Если прогорел глушитель последствия ваз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Cильно ли влияет глушитель на поведение двигателя?

Еще с прошлого года когда мне запортачили новый глушитель чудосварщики интересно стало, а сильно ли влияет глушитель на поведение двигателя?

От неудачно приваренного глушителя был без сожалений отрезан гиб через балку:

С того момента и до теперешнего времени у меня стоит еще родной глушитель в котором уже начала появляться сквозная коррозия:

К слову сказать сток глушитель имеет диаметр трубы 48 на входе и 46 мм на выходе, но в самом узком месте за счет гиба диаметр доходит до 43 мм.

Внутри удивительный мир коррозии и куски минваты из резонатора STT.

Итак все это безобразие воткнуто на место так:

Работа на холостом ходу:

ВНИМАНИЕ: индивидам которые будут писать в комментах что я мешаю людям отвечаю сразу — гараж у меня на окраине города и на трассу с него я выезжаю через объездную. Так что по городу в таком виде не ездил и в спальных районах не шумел. Да и тем более это все сделано в целях эксперимента, а не на постоянку.

Итак, звук при разгоне под нагрузкой.

Итак первая попытка:

Тут я затупил газ в пол нажал с 2600. Обычно при замерах стартую с 1800-2000 оборотов на 3-й передаче.

Разворачиваюсь, иду на вторую попытку:

Лучше, но все равно стартонул где то с 2200. Перезаезжать уже не стал, в принципе для общей картины сойдет.

Далее возвращаюсь на базу, втыкаю обратно сток глушитель и опять на замеры.

Значительно тише неправда ли?)

А теперь собственно сами результаты:

День был жарковат, температура на впуске во время первых двух замеров около 33 градусов, во время замера уже с глушителем 34. Результаты приведены к одной температуре 25 градусов.

Результаты довольно интересные на мой взгляд.
Какие выводы я для себя сделал
1) Разница с сток глушителя и его отсутствия есть, но небольшая и проявляется практически на всех оборотах (при условии сток распредвала)
2) Наличие или отсутствие глушителя никак не повлияло на пики циклового наполнения по оборотам (резонансные эффекты)
3) В диапазоне где есть существенный провал циклового наполнения выхлоп даже без глушителя становится беззвучный)

PS: также сравнил прошлогодний осенний лог с текущим. Из изменений за это время: заменена прокладка ГБЦ(после перегрева по причине развалившейся помпы), свечи теперь NGK BPR6ES-11, новая катушка зажигания СОАТЭ.

PPS: когда заканчивал запись вспомнил такой видос :D

Почему прогорает глушитель и как продлить ему жизнь?

Одной из самых частых поломок выхлопной системы является прогорание глушителя. В последнее время эта проблема стала актуальной и сильно волнует автомобилистов. Давайте разберёмся, почему же так случается?

Причины прогорания

Автолюбители ищут причину быстрого повреждения глушителя в самой машине. Отработанные газы из картера двигателя выходят с такой силой, что сильно его перегревают. В результате демпфер деформируется и его надо срочно менять. Специалисты выделяют три основные причины появление дыр:

1. Низкое качество. Если глушитель сделан из «подозрительного» сплава, имеет экстремальную дешевизну и продаётся без сертификата качества, то это явно подделка. Уже после первой тысячи километров пробега его можно будет выбросить.

Важно помнить, что демпфер – это внешняя часть машины, потому в отличие от других частей он наиболее подвержен влиянию агрессивной внешней среды. Если авто постоянно находится не в гараже, то это обстоятельство также сокращает жизнь глушителю.

2. Длительная работа двигателя на холостом ходу. Дело в том, что если автомобиль эксплуатируется на небольшие расстояние, то демпфер быстрее изнашивается. Причина в том, что не происходит естественное охлаждение, как при езде на длинные дистанции.

3. Конденсат, резкие перепады температур. Особенно это сказывается зимой, когда капельки влаги собираются внутри глушителя и пагубно на него влияют. В зимнее время дороги посыпают солью, песком и химической смесью, что оказывает негативное действие на все части машины.

Как продлить жизнь глушителю?

Данный элемент выхлопной системы рано или поздно износится, но можно ему продлить жизнь при помощи некоторых способов. Как только во время работы двигателя или при нажатии на педаль газа усилится звук, то это свидетельствует о том, что на демпфере появились отверстия. Их можно устранить при помощи сварки, если пробоины небольшие. Данная процедура принесёт кратковременный эффект, а сгнивший участок снова образует прореху.

Профессионалы рекомендую применять герметики (жидкие, густые) и высокотемпературные эмали. С их помощью можно остановить негативное воздействие химических реакций внутри глушителя. Если же повреждены важные элементы выхлопа (гофра, катализатор), то без помощи автосервиса здесь не обойтись. Только специалист сможет оценить степень повреждения и спрогнозировать дальнейший ремонт.

Понравилось? Поставьте класс! 👍 Подписывайтесь на канал , если любите автомобили!

Почему быстро прогорает глушитель?

Довольно часто от многих автомобилистов приходится слышать, что вот…только заменил глушитель, не прошло еще и года, а он опять прогорел, рассыпался и машина снова начала рычать. Задумывались ли вы, в чем причина? Почему глушитель прогорает так часто? Если эта проблема является для вас актуальной, или если вы просто хотите ориентироваться в данном вопросе, мы с радостью расскажем вам, почему быстро прогорает глушитель, и что служит этому виной?

Почему прогорает глушитель?

Если у вас прогорел глушитель, проблема не обязательно может быть в автомобиле, как многие считают… Мол, клубки выхлопного газа бьют с такой силой, что деформируют металл. Все банально просто – в качестве самого глушителя. Нынешние детали, в частности глушители, выпускаются такого качества, что без слез невозможно говорить. Металл не имеет никакой обработки и поэтому он сильно подвержен внешнему воздействию.

Следовательно, одной из причин, из-за которой прогорел глушитель, является внешнее воздействие. Если машина хранится на улице и в солнце, в дождь, и снег, не удивляйтесь, что быстро прогорает глушитель. Всему виной естественное окисление металла.

Давно доказано, что глушители быстро прогорают тогда, когда автомобиль долго работает на холостых оборотах, ездит на небольшие расстояния. Благодаря отсутствию естественного охлаждения, выхлопная труба перегревается. Вот вам и ответ на вопрос «из-за чего прогорела труба глушителя?»

Перепады температур – тоже смертельное явление для глушителей. При низких температурах в глушителе появляется вода – конденсат, а он оказывает разрушительные воздействия на любой металл.

Прогорел глушитель – последствия будут?

В принципе, никаких серьезных последствий от этой неприятности ждать не стоит. Единственное, что приносит неудобство – это увеличение громкости работы автомобиля, что не лучшим образом отразится на комфортности автомобиля. А в остальном, ожидать каких-то более серьезных проблем не стоит.

Как отремонтировать прогоревший глушитель?

Ответить на вопрос: «прогорел глушитель что делать?», - мы можем очень просто. Все зависит от степени ущерба. Если у вас в глушителе образовалась не слишком большая дыра, ее можно просто заварить, некоторое время старый глушитель еще проходит. Как вариант, можно приобрести на авторынке комплект для ремонта глушителя, однако это тоже является лишь временным устранением проблемы. Безусловно, лучшим способом будет установка нового глушителя, правда, потрудитесь выбрать выхлопную трубу хорошего качества, иначе в скором времени снова придется заниматься подобным делом.

Почему прогорает глушитель и как продлить ему жизнь

О глушителе автомобилисты вспоминают, как правило, лишь когда машина начинает издавать чудовищный рык, а то и вовсе теряет часть выпускной системы прямо во время движения. Между тем, система выхлопа относится к наиболее важным и требующим пристального внимания. Рассказываем, почему прогорает глушитель, и как продлить ему жизнь.

Сколько служит глушитель

Глушитель любого автомобиля, которым снабжены все без исключения машины с двигателями внутреннего сгорания, служит всего несколько лет. На практике в российских условиях его беспроблемная эксплуатация исчисляется сроком в 3-6 сезонов, после чего в системе открываются многочисленные бреши, через которые начинают выходить раскалённые отработавшие газы. Этот процесс сопровождается усилением громкости работы мотора и появлением дискомфорта во время движения. Не заметить таких симптомов способен, разве что, тугой на ухо.

Система выпуска отработавших газов функционирует в экстремальных условиях и подвержена воздействию высоких температур, вибраций и внешних загрязнителей, которые и предопределяют недолгую жизнь её компонентов. Внутри через глушитель прогоняется огромный объём раскалённых газов, а снаружи его атакуют атмосферные осадки, бомбардируют камни и окисляют реагенты, которыми дорожники обильно поливают отечественные направления в зимний период.

Чем передний привод круче заднего: 8 веских аргументов.

Как устроен глушитель

Глушитель среднестатистического легкового автомобиля прост лишь снаружи. В действительности это довольно замысловатая конструкция, рассчитанная инженерами под работу на конкретном автомобиле и именно вашем двигателе.

В систему выхлопа входит не только так называемая конечная «банка», но и выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, выхлопная труба и сами глушители — передний, средний и задний. Быстрее всего в этой системе разрушаются так называемые «банки» и трубопровод.

Коллектор и каталитический нейтрализатор выполняются производителями достаточно надёжными и исправно служат на протяжении всего срока эксплуатации машины, в то время как «банки» глушителей и трубопровод доставляют немало хлопот и быстро выходят из строя. Если выхлопная труба выполняет всего одну функцию — она несёт газы и пары от коллектора к другим компонентам, — то глушители призваны уменьшать шум и пульсации, а также обеспечивать нормальное протекание выхлопа без ограничения динамических характеристик двигателя. Ещё одной функцией системы является снижение вредных выбросов в атмосферу и отвод вредных веществ от салона автомобиля.

Внутренняя начинка глушителей представляет собой хитрую систему перегородок и перфорированных труб, дополненных термостойкой звукопоглощающей набивкой, внешне же «банки» мало чем отличаются. Срок службы этих деталей предопределён конструкцией, качеством изготовления и материалами, из которых выполнен глушитель.

Секреты качества

Детали автомобильных глушителей гражданских автомобилей выполняются из разных сортов стали — обычной (чёрной), алюминированной (алюминизированной), алюмоцинковой и нержавеющей. Последняя способна служить практически вечно и является наиболее дорогой и беспроблемной.

Именно в материале, из которого изготовлен глушитель, и кроется основной секрет его ресурса. Большинство автопроизводителей на конвейере снабжают свою продукцию изделиями из алюминированной стали, которая сопротивляется коррозии заметно лучше, чем сталь обычная. При этом стоимость такого материала лишь немногим выше, чем у последней. Алюмоцинк почти идентичен по своим свойствам алюминированной стали. Изделия из обоих этих материалов коррозия побеждает всего за 3-6 лет, а с глушителями из стали чёрной справляется не более чем за пару лет. Глушители из «нержавейки» чрезвычайно редки в «стоке» и являются уделом премиальных автомобилей. Купить их в свободной продаже весьма сложно. Высококачественные «банки» глушителей выполняются двухслойными, что дополнительно продлевает им жизнь.

Как изнашивается глушитель

Износ глушителя в процессе эксплуатации машины происходит как снаружи, так и изнутри. Главным врагом этого компонента является вода, возникающая из-за осаждения конденсата на внутренних поверхностях и вступающая в соединения с химическими элементами, содержащимися в выхлопе. В результате образуются кислоты. Высокая температура выступает дополнительным катализатором в процессе окисления и истончения деталей выхлопной системы. Вопреки расхожему мнению, глушитель разрушается в основном не снаружи, а с внутренней стороны, поэтому внешняя окраска и защита корпуса почти никак не влияет на реальный ресурс детали.

Как продлить глушителю жизнь

В Сети имеется немало всевозможных рекомендаций, якобы способных продлить жизнь автомобильным глушителям. Большинство из них сводится к покраске жаростойкими красками и заливкой внутрь «чудодейственных» составов на базе отработанных масел и графитовой смазки. Увы, в реальности все эти методы практически никак не влияют на сроки службы системы. Равно как и сверление дырок в корпусе «банок» для отвода конденсата — ничего кроме усиления вони, звука и ускоренной коррозии вы этим не добьётесь. А такие методы реально продлевают глушителю жизнь:

— старайтесь не ездить на короткие расстояния

Наибольшее количество конденсата образуется в выхлопной системе при перепадах температур — в процессе прогрева мотора и после того, как вы его глушите. Чем выше разница температур между прогретым состоянием системы и температурой окружающего воздуха, тем больше воды оседает в системе. Именно количеством циклов нагрева/охлаждения и определяется во многом ресурс элементов выхлопной системы. Злоупотреблять использованием программируемого автозапуска в зимний период мы также не рекомендуем по этой же причине. Время от времени «прожигайте» систему выпуска, раскручивая двигатель до высоких оборотов — это отлично очищает внутренние поверхности от окислов и выгоняет из глушителя влагу.

— избегайте повреждений глушителя

Любые внешние повреждения глушителя, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля, — потенциальные очаги ускоренного образования коррозии. Крупные камни, «пескоструй» и, в особенности, резкие перепады температур (к примеру, преодоление реки вброд) способствуют ослаблению сварных швов у уплотнений компонентов, что уменьшает ресурс глушителя.

— следите за креплением глушителя

Помните, что долгая и беспроблемная эксплуатация системы выпуска возможна только в том случае, если на него будет передаваться минимальное количество вибраций. Для их подавления глушитель крепится к кузову специальными резинометаллическими подвесами, обеспечивающими свободный ход системы. Выход из строя опор двигателя также приводит к повышенному износу глушителя.

— вовремя находите и устраняйте сбои в работе двигателя

К ускоренному выходу из строя приводят сбои в системах питания и зажигания двигателя. Нестабильная работа и «троение» серьёзно повышают уровень паразитных вибраций и расшатывает сварные швы, а топливо, не сгоревшее в моторе, дожигается в самом глушителе и нередко приводит к хлопкам в трубопроводе.

— используйте только качественные комплектующие

При ремонте выхлопной системы применяйте только высококачественные компоненты, выполненные серьёзными производителями из правильных материалов. Чёрная сталь, складки на трубах, кривые сварные швы и малый вес системы — поводы, чтобы отказаться от покупки сомнительных изделий. Только надёжные компоненты служат действительно долго, в особенности если речь идёт об автомобильном глушителе.

Неисправности глушителя автомобиля и эффективные методы их устранения

Сломанный глушитель шумит намного громче исправного. Внутри устройства многих моделей имеются перегородки для снижения звукового фона. При ослаблении или поломке этих переборок появляется грохот, возрастает уровень шумового загрязнения. В салоне может ощущаться запах выхлопных газов. В таких случаях следует проверить глушитель на авто.

Поломки машины водители часто определяют по внешним признакам. Падение мощности и повышенный шум заведенного двигателя могут свидетельствовать о неисправности глушителя автомобиля.

Неисправности глушителя автомобиля

Выхлопная система представляет собой герметичную конструкцию. Поэтому причиной большинства проблем становится разгерметизация или закупоривание. В обоих случаях происходит потеря тяговой силы двигателя и резкое увеличение расхода топлива. Неисправности глушителя автомобиля могут привести как минимум к дорогостоящему ремонту.

Определение неисправностей

Признаки неисправности глушителя автомобиля

Неисправности глушителя автомобиля можно определить по следующим признакам:

в салоне ощущается запах гари;
уменьшается мощность и тяга;
наблюдается плотный, нависающий дым за кузовом во время езды;
увеличивается расход топлива;
из-под днища раздается дребезжание, причина которого – нарушение подвески выхлопной трубы;
двигатель работает громче обычного, появляется рев, секущие и другие неприятные звуки.

Даже внешне новый глушитель может быть проблемным

При выявлении этих признаков поломки глушителя следует срочно организовать его ремонт.

Дефекты глушителя автомобиля

Повышенный шум автомобиля и стуки могут появиться от соприкосновения выхлопной трубы с днищем. Это происходит обычно из-за забитой между глушителем и кузовом грязи. Причиной бывают и прижатие трубы к машине после заезда в колею или канаву. Такой же шум возникает, если оборваны резиновые крепления.

Может нарушиться герметичность одного из элементов выпуска. Происходит это из-за прогорания металла, в результате чего наружу начинают выходить громкие звуки, ощущается запах газа.

Отрицательно воздействует на металл коррозия. Выхлопная труба постоянно нагревается и охлаждается. При этом на нее влияют влага и дорожные компоненты. Разъедаются сварные швы, появляются дыры, особенно на изгибах выхлопной трубы.

Коррозия глушителя авто

Источником повреждений может стать механическое воздействие. Стены трубы разбиваются от наездов на бордюры, камни, пни и другие препятствия. Из-за развивающейся коррозии или абразивного износа происходит поломка крепежа или элементов подвеса.

Ремонт системы выхлопа автомобиля удаление катализатора

Для очищения выхлопа от газов предназначен каталитический конвертер, или катализатор. Он выходит из строя после 80-100 тыс. км пробега. Тогда для ремонта системы выхлопа автомобиля необходимо катализатор удалить. На место детали большинство автолюбителей устанавливает пламегаситель. Делают это с целью избежать крупных расходов, поскольку цена запчасти довольно высокая. Удаление забитого катализатора приводит к улучшению динамики и нормализации расхода топлива.

Выпрямить глушитель на машине

Выправлять погнутую при ударе выхлопную трубу можно при помощи молотка обратного действия. Сделать инструмент несложно самостоятельно. Для этого:

Возьмите стержень толщиной 5-10 мм и отрезок трубы.
К нижней части стержня приварите ограничитель. Трубу, служившую грузом, наденьте на штырь. Должно быть обеспечено свободное возвратно-поступательное движение утяжелителя.
Верхнюю часть приспособления присоедините с помощью сварки к середине вмятины. Если искривление большое, то выпрямлять его нужно с краев. Погнутую поверхность выстукивайте скользящими движениями.
Если металл не поддается выравниванию, прогрейте обрабатываемый участок, например, паяльной лампой, соблюдая правила пожарной безопасности.

Выпрямить глушитель на машине таким образом получится качественно и быстро.

Может ли машина глохнуть из-за глушителя

Причины, по которым машина глохнет на ходу, могут быть разными:

отказ бензонасоса;
проблемы с электрооборудованием;
неисправность воздушного фильтра и пр.

На вопрос о том, может ли машина глохнуть из-за глушителя, ответ будет положительным. Нарушения в работе отводящих газы трубок приводят к тому, что на полном ходу двигатель начинает терять обороты, захлебывается и в итоге глохнет. Причина такого явления – загрязненность и забитость выхлопа. Может отказать и катализатор. Разберите и прочистите трубки. А неисправный каталитический конвертер замените.

Из-за чего глушитель взорвался на машине

Многим водителям знакомо такое явление, как выстрелы в глушителе. Резкие, неприятные хлопки возникают в результате неисправностей силового агрегата автомобиля. Недогоревшая в двигателе топливная смесь попадает в коллекторную систему и выхлопную трубу. Под действием высокой температуры газы воспламеняются. Происходит своеобразный микровзрыв, похожий на выстрел.

Последствия взрыва глушителя

От водителей можно услышать истории о том, как на машине взорвался глушитель. Избыток горючей смеси, попавший в выхлопную трубу, действительно может взорваться. Поврежденный выпускной механизм в таких случаях подлежит замене.

Можно ли ездить с неисправным глушителем на машине

По внешним признакам иногда сложно определить дефекты в узлах автомобиля. Эксперты советуют не реже одного раза в месяц заглядывать под машину. Заезд на смотровую яму и проверка подкузовных узлов поможет выявить различные неисправности, в том числе и проблемы с выхлопной системой.

Владельцы часто задумываются о том, можно ли ездить с неисправным глушителем на машине. Практически это возможно, но влечет за собой ряд неприятных последствий:

выпускные газы, просачиваясь через пол в салон автомобиля, могут вызвать различные заболевания водителя и пассажиров;
неисправный выхлоп увеличивает выброс вредных токсичных газов в атмосферу;
не проведенный вовремя ремонт системы обойдется еще дороже: оттягивание работ приведет к повреждению других узлов автомобиля.

Может ли машина плохо ехать из-за глушителя

Неисправная система выпуска может послужить причиной снижения мощности автомобильного мотора. Как следствие, ухудшается динамика, уменьшается максимальная скорость. Наглядное свидетельство тому – вялый разгон при старте с места и во время обгона. Обороты могут самопроизвольно уменьшаться или увеличиваться. Автомобиль начинает плохо заводиться как с холодного, так и горячего двигателя.

На вопрос, может ли машина глохнуть из-за глушителя, ответ однозначен: при сильном засорении системы возможен даже полный отказ силового агрегата. Чаще всего в этом повинен катализатор. Поэтому при проведении технического обслуживания автомобиля следует обязательно проверять состояние выхлопной системы.

Прогорает не только глушитель: что разваливается и как ремонтируется в системе выпуска?

Многие наверняка встречались с ситуацией, когда машина начинала реветь голосом Джигурды. Сначала тихонько порыкивала, потом начинала ворчать громче, а затем – просто орала. Часто эту тягу машины реветь объясняют просто – «прогорел глушитель». Но на самом деле не только глушитель может прогореть – сама система выпуска устроена сложнее, чем кажется. Давайте посмотрим, что в ней может ворчать, рычать и издавать другие непотребные звуки.

От «штанов» до «банки»

Система выпуска нужна не только для отвода отработавших газов. У неё есть несколько функций, и снижение уровня шума и токсичности выхлопа – это ещё не всё.

Во-первых, отработавшие газы крутят крыльчатку турбины (или турбин, если их две) на наддувных моторах. Но об этом говорить не будем, это немного другая тема. Во-вторых, лямбда-зонды (кислородные датчики), установленные на выпуске, нужны для подготовки топливной смеси. Они передают данные о количестве несгоревшего кислорода, на основе которых ЭБУ корректирует состав смеси. В-третьих, да: система выпуска должна снижать токсичность выпуска, в первую очередь – концентрацию соединений углерода, оксидов азота и сажи. Тут есть отличия между бензиновыми и дизельными моторами, но в эту тему тоже лезть не будем: про каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры и мочевину мы уже рассказывали много. Ну и, конечно же, выпускная система должна снижать шум от работы мотора. Вот это как раз наша тема, об этом и будем говорить.

Несмотря на то что системы выпуска могут немного отличаться, принципиальная схема для любого атмосферного мотора у них одинаковая. Она состоит из нескольких элементов: выпускного коллектора (который иногда называют «пауком» или «штанами»), муфты, катализатора, выпускной трубы, резонатора и глушителя (который иногда называют «банкой»). Ещё сюда можно добавить кислородные датчики и систему подвеса выпуска. Причиной возникновения посторонних звуков может быть всё, кроме, пожалуй, датчиков. Для чего нужны все эти детали?

Выпускной коллектор – это первое, что стоит на пути отработавших газов (если не считать газораспределительный механизм). Его задача – отвести газы от каждого цилиндра в одну общую выпускную трубу. И сделать это ему надо по-умному: обеспечив качественную продувку и наполнение камер сгорания. Известно, что движение газов происходит волнообразно, что часто затрудняет выпуск газов и наполнение камер сгорания. Поэтому конструкция коллектора – штука почти всегда сложная, а поиску оптимальных форм и сечений труб уделяют много времени. Каждый, скорее всего, слышал о стремлении тюнеров разного пошиба поставить на свою «чепырку» выпуск 4-2-1 – то есть коллектор, у которого сначала четыре трубы сходятся в две, а уже после этого – две трубы в одну. Более простые коллекторы имеют схему 4-1, при которой все четыре трубы (если речь идёт о четырёхцилиндровых моторах) сразу сходятся в одну. Ну да бог с ним, главное – коллектор в выпуске есть.

К блоку он крепится намертво, а вот после него (и катализатора) может стоять гофра (она же – виброизоляционная муфта). Её задача – изолировать вибрацию работающего мотора от остальной системы выпуска. С одной стороны, это продлевает жизнь самому выпуску, а с другой – снижает количество вибрации на кузове. А это не только его сохранность, и но комфорт тех, кто сидит внутри.

Следующий элемент – резонатор. Он же – передний или предварительный глушитель. На экологию он никак не влияет, и его единственная задача – снизить уровень шума. Собственно, поэтому он и называется резонатором. В нём волны выхлопа отражаются и образуются стоячие волны. То есть звук после него должен стать ровным, а не грохотать, как череда выстрелов. Но окончательно шум исчезает в основном (заднем) глушителе. Конструктивно он немного похож на резонатор: внутри у него тоже есть и перфорированные трубы, и отсеки, внутри которых газы гуляют, как по лабиринту, теряя скорость и температуру. Формулировка несколько упрощённая, но наглядная.

Ещё одна деталь – это трубы, как минимум приёмная и средняя. Тут всё просто, они соединяют остальные элементы выпуска. И, наконец, вся конструкция не прикручена к кузову или раме намертво, а крепится системой подвеса с резиновыми амортизаторами (бубликами или кому как нравится). Это вполне логично. Подумайте сами, какая дрожь пробирала бы кузов, если бы выпуск крепился к нему намертво. Для снижения вибраций и используются подвес и гофра.

С устройством в общих чертах разобрались. Теперь будем смотреть, что тут может пойти не так. Начнём с самого начала – с коллектора.

Что сечёт?

Выпускной коллектор работает в очень жёстких условиях. Больше всего, конечно, он страдает от температуры, которая обычно колеблется в диапазоне от 700 до 1000 градусов. Иногда она может быть и выше – до 1300. Поэтому сам коллектор делают из тугоплавких материалов. Это хорошо, но есть у него одно слабое место – прокладка между ним и блоком. Если прокладка прогорит, появляется звук, который описывают словами «прокладка сечёт». Часто это свистящий звук, источник которого найти несложно. Способ устранения очевидный – замена прокладки. При этом нужно обратить внимание на крепёж самого коллектора: сама по себе прокладка обычно не прогорает. А вот если, например, сломается шпилька, которая его притягивает к блоку, то она прогорит очень быстро: её сожгут прорывающиеся через неплотность раскалённые отработавшие газы. Поэтому если прокладка «сечёт», в первую очередь нужно смотреть именно на крепёж коллектора.

Этот звук выпуска найти проще всего хотя бы по одной причине: для этого не надо лезть под машину. Чтобы определиться с источником другого рыка, придётся либо использовать подъёмник, либо лезть под машину ползком (что не всегда удобно, возможно или безопасно).

Великая страдалица и бубнилово

По причине пожилого возраста первой обычно погибает гофра. Это единственный мягкий элемент, который от природы должен быть подвижным. И ему же приходится работать при высокой температуре, так как стоит он обычно не слишком далеко от выпускного коллектора. Звук прогоревшей гофры очень легко спутать, например, со звуком прогоревшего резонатора: часто они стоят рядом, и, сидя в салоне, определить источник низкочастотного гула трудно. Так что если чувствуете, что гудит где-то в ногах, это может быть и гофра, и резонатор. Так что лезть под машину придётся однозначно.

Теоретически гофры не ремонтируют, их просто меняют. Причём искать оригинальную гофру необходимости нет, их выпускают многие, и стоят они немного. Главное, знать её длину и диаметр (например, 200х40, где 200 мм – длина, 40 – диаметр). Способ замены зависит от расположения гофры, но обычно этот процесс не самый трудоёмкий и в сервисе стоит не слишком дорого. Тем не менее находятся уникумы, которые предпочитают гофру ремонтировать. Способы бывают разные. Популярный – это обматывать гофру пропитанным эпоксидкой эластичным бинтом. Понятно, что всё это сразу разваливается, а если намотать что-то совсем неподходящее, можно устроить пожар. Так что выход один: менять и не пытаться изобретать велосипед.

Отличительная особенность звука, который издаёт отдавшая богу душу гофра, – он может быть плавающим, то тише, то громче. Причина – как раз та самая подвижность гофры. Если прогорает резонатор, то он всегда бубнит одинаково.

Сами трубы ржавеют насквозь редко. Фланцы – да, могут заржаветь до того состояния, когда разъединить их уже невозможно. Бывает, что трубы сгнивают в местах сварки с глушителем или резонатором, но всё-таки чаще гниют сами глушители и резонаторы.

Если в трубе есть небольшая дырка, её можно заварить. Надёжнее, конечно, будет замена, но если очень хочется, можно побаловаться сваркой. Есть, правда, и более забавный способ устранения таких дыр: оборачивание жестянкой от алюминиевой банки с последующим затягиванием этой жестянки хомутом. Разрешите мне этот метод не комментировать – жалко собственную психику.

Как я уже говорил, отличить звук прогоревших гофры и резонатора сложно, особенно если они стоят аккурат друг за другом. Так что если Джигурда поселился где-то в ногах сразу за мотором – придётся разбираться, где именно он сидит. Другое дело – основной глушитель. Он рычит сзади, и ошибиться тут сложно. Само собой, если он прогорел или проржавел, его тоже нужно менять: кустарный ремонт проблему не решает.

Не всё просто

Вроде бы ничего сложного нет: прогорело – заменил. И всё. Но нет. Оказывается, тут тоже можно напортачить. Чаще всего это касается замены катализатора на пламегаситель. Ошибок бывает несколько.

Первая – это установка копеечного пламегасителя. Такие сейчас модно ставить в сервисах, которые обещают удалить катализатор бесплатно. Встречали такую рекламу? Наверняка. В составе нейтрализатора есть драгоценные металлы, и некоторые готовы вырезать катализаторы только ради того, чтобы потом их сдать. Навар получается не слишком большим, и чтобы на этом заработать, удаляют катализаторы варварски. Иногда просто разрезают корпус, выбивают катализатор ломом, затем корпус заваривают. Само собой, после этого машина начинает рычать, как слон, умирающий от рака хобота. Лучше, конечно, вместо катализатора поставить хороший пламегаситель. В этом случае машина хотя бы не будет орать. Ну и, кроме того, иногда требуется создать небольшое противодавление: некоторые моторы после удаления катализатора могут начать жрать масло – мы про это писали. Таких моторов немного, но они есть.

Следующая ошибка – это некорректное отключение датчиков кислорода. Как я уже говорил, датчики до катализатора участвуют в приготовлении топливной смеси, а если они не работают, последствия могут быть совсем печальными. И повышенный расход топлива – далеко не самое плохое.

Лямбды-датчики, стоящие после катализатора, контролируют его работу. Разумеется, если катализатор выбили, им контролировать нечего, они огорчаются и показывают ошибку, поэтому вместо них ставят «обманки». Иногда удачно, иногда – нет. Лучший способ – это перепрошивка на Евро 2 с программным отключением этих датчиков, но, разумеется, в сервисах «удалим-катализатор-бесплатно» такого не делают. В лучшем случае грохнут раздел диагностики. Так что выбирать место для ремонта нужно тщательно.

Стучит, гремит, но не рычит

Бубнёж, рычание и сечение – это ещё не все звуки, которые может издавать больная система выпуска. Иногда она стучит. Такое случается, если порваны резиновые амортизаторы системы подвеса или отгнили крепления этих резинок. Причём стук может быть очень существенным. Например, если резонатор во время резкого разгона начинает дубасить о подрамник. Конечно, опытный механик такую неисправность обнаружит легко, но таких механиков уже пора заносить в Красную книгу. Так что если что, имейте в виду: при осмотре машины снизу бывает нелишним хорошенько подёргать выпуск. Глядишь, что-нибудь да обнаружится.

Влияние неисправной выхлопной системы на мощность двигателя и расход топлива

Плохо работающая система вывода выхлопных газов является одной из причин негативного влияния на автомобиль. Для бесперебойного процесса просто необходима правильно действующая выхлопная система.

Один из самых заметных эффектов верно работающей системы – малый уровень шума у автомобиля. Но все же основной ее функцией является вывод газов, вырабатываемых при работе машины. Автомобиль во время своей деятельности выделяет огромное количество токсинов, которые нужно удалять из его систем. Неисправный выхлоп может повлечь нехорошие последствия.

Если вовремя не диагностировать возможную поломку выхлопной системы, можно получить целый ряд проблем, связанных с оплавлением важнейших частей горячими ядовитыми газами, проникновением газов в салон машины, а также скорого износа ходовой части.

Последствия возникших нарушений

Неисправная выхлопная система очень негативно влияет на все части автомобиля и сказывается на его общей производительности. Но все же главными проблемами являются снижение мощности сердца машины – двигателя внутреннего сгорания, а также увеличение расхода топлива.

Вообще, глушитель – самая незащищенная часть автомобиля. Он подвержен коррозии, так как взаимодействует с окружающей средой и не имеет защиты от внешних веществ, столь вредных для металла. Многие глушители обрабатываются антикоррозионным покрытием, действие которых практически бесполезно при высоких температурах. Лучше дело обстоит с защищенными алюминием. Но такое покрытие тоже достаточно недолговечное. К просадке мощности добавляется быстрое изнашивание глушителя, из-за постоянной вибрации двигателя.

Типы неисправности выхлопной системы

Первым типом поломки считаются нарушения работы глушителя – основной части выпуска газов, которая может иметь следующие проблемы:

повреждение самого глушителя;
повреждение подвески глушителя;
проблемы с соединениями в системе.

Причиной поломки глушителя может являться механическое воздействие на него, влияние внешней среды в виде воздуха, воды и агрессивных химических веществ, большая изношенность, связанная с окончанием срока службы, ну и банально, наличие в системе некачественных деталей.

Определение неисправности осуществляется простейшим осмотром, а также прослушиванием звуков, которые издает глушитель. Поломка будет выражаться нехарактерным ревом, дребезгом и шумом. Если вы чувствует утечку выхлопных газов, это тоже может являться неисправностью глушителя.

Второй тип – не правильно работающий каталитический нейтрализатор. Характерны следующие проблемы:

нарушение работы блока носителя, загрязнением, оплавлением или полным разрушением;
повреждение корпуса нейтрализатора.

Оплавление блока носителя – это неприятное явление, которое происходит в случае утечки топливно-воздушной смеси, сгорающей не внутри двигателя, а в камере нейтрализатора.

Деформация целостности корпуса нейтрализатора происходит во время механического воздействия, либо резкого перепада температур. Также, на это может влиять некачественный бензин, имеющий в своем составе вредные присадки, а также сгорание масла, во время работы двигателя.

Ну и последним типом поломки выхлопной системы является неисправность кислородного датчика. Неработающий нагреватель, проблемы с керамическим наконечником, окисление контакта – все это является причинами проблем с датчиком кислорода. Требует периодической замены, так как имеет предельный срок службы.

Какую опасность таит неисправный глушитель для мотора

Одной из основных составляющих двигателя является каталитический нейтрализатор. Данная деталь служит неким ограждающим элементом, сохраняющим окружающую среду от опасных выбросов. Помимо очевидных плюсов, глушитель может и нести побочные эффекты для работы мотора, а иногда и совсем его убить. Поэтому важно понимать сам принцип устройства, чтобы в случае неисправности, вовремя устранить неполадки.

Симптомы просящегося в утиль катализатора

Оригинальный компонент выхлопной системы имеет срок службы, равняющийся периоду эксплуатации автомобиля. Но, как известно, из всего бывают исключения. Он зачастую выходит из строя раньше времени, прихватив с собой двигатель. В большинстве случаев, каталитический нейтрализатор ломается из-за неправильной функциональности системы зажигания. Также неполное сгорание смеси в цилиндрах может вызывать его неисправность. В числе причин также некачественное горючее.

Характерные признаки, сигнализирующие о поломке катализатора:

Производительность движка резко падает.

Это самое распространенное проявление, когда наблюдается потеря динамики авто, плохой разгон. Мотор может работать не стабильно, троить. Такие симптомы особенно заметны при понижении пропускной способности. Что характеризуется разрушением сот, оплавлением, закупоркой отверстий. В результате чего свободный проход отработавших газов закрыт.

Неисправность сначала проявляется при разгоне до невысокой скорости, после чего запущенному движку тяжко, задыхаясь и может совсем заглохнуть. Заметные ухудшения также очевидны в плане топливной экономичности. На холодном пуске присутствуют неприятные запахи.

Сильные шумы под днищем машины.

Если слышится неимоверный грохот, выходящий из-под днища авто, это свидетельствует о разрушении катализатора, распаде его на куски. Ввиду того, что керамические части под силой выхлопов произвольно ударяются о поверхности кожуха, получаются сильные стуки. Обычно это отчетливо слышно во время повышенных оборотов мотора, также при его запуске.

Ослабленность выхода выхлопов из глушителя.

Поставив ладонь к выхлопной трубе, ощутима вибрация выпускных цилиндровых клапанов, которые пульсируют по очереди. Когда на холостом ходу выхлопной поток будет ровный, постоянный — сто процентов забитость катализатора. Можно увеличить обороты, после остановить мотор, газы выхлопов будут некоторое время создавать напор, выпуская скопившиеся внутри трубы газы.

Ярко выраженной поломкой катализатора будет ошибка системы на панели приборов. Воспользовавшись диагностическим сканером, следует считать код такой неполадки. Бывает, что «мозг» авто выявляет неправильные значения на датчиках кислорода, сообщая это водителя. Параллельно система управления двигателем переводится в аварийку. Что приводит к ухудшению динамики, увеличению потребления топлива.

Чем чреваты поломки глушителя

Часто устройство рассыпается или оплавляется, что должно заставить вас проверить систему зажигания. Именно из-за некорректной работы этой системы приходит в негодность катализатор. Когда есть неисправность, горючее не сгорает совсем как уже упоминалось, попадая в отсек выхлопа. Поэтому функция дожига возлагается на катализатор, который уже, итак, достаточно раскален. Под высокими температурами соты сильно нагреваются, спекаясь вовсе при этом.

Масштабная проблема может крыться в свечах зажигания, катушках, также высоковольтных кабелях. Как следствие, неисправные форсунки, начинающие переливание топливной жидкости. Все это изнашивает маслосъемные цилиндропоршневые кольца. Та же участь может постигнуть маслосъемные колпачки. В итоге в катализаторе будет догорать теперь уже масло.

К частой причине поломки можно отнести механическую деформацию корпуса. Стоит уяснить, что соты имеют тонкую структуру стенок, легко поддающиеся даже малым физическим нагрузкам. Желательно оснастить днище машины дополнительной защитой.

Чем страшна поломка катализатора, какую опасность он несет? Дело в том, что керамические крупицы проникают посредством выпускного тракта прямым ходом в цилиндры мотора. Находясь внутри, почти мгновенно царапают цилиндры, полностью деактивируя двигатель.

Пострадает от керамических частиц турбина, если она имеется. От перегрева деформируется головка блока, сокращая потенциал силового агрегата.

Избежать гибель мотора своего авто можно, если своевременно выявлять и устранять неисправности глушителя. Старайтесь, не доводить машину до критического состояния, избавление которого выльется в страшные последствия и дорогой ремонт. Тем более, заменить вышедший из строя катализатор можно собственноручно.

Как влияет глушитель на работу двигателя

Современная выхлопная система подвергается сильным нагрузкам со стороны внешней среды и из-за условий работы системы выхлопа. На целостность и исправность выхлопной системы влияют высокие температуры выхлопных газов, воздействие агрессивных веществ, уязвимость конструктивных элементов системы и другие факторы. С течением времени могут возникать неполадки выхлопной системы, которые так или иначе будут влиять на работу автомобиля.

Исходя из конструктивных элементов выхлопной системы автомобиля, можно выделить ряд неисправностей:

Неисправности глушителя: механические повреждения, коррозия, прогорание составных частей глушителя.

Причины неисправностей глушителя: механические удары в область глушителя (повреждения об препятствия при езде), воздействие окружающей среды (вода, соль, конденсат), превышение срока службы элемента (естественный износ), использование некачественного глушителя.

Неисправность глушителя определяется довольно просто, т.к. существуют ярко выраженные внешние проявления неисправности: рёв автомобиля при езде, посторонние секущие звуки, утечка выхлопных газов, удручающий внешний вид глушителя. Так же работа выхлопной системы может сопровождаться дребезжащими или глухими звуками. Они могут проявляться из-за ненадёжного крепления глушителя к днищу автомобиля или плохого крепления выхлопной системы в целом.

Катализатор – один из самых уязвимых элементов выхлопной системы, из-за особенностей своего строения и работы. Срок службы катализатора достаточно большой, он может прослужить 150 тыс. км, своему владельцу. При нарушении норм эксплуатации и других обстоятельствах, катализатор может выйти из строя довольно быстро. Корпус катализатора разрушается по тем же причинам, что и корпус глушителя.

Неисправностями катализатор являются:

Причины неисправностей катализатора:

Оплавление рабочего элемента катализатора происходит из-за сгорания топлива не в рабочих цилиндрах двигателя, а в катализаторе. Тому виной могут служить: неисправности в системе зажигания, неисправность датчика кислорода, неправильно обогащенная топливно-воздушная смесь, неисправность системы управления двигателем (так же блока управления двигателем), запуск автомобиля «с толкача».

Разрушение рабочего элемента катализатора происходит из-за механического воздействия (удары в область катализатора), резкого изменения температуры элемента (например, проезд по луже).

Загрязнение рабочего элемента катализатора может произойти по причине: использования некачественного бензина или бензина с присадками (на поверхность элемента откладывается свинец, воздействует ферроцен), сгорание масла при работе двигателя (рабочий элемент покрывается коксом).

Катализаторы, которые устанавливаются на современные автомобили, оснащаются системами диагностики. Система диагностики состоит из датчиков кислорода, которые устанавливаются до и после катализатора. Если катализатор не выполняет свои функции по нейтрализации вредных веществ, датчики реагируют на изменение, зажигается лампа на приборной панели (например «Checkengine»). Блок управления при этом записывает код неисправности в свою память.

Неисправной катализатор может создавать помехи в работе двигателя. При загрязнении катализатора, не правильно работает выхлопная система в целом, что может вызвать: потерю мощности двигателя, неустойчивость работы двигателя (плавающие обороты), ухудшение динамических качеств двигателя, перерасход топлива.

Так же признаком неисправности катализатора может являться постоянный запах тухлых яиц (сероводород) в салоне автомобиля. Неисправный катализатор не ремонта пригоден, его заменяют новым.

Ещё одним крайне уязвимым элементом выхлопной системы является датчик кислорода (лямбда зонд). Датчик входит в состав системы управления двигателем. В выхлопной системе может устанавливаться один или несколько датчиков кислорода. Выйти из строя может как один датчик, так и разу несколько, причем по разным причинам.

Неисправности кислородного датчика: прогорание или загрязнение керамического наконечника датчика, неисправность нагревателя датчика, окисление датчика, отсутствие контакта.

Причины неисправностей лямбда зонда сходны с причинами неисправности катализатора: качество топлива, высокое содержание масла в выхлопе, неисправность зажигания, некачественный датчик. Так же датчик может выйти из строя из-за превышения предельного срока эксплуатации (60 – 90 тысяч километров пробега).

При неисправности датчика кислорода, система диагностики так же зажигает лампочку на приборной панели автомобиля. Признаками неисправности датчика могут являться: высокий расход топлива, ухудшенные динамические характеристики, нестабильная работа двигателя на малых оборотах. Следует учитывать, что подобные признаки неисправности могут проявляться не только по причине поломки выхлопной системы или датчиков. При неисправности системы зажигания, впрыска топлива, блока управления двигателем, так же могут прослеживаться одинаковые симптомы.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Ну а если вы оторвали глушитель напрочь, то не переживайте! Мощность двигателя только возрастет, так как будет отсутствовать противодавление(низкое обратное давление выхлопных газов), соответственно двигатель будет тратить меньше своей мощность на выталкивание газов.

При повреждении выхлопной системы мощность двигателя может как падать, так и повышаться, все зависит от типа повреждения.

В случае, если выхлопные трубы или глушитель повреждены, например, с замятием, то тогда, как следствие, уменьшается проходное сечение выпускного канала и двигателю становиться труднее "дышать", в этом случае его мощность падает.

При повреждении системы выхлопа разрывом, коррозией или обрывом глушителя (бывает и такое), то в этом случае двигатель получит кроме громкого звука не слишком существенную, но все же прибавку мощности, по аналогии ему становится "легче" дышать.

Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.

Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.

Появление неисправностей глушителя можно объяснить:

Частым изменением температурного режима;
Механическими воздействиями;
Износом одного или группы элементов;
Прогоранием;
Низким качеством предыдущего ремонта.

Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.

Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации

Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.

Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.

Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.

На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.

Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.

Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:

Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.

Какие способы использовать?

Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.

С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.

При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.

Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.

Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).

Если трещина прогорания небольшая

Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.

В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.

Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.

Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.

Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.

В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.

Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.

Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.

Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.

Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.

Народные способы ремонта и особенности их применения

Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):

В состав выхлопной системы входят трубопроводы и бачки. Из этих элементов более подвержены прогоранию бачки, что обусловлено накоплением конденсата и «кручением» внутри газов.

Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.

Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.

Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.

Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.

С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.

Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.

Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.

Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.

Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.

Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.

Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.

Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.

Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.

Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.

Как заварить глушитель в гараже?

Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.

Распознать серьезное повреждение несложно — сначала появляется «свистящий» звук, который в случае бездействия только усиливается.

Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.

Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.

Во втором случае потребуется:

Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
Болгарка с насадками;
Термостойкая краска;
Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.

Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.

Далее действуйте так:

Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
Удалите проржавевшие участки;
Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.

Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.

Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.

Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.

Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.

На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).

Последствия игнорирования проблемы

По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.

Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.

При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.

В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.

В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).

Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.

В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.

Таким образом, прогорание глушителя может привести:

К уменьшению производительности мотора;
Появлению дополнительного шума;
Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
Увеличению расхода горючего;
Прочим неисправностям.

Может ли глушитель взорваться?

На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.

После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.

Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.

Красить глушитель или нет?

Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?

В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.

Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.

При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.

Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.

Алгоритм действий следующий:

Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
Промывка и обезжиривание поверхности.
Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.

Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.

Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.

Читайте также: