Фиат добло момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Обновлено: 02.07.2024
Сборка блока цилиндров (G4FA и G4FC)
Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.
Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.
1. Собрать поршень с шатуном.
• Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.
• Убедиться втом, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.
2. Установить поршневые кольца.
• Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.
• Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.
• Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.
[1.6]
3. Установить вкладыши подшипников.
• Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).
• Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.
4. Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.
Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних - выборки отсутствуют.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.
• Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.
5. Установить упорные подшипники на 3 опору. Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.
6. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.
8. Установить болты крепления крышек коренных опор.
Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.
При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить новыми.
• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов.
• Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 1-ый шаг - 17.7 - 21.6 Н м; 2-й шаг-88°-92°.
Всегда использовать новые болты крепления крышек коренных опор коленчатого вала.
• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.
9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.
10. Установить поршни в сборе с шатунами.
Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.
• Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец. Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.
• Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится. Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.
• Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 1-ый шаг 17.7 - 21.8 Н•м, 2-й шаг - 88°
11. Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рсиунке.
Наносить необходимо герметик марки THREE-BOND 1217Н. Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика.
12. Установить картер [А] на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 18.6 -24.2 Н•м.
Герметик необходимо наносить вокруг отверстия под болты крепления.
13. Установить новое заднее уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.
• Используя специальное приспособление(09231-Н1100, 09214-ЗК100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.
14. Установить маслоприемник с новой прокладкой. Затянуть два болта крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.
15. Установить масляный поддон. • Используя скребок, удалить старый герметик с поверхности разъема.
Проверить и убедиться в том, что поверхность чистая, при необходимости промыть растворителем и высушить.
• Нанести герметик с толщиной валика 3 мм. Использовать герметик марки ТВ 1217Н.
Для предотвращения утечек моторного масла, запрессовать герметик во внутрь отверстий под болты крепления масляного поддона. Установку масляного поддона необходимо производить в течение 5 минут после нанесения герметика.
После сборки, не заливать моторное масло в течение 30 минут.
• Установитьболтыкрепления масляного поддона и затянуть с моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.
16. Установить датчик давления моторного масла.
• Перед установкой, необходимо нанести на резьбовую часть датчика клеевое соединение.
• Завернуть датчик давления с моментом затяжки 7.8 11.8 Н•м.
17. Установить датчик детонации и масляный фильтр. Момент затяжки: 16.7 - 26.5 Н•м.
18. Установитьтрубку щупа для измерения уровня моторного масла.
• Установить новое уплотнительное кольцо.
• Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо.
• Установит трубку щупа и затянуть болт крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
19. Установить головку блока цилиндров.
20. Установить цепь привода ГРМ.
21. Снять двигатель со стенда.
22. Установить ведущую пластину (автомобили с АКП]. Затянуть боты крепления с моментом затяжки 71.6 - 75.5 Н•м.
23. Установить маховик (автомобили с МКП). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 71.6 -75.5 Н•м.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.
Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.
Назначение подшипников скольжения
В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.
При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.
Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.
Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.
При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.
Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.
Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.
Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.
Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.
Подбираем правильный размер
Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.
Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.
Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.
Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.
Правильная установка подшипников
Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.
Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.
Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.
Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.
Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.
Затяжка подшипников
Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:
- Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
- Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
- Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
- Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.
Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.
Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.
ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.
Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.
Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.
Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.
Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя?
Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.
Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.
Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.
Понятие о КШМ
Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.
По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.
Роль вкладышей коленвала
Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.
Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.
Виды и размеры вкладышей
В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:
- Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
- Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.
Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.
Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.
В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.
Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.
Признаки износа коренных и шатунных вкладышей
В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: "Застучал движок" или "Провернуло вкладыши", эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.
Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.
Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.
Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.
Измеряем зазор между вкладышем и коленвалом
Выпускаются вкладыши 2-мя отдельными частями, имеющими специальные места для монтажа. Основной задачей при сборке следует обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно чтобы определить рабочий зазор между ними используется микрометр, а нутромером измеряется внутренний диаметр вкладышей. После этого производятся некоторые расчеты, которые и позволяют выявить зазор.
Однако намного проще сделать такую операцию с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Кусочки требуемого размера укладываются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с нужным усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в наборе вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет контролировать требуемое расстояние между шейкой и вкладышем с высокой точностью.
Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?
Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.
Помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.
Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей "Лада Приора" момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).
Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель "Лада Приора", момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).
Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.
Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.
Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Заключение
Отвечая на вопрос, нужно ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей, однозначно можно ответить что да. Ведь при слабой затяжке или перетяжке этих деталей могут возникнуть серьезные проблемы, которые снова приведут к поломке или выходу из строя вашего двигателя.
Следовательно, правильно выполненная работа по затягиванию вкладышей сможет обеспечить долгую жизнь двигателю, а также продлить сроки эксплуатации любого автомобиля. Поэтому следует серьезно отнестись ко всем рекомендованным цифрам по затяжке, а также правилам, указанным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Cнятие, дефектовка и установка коленвала Geely МК / МК Cross
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
ВАЗ 2108 | Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
2.6. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
| Болты крепления головки блока цилиндров: | |
| – 1-й этап | 40 (4,0) |
| – 2-й этап | 60 (6,0) |
| – 3-й этап | затянуть далее на полоборота (180°) |
| Болты крепления кронштейнов подвески двигателя к блоку цилиндров: | |
| – М10 | 45 (4,5) |
| – М8 | 25 (2,5) |
| Гайка крепления механизма натяжения ремня привода распределительного вала | 45 (4,5) |
| Болт крепления зубчатого колеса к промежуточному валу | 80 (8,0) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала к зубчатому колесу коленчатого вала | 20 (2,0) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала к зубчатому колесу коленчатого вала | 20 (2,0) |
| Болт крепления зубчатого колеса к коленчатому валу: | |
| – автомобили выпуска до 1989 г. | 200 (20,0) |
| – автомобили выпуска с 1989 г. (нанести специальный клей): | |
| 1-й этап | 30 (3,0) |
| 2-й этап | затянуть далее на четверть оборота (90°) |
| Болт крепления зубчатого колеса к распределительному валу | 80 (8,0) |
| Гайки крышек подшипников распределительного вала | 20 (2,0) |
| Болт крепления крышки к головке блока цилиндров | 10 (1,0) |
| Гайка крепления крышек шатунных подшипников: | |
| – 1-й этап | 30 (3,0) |
| – 2-й этап | затянуть далее на четверть оборота (90°) |
| Болт крепления фланца сальника промежуточного вала | 25 (2,5) |
| Болт крепления крышки переднего сальника коленчатого вала | 20 (2,0) |
| Болт крепления крышки заднего сальника коленчатого вала | 10 (1,0) |
| Болт крепления маховика (приводного диска) | 100 (10,0) |
| Болт крепления масляного фильтра | 25 (2,5) |
| Болт крепления масляного насоса | 20 (2,0) |
| Болт крепления крышки масляного насоса | 10 (1,0) |
| Болт крепления картера | 20 (2,0) |
| Болт крепления головки блока цилиндров: | |
| – 1-й этап | 40 (4,0) |
| – 2-й этап | 60 (6,0) |
| – 3-й этап | затянуть далее на полоборота (180°) |
| Болты крепления кронштейнов подвески двигателя к блоку цилиндров: | |
| – М8 | 25 (2,5) |
| – М10 | 45 (4,5) |
| Болт крепления водяного насоса | 20 (2,0) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | 350 (35,0) |
| Болт крепления зубчатого колеса к распределительному валу | 80 (8,0) |
| Гайки крепления крышек подшипников распределительного вала | 20 (2,0) |
| Болт крепления крышки головки блока цилиндров | 10 (1,0) |
| Болт крепления крышки коренного подшипника | 65 (6,5) |
| Гайки крепления крышек шатунных подшипников: | |
| – гайка с шайбой | 50 (5,0) |
| – гайка с пазом: | |
| 1-й этап | 30 (3,0) |
| 2-й этап | затянуть далее на четверть оборота (90°) |
| Болт крепления крышки заднего сальника коленчатого вала | 10 (1,0) |
| Болты крепления масляного насоса: | |
| – короткие болты и стойка | 10 (1,0) |
| – длинные болты | 20 (2,0) |
| Болт крепления промежуточного шкива | 10 (1,0) |
| Редукционный клапан | 40 (4,0) |
| Болт крепления масляного фильтра (двигатель с турбонаддувом) | 70 (7,0) |
| Фланцы труб подачи и слива масла (двигатель с турбонаддувом) | 25 (2,5) |
| Гайки соединения муфты шланга масляного радиатора (двигатель с турбонаддувом) | 40 (4,0) |
| Болт крепления картера | 25 (2,5) |
| Гайки крепления радиатора (кроме верхнего кронштейна пятицилиндрового двигателя) | 20 (2,0) |
| Гайка крепления радиатора к верхнему кронштейну (пятицилиндровый двигатель) | 10 (1,0) |
| Гайки крепления электровентилятора | 10 (1,0) |
| Болт крепления крышки термостата | 10 (1,0) |
Система питания и система выпуска отработавших газов
| Болт крепления топливного бака | 25 (2,5) |
| Болт крепления топливного насоса (четырехцилиндровый двигатель) | 20 (2,0) |
| Гайка крепления впускной трубы | 25 (2,5) |
| Гайка крепления карбюратора | 10 (1,0) |
| Гайка крепления выпускного коллектора: | |
| – четырехцилиндровый двигатель | 25 (2,5) |
| – пятицилиндровый двигатель | 30 (3,0) |
| Гайка крепления турбокомпрессора | 60 (6,0) |
| Гайка крепления клапана отключения турбокомпрессора промежуточной трубы | 25 (2,5) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | 35 (3,5) |
| Свеча зажигания | 20 (2,0) |
| Гайка или болт крепления держателя распределителя зажигания | 15 (1,5) |
| Болт крепления кожуха сцепления к маховику | 25 (2,5) |
| Болты крепления картера сцепления к блоку двигателя: | |
| – автомобили с четырехцилиндровыми двигателями | 55 (5,5) |
| – автомобили с пятицилиндровыми двигателями: | |
| болты М12 | 60 (6,0) |
| болты М10 | 45 (4,5) |
| болты М8 | 20 (2,0) |
| Болт крепления нажимного диска | 25 (2,5) |
| Болт крепления вилки выключения сцепления | 25 (2,5) |
| Болт крепления направляющей втулки выжимного подшипника | 15 (1,5) |
| Болт крепления главного цилиндра | 25 (2,5) |
| Болт крепления опор коробки передач к кузову: | |
| – мод. 013 и 014 | 45 (4,5) |
| – мод. 093, 016 и автоматическая | 40 (4,0) |
| Болт крепления опор к коробке передач | 40 (4,0) |
| Гайки болта крепления кронштейна подвески к картеру коробки передач | 25 (2,5) |
| Болты крепления внутреннего шарнира вала привода переднего колеса к выходному валу дифференциала | 45 (4,5) |
| Болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления | 25 (2,5) |
| Болт крепления крышки дифференциала | 25 (2,5) |
| Болт крепления выходного вала дифференциала | 20 (2,0) |
| Болт крепления оси рычага заднего хода | 35 (3,5) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | 100 (10,0) |
| Гайка крепления механизма переключения передач к полу кузова | 10 (1,0) |
Передняя и задняя подвески
| Гайка крепления амортизаторной стойки к верхней опоре | 30 (3,0) |
| Гайка крепления верхней опоры | 30 (3,0) |
| Стопорная гайка поршня стойки | 60 (6,0) |
| Резьбовая крышка стойки | 180 (18,0) |
| Гайка крепления стойки к шаровой опоре | 65 (6,5) |
| Болт крепления рычага передней подвески к подрамнику | 85 (8,5) |
| Болт крепления подрамника к кузову | 110 (11,0) |
| Гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески | 110 (11,0) |
| Гайка крепления ступицы на полуоси | 280 (28,0) |
| Болт крепления полуоси к фланцу коробки передач: | |
| – болт М8 | 45 (4,5) |
| – болт М10 | 80 (8,0) |
| Гайка крепления поперечной реактивной тяги | 90 (9,0) |
| Болт крепления рычага задней подвески к кузову | 95 (9,5) |
| Гайка нижнего крепления заднего амортизатора | 90 (9,0) |
| Гайка верхнего крепления заднего амортизатора | 20 (2,0) |
| Гайка крепления рулевого колеса | 40 (4,0) |
| Гайка крепления вала рулевого управления к шестерне рейки | 25 (2,5) |
| Гайка крепления рулевой колонки | 35 (3,5) |
| Гайка крепления картера рейки к кузову | 25 (2,5) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке | 60 (6,0) |
| Гайка крепления шарового шарнира рулевой тяги | 60 (6,0) |
| Гайка крепления насоса усилителя рулевого управления: | |
| – четырехцилиндровый двигатель | 25 (2,5) |
| – пятицилиндровый двигатель | 20 (2,0) |
| Гайка крепления шкива насоса усилителя | 20 (2,0) |
| Болт крепления скобы переднего тормоза (Girling) | 35 (3,5) |
| Направляющий штифт (Teves) | 25 (2,5) |
| Болт крепления механизма переднего тормоза к щиту | 125 (12,5) |
| Болт крепления скобы заднего тормоза | 65 (6,5) |
| Болт крепления щита барабанного тормоза | 30 (3,0) |
| Гайка крепления главного цилиндра к усилителю | 25 (2,5) |
| Гайка крепления усилителя к кузову | 25 (2,5) |
| Болт крепления генератора | 35 (3,5) |
| Болт крепления генератора к регулировочной рейке | 20 (2,0) |
| Гайка крепления шкива генератора | 35 (3,5) |
| Гайка крепления стартера | 60 (6,0) |
Сборка маховика, маслоприемника и помпы
Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.
- Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
- Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.
Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.
- Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
- Смазываем новое колечко маслом.
- Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
- Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
- Затягиваем болты.
- Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
- Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
- Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
- Прихватываем картер болтами по периметру.
- По очереди затягиваем все болтики.
Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.
- Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
- Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.
Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.
Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Cнятие, дефектовка и установка коленвала Geely МК / МК Cross
1. Выверните болты крепления крышек шатунов и отсоедините головки шатунов от шатунных шеек коленчатого вала (см. тут). 2. Снимите маховик.
3. Выверните болты 8 (рис. ниже) крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала в порядке, обратном затяжке при установке (рис. выше).
4. Снимите крышки 7 (см. рис. выше) коренных подшипников. 5. Снимите коленчатый вал 2 и упорные полукольца 4 и 6 коленчатого вала. 6. Снимите вкладыши 1 и 3 с крышек и постелей коренных подшипников. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.
11. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников 12. Смажьте вкладыши моторным маслом. 13. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. 14. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 15. Установите упорные полукольца 4 и 6 (см. вначале) средней опоры коленчатого вала. 16. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках. 17. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. 18. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам. 19. Установите болты крышек, затяните болты моментом 17,7-21,6 Н-м в порядке, показаном на рис. выше.
22. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2020 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2020 год выпуска.
Вкладыши коленвала Фиат Добло 1.4
Вкладыши Фиат Добло 1.4 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Fiat Doblo 1.4 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.
Коренные вкладыши Фиат Добло 1.4 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.
Шатунные вкладыши Фиат Добло 1.4 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.
Цена коленвала Фиат Добло 1.4 :
| Варианты вкладышей * | Цена вкладышей | Купить |
|---|---|---|
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , номинал (STD) | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 0.25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 0.50 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 0.75 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 1.0 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 1.25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные Фиат Добло 1.4 , 1.5 | от 700 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , номинал> (STD) | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 0.25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 0.50 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 0.75 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 1.0 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 1.25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные Фиат Добло 1.4 , 1.5 | от 500 руб. |
Хотите купить вкладыши коленвала Фиат Добло 1.4 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.
Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)
Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.
12 Моменты затяжки резьбовых соединений - Fiat: "Первые во всем!"
Установка головки на газель 405 двигатель
еще 1 видео еще 12 фото Как затянуть головку на газели 405 двигатель
еще 1 видео еще 20 фото Момент затяжки гбц газ-53: схема, выполнение, фото- и видеообзор
еще 1 видео еще 25 фото Соединение проводов в распределительной коробке: пайка, скрутка, сварка, другое
еще 1 видео еще 17 фото Повторная протяжка гбц. Повторная протяжка гбц Моменты затяжки змз 405 евро 2
еще 44 фото Автосервис в Рогачеве | СТО в Рогачеве
еще 1 видео еще 3 фото Затягиваем болты на ГБЦ самостоятельно. Порядок, методика, усилия и ошибки.
еще 1 видео еще 5 фото Момент затяжки мотора змз 405
еще 5 фото Момент затяжки гбц змз 406, динамометрическим ключом, двигатель
еще 3 видео еще 7 фото Mercedes-Benz Sprinter | Головка блока цилиндров | Мерседес Спринтер
еще 15 фото Моменты затяжки при ремонте двигателя
еще 2 фото Моменты затяжки Шевроле Авео
еще 20 фото Момент и порядок затяжки гбц на газель 405 двигатель
еще 19 фото Момент и порядок затяжки основных резьбовых соединений двигателей ВАЗ и УЗАМ | Томский Клуб Автомобилистов
еще 4 фото Моменты затяжки резьбовых соединений. — лада 2114, 1.6 л., 2011 года
еще 6 фото Момент затяжки резьбовых соединений Матиз: описание, показатели
еще 4 фото Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей lada priora ваз-2170, 2171, 2172 - приложение 1. моменты зат
еще 1 видео еще 16 фото Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений автомобиля Москвич 2140
еще 2 фото Ремонт деталей резьбовых соединений
еще 35 фото
Читайте также: