Фольксваген бора как снять поддон

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Снятие масляного поддона двигателя!

Снятие масляного поддона двигателя!

Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:

Судя по тому что я увидел , находясь в яме и осматривая поддон - нужно как минимум половину подвески разобрать, чтобы снять поддон! - О УЖАС.

теперь ясно почему за снятие поддона (в том числе) одному из наших соклубников насчитали 26700 рублей.

Герметик сдох и с правого краю с первых 4 болтов гонит масло. Хотел снять, почистить поддон и воронку и посадить все на свежий герметик!

Сделать реально, но рассчитывай на день работы для первого раза.
Подвеску разбирать не надо, а вот переднюю часть подрамника открутить придётся. И переднюю опору двигателя.
Есть пара нюансов. Например, 2 болта крепления поддона откручиваются через специальное техническое окошко в маховике. (По крайней мере на МКПП).
За более подробной инфой в поиск. Ибо обсуждалось уже.

P.S. В Москве средняя цена за замену масляного насоса около 5 000 руб.

Скорее всего тоже предстоит данная операция.

Вот темы которые находил тут:

Сам лично его не снимал, но принимал участие в процессе
Насколько помню:
- откручивается передняя опора мотора
по офиц. методе, для обратной установки передней опоры нужно немного отодвигать пер. панель, но вроде у людей получается и без этого
на моей - отодвигал на пару см. левую часть "телевизора"
если морду отодвинуть сразу, то переднюю опору можно снять вместе с поддоном имхо;)
- вывешивается мотор, открутив его опоры и сняв воздуховод к трубе в передней панели (например, за проушину рядом с генератором, подвешивали к крыше гаража)
лучше так, чтобы высоту можно было варьировать (например, сручивая веревку)
- опускается подрамник (передняя часть)
- откручиваются болтики поддона - их там дофига, самые гемморойные те, которыми он прикручен к акпп (откручивались длинными тонкими удлинителями, насколько я помню)

Может чего забыл..
Купи книжку - там есть моменты и проч.
Либо качни пдф по AWM вот отсюда:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02

А вообще, если туда лезть, лучше сразу ченить поменять там имхо, ибр удовольствие - то еще)

Снятие и установка масляного поддона Volkswagen Passat B5

Инструкция подходит под бензиновые двигатели AWT 1.8, AZM 2.0 л.

Снятие
1. Установите переднюю балку моторного отсека в сервисное положение.
2. Слейте моторное масло.
3. Отверните болты (стрелки) (30 Нм) и снимите упор двигателя (1) (рис. 2.5).

4. Отцепите от фиксаторов (стрелки) держатель (1) жгута проводки стартера (рис. 2.84).

5. Отсоедините сливной маслопровод турбонагнетателя от масляного поддона. Момент затяжки: 10 Нм.

6. Отверните болты (стрелки) кронштейна (1) трубопровода (рис. 2.85).

7. Отсоедините разъем проводки датчика уровня и температуры масла.

8. Пометьте положение болтов (1) (25 Нм) и втулок (2) на левой и правой опорах двигателя (рис. 2.86). Отверните болты обеих опор двигателя. На автомобилях с двигателями 2.0 л снимите заднюю опору (25 Нм) впускного воздухопровода (сторона маховика).

9. Установите стойку для вывешивания двигателя MP 9-200 (рис. 2.87). Снимите траверсу MP 9-201.

10. Установите штифт (1) обратно в центральное устройство траверсы и закрепите его шплинтом.
11. Закрепите петлю траверсы MP 9-201 на шпинделе стойки MP 9-200.
12. Закрепите крюки траверсы MP 9-201 за подъемные проушины двигателя. Закрепите крюки при помощи вильчатых стопоров.
13. При помощи шпинделя стойки приподнимите двигатель примерно на 20 мм.

14. Подоприте подрамник передней подвески подъемником V.A.G 1202 А (рис. 2.88).

15. Отверните сначала передние болты (2 и 3) правого и левого кронштейнов опор двигателя (рис. 2.89). Отверните болты (4). Момент затяжки: 25 Нм.

16. Отверните гайку (стрелка) левой опоры коробки передач до конца резьбы болта (примерно 4 витка резьбы) (рис. 2.90). Момент затяжки: 40 Нм.

17. Отверните задний болт (2) левой опоры коробки передач на несколько оборотов и полностью отверните болт (1) (рис. 2.91). Момент затяжки: 27 Нм.

18. Отверните задний болт (2) правой опоры коробки передач на несколько оборотов и полностью отверните болт (1) (рис. 2.92). Момент затяжки: 27 Нм.

19. Осторожно опустите подрамник передней подвески подъемником V.A.G 1202 А (рис. 2.88).

20. Отводя гаражный подъемник, сместите стабилизатор поперечной устойчивости вниз.
21. Отверните болты крепления масляного поддона.
Примечание. Для отворачивания и затягивания внутренних задних болтов крепления масляного поддона воспользуйтесь ключом 3185; для отворачивания болтов применяйте ключ с внутренним шестигранником 3249.

К обоим задним болтам крепления поддона доступ возможен через выемки в маховике (стрелка) (рис. 2.93). Для этого необходимо соответствующим образом прокрутить коленчатый вал.

22. Отделите масляный поддон. При необходимости высвободите поддон легкими ударами резинового молотка.
23. Сместите поддон влево, переместите левую часть подрамника передней подвески вниз и снимите масляный поддон.
24. Плоским скребком удалите остатки герметика с блока цилиндров.

25. Удалите остатки герметика с фланца масляного поддона при помощи дрели с насадкой с пластмассовой щеткой (рис. 2.94).

26. Очистите уплотняемые поверхности от остатков масла.

27. Отрежьте по передней метке наконечник тюбика с герметиком (диаметр отверстия: примерно 3 мм) (рис. 2.95).

28. Наносите полосу герметика толщиной 2-3 мм на чистую поверхность фланца масляного поддона. Полоса герметика должна проходить с внутренней стороны отверстий под болты (стрелки).

29. Нанесите герметик по всему периметру поддона указанным образом (рис. 2.96). В указанных местах (стрелки) в блоке цилиндров имеются отверстия; проследите, чтобы герметик не попал в них.

Внимание! Поддон следует устанавливать в течение не более 5 минут после нанесения герметика.

30. Перед установкой поддона вставьте вертикально в отверстия болты М10.
31. Установите масляный поддон и затяните болты крепления от руки.
32. Затяните крест-накрест болты М7 крепления масляного поддона. Момент затяжки: 15 Нм.
33. Затяните крест-накрест болты М10 крепления масляного поддона. Момент затяжки: 45 Нм.
34. Затяните болты крепления масляного поддона/коробки передач. Момент затяжки: 45 Нм.

Примечание. После установки поддона необходимо выждать не менее 30 минут перед заправкой моторного масла.

35. Дальнейшая установка проводится в порядке, обратном снятию.
36. Установите подрамник передней подвески.

Поддон картера двигателя — снятие и установка. Ремонт резьбы маслосливного отверстия

Здравствуй, дорогой друг. В прошлой записи при замене масла я обнаружил, что резьба маслосливного отверстия в ужасном состоянии. Запланировал следующую замену масла вместе с демонтажом поддона картера двигателя.

Интервал замены масла я сократил сознательно, так как по халатности предыдущего владельца и некачественного масла двигатель содержит массу отложений.

Машина в гараже. Демонтировав защиту я увидел следствие, т.е. подтек масла в области маслосливного отверстия.

Слил масло. В этот раз масло было очень черное, прошло чуть больше 6 000 км. Промывка дает свои плоды. Напомню, заливал Liqui Moly 9055 "Molygen new generation" 5W-40, 5л.

Демонтаж поддона картера двигателя

Процедура просто, все открутить, не более. Далее вставить отвертку в специальные пазы и немного подталкивая демонтировать поддон.

На данном этапе сказать, что я не расстроился — значит ничего не сказать. Я увидел много отложений.

На двигателе их тоже предостаточно. Хотя если посмотреть поближе, сверху все блестит. сфотографировать не получилось, вспышка дает засветку (без нее темнота). Возможно промывке труднее справится с отложениями в поддоне.

Далее демонтировал маслозаборник. Без комментариев…

Вот наглядный результат нарезания резьбы не демонтирую поддон. Вся стружка и резьба в маслозаборнике. Если сложить все время, за которое я отчистил и извлек все частицы из маслозаборника, то получится примерно более 3-х часов. Я использовал все подручные средства, продувал компрессором.

В итоге я его "победил". Результатом я более чем доволен.

Далее я произвел мойку и чистку поддона. Мыл растворителем Р12.

После тщательной чистки щеточкой я решил попробовать отмыть все на мойке высокого давления.

На следующее утро поддон был передан в руки токарю. Который изготовил футорку с штатной внутренней резьбой и резьбовую пробку М14x1,5x22.

Тщательно вымыл резьбу растворителем и установил футорку на долговременный фиксатор резьбы.

По истечении 3 часов установил резьбовую пробку с медной шайбой.

Далее все продул компрессором от остатков стружки и тщательно отмыл растворителем. Подготовил привалочные поверхности. Так же отмыл отложения снизу двигателя, где смог. Установил маслозаборник.

Для установки поддона использовал герметик Victor Reinz REINZOPLAST 702457120.

Выбирал я честно сказать не углубившись в подробности. Сразу взял рекомендованный среди аналогов. И немного испугался, так как данный герметик не сохнет. От слова совсем. Хотя и создан конкретно для двигателей. Полезная сторона данного герметика это то что он точно не засорит сетку маслозаборника.

Victor Reinz REINZOPLAST это полиуретановый незатвердевающий герметик синего цвета для применения при ремонте и обслуживании автомобилей. Герметик не содержит растворителей в составе, и при этом длительное время сохраняет пластичность. Обладает хорошей текучестью, что позволяет использовать его в труднодоступных местах. Полимеризация состава происходит только под давлением и без воздуха, это позволяет выдавленным излишкам герметика быть смытыми маслом, и при этом они не закупорят каналы.

Установил поддон. Воспользовался мануалом, который можно скачать из записи — Полезные программы и литература для владельцев VW Bora/Jetta/Golf IV.

Момент затяжки болтов крепления поддона картера двигателя к блоку цилиндров — 15 Н·м.
Момент затяжки болтов крепления поддона картера двигателя к коробке передач — 25 Н·м.

Снятие и установка поддона картера двигателя

2 Снимите защиту двигателя.

3 Подставьте под двигатель подходящую ёмкость, отверните сливную пробку поддона и слейте масло из двигателя в ёмкость, □чистите поверхность, прилегающую к пробке, и вверните её на место (рис. 15.3). Выньте щуп для контроля уровня масла.

4 Установитепереднююоблицовкукузовз в положение для ремонта в моторном отсеке, не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку. Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоизоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову. Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга. С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

5 Снимите ремень привода вспомогательных устройств. На автомобилях с кондиционером пометьте на ремне привода компрессора направление его вращения, отверните крепёж ролика натяжителя и снимите ремень.

6 Снимите вентилятор вязкостной муфты. В двух словах делается это так: вставьте с задней стороны болт, чтобы удержать муфту от проворачивания, и ключом Аллена с задней стороны отверните крепёжный болт.

7 Отверните кронштейн передней реактивной штанги к двигателю (автомобили с кондиционером) или к подрамнику (автомобили без кондиционера).

8 На автомобилях с кондиционером отверните крепёж продольной стойки, отверните крепёж опоры реактивной штанги и её кронштейна к двигателю.

9 Разрежьте крепления (хомуты) электропроводки стартера под опорой двигателя.

10 На двигателях с турбонаддувом ослабьте хомут и отсоедините шланг от воздуховода на передней облицовке кузова.

11 Отверните болты и снимите задний кронштейн впускного коллектора.

12 Отсоедините левую заднюю опору двигателя.

13 Пометьте установку опор двигателя с каждой стороны, отверните нижние гайки. Снимите левую опору.

14 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

15 Установите над моторным отсеком таль или тельфер и застропите двигатель. Поднимите его насколько возможно высоко, но не оторвите шланги, электропроводку и т.д.

16 Подоприте передний подрамник с обеих сторон домкратами. Обрисуйте подрамник, чтобы установить его точно так же, как он был установлен: это нужно для того, чтобы не нарушить углы установки передних колёс. Отверните сначала 2 передних крепёжных болта подрамника, а затем задние болты. Опустите подрамник со стабилизатором поперечной устойчивости.

17 На автомобилях с механическими коробками передач отверните гайку левой опоры коробки передач настолько, чтобы её конец совпал с торцем болта (это примерно 4 оборота).

18 На автомобилях с автоматическими коробками передач ослабьте задний болт левой опоры коробки передач на несколько оборотов. Выверните передний болт.

19 На всех автомобилях ослабьте на несколько оборотов задний болт правой опоры коробки передач. Вывериитепередний болт.

20 На двигателях с турбонаддувом отверните болты фланца и отсоедините трубку отвода масла из турбонагнетателя от поддона двигателя. Снимите прокладку.

Рис. 15.21,8. Отверните зедние болты поддоне (маховик снят]

Рис. 15.21,6. Отверните зедние болты поддоне через вырезы

Рис. 15.25. Нанесите герметик в местех, где к поддону прилегеют корпусе передней и эедней манжет

Установка

23 Тщательно очистите контактные поверхности блока цилиндров и двигателя. На двигателях AHL, ANA и ARM рекомендуется герметик удалять щёткой из проволоки, надетой на электродрель.

Двигатели АН L, ANA и ARM

Предостережение: Не наносите на поддон слишком много герметика, полагая, что чем его будет больше, тем лучше он уплотнит стык. Излишки герметика могут оторваться, попасть в масляную магистраль двигателя и забить ев квнвлы.

Замечание: Если двигатель и коробка передач сняты, то убедитесь в том, что коней кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Если пластина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом.

Без промедления затяните болты поддона требуемым моментом. Прочтитена упаковке герметика о времени его полного схватывания. Обычно оно составляет около тридцати минут. После этого можно заливать масло.

Чтобы установить поддон легко и сразу же на своё место, вверните в отверстия под болты поддона насколько шпилек Мб. Посла этого наверните боты поддона, выверните шпильки и вверните в эти отверстия болты.

Двигатели ADP. ADR, ANB. АЕВ, APT, APU и ARG

25 Нанесите немного герметика на поверхность в местах, где к поддону прилегают поверхности корпусов передней и задней манжет двигателя (рис. 15.25). 2 6 Установите на поддон новую прокладку, установите поддон и наверните болты. Герметик не требуется. Затяните болты в диагональной последовательности требуемым моментом.

27 Установите кронштейн, крепящий коробку передач к двигателю и затяните болты.

Замечание: Если двигатель и коробка передачсняты. то убедитесь в том, чтоконец кронштейна установлен вровень с промежуточной пластиной. Еслиппастина снята, то примите её толщину равной О.В мм и установите поддон так, чтобы после установки пластины они были бы вровень друг с другом (рис. 15.87).

28 Оставшаяся часть установки производится в порядке, обратном снятию. Затяните крепёж, дпя которого оговорены моменты затяжки.требуемыми моментами. По завершении залейте в двигатель масло.

Рис. 15.27. Совместите поддон с задней стороной двигетеля при помощи линейки

Как поменять масляный поддон Volkswagen Jetta

0.1 Снимите масляный поддон

7.1 Установите масляный поддон

Снимите масляный поддон

Шаг 1

Поставьте свою Jetta на ровную поверхность.

Шаг 2

Поднимите переднюю часть Jetta с помощью полового домкрата и закрепите его на двух подставках. Затем заблокируйте задние колеса и включите стояночный тормоз.

Шаг 3

Снимите изоляционный поддон из-под масляного поддона с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда, если у вас модель двигателя объемом 1,8 л. На двигателях 2,0 л и 2,8 л снимите правую и центральную звукоизоляцию или демпфирующие поддоны из-под масляного поддона с помощью храповика и гнезда.

Шаг 4

Поместите поддон под сливной болт масляного поддона и снимите болт с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда. Ослабьте крышку заливной горловины и дайте моторному маслу полностью стечь. Заменить сливной болт.

Шаг 5

Отвинтите все крепежные болты масляного поддона с помощью храповика, удлинителя с храповым механизмом и гнезда.

Шаг 6

Снять масляный поддон с блока цилиндров. Если кастрюля кажется застрявшей, постучите по ней резиновым молотком. Снимите кастрюлю с автомобиля.

Шаг 7

Удалите все следы герметика с нижней части монтажной поверхности двигателя, используя пластиковый скребок, чтобы избежать повреждения поверхности.

Очистите сопряженную поверхность двигателя растворителем и чистой тряпкой, чтобы удалить масло и смазку.

Установите масляный поддон

Шаг 1

Убедитесь, что монтажный фланец нового масляного поддона совершенно чист.

Шаг 2

Нанесите непрерывную полоску герметика по всей поверхности сопрягаемой масляного поддона диаметром около одной восьмой дюйма. Покройте внутреннюю часть отверстий для болтов также герметиком.

Шаг 3

Поместите масляный поддон к монтажной поверхности под двигателем и запустите монтажные болты от руки.

Шаг 4

Начните затягивать крепежные болты постепенно и следуя крест-накрест, чтобы равномерно прижать поддон к блоку цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болты во избежание деформации фланца масляного поддона, что может привести к утечке масла.

Шаг 5

Установите изолирующий поддон с помощью храповика и гнезда, если у вас модель двигателя 1,8 л. На моделях двигателя 2,0 л и 2,8 л установите правую и центральную звукоизоляционные или демпфирующие заслонки с помощью храповика и гнезда.

Шаг 6

Подождите 30 минут или более, чтобы герметик затвердел, или при необходимости следуйте инструкциям производителя на упаковке герметика.

Шаг 7

Опустите автомобиль и снимите колодки с задних колес.

Добавьте правильное количество и тип моторного масла в двигатель. Проверьте герметичность вокруг фланца масляного поддона.

Снятие и установка масляного поддона VW Passat B6

Открутите переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.

Рис. 1. 3-контактный штекер

Отсоедините 3-контактный штекер от датчика уровня и температуры масла 1 (рис. 1).

Слейте моторное масло.

Открутите уплотненный жидким герметиком масляный поддон.

Снимите масляный поддон. Для отсоединения масляного поддона можно аккуратно используйте резиновый молоток.

Удалите остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера.

Удалите остатки герметика на масляном поддоне с помощью вращающейся щетки-насадки, например ручной дрели с комплектом щеток-насадок с пластмассовой щетиной (наденьте защитные очки).

Очистите посадочные поверхности. На них не должно быть масла и смазки.

Отрежьте носик тюбика по передней отметке (отверстия около 3 мм).

Соблюдайте срок годности герметика. Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 мин после нанесения силиконового герметика.

Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в двух местах на фланце блока цилиндров вкрутите в качестве направляющих резьбовые штифты М6.

Нанесите силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона.

Валик герметика должен составлять 2–3 мм в толщину. В местах отверстий под крепёжные болты нанесите герметик с внутренней стороны

Жгут герметика должен быть не толще указанных размеров, так как в противном случае лишний герметик может попасть в масляный поддон и засорить сетчатый фильтр в маслозаборном патрубке.

Сразу же установите масляный поддон и слегка затяните все болты крепления.

Закрутите болты крепления масляного поддона с моментом затяжки 13 Нм.

После установки масляного поддона герметик должен высохнуть примерно за 30 мин. Только после этого можно заливать моторное масло.

Замена масла в коробке передач «Фольксваген Бора», в АКПП и МКПП

Замена расходников – важнейший этап жизни автомобиля, позволяющий ему служить дольше. Рассмотрим, как проводится замена масла в «Фольксваген Бора», как поменять смазку в механической и автоматической трансмиссии.

Замена масла в КПП «Фольксвагена Бора»

Прежде всего замена масла в коробке Volkswagen Bora, как и во всех других автомобилях, нужна для увеличения ресурса трансмиссии. При движении трущихся частей в смазку попадает микроскопическая металлическая стружка, которая со временем накапливается и загрязняет ее. Лубриканты, входящие в состав трансмиссионного масла, со временем отрабатываются. Сама жидкость просто стареет с течением времени.

Не стоит привязывать замену к определенному пробегу автомобиля, дело не только в нем. Любой производитель в сервисной книжке пишет, что сроки по замене напрямую зависят от условий эксплуатации. Так, на автомобиле с более жесткими условиями езды (спортивная езда, с прицепом), смазка теряет свой ресурс гораздо быстрее, и менять ее надо чаще. Учитывайте:

стиль езды;
частоту использования автомобиля;
место эксплуатации (город, трасса).

В европейских странах масло в автоматических коробках передач некоторых автомобилей не меняют совсем. Они проезжают свой ресурс, и машина уходит на списание. В РФ же ситуация кардинально другая, у нас более жесткие условия эксплуатации, и расходники значительно хуже. Машину, прошедшую 100-150 тысяч километров с возрастом в десяток лет, считают практически новой. Поэтому смазочную жидкость менять обязательно.

VW Bora 2.0 под капотом

Замена масла в коробке-автомат «Фольксваген Бора» осуществляется раз в 60-70 тысяч километров пробега для России и стран СНГ. Откладывать «на потом» нежелательно. Если вы пренебрегаете заменой, это может вылиться в следующие неисправности:

снижение давления масла;
автомобиль дергается во время смены скорости;
при переключении передач может быть пробуксовка.

Замена осуществляется следующим образом:

Вывесьте машину, чтобы был доступ к днищу, и зафиксируйте ее на ручной тормоз.
Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Открутите пробку и слейте в тару старую жидкость. Контакт с кожей нежелателен из-за токсичности. Можно открыть заливную пробку – так смазка выйдет быстрее.
Открутите болты поддона коробки, снимите и отмойте поддон.
Очистите магниты от металлических частиц.
Смените масляный фильтр и поменяйте прокладку поддона.
Прикрутите чистый поддон на место и закрутите сливную пробку.
Залейте свежее масло, запустите двигатель и дайте поработать минут 10 на холостых оборотах. Заглушите и проверьте уровень. По необходимости долейте.

Обязательно провести проверку. Выгоните автомобиль на обкатку, чтобы прогреть АКПП. Проедьте 10-20 км, проверьте уровень и долейте по необходимости.

Если вы не замените масло в коробке «Бора», может появиться вой, шум, передачи будут переключаться с усилием.

Для замены нам понадобится свежая смазка, подъемник (яма, или эстакада), перчатки, тара для отработки, уплотнительное кольцо. Выполняйте следующие действия:

Вывесьте машину и зафиксируйте ее.
Открутите крышку заливной горловины, затем открутите сливную пробку.
Слейте отработку в тару, закрутите сливную крышку и заливайте новое масло.
Закрутите заливную крышку, запустите двигатель на холостых оборотах минут на 10, заглушите и проверьте уровень.

Какое масло лить в коробку передач «Фольксвагена Бора»

Тип масла в автомат напрямую зависит от трансмиссии, установленной в вашем автомобиле:

АКПП Aisin TF-60SN – Toyota ATF Type T-IV.
Volkswagen – Audi 01M — G052 162 A2 и 75W90 GL4.
Jatco JF506E – Nissan ATF Matic K.

Масло МКПП VW Bora, рекомендуемое производителем, – SAE 75W-90, API GL-4 GL-5. Неплохие аналоги – Motul Gear 300 75w-90, Castrol TAF-X. В робот подойдет точно такое же.

Как снять передний и задний бампер VW BORA

Порядок демонтажа переднего бампера. Сначала снимаются передние подкрылки, противотуманные фары и номерной знак.

Затем выкручиваются 2 болта крепления к усилителю. Затем — 2 гайки крепления кузова к брызговику, правый и левый кронштейны облицовки.

Затем выводятся шпильки крепления облицовки в районе брызговиков, извлекаются 2 гайки крепления кронштейнов и снимается балка бампера. Устанавливается новый или отремонтированный бампер в обратной последовательности.

Задний бампер снимается и устанавливается аналогично. Разные модели автомобиля имеют свои особенности установки бампера, описанный порядок приблизителен для примера. Снятие, ремонт, замену и установку бампера Фольксваген Бора мы приглашаем произвести в наших сертифицированных сервисах Санкт-Петербурга. На все работы дается гарантия.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: Ворошилова, дом 7, с 10 до 18. СТО на Гражданском: Учительская, дом 23, с 9.

СТО на Купчино: Потом нужно только лишь отсоединить от фар все имеющиеся провода и выкрутить четыре болта. Для большей наглядности проведения данной процедуры следует посмотреть видеоролик, который располагается ниже. В данном ролике подробно расписаны этапы проведения замены фар передних на машине.

Однако нужно сказать о том, что данную процедуру осуществляют мастера на СТО. Но, вместе с тем, осуществить замену фар можно и самостоятельно в гараже. Естественно, для этого нужно иметь соответствующие инструменты.

Ремонт двигателя BFQ 1.6 Жрёт масло. Снимаем ГБЦ.

Пока сливается с радиатора антифриз, избавляемся от корпуса воздушного фильтра и отсоединяем трубки с доп.насоса воздуха.

Затем снимаем дроссель и его патрубки.

Про сепаратор я уж молчу.

Откручиваем переднюю половину впускного коллектора и отводим её в сторону.

Нумерация цилиндров слева направо

Теперь откручиваем корпус термостата и корпус клапана EGR. Из под корпуса термостата польётся антифриз в объёме до литра. Я отрезал на косую донышко у пластиковой бутылки и подставлял её под корпус термостата при отделении его от ГБЦ.

За корпусом клапана ЕГР на задней части ГБЦ извлекаем датчик положения распредвала.

Ну не суть. Сдёргиваем без фанатизма ГБЦ и несём на верстак.

По состоянию клапанов и шубе на внутренней части впускных клапанов, убеждаемся в том, что маслосъёмным колпачкам кирдык однозначно. Надо ещё померять зазор в направляющей втулке клапана.

Поршня естественно с наглухо залёгшими маслосъёмными кольцами.

Это с первого по третий. Четвёртый я почему-то не сфотографировал. На нём такая же фигня.

Шатунные вкладыши конечно подуставшие, но ещё походят однозначно. Решил не менять. Палец плавающий в поршне и втулке шатуна. Поперечный люфт отсутствует.

Может кто обратит внимание на то, что половинки как-то странно расколоты. Вы правы. Они именно расколоты. Такой производственный процесс. Сам был удивлён. Делается это для уникальности сопрягаемых деталей. Ну и для удешевления производства. Фрезеровщику же не нужно платить 😉 Причём последний фактор скорее всего определяющий )))

Чистим поршни кто как умеет. У меня свои составы и приблуды. Результат меня устраивает. Обязательно тчательнейшим образом прочистить канавки!

А пока новый комплект колец едет, старые сложил с соответствующими поршнями.

Читайте также: