Фиксатор распредвалов рено к4м своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Фиксатор распредвалов рено к4м своими руками

Владельцы автомобилей с ременным приводом ГРМ рано или поздно сталкиваются с необходимостью замены ремня. Рено символ относится к таким автомобилям. Пробег до замены 120 тыс.км., а при пробеге в СНГ и России рекомендуемый пробег до замены сокращен производителем в два раза. Когда менять – конечно дело ваше. Говорят, ремень может проходить намного больше 120 тыс. Однако риск весьма дорогостоящего ремонта двигателя возрастает с каждым километром. Менять иле не менять ролики – не простой вопрос. Если позволяют средства – однозначно менять. Если с финансами напряг, можно оставить старые, посмотрев их состояние(есть ли люфт, легко ли крутятся, не подклинивают ли). При малейших подозрениях меняйте. Чаще всего ремни рвутся именно из-за роликов. Людям, с руками, не приспособленными к гаечным ключам, решение однозначно – в сервис. Тому же, кому техническая грязь – не грязь, а руки заточены специально для того чтоб в них были гаечные ключи, всегда хочется все сделать самому. Оно дешевле, да и наверняка знаешь, что поменял, а что нет. Но прошли те времена, когда эту процедуру мог провести любой знакомый дедок в гараже. И приступая к замене ремня ГРМ на современных автомобилях своими силами необходимо максимально подготовиться к этому: почитать «технические ноты», подготовить инструмент и все необходимое. Конечно, в идеале хорошо посмотреть, как это уже кто-то делал. Для этого я и пишу этот отчет.

Итак начнем. Нам нужны:

3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).

1. Загоняем авто на смотровую канву(пожъемник). Без нее замена ремня невозможна.
2. Снимаем правое переднее колесо, переднюю защиту под крылом, защиту двигла (у кого есть :-)).
3. Сначала я сделал так как на рисунке
его также можно изготовить из листа металла. У меня была мысль сделать из листа оргстекла – проще, но не лучше. В конечном итоге я обошелся вообще без него. Не лучший вариант, но я выставлял распредвалы с помощью пилки по металлу и ручки ключа плотно входившей в пазы распредвалов.
3. Комплект торцевых и накидных ключей. Обязательно нужны ключи на 10, 13, 14, 16, 18. Причем в некоторые места можно подлезть только торцевым, а в другие только накидным ключом. И возможно другие мелочи (отвертки плоские и звездочки, Шестигранный ключ на 6 и тд).

Натягиваем натяжной ролик чтоб совпали метки на нем. Снимаем приспособы mot – 1496 и mot – 1489 Проворачиваем коленвал на 4 оборота и проверяем натяжку. Если все ОК опять все стопорим, устанавливаем нижнюю крышку шкив навесного оборудования предварительно обезжирив посадочные пов-ти, зажимаем не сильно большим моментом болт шкива КВ. Снимаем фиксаторы, делаем два оборота коленвала и смотрим чтоб фиксаторы сначала КВ а затем распредвалов устанавливались без усилий. Зажимаем большим моментом болт шкива коленвала и собираем в обратной последовательности.

Натяжка ремня навесного оборудования проводилась так:

Добавлено позже:
Хочу немного дополнить. Можно обойтись без двойной фиксации всех валов. Все несколько проще: не убирая фиксаторов одеваем ремень, болты всех валов закручены, но не затянуты (т.е. звезды свободно, но "плотно" прокручиваются на валах), натяжным роликом натягиваем ремень по метке и спокойно затягиваем с необходимым усилием все болты валов и убираем фиксаторы. Все! При неоходимости (для самоуспокоения) проворачиваем К/В и проверяем совпадение меток.

Как определяли силу натяжения ремня ГРМ?

На самом ролике есть метки-указатели, совмещаем и затягиваем ролик. Натяжение происходит автоматически.
По поводу болта К/В мне тоже не очень понятно, я просто его затягиваю и все ( хотя рекомендуют каждый раз ставить новый).

Изготовление Mot 1496 (фиксатор распредвалов) своими руками

Как я и говорил, чтобы поменять ремень ГРМ, французы придумали очень элегантное, с моей точки зрения, решение: фиксируем распредвалы приспособлением Mot 1496, фиксируем коленвал в ВМТ (верхней мёртвой точке) первого цилиндра, откручиваем гайки шкивов распредвалов, ставим ремень, натягиваем, закручиваем гайки шкивов — идеально выставленные фазы обеспечены.

В обычно жизни шкивы распредвалов можно не откручивать (если фазорегулятор не менять), нужно лишь зафиксировать распредвалы и коленвал.

Фиксатор коленвала Mot1489 я уже изготовил, значит пора приступить к изготовлению фиксатора распредвалов — Mot 1496.

Схем изготовления Mot 1496 в интернете просто море, но все они сопровождаются словами: взял сталь 5мм, валявшуюся в гараже с незапамятных времен, и быстро выпилил болгаркой.

У меня в гараже залежей чермета, заботливо припасённых со времён СССР, нет. И не будет. Сам я родился ближе к распаду СССР, отец путного ничего не накопил, а дед продал свой Запорожец с гаражом, чтобы помочь мне купить Матиз.

Что делать? (С) Чернышевский

Начал я нелёгкое дело "опроса друзей-знакомых" и "гуглим что-то неизвестное в интернете", после чего обогатил свой словарный запас словами "уголок 60". Пытался понять, где его можно купить, но ответа не нашёл.

Спас меня 2ГИС, ответивший на слово "металл" — "металлоконструкции". Позвонил в несколько организаций: в одной из них мне предложили стальную пластину 5мм толщиной, 50мм шириной, минимальная длина для продажи — 1м. Напомню, что по чертежу требуется 175мм.

Поехал в обеденный перерыв на эту базу, где в ржавом сарае мне резаком газовым отрезали цельный метр нужной пластины, запросив за это кошмарные деньги — 118 рублей (ровно $2).

На выходных попал с отцом в гараж, нанёс карандашом метки с чертежа и отец мне за 5 минут выпилил Mot 1496. Причём, войдя в раж, выпилил ещё один: один из них содержит более широкие выступающие части, которые и вставляются в распредвалы. Сделал так на всякий случай, чтобы при разборе движка не пилить-точить новый.

Заготовку я закрепил в тисках и широким драчевым напильником выровнял плоскости и обточил резущие края.

Красить и полировать не стал — оно того не стоит, только почистил щёткой стальной и WD-40 брызнул.

Приспособления готовы, день замены сальника коленвала переднего с шестерней маслонасоса всё ближе!

P.S.: спасибо отцу, деду и урокам труда!

Renault Megane 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2011

Renault Megane, 2014

Renault Megane, 2011

Renault Megane, 2010

Комментарии 30

С пластиной все ясно !
А болт из чего делать и какого размера ?

Думаю заблаговременно тоже сделать себе данную приблуду.
Чем Вы вырезали пластину?
А то ровненько прям вышло)
Болгаркой как-то я сомневаюсь что получится такой ровный рез.

И в фиксаторе коленвала твердость как определяли?

Болгаркой отец резал, потом чуток напильником.

О какой твердости речь?

В магазине и было отмечено. :) Обычные болты из нержавейки как правило 5.8 имеют, на моих болтах так и было написано. А 12.9 болт так и продавался — повышенной прочности и 12.9 на ценнике и торце.

Для 1489 не нужна твёрдость: там на блоке малый виток резьбы, его сорвать просто достаточно, поэтому лучше пусть будет мягче болт. Назначение данного фиксатора — указать положение точное, а уже фиксация коленвала при откручивании — дело других приспособлений, как правило — отвертка в зубья маховика или нажатие педали тормоза.

Почитал.
На шляпке твердость пишут :-)
А я как-то внимания не придавал этому никогда.

Я тоже, пока не столкнулся. :)

Mneznakomec

А при закручивании? В него ведь колено упирается при затягивании болта кв? Момент притом конский. ?

Так держать нужно коленвал при закручивании тормозом (нежелательно), либо застопорив отвёрткой маховик.

Помнится когда срывал этот болт, напарник держал томоз- и в этот момент свободный ход у колена пара сантиметров в стороны точно, то есть пока выбираются все люфты, пока создастся напряжение в пружинах сцепления- и только тогда усилие удержания доходит от колес до колена. То есть колеса не держат двигатель намертво в одной точке жёстко его зафиксировав. Я о том что закручивая болт кв, тормозом удержать его невозможно просто- момент все равно будет прилагаться на стопор на который будет давить колено. Если теоретически в этот момент стопор выкрутить, то вороток можно будет немного провернуть дальше, и только после можно будет почувствовать что колеса удерживают двигатель. Но откручивание в общем только работает способ, в обратную сторону упираться коленвалу не во что. А про маховик кстати я так и не нашел подходящих дырок чтобы надёжно впихнуть нормального размера отвёртку, плохо искал может.

Да, я об этом и писал: можно, но не рекомендуется. Маховик можно застопорить на стыке с коробкой рядом с правым приводом.

Замена ремня грм двигатель k 4 m внимание

Первый цилиндр двигателей Renault находится ближе к маховику/коробке передач.

Начинайте процедуру замены ремня ГРМ только при соблюдении следующих условий:

Наличие комплекта для замены ГРМ: нового ремня ГРМ, нового ролика ремня ГРМ, нового натяжителя ремня ГРМ, нового болта шкива коленвала, нового шкива коленвала, наличие новых заглушек распредвалов.

Наличие комплекта для замены ремня генератора:нового ремня, нового натяжителя ремня генератора, нового ролика ремня генератора (для а/м с кондиционером).

Наличие специнструмента: SST KV113 B0130 (Mot.1489)(упор коленвала) Mot.1496 (скоба-фиксатор распредвалов), оправки для запрессовки заглушек распредвалов ( Mot 1487, Mot 1488) См. Рис.1,2,3

Рис 1. Mot.1489 (упор коленвала)

Рис 2. Mot.1496 (скоба-фиксатор распредвалов)

Рис. 3 Оправки для запрессовки заглушек распредвалов ( Mot 1487, Mot 1488)

Установите а/м на ножничный или двухстоечный подъемник.

Снимите правое колесо.

Отключите клемму "-" АКБ. См. Рис.4

Снимите защиту картера. Подставьте домкрат под картер двигателя. Обязательно используйте резиновую проставку. Разгрузите опору, приподняв двигатель. См. Рис.5

Отодвиньте бензопровод в сторону и зафиксируйте. Рис.6

Снимите правую опору двигателя. Обратите внимание на различную длину болтов крепления. См. Рис. 7, 7а

Снимите верхнюю крышку ГРМ. Рис 8,9,10

Используя подходящий ключ, поверните автонятяжитель в сторону ослабления ремня и снимите ремень генератора .

Снимите шкив коленчатого вала. Рис.11,12

Снимите нижнюю крышку ГРМ.

Заверните болт коленчатого вала на место для удобства прокручивания коленчатого вала. Рис. 13,14

Выверните заглушку. (ТORX E14) рис.15

Заверните на место заглушки специальный стопор (SST KV113 B0130, Mot.1489)

Удалите торцевые заглушки распределительных валов из крышки распределительных валов. Заглушки расположены со стороны маховика/коробки передач. Рис.16 Заглушки расположены со стороны 1-го цилиндра (маховика, коробки передач).

Рис. 16 Внимание!

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке ключом (см. фото) до положения ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Для этого обязательно должны быть соблюдены следующие условия:

А. Прорези на торцах распределительных валов должны быть расположены горизонтально и смещены вниз относительно линии разъема крышки головки блока цилиндров. Рис 17

Б. Шпоночный паз шестерни коленчатого вала должен быть направлен вверх.Рис.18

Заверните на место заглушки специальный стопор коленчатого вала ( SST KV 113 B 0130, Mot .1489). Рис.19.После установки этого стопора коленчатый вал уже нельзя будет поворачивать по часовой стрелке.

В этом положении проводится замена ремня ГРМ.

Рис. 17 Прорези распредвалов

Рис. 18 Паз коленвала

Рис.19 Стопор коленвала Моt 1489

Внимание: Первый цилиндр находится ближе к маховику/коробке передач .

Ослабьте натяжение ремня ГРМ.Рис.20

Снимите натяжитель, ролик и ремень ГРМ.

Установите специальный инструмент SST: — (Mot.1496) в прорези распредвалов и зафиксируйте его болтом к приливу на крышке головки блока распредвалов. Рис.21

Установите новый натяжитель ремня ГРМ. Выступ на натяжителе должен попасть в паз на рубашке двигателя.

Установите гайку натяжителя но не затягивайте ее.

Убедитесь , что коленчатый вал двигателя соответствует положению ВМТ первого цилиндра такта сжатия (шпонка шестерни коленвала направлена вертикально вверх, коленвал не поворачивается по часовой стрелке (установлен упор Mot .1489)

В этом положении наденьте новый ремень ГРМ. Надевайте ремень «по часовой стрелке» таким образом чтобы ремень не провисал между шестернями. Коленчатый вал должен соответствовать положению ВМТ первого цилиндра такта сжатия.

Установите новый ролик. Затяните болт ролика моментом 50 Н-m (5.1 Kg-m)

Натяните ремень с помощью натяжителя так, чтобы флажок 1 находился внутри паза 2. Рис .22

Затяните гайку натяжителя моментом 27 Н-m (2.8 Kg-m) Рис.23

Внимание! После затяжки натяжителя флажок должен оставаться внутри паза.

Проверьте положение коленчатого вала - оно должно соответствовать ВМТ первого цилиндра такта сжатия. Шпоночный паз в вертикальном положении, коленвал не поворачивается по часовой стрелке благодаря упору Mot. 1489

Снимите специнструмент SST Mot.1496 с распредвалов и выверните упор коленвала SST Mot.1489.

Осторожно проверните коленвал ключом по часовой стрелке (для облегчения проворачивания рекомендуется вывернуть/ослабить свечи зажигания). Коленчатый вал и распределительные валы должны поворачиваться без усилий. Если при проворачивании коленвала вы ощутите усилие, это значит, что вы неправильно установили ремень ГРМ.

А. Прорези на торцах распределительных валов должны быть расположены горизонтально и смещены вниз.

Б. Шпоночный паз шестерни коленчатого вала должен быть направлен вверх.

Если эти условия соблюдены, вы правильно установили ремень ГРМ.

Установите новые заглушки распределительных валов с помощью специальных оправок ( Mot 1487, Mot 1488)

Установите нижнюю крышку ГРМ

Момент затяжки болтов 12 Н-m. (1.2 kg-m)

Установите шкив коленвала. Для затяжки болта коленвала установите положение ВМТ первого цилиндра такта сжатия. Для затяжки болта шкива коленвала рекомендуем воспользоваться стержнем или отверткой из твердого сплава вместо упора коленвала (SST Mot.1489). (Для а/м с механической коробкой передач включить передачу и нажать на тормоз).

Установите новый болт шкива коленчатого вала.

Затяните болт шкива коленвала моментом 40.0 N·m (4.1 Kg-m,)

Проверните болт коленвала на 145 градусов.

Выверните упор коленвала SST Mot.1489.

Установите/заверните свечи зажигания на место. Затяните моментом 28 Н.м (2,9 Kg-m). Установите и подключите катушки зажигания.

Установите верхнюю крышку механизма ГРМ.

Момент затяжки болтов и гаек 46 N·m (4.7 Kg-m,)

Установите новый автоматический натяжитель ремня генератора.

А. Для а/м с кондиционером:

Момент затяжки болтов крепления автонатяжителя 21 N·m (4.7 Kg-m,)

Установите новый ролик, момент затяжки 21 N·m (4.7 Kg-m,)

Б. Для а/м без кондиционера:

Крепление автонатяжителя в случае без кондиционера:

Момент затяжки болта крепления автонатяжителя 40 N·m (4.1 Kg-m,)

Установите новый ремень генератора, поверноув автонатяжитель подходящим ключом. См.Рис.24

Установите опору двигателя на место при необходимости используя домкрат для подъема двигателя.

Установите на место бензопровод,, проверьте надежность соединения.

Подключите клемму “-“ АКБ. Проверьте надежность соединения.

Установите защиту картера на место.

Установите правое колесо. Момент затяжки колесных гаек 105 N-m ( 11Kg-m).

Заведите двигатель. Осуществите пробную поездку.

В случае снятия шкивов распределительных валов (при замене ремня ГРМ этого делать не требуется) используйте SST Mot.1490-01. Перед откручиванием гаек крепления шкивов распределительных валов и при закручивании гаек крепления шкивов распределительных валов установите SST Mot.1490-01. Закрепите приспособление Mot.1490-01, используя болт и гайку верхней крышки ГРМ. См. Рис.25.

При сборке на распределительные валы с о стороны маховика должно быть установлено SST (Mot.1496) в прорези распредвалов и зафиксирровано болтом к приливу на крышке распредвалов. См. Рис.21, 17.

Значки Renault на спицах шкивов распредвалов должны располагаться наверху.

Момент затяжки гаек крепления распредвалов 8 N-m (0.8 Kg-m).Гайки одноразовые .

Фиксатор распредвалов рено к4м своими руками

Ремонт Renault, Nissan и Lada Largus
ежедневно с 9.00 до 21.00
схема проезда / полные контакты

Список форумовФорумы RenaUltraВопросы по ремонту автомобилей Renault и Nissan
Поиск

Замена ГРМ. Не совпадают метки - невозможно вставить MOT-1496

Предыстория

Автомобиль Renault Clio 2, двигатель K4j 711(1.4, 16v), АКПП.
До меня предыдущий хозяин снимал ГБЦ на сервисе и ее ремонтировали - меняли комплект клапанов на одном цилиндре. Причина мне неизвестна. Также в это время был заменен ремень ГРМ. Двигатель контрактный и при его установке меняли обводной ролик. После этих работ автомобиль прошел порядка 20 тыс. км. История обслуживания автомобиля в последние два года подтверждается чеками и заказ-нарядами, которые собирал предыдущий хозяин, за что ему большая благодарность
При покупке авто двигатель работал неустойчиво на ХХ, при хорошей разгазовке появлялись прострелы в глушитель

Подозрение пало на неправильно установленные фазы ГРМ. Мной был приобретен набор фиксаторов JTC 4677A. При проверке фаз ГРМ мое предположение подтвердилось - фазы стояли немного неправильно. Шестерни распредвалов также стояли неправильно - логотипами Рено вниз (что не очень важно, просто показывает невысокий технический уровень сервиса, на котором обслуживалась машина до меня). Было решено сделать все заново, в том числе и снять шестерни распредвалов и установить их правильно, использовав приспособление MOT-1490

Подготовка к замене ГРМ

1) Ремень ГРМ HUTCHINSON 132HTDP27
2) Ролик натяжной GATES T43236
3) Болт шкива коленвала RENAULT 8200557644
4) Шкив коленвала UCEL 1004 (старый шкив имел повреждения в зоне соприкосновения с шестерней распредвала и из-за этого немного восьмерил при вращении)
5) Гайка распредвалов RENAULT 8200793248 (2 шт.)
Обводной ролик решил не менять, так как осмотр показал его хорошее состояние. Обводной ролик фирмы INA.

Замена ГРМ и невозможность вставить фиксатор MOT-1496 в пазы распредвалов

Напомню, что при разборке ГРМ выяснилось что у меня шестерня коленвала имеет шпонку. Далее, без особых подробностей, приведу технологию установки ГРМ, которую я применил:

1) Снял старый ремень ГРМ, предварительно расслабив натяжной ролик, сняв обводной ролик, шкив коленвала и шестерню коленвала
2) Вставил приспособление MOT-1496 в пазы распредвалов, зафиксировав их от проворачивания. Ослабил гайки распредвалов
3) Развернул шестерни логотипами Рено вверх, накинул на них новый ремень, установил на шестерни распредвалов приспособление MOT-1490, затянул шестерни распредвалов новыми гайками с требуемым моментом и доворотом на градус, указанный в мануале
4) Установил старый обводной ролик
5) Установил новый натяжной ролик
6) Обвел ремень по обводной и натяжной веткам
7) В последнюю очередь установил шестерню коленвала. Предварительно проверил установку коленвала по ВМТ приспособлением MOT-1489 (его длина около 70 мм в этом наборе, насколько точно мне удалось измерить, по крайней мере чуть больше чем 69,5 мм)

Внимательно выслушаю ваши предложения, коллеги. Хочу сделать чтобы фазы ГРМ были идеальны и при упертом коленвале в MOT-1489 оба кондуктора MOT-1496 и MOT-1490 входили в свои места без усилий, как того требует мануал.

У меня у самого несколько мыслей по этому поводу:

1) Купить полный оригинальный комплект ГРМ RENAULT 130C17529R или RENAULT 8671019548 (кстати, в чем их отличие?), потому что ремень, который я купил может слегка отличаться по длине. Но вообще, насколько я знаю, фирма HUTCHINSON поставляет свои ремни и на конвейер Рено, а значит этому производителю можно доверять
2) При натянутом ремне и установленном в пазы MOT-1496, расслабить шестерни распредвалов и ремень, по идее, должен встать на место. Но тогда как потом их затянуть, ведь MOT-1490 уже не встанет в свои места на шестерни?
3) Есть предположение, что мастера на СТО при ремонте ГБЦ перепутали распредвалы местами и поставили вместо впускного вала выпускной. Если это так, то тогда возникает вопрос - одинаковы ли пазы на обоих распредвалах куда вставляется MOT-1496? Если одинаковы, то тогда даже если перепутали распредвалы, то приспособление все-равно должно вставляться. А вот если разные, то тогда его не вставишь - надо снимать распредвалы и ставить их правильно. Можно ли увидеть маркировку выпускного вала сняв крышку маслоуловителя и подсветив фонариком?
4) Купить и поставить шестерню коленвала без шпонки (что, если честно, не очень хочется)

Заранее благодарю всех за участие в обсуждении моего вопроса!

Замена ремня ГРМ в 16-клапанном двигателе Рено 1,6 (K4M) и 1.4 (K4J) на Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2,

Одна из самых неприятных проблем в любом двигателе – обрыв или рез ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Это касается и шестнадцатиклапанных двигателей Рено объемом 1.6 и 1.4 литра. В результате обрыва ремня ГРМ клапана бьются о поршни, что приведет к капремонту головки блока цилиндров, а это очень дорого.

Замена ремня ГРМ Рено Логан 1.6 на 16 клапанов и остальных моделей, оснащающихся моторами K4M и K4J, проводится каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 4 года.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.

3. Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня. После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

Как заменить гидрокомпенсаторы клапанов двигателя К4М

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций), а также дополнительно три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 л каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см.

Подготавливаем автомобиль для работы.

Устанавливаем его на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем ремень привода ГРМ (смотрим статью замена ремня ГРМ).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции.

Головкой на 10 откручиваем болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа к кронштейну воздухозаборника

Извлекаем трубку со щупом из гнезда поддона двигателя.

Трубка уплотняется резиновым кольцом.

Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления рыма

Снимаем рым с кронштейном

Головкой на 8 отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки ГБЦ

Отверткой поддеваем крышку головки блока цилиндров (за приливы на крышке, подложив тряпку)

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки

Вынимаем вал выпускных клапанов

Извлекаем вал впускных клапанов

Чтобы проверить гидроопоры, снимаем рычаг

Вынимаем гидрокомпенсатор из гнезда головки блока цилиндров

Проверка гидрокомпенсаторов рассмотрена ниже.

Чтобы снять шкив, укладываем распределительный вал.

Надеваем накидной ключ на 18 на гайку крепления шкива. Вставляем отвертку через отверстие в шкиве.

Опираясь на ступицу шкива лезвием отвертки, стержнем отвертки надавливаем на ключ и поворачиваем его против часовой стрелки.

Шкив при этом не должен вращаться, а гайка будет отворачиваться.

Снимаем шкив с носка распределительного вала

Снимаем сальник. Так же снимаем сальник с другого распределительного вала

Наносим на привалочную поверхность крышки герметик

Устанавливаем крышку головки блока цилиндров и затягиваем болты ее крепления предписанным моментом в последовательности, указанной в таблице.

приема

Порядок

затяжки

Порядок

отворачивания

Момент

Нм

Установив крышку головки блока цилиндров, инструментальной головкой или отрезком трубы подходящего размера запрессовываем новые сальники распределительных валов в гнезда головки блока цилиндров, предварительно нанеся на рабочие кромки сальников тонкий слой моторного масла.

Нумерация болтов крепления крышки ГБЦ

Проверив фазы механизма газораспределения и зафиксировав валы, устанавливаем зубчатые шкивы на носки распределительных валов так, чтобы эмблемы Renault, нанесенные на спицах шкивов, расположились вертикально вверх (вал выпускных клапанов) и вниз (вал впускных клапанов).

Наживив гайки крепления шкивов, слегка подтягиваем их.

Устанавливаем на шкивы и натягиваем ремень привода ГРМ. Затягиваем гайки крепления шкивов распределительных валов моментом затяжки 30 Нм и доворачиваем на 84˚.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем правильность установки фаз газораспределения. При необходимости повторяем установку фаз газораспределения.

Проверка и промывка гидрокомпенсаторов клапанов

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.

Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:

— попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;

— загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);

Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.

Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:

— пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;

— при работе двигателя на холостом ход убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения N в положение D при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении электропотребителей и кондиционера).

Если уровень шума меняется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;

— прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы:

— если шум не исчез, вероятно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.

При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масла в картере масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала.

При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторое время, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух.

Во всех этих случаях при попадании масла с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.

Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:

проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите до нормы;

— пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1 — 3 мин;

- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин -1 , затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте двигателю поработать на холостом ходу;

- повторите цикл и проверьте, исчез ли шум механизма привода клапанов.

Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10 — 30 циклов;

- после исчезновения шума повторите для удаления воздуха еще пять раз;

- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1—3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.

Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы следующим образом.

1. Заглушите двигатель и сразу же после остановки установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Снимите распределительные валы.

3. для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов двигателя нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если коромысло удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.

4. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1—3—4—2).

После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть следующим образом.

1. Снимите коромысла клапанов.

2. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров неисправный гидрокомпенсатор.

3. Приготовьте три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 л для промывки гидрокомпенсаторов.

Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость.

Заполните емкости чистым дизельным топливом.

4. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.

5. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз, легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5—10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным.

Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.

6. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.

7. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 5.

8. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо, как описано в операции 6.

9. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.

10. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.

11. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.

Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.

Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 9 и 10 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом.

Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.

До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.

Устанавливайте гидрокомпенсаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

12. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

13. Пустите двигатель и дайте ему поработать 1—З мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше.

Читайте также: