможет снимать масло со стенок цилиндра. В результате смазка попадет в камеры сгорания, где также благополучно горит.

Автомобиль за весь срок эксплуатации постоянно нагревается/остывает. Естественно, огромные нагрузки ложатся на каждый узел и деталь в двигателе. Если упругость или износ поршневых колец снизилась, то это может быть причиной интересного явления – флаттер. О нем пока мало что известно – данное явление еще не успели хорошо изучить. Но в процессе работы двигателя кольца вращаются вокруг поршня на определенных оборотах. При этом они даже могут прыгать от одного края канавки поршня к другому. Собственно, данная причина выявляется даже чаще износа колец при жалобах, что «Приора» жрет масло, но не дымит. Хотя яркий признак повышенного расхода масла - это сизый дым из выхлопной трубы.

Низкокачественные масла

Одна из причин повышенного расхода – это низкое качество этого самого масла или неправильный выбор. Для каждого двигателя, в том числе и для “Лады Приора”, имеются определенные допуски. Но если сделать неверный выбор, может резко подскочить расход. Например, сниженная вязкость может стать причиной того, что кольца не справятся и не соберут смазку со стенок цилиндра. Поэтому смазка будет оседать на стенках камеры сгорания и в результате сгорит вместе с топливом.

В результате выхлопные газы будут выходить в виде сизого дыма, масло осядет в виде нагара на свечах. По этой же причине закоксовываются кольца. Масло оседает очень толстым слоем на деталях и узлах двигателя.

Естественный износ

Если “Приоры” двигатель жрет масло, то, скорее всего, у мотора большой пробег, а причина масложора в естественном износе самого мотора и отдельных его узлов. В результате масло будет потребляться гораздо быстрее, чем при обыкновенной эксплуатации. Износ мотора может быть также причиной деформации цилиндров, появления трещин, выгорания прокладок, выхода из строя сальников двигателя. Моторные масла могут откладываться в деталях и узлах мотора, однако выявить, насколько большой перерасход, бывает трудно. Это зависит от того, как сильно изношен двигатель и остальные системы в автомобиле.

Сизый дым

Один из характерных признаков того, что “Приора” жрет масло, это сизый дым из выхлопной трубы. Именно по этим симптомам возможно максимально точно определить, что же конкретно неисправно. Причин, по которым машина начинает дымить, несколько.

Причина №1

Если после того, как мотор поработает в режиме холостого хода несколько минут, надавить несколько раз на педаль газа в пол, то из трубы может вырваться густое облако сизого дыма. С ростом числа нажатий дым пропадет, но это один из признаков неисправности двигателя. Причина в маслосъемных колпачках.

Течь масла в процессе работы мотора в режиме ХХ и затем его резкое сгорание в цилиндрах и ведет к появлению этого густого дымного облака и увеличению расхода масла. Но заменой колпачков не всегда можно решить данную проблему. Иногда, если “Приора” жрет масло, причины могут быть и во втулках клапанов. Специалисты рекомендуют менять их вместе с маслосъемными колпачками.

Причина №2

Иногда дым появляется при подъеме на горку, ведь приходится постоянно давить на педаль. Водитель может и не увидеть дыма, а вот те, кто едут сзади, будут отлично все видеть. Тонкая струя дыма – признак неисправностей в поршневой системе, а также увеличенного расхода масла.

Чаще всего неисправности связаны с износом поршневых колец, канавки на поршне под кольца. Также кольца могут залегать и в результате теряются их свойства. Если компрессионные кольца расположены некорректно из-за нагара, это тоже одна из неисправностей, вызывающая сизый дым.

Также из строя могут выходить и цилиндры. Это ведет к понижению компрессии. Решить данную проблему можно только с помощью капитального ремонта – гильзовки или расточки. Если вышли из строя поршни, то проблема решается покупкой и установкой новых.

Многие начинающие автовладельцы спрашивают у опытных – что делать, “Приора” жрет масло. Можно попробовать использовать средства для раскоксовки двигателя.

С помощью специальных средств, кокс из колец вычищается, и они могут снова стать подвижными. Раньше для этого в цилиндры заливали ацетон, разбавленный с маслом и керосином. Затем смесь оставляли на сутки и затем меняли масло. Если такое решение не поможет, то можно попробовать чудодейственный препарат из аптеки – димексид. Это лекарство очистит любой нагар и кокс.

Менять ли масло при большом расходе

Часто автовладельцы после выявления повышенного расхода задают себе один и тот же вопрос – нужно ли менять масло полностью каждый раз или достаточно время от времени по мере расходования доливать жидкость? Некоторые автомобилисты считают, что полную замену масла выполнять в данном случае не имеет смысла. За период через двигатель пройдет такое же количество смазки, как если бы выполнялась замена.

Полная замена, на самом деле, должна проводиться в соответствии с техническими сервисными книжками и документами. Главная функция масла – снижение трения между трущимися деталями и очищение двигателя. Оседает мусор в поддоне или в масляном фильтре. Но из двигателя грязь не выводится. В процессе эксплуатации, количество нагара будет увеличиваться, а постоянный долив нового масла лишь компенсирует количество грязного.

Такая жидкость будет всегда иметь темный цвет. Поэтому раз в 10 тысяч менять его нужно, причем вместе с фильтром. Иначе есть риск закоксовки.

Заключение

Вот по каким причинам жрет масло “Приора” (16 клапанов). Первым делом можно попробовать препараты для раскоксовки. Затем, если химия бессильна, то можно попробовать заменить кольца. Но и это не панацея. Нередко через 5 тысяч километров после замены колец масложор вновь возвращался. Чтобы избавиться от проблемы, лучше купить новое авто, но это не всегда разумный выход. Однако капитальный ремонт двигателю с повышенным масляным аппетитом все-таки необходим. После него владелец не будет задаваться вопросом о том, почему “Приора” жрет масло.

Дымит после капиталки приора

Сам виноват а сейчас попробуй докажи покупателю что ты кольца поменял.Поставь любого на место покупателя он тебе скажет что нужен ремонт движка

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

[quote="andrey_tmn"]машину продавать собрался, поэтому на расточке сэкономил.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

Думаю, наверное есть смысл к карбюраторщику заехать, настройки все явно сбиты[/quote Думай что советуешь

Также маялся со своей семерой. на 92 тыс поменял кольца маслосьемные. (родные стерлись аж канавок не осталось) расход уменьшился, но все равно, масло хавала. в итоге надоело, загнал в гараж к друзьям, выденули движку и за пару дней перетрясли. заодно и сцепление поменяли

Пы сы насчет того что притрется мастер звиздит. если сильно большой расход то все капиталить только

USA писал(а): Также маялся со своей семерой. на 92 тыс поменял кольца маслосьемные. (родные стерлись аж канавок не осталось) расход уменьшился, но все равно, масло хавала. в итоге надоело, загнал в гараж к друзьям, выденули движку и за пару дней перетрясли. заодно и сцепление поменяли

Пы сы насчет того что притрется мастер звиздит. если сильно большой расход то все капиталить только

100% Согласен с автором

АвеоХеч ,
не важен способ сжигания масла. кольца это или сальнеки клапанов или направляющие. результат - сизый дым.
черный дым это проблемы с зажиганием и крарбюратором
Способов узнать в чем проблемаа масса.
к примеру: Сизый дым:
на разгон т.е. газ в пол это на 100% кольца. Замер компрессии это подтврдит, для достоврености как выше описали эксперимент с наливанием масла в цилиндры и замера компресии. если есть изменения то кольца.
на разгон не дымит, а дымит сизым дымом на сброс газа это 100% сальнеки клапанов или там направлялки клапанов. Так же предварительно можно в этом уедица. если машина стоит на холостом ходу пару минут и при надавливании на педаль акселератора идет сизый дым. Так же при заводке если идет сизый то сальнеки-направлялки.

Ну а если дымит всегда То 3,14здец дрыгателю. Ищем спонсора, толкого мастера и уперет на расточка и ремонт

Почему дымит двигатель после капиталки

При запуске двигателя на холодную часто появляется густой дым, выходящий из системы выхлопа. Дым может иметь разные оттенки от белого до голубого и даже черного цветов. Дымление прекращается после прогрева движка, а может продолжаться и впоследствии.
Если прогретый двигатель дымит, это означает, что силовой агрегат имеет конкретные неисправности. Цвет выхлопных газов указывает на стадию развития поломки и ее серьезность.

Краткое описание симптомов, сопровождающих выход дыма

В ряде случаев дымление может сопровождаться следующими симптомами:

Нередкими бывают ситуации, при которых дымление двигателя является единственным тревожным сигналом.

Причины появления дымления двигателя

Каждая из описанных причин может влиять на оттенок выбрасываемого облака дыма.

Прозрачный дым из выхлопной трубы

Дымит двигатель: Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Выход черного дыма

Черный дым из выхлопной трубы

Появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.

Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:

затрудненный пуск ДВС;
повышенный расход топлива;
потеря мощности;
выход из строя катализатора и т.д.;

Возможные причины

Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.

В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.

Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.

Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Белый выхлоп дизеля «на холодную» и после прогрева мотора. Основные причины, диагностика неисправностей.

Появление белого дыма

Причины возникновения дыма белого цвета:

Белый дым после капиталки двигателя

Вообщем собрали мотор прокладки новые, стали заводить минуту не проработал тосол попал и…гидроудар!Стали думать о печальном, но после вскрытия лопнула только бошка в 6 горшке и сломало клапан там же, бошку в утиль, поставили другую рабочую бошку, на туже самую прокладку(подумали ну раз прокладка новая и мотор даже не поездил и почти не работал а прокладка была новой ее же оставили)стали заводить, не троит обороты держит, но дымит очень сильным белым дымом, думали может так и должно как никак все новое притираеться…но…спустя минут 10 поработала, дыметь перестала, стала греться, как не пытались из печки горячий воздух не дул, хотя температура выоская была уже…после долгих процедур пробку выбили, убирали и термостат и клапана подачи горячего холодного воздуха, поставили туда тройник на прямую, в итоге ночь всю делали, под утро поставили термостат на высоких оборотах работала и…о чудо пошел горячий воздух из печки, друг сказал надо будет немного добавить тосола, потому что термостат ставили вытек чуть…но когда поехал из машины снова пошел белый густой дым, позади себя все ехали как ежики в тумане…)…температура стала расти, остановился бросил машину, времени не было на работу торопился, спустя день, вечером пришел смотрю долил тосола вышел воздух, завожу машина работает в норме дыма нет, прогрел, не грееться, поехал, тянет хорошо, из печки теплый воздух, дыма так и небыло, проехал км 20 до дома и больше не дымела…
так вот вопрос в чем…один говорит это картерные газы попадают (хотя изза них были б и пятна сажи в тосоле, но их нет), другой говорит изза того что все новое притираеться, третий то что бензина мало в баке и он стоял долго уже не тот стал, ктото сказал когда был гидроудар в глушаке тосола и воды много испаряеться, а четвертый и вообще сказал может прокладку бошки надо новую менять(но я не думаю что изза нее потому что она даже до рабочей температуры не успела дойти за 1 минуту, и ее сняли, на вид новая)?!так вот чтоб это могло быть и как сейчас быть, помогите?!

Почему Дымит Двигатель После Капремонта

Обкатываем двигатель после капремонта правильно: правила и рекомендации

Что нужно делать при обнаружении белого плотного дыма

Дым с голубоватым (сизым) оттенком

Перед стартом

При выпуске нового авто завод-изготовитель мог залить в мотор «минералку» или «полусинтетику». То же самое нужно использовать и при обкатке. Хотите снять слой покрытия в цилиндрах? Тогда можно сразу заливать синтетику, «гидрокрекинг» и тому подобное.

Вязкость «синтетики» и «минералки» при 100 C

При пониженном давлении обкатку немедленно прекращают. Кстати сказать, до старта можно проверить и уровень масла на щупе.

Лампа с «маслёнкой» должна гаснуть через 5-6 секунд после пуска двигателя.

Описание причин появления белого дыма с голубым оттенком

Белый дым после капиталки. Масло не ест

Тема закрыта

-1

Наверх

Наверх

По гидрокомпенсаторам- слушайте совета своего мастера. Он правильно говорит- надо менять. в противном случае, вам еще одна капиталка может светить. мастер еще раз заработает))) А он вас честно предупреждает о неполадках)

Как из вариантов- настроить угол впрыска. Это по проблеме белого дыма. Не утверждаю, а предполагаю)

Читайте также: