Фиат пунто замена сальника распредвала

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Фиат пунто замена сальника распредвала

Fiat Albea. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.

Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.

Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.

Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.

Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:

- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.

Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Замена сальника распределительного вала

При обнаружении следов подтекания масла через сальник распределительного вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальник.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также ключ TORX T55, ключ «на 24», отвертка, молоток.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите распределительный и коленчатый валы в сервисное положение или поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

4. Снимите ремни привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

5. . генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

6. Снимите шкив коленчатого вала.

7. . верхнюю.

8. . и нижнюю крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

9. Ослабьте затяжку заглушки гидромуфты системы изменения фаз газораспределения.

10. . удерживая распределительный вал от проворачивания ключом, установленным на специальный шестигранник вала.

11. . и выверните заглушку.

12. Ослабьте затяжку болта крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая распределительный вал от проворачивания ключом, установленным на специальный шестигранник вала (см. п. 10 в данном подразделе).

13. . и выверните болт.

14. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

15. Снимите зубчатый шкив распределительного вала.

16. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда переднего подшипника распределительного вала.
17. Перед установкой нового сальника осмотрите его рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом.

18. Установите сальник рабочей кромкой внутрь гнезда подшипника, аккуратно заправьте рабочую кромку на распределительный вал (например, с помощью деревянной палочки) и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки.

19. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
20. Отрегулируйте натяжение ремней привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»), генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка, регулировка и замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).

Фиат пунто замена сальника распредвала

Проблема в следующем, вчера открыл капот и обнаружил на стыке двух частей пластиковой защиты следы масла. Открутил крышку защиты, ремень сухой, потеков масла не обнаружил, но шестерня распредвала со стороны головки немного припотевшая маслом. Клапанная крышка в районе шпилек начала сопливить и появились потеки.

В связи с вышесказанным возникло несколько вопросов.
1. Могло ли масло из под клапанной крышки попасть на шестеренку распредвала, а сальник при этом в норме?
2. Насколько сложно менять сальник распредвала? Реально ли это сделать своими силами, если да то какой инструмент для этого понадобиться и какие расходники помимо самого сальника?
3. Приблизительная стоимость такой процедуры на СТО?
4. Если ремень прошел 10 тыс. замена? или можно оставить.

5. Кросс номер сальника?

Я бы еще поменял(хотя бы промазал герметиком) прокладку крышки клапанов.

Perepic
В районе трамблера сухо.

Для наглядности сходил в гараж и сделал снимок

Прокладку клапанной крышки заменю обязательно, крышку саму похоже тоже придется заменить, в районе отверстий под шпильки имеются трещины.

iDle писал(а):

Вырубай из прешмана прокладку под обойму

shony писал(а):

для снятия шкива нужен съемник или на нем предусмотрены технологические резьбы для снятия?

точно не знаю, но думаю, что как у большинства - болт открутил и он снимается руками.

shony писал(а):

iDle писал(а):

Вырубай из прешмана прокладку под обойму

По логике - если продавило сальник, то после замены оного изношеное колечко трамблера наверняка продавит.

Замена сальника распределительного вала

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), а также ключ TORX T55, ключ «на 24», отвертка, молоток.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите распределительный и коленчатый валы в сервисное положение или поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка распределительного и коленчатого валов в сервисное положение или поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

Снимать крышку головки блока цилиндров необходимо для удерживания распределительного вала от проворачивания при снятии его шкива.

Для наглядности показано на снятом двигателе.

14. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

15. Снимите зубчатый шкив распределительного вала.

16. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда переднего подшипника распределительного вала.
17. Перед установкой нового сальника осмотрите его рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом.

Для облегчения запрессовки сальника сделайте на его посадочной кромке небольшую фаску с помощью надфиля или мелкого наждачного круга.

Замена сальников распредвала Fiat Punto в Нижнем Новгороде

Замена сальников распредвала Fiat Punto - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена сальников распредвала Fiat Punto в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Fiat Punto.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену сальников распредвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Fiat Punto распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Fiat Punto

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Fiat Punto позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Фиат пунто замена сальника распредвала

завезти авто на станцию и не заниматься самодеятельностью.

если там кондуктора, то заказать из Италии, вроде как что то около 300 долларов стоят или меньше немного

кондуктора, это такие штуки металлические которые фикируют распредвалы в определенном положении (в верхней и нижней мертвых точках)

т.е. снимается клапанная крышка, откручивается определенный. ээээ.. забыл название (условно вкладыш распредвала назовем, ну или скоба в которой он вращается) и вместо него прикручивается этот кондуктор, он жестко блокирует кулочек под нужным углом

Есть там метки. Одновальный двигатель. Метка на шкиве распредвала, коленвала и слева от них. Для распредвала почти на 9 часов, для коленвала на 10

во, наконецто нашел. очень интересно и позновательно про замену ремня грм и кондуктора, ну и наглядно можно посмотреть что это такое ))

может кому будет полезна статья
Fiat-Punto MK2 1242cc, 8V SX.
С дрожью в руках, ногах, сердце и прочих членах, я открываю сей бортжурнал записью о намерениях: в конце недели мне впервые серьезно придется потрогать машину "за вымя" - заменить тайминг. В настоящий момент машина прошла 77500 км.
Я сразу хотел бы поблагодарить мемберов Пассажира, Дядьку Нивадия и Тему Ёжика за моральную поддержку в принятии сложного для меня решения, ведь я никогда до этого не имел дела с ремнем, по причине отсутствия последнего на Шкодилаке.
Конечно можно было пойти в гараж, тем более, что сама работа стоит весьма умеренные деньги, но. Здесь, видимо, сыграл свою роль симбиоз чувств: желание сделать самому и тем самым доказать себе, что можешь, близкое к помешательству нежелание отдавть авто в чужие, пусть и грамотные руки (это уже пахнет Фрейдом ), желание сохранять максимальную независимость в вопросах эксплуатации тачки.
В магазине М.И.Р. заказны следующие детали:
1. Помпа. (После раздумий заказал оригинал, хоть он и дороже существенно)
2. Ремень ГРМ.
3. Сальник коленвала.
4. Сальник распредвала.
5. 2 банки "Парафлю".
6. Натяжной ролик.
7. Ремень привода агрегатов.
Все это хозяйство обойдется примерно в 950 ш.
Завтра еду забирать. В субботу буду разбирать. И помоги мне Создатель ничего не запороть по дороге. Постараюсь доложиться по окончании работ.
Итак, дело сделано: заменил тайминг, натяжитель + сальники распредвала и коленвала, помпу, Парафлю, ремень генератора и кондиционера.
В общем, работа несложная, опишу ее по-порядку, чтобы не забыть в следущий раз.
1. Ослабляем болты крепления правого переднего колеса буксой на 17.
2. Поддомкрачиваем переднее правое колесо, ставим стойку и противооткатные упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Работая со стораны колесной ниши, «филипсом» откручиваем саморезы и снимаем пластиковый подкрылок. Саморезы кладем в отдельный пакет или коробочку.
5. То же самое проделываем с пластиковым защитным элементом шкива.
6. Снимаем ремень генератора, оттянув при помощи ручки или рачета с буксой на 13, натяжитель в направлении по часовой стрелке. Сначала стаскиваем ремень с ролика натяжителя потом со шкивов.
7. Ставим домкрат с деревянным бруском под картер мотора и подпираем картер, до момента, что чувствуем, что мотор хочет подняться.
8. Снимаем воздухоочиститель, открутив два болтика на 10, сняв передний пружинный держатель и выведя тросик газа из держателя на корпусе очистителя.
9. Глушим отверстия дроссельной камеры и системы отсоса картерных газов полиэтиленом.
10. Снимаем верхнюю пластиковую крышку защиты ГРМ, предварительно отсоединив электрические коннекторы датчиков положения коленвала и ВМТ. Чтобы снят крышку надо открутить 3 болта на 10. Передний, центральный и задний. Обращаем внимание, что болты имеют разную длину.
11. Буксой на 15 откручиваем 4 гайки креления верхней части опоры к нижней, прикрученной к двигателю.
12. Буксой на 17 откручиваем 3 гайки верхней части опоры прикрученной к корпусу автомобиля и снимаем верхнюю часть опоры.
13. Откручиваем нижнюю часть опоры от головки блока, сняв 4 болта на 15.
14. Снимаем шкив коленвала, попросив кого-то нажать на тормоз и включить 1 передачу. Шкив держат 3 болта на 13.
15. Снимаем нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ, открутив болтик на 10 в центре крышки.
16. Устанавливаем ГРМ по меткам в положение ВМТ 1 –го цилиндра.
17. Ослабляем гайку на 13 и отводим по часовой стрелке натяжитель ремня ГРМ (тайминг). Снимаем ремень.
18. Откручиваем гайку, снимаем натяжитель и заменяем его на новый.
19. При помощи специально изготовленной вилки (или другим, известным вам способом) стопорим верхний зубчатый шкив и откручиваем болт на 17.
20. Снимаем зубчатое колесо, получая допуск к сальнику распредвала.
21. При помощи маленькой отверточки и шила выковыриваем старый сальник.
22. Проверяем гладкость вала и обмотав его липкой лентой и смазав маслом новый сальник запресовываем его на место при помощи буксы на 30, пока он не упирается в буртик. Снимаем липкую ленту.
23. Устанавливаем зубчатое колесо распредвала на место, используя вилку, описанную ранее и затягиваем болт. Проверяем, что метки ВМТ на колесе и головке блока совпадают.
24. Снимаем водяной насос, слив жидкость в подходящий контейнер через нижний шланг радиатора (не забыть открыть радиатор печки) и предварительно открутив 3 болта и гайку на 10. Поскольку водяной насос сидит на герметике, его необходимо аккуратно поддеть при помощи отвертки. Полезно также снять силуминовую Г-образную крышечку механизма ГРМ, сидящую выше помпы на двух болтах на 10.
25. Заглушив отверстие помпы тщательно и осторожно при помощи небольшого шпателя очищаем поверхность блока цилиндров в районе помпы. Не должно оставаться никаких следов герметика.
26. Намазываем прилегающую к блоку поверхность новой помпы красным RTV в избыточном количестве и устанавливаем новую помпу на место, закручиваем болты и гайку в шахматном порядке.
27. Застопорив коленвал одним из известных вам способов откручиваем центральный болт на 13 и снимаем нижнее зубчатое колесо ГРМ. Обращаем внимание на состояние шпонки (интегральная часть колеса). Спецы утверждают, что ее часто срезает.
28. В сальнике коленвала осторожно засверливаем пару отверстий диаметром 1.5-2 мм, стараясь не зацепить вал и корпус масляного насоса в котором и находится сальник. Закручиваем пару саморезов М3 и при помощи пары джабок выдергиваем сальник из корпуса маслонасоса.
29. Проверяем коленвал и корпус маслонасоса на отсутствие царапин и выполняем ту же операцию, что и на распредвале. Примечание: для запрессовки пользуемся буксой на 27.
30. Устанавливаем нижнее колесо ГРМ после снятия липкой ленты и зажимаем его болтом на 13. Проверяем совпадение меток.
31. Устанавливаем ремень ГРМ начиная с вернего колеса, через помпу, нижнее колесо и ролик натяжителя. Поворачиваем ролдик натяжителя против ч. Стрелки до получения желаемого натяжения. Воспользуйтесь для этого джабкой с зажатым в ней болте на М8. Я проверял натяжение ремня по следущим параметрам:
А) Положение эксцентрика натяжителя относительно корпуса двигателя. (нанести метки перед разборкой)
Б) Натянуть длинную ветвь ремня между помпой и верхним колесом пальцем ровно посередине, запомнить усилие и пометить насколько ремень уходит от линий образующих колес помпы и распредвала.
Г) Зажав указательным и большим пальцами ремень попытаться повернуть его вокруг продольной оси ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90 градусов. Полезно провести эту проверку на еще не разобраном ГРМ для оценки усилия и «калибровки» пальцев.
Используя все три способа я добился, как я считаю, правильного натяжения с первого раза. Во всяком случае воя помпы нет и функциональная проверка путем раскрута мотора до 5000 об/мин не выявила паталогий в работе двигателя.
После натяжения ремня сделайте 2 оборота коенвала пользуясь рачетом и буксой на 13 и еще раз убедитесь, что метки ГРМ совпадают на корпусе и колесах.
32. Сборку проводим в обратном порядке с пункта 15 и до 1-го.
Тонкие моменты: съем сальников, натяжка ремня ГРМ, установка поликлинового ремня привода агрегатов (операция следующая – заводим ремень через все шкивы и оттянув натяжитеь по ч. стрелке запихиваем ремень на него – нужен помошник).

Теперь о состоянии заменяемых деталей – машине 5.5 лет и 77500 км:
1. Ремень поликлиновой – потрескался, требовал замены.
2. Ролик натяжителя – совершеннно исправен, никаких следов износа.
3. Ремень ГРМ – изношен незначительно, не потрескался. ИМХО, мог ходить еще 20-40 тысяч. Кстати, Фиат (не импортер – фирма) требует менять ремень после 6 лет или 120 тысяч. «Хайнс» настоятельно рекомендует менять ремень после 80 тыс. или 4 лет, правда это относится к машинам работающим в тяжелых условиях.
Казалось бы, я полез в ГРМ напрасно, но не будем торопиться.
4. Сальники – на верхнем небольшие следы потения масла, нижний абсолютно сухой.
5. А вот и скандал: помпа. На дренаже явные следы подтекания Парафлю, колесо вращается с трудом и усилие неравномерное. Она была явно на пределе. На старой Шкоде помпа отходила 200000.

Мои выводы: через 60 тысяч или 4 года (если не будет никаких проблем) снять верхнюю крышку и осмотреть состояние ремня. Еще через 20 тысяч менять все снова, и искать не фиатовскую помпу, а какой - либо именитой фирмы. Менять Парафлю каждые 2 года или 40 тысяч.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Фиат пунто замена сальника распредвала

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонтируем авто. (Gasoline)

Установка ГРМ ФИАТ Пунто 1.2 99г.в. нужен совет!

TIMAN » Чт окт 20, 2005 12:04 am

dimon-vilno » Чт окт 20, 2005 7:57 am

Evgeniy_99 » Чт окт 20, 2005 5:49 pm

Пунто 1.2

TIMAN » Чт окт 20, 2005 5:54 pm

Не понятно почему ты пляшешь от 4-го циллиндра?Это ж не француз

потому что в 4-м цилиндре поршень тоже в вмт и клапана в него упираются.
Если есть картинка, пришли пожалуйста, на самом деле приперло!

Дмитрий Шаров » Пт окт 21, 2005 3:49 pm

ELK » Сб окт 22, 2005 12:00 am

Vovchik_tag » Сб окт 22, 2005 12:27 am

andzey » Сб окт 22, 2005 1:05 am

andzey » Сб окт 22, 2005 1:10 am

Дмитрий Шаров » Сб окт 22, 2005 5:35 pm

Vovchik_tag » Вс окт 23, 2005 7:46 am

robo » Вс окт 23, 2005 11:39 am

Хватит ху.ню гнать и говорить общими фразами про . мотодок!Как сказали,вещь хорошая,но это не лекарство от всех болезней.
vovchik_tag , как ты будешь своим чудо прибором фазы проверять,когда на данном движке нет нормальных меток на распредвалах,ремень снят или оборван,шкив тоже снят-и он без шпонок. )
Значит, надо будет :
* выставить метки каким то образов более менее точно,
*затем заводить,
*измерять фазы,
*разбирать( частично. )
*корректировать(а где точность,ведь распредвал без жесткой фиксации, и переброска через зуб здесь не поможет . )!

Наше мнение- всегда быстрее,проще и легче ставить метки по рекомендациям изготовителя!Другое дело,что для этого часто требуются спец.приспособления,и иногда не понятные усилия производителей усложнять это дело. Думается, это один из способов привязать клиента.
Удачи!

Vovchik_tag » Вс окт 23, 2005 10:19 pm

Как заменить ремень ГРМ на Фиат Пунто своими руками?

Замена ремня ГРМ на Фиате Пунто 1.4 производится по общему алгоритму. Порядок действий не подразумевает значительных отличий, зависящих от сборки и двигателя. От автовладельца потребуется внимательность к инструкции, специальный инструмент, а также опыт и навыки в работе с двигателем.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Фиат Пунто рассчитывается по общему регламенту. По рекомендациям менять данную деталь следует каждые 60 тыс. км пробега. Профилактический осмотр зубчатого ремня проводят каждые 20 тыс. км после смены сезонов.

Также обращают внимание на признаки необходимости замены:

автомобиль тяжелее заводится;
падает мощность работающего двигателя;
появляются посторонние шумы, толчки и подергивания;
выхлопы приобретают черный оттенок, увеличивается их токсичность.

Выбор ремня ГРМ

При покупке ремня газораспределительного механизма обращаться следует к проверенным поставщикам и официальным дилерам. Стоимость их продукции нередко обходится дороже, однако существенно снижаются и риски приобрести некачественные детали и комплектующие.

Рекомендуемыми производителями ремней ГРМ считаются Contitech и Gates, однако их товары стоят дороже. Более оптимальное соотношение цены и качества предлагают Bosch и Dayco.

При покупке комплектующих обращают внимание на артикулы деталей, соответствующих сборке и модели транспортного средства. Узнать подобную информацию можно в технической документации транспортного средства. Также продукцию проверяют на наличие сертификатов качества и лицензий.

Подготовка к замене

В процессе подготовки к замене ремня ГРМ своими руками уделяют внимание рабочему месту. Предпочтительно использование смотровой ямы или подъемника. При их отсутствии готовят домкрат, а также надежную опору под двигатель.

Из инструментов для замены ремня ГРМ понадобятся следующие принадлежности:

набор рожковых и накидных ключей, отвертки;
плоскогубцы, узкогубцы, молоток, монтировка;
специальные инструменты для съема, выравнивания и натяжения;
жидкость WD-40, герметик;
новые расходники и детали.

Для работы предпочтительно использовать спецодежду и перчатки. Также при подготовке инструментов и рабочего места учитывают рекомендации к технике безопасности:

все операции производятся при охлажденном двигателе;
машина должна стоять на ручнике;
под задние колеса в обе стороны ставят упоры;
перед началом работы снимают минус с аккумулятора.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Fiat Punto

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Fiat Punto:

снимают крышку двигателя и защиту снизу, если таковая есть;
поднимают машину домкратом, снимают правое колесо и подкрылок;

демонтируют две половинки пластикового кожуха газораспределительного механизма;

под картер двигателя подставляют надежную опору, опускают домкрат;

откручивают 7 гаек крепления опоры, ее снимают;

отвинчивают 4 болта основания опоры, ее также демонтируют;

откручивают 3 болта шкива привода генератора (1, 2, 3), ослабляют болт (4), снимают шкив и ремень генератора;

находят метку на зубчатом колесе коленчатого вала, и совмещают ее с ответной меткой на двигателе;

также находят метку на зубчатом колесе распределительного вала вместе с ее ответкой;

Особенности замены на других моделей

Замена ремня ГРМ не имеет существенных отличий, выделяемых в моделях Фиат Гранде Пунто, Панда и Браво. Основной процесс подчиняется общему порядку действий.

Определенные нюансы из-за разницы сборки и типа двигателя могут присутствовать в следующих аспектах:

Фиат пунто замена сальника распредвала

Подошел срок для замены зубчатого ремня газораспределения на на двигателе 1,4 8V, оборудованного ваносом (вариатором).

Выполните следующую процедуру:

- Запустите двигатель без нажатия на педаль акселератора, двигатель прогрейте до 20 ° С и заглушите;
- Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
- Установите автомобиль на подъемник или вывесите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установив на упоры;

- Отвинтите болт и снимите датчик фаз (1);

- Отпустите болт (1) соединения шланга высокого давления на насосе гидроусилителя рулевого управления для получения доступа к болтам крепления защиты ремня;

- Отпустите крепежные болты (2а) и снимите защиту ременя (2b) с насоса ГУ;
- Отпустите болты переднего (1a) и заднего (1b) крепления насоса гидроусилителя руля к монтажному кронштейну, а также ослабте винт (1С) устройства натяжения ремня;

- Таким образом мы получили доступ к ремню ГРМ (1с), натяжному ролику (1b);

- Открутите гайки (1a) и снимите зубчатый ремень привода ГРМ;

- Удалите пробку (1) зубчатого шкива распредвала (2b) и удерживая распределительный вал ключом в лысках, откурутите болт (2a);- Зафиксируйте распределительный вал приспособлением (1);

- Зафиксируйте коленвал установив приспособление (1) предварительно прикрученное к зубчатому шкиву коленчатого вала;

- Используя инструмент (1a) установите и произведите натяжку нового ремня ГРМ, совместив метки (1с), полуавтоматического натяжного ролика ремня ГРМ (1d);

- Открутите болты (1) и снимите боковую защиту ремня ГРМ;

- Специальным блокиратором (1a) фиксируем шестерню распредвала;

- Затяните крепление шестерни к распределительному валу, после снимите устройства блокировки, все три. Несколько раз прокрутите коленчатый вал. Проверьте натяжку полуавтоматического ролика ремня ГРМ, метки должны совпадать. Снова устанавливаем блокираторы для

контроля установки фаз. После всех проверок снимаем фиксаторы и собираем автомобиль в обратном порядке.

Таким же способом меняем ремень газораспределительного механизма на автомобилях Fiat Albea и Fiat Grande Punto.

После неправильной установки ремня ГРМ может возникнуть ошибка двигателя по синхронизации коленвал/распредвал,

двигатель набирает только 3000 об/мин, постоянно горит "Чек". Некоторые диагносты пытаются сделать "сброс значений

адаптации", после "Чек" начинает мигать. Решение: - правильно установить ремень ГРМ, после прогрева двигателя до

рабочей температуры три раза выжать акселератор полностью.

2000004400	Template	Распределительный вал (фиксация)
2000004500	Template	Коленчатый вал (фиксация)
1860987000	Spanner	Натяжитель
2000004200	Counter-torque	Фиксатор шкива распредвала

В таблице указаны оригинальные номера FIAT для заказа приспособлений у официальных дилеров

Набор для замены ремня ГРМ FIAT 1.2-1.4 JTC4929

Комплект фиксаторов для замены ремня ГРМ 1,2/1,4 8V

Производим замену ремня ГРМ в Белгороде при помощи оригинальных фиксаторов (кондукторов) на автомобилях FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA с двигателями бензиновыми объемом 1.2-2.4 и дизельными объемом 1.3-3.0, а также ремонт двигателей, трансмиссии, ходовой, рулевого управления, электрики и электроники. Тел. 89192293545

Читайте также: