Фольксваген гольф снять впускной коллектор

Обновлено: 05.07.2024

Устранение подсосов(снятие впускного коллектора)

Вместе с чисткой дроссельной заслонки, после избавления от егр, были проведены профилактические меры во впускном.Причина этому гуляющие холостые и временами повышенные.Очень не приятно ездить с повышенными на автомате.И так-борьба с возможными подсосами.

Лучше всего начинать борьбу с изготовления дымогенератора, о у меня было и так понятно в чем дело.

На снятой крышке воздушного фильтра мне нужно было убрать 2 отверстия, одно от шланга насоса вторичного воздуха, второе от егр.Герметик, спичка и крышечка пластиковая от бутылки помогли в этом.

В предыдущей записи подробно о снятии дросселя, поэтому, чтобы сэкономить пространство и не повторяться и его снятии, идем дальше по впускному.

Сам коллектор висит сзади на своеобразном виброгасящем кронштейне на 2х болтах с резиновой вставкой и шайбой.

В передней части он плотно прикреплен к головке, крепится 6 болтами и "висит" на двух шпильках, торчащих из головки.На шпильки накручены гайки на 13мм, соответственно всего имеем 8 точек крепления.Еще 2 болта держат топливную рампу, я ее открутил, чтобы не повредить, но все работы проводились без снятия форсунок и без отсоединения разъемов питания.Фото далее:

Теперь коллектор у меня в руках.Чтобы проверить плотность резинок в его соединении, нужно разъединить 4 точки, а именно 2 болта торкс 25 и 2 финдебоберных крепления.

Потом я убрал егр и трубочки пришлось вворачивать обратно, чтобы не оставлять отверстий в выпускном коллекторе, да и лямбдой одна из трубочек использовалась как кронштейн.Ну не беда, я трубки обрезал и заколотил "улиткой".Много места освободилось!Картошку возить буду теперь там:) Так же имеет место слабая прокладка заливной горловины (сапуна).От этого вся крышка клапанная в маслице.Нужно уплотнить!

Осталось намазать свежий герметик без энтузиазма, пока он чуть схватывается собрать коллектор, резиночки сидят в нем довольно плотно.Ну и в обратном порядке подключить разъемы и заслонку.

Вообще, судя по всему, виной подсоса была уставшая прокладка между дросселем и коллектором, потому что все остальное было в нормальном состоянии, но профилактика не повредит.Теперь холостые держит стабильно 880 и нет дурацких рывков на светофорах.Освободилось много места под капотом, лишнее оборудование улетело в шкаф, может продать удастся хоть за копейки кому-то.Свободные разъемы замотал целлофаном и изолентой, пусть висят себе!

Фотоотчет Замена прокладок впускного коллектора на Фольксваген Гольф 4 (двигатель AKL)

Стоит их там,этих прокладок уплотнительных,на нижней части коллектора,всего 8 штук,по 4 сверху и снизу,вот здесь

вот сами новые прокладки-уплотнительные кольца,слева нижнее,справа верхнее

вот их номера 06A 133 398 F-зелёные и 06A 133 227 B-чёрные
значится,не считать за правило,но от себя рекомендую,снять перед началом работы воронку масляного щупа(если обломается,как было у меня,вот её номер-06A 103 663 B) и кронштейн на движке

воронка просто вытягивается рукой наверх,а кронштейн на 3-х болтах и гайке,думаю разберётесь
теперь перейдём к самому креплению этой детали к блоку двигателя и верхней части,вот здесь показан весь крепёж этого узла

слева внизу на фото 2 пластиковых цанговых втулочки,они держат верхнюю часть в проушинах по бокам

снимаются они элементарно,давим внутрь центральный шпенёк и вынимаем наружу(вставлям назад наоборот-шпенёк вынимаем)

теперь переходим к торцевым креплениям,там сверху 2 самореза(на фото вверху справа) и снизу 6 болтов и 2 гайки(на фото слева вверху),саморезы под torx имейте это ввиду,гайки на 13 и болты под шестигранник на 6,гайки закручены на 2 шпильки,которые торчат из блока внизу впускных отверстий незыблемо в районе 1-ого и 4-ого цилиндров таким образом

откручиваем снизу эти болты,гайки и сверху 2 самореза(пару шляпок не видать из-за ракурса )

остаются ещё пару болтиков под шестигранник на 5,честно говоря,я так и не понял их назначение и нужно ли их вообще в данной ситуации откручивать видать,они рампу держат внутри,в общем я их тоже открутил

всё открутили и теперь отводим на себя коллектор,снизу с двух шпилек и сверху преодолевая трение верхних уплотнительных резинок-ёлочек,при этом надо очень аккуратно разводить пластиковые проушины из которых были вынуты те самые втулочки-клипсы,и вот здесь надо проявить кое-какую ловкость я поочерёдно и не спеша действовал

и вот здесь я столкнулся с первой засадой,на самом деле всё не так просто,как я тоже думал,дело в том,что и слева и справа хорошо отвести узел мешают электрические провода,которые проходят внутри коллектора по кабель-каналу следовательно,надо из размыкать,можно начать слева,для этого откидываем 2 разъёма и вакуумный шланчик от датчика

разъёмы выходят из кабель-канала,их будет хорошо видно,их тоже соответственно размыкаем

и снова,по мере возможности отводим и разворачиваем узел,чтобы добраться до защёлок кабель-канала(на фото синяя стрелка,их там 4 или 5 штук) и разъёмов форсунок,вот теперь постепенно,аккуратно и не спеша(по месту всё будет видно) отщёлкиваем сначала с крючков 2 парные пластиковые скобки сверху разъёмов форсунок,затем сами 4 разъёма(красные стрелки),берём и вынимаем всю косу проводов(зелёная стрелка) вон из кабель канала и отводим в сторону чтоб не мешалась

на этом жгуте,если не ошибаюсь,получается всего 6 разъёмов-4 от форсунок и 2 тех,что отсоединили с левой стороны,о которых я писал выше

всё,теперь смело отводим узел слева от себя на 2-х оставшихся питающих,резиновых шлангах,места,да и доступа вагон и вполне достаточно,чтобы заменить прокладки и при необходимости ВВ-провода и свечи,НО в моём случае,я был удивлён и поначалу подумал,а где вообще нижние прокладки. т.е. показалось,что их там нет вообще

на самом деле,конечно,они там стояли,но задубели на морозе до такой степени,что потыкав по ним шилом,я понял,что в такой обстановке,когда за бортом почти -20,аккуратно заменить их не представляется возможным решено было забрать в тепло,отсоединив и заметив расположение этих 2-х шлангов,сняв хомуты и покручивая отделил от них коллектор

(!) ВНИМАНИЕ: Шланги эти топливные,внутри бензин,помните о мерах безопасности.
дальше всё просто,убираем старые,где надо обезжириваем и ставим новые

здесь добавлю,что защёлок всё-таки 5 штук сверху кабель-канала

берём коллектор и радостно скачем на сборку,тщательно очищаем и обезжириваем привалочные плоскости на головке блока от нагара,я использовал турбо-растворитель,бензином уж очень запарно

немного отступлю,по поводу свечей и проводов,т.к. уж я всё снял,то решил заодно и их заменить,раз уж совсем всё удобно,да и чтоб не думалось доступ,конечно,отменный получается,до этого менял без снятия,свечной там на 16

колпачки проводов с катушки снимал поддев снизу Г-образной отвёрткой,на катушке нанесены буквыA,B,C,D-по цилиндрам,лучше записать перед заменой соответствие проводам

номера свечей VAG-101 000 033 AA и проводов-06A 905 409 H
свечи NGK стояли,поставил Denso,хотя нареканий на прежние не было,провода чешские засадил Tesla,стояли ещё оригинал.
Сборку коллектора осуществляем в обратной последовательности,замечу от себя,с учётом того,что новые верхние кольца заходят с большим натягом и вставить их на место не так просто,то я начинал с того,что насадив сначала на шпильки внизу и вставив кольца в верхнюю приёмную часть

потихоньку начинал поддавливать и поднажимать коллектор нижними болтами,при этом надо одновременно разжимать верхние пластиковые проушины давя на себя верхнюю часть коллектора,и так до тех пор,пока можно было хорошо-надёжно зацепиться верхними саморезами и уже ими помочь себе до конца,плотно состыковать коллектор. Проушины пластиковые,при этом,может быть имеет смысл и погреть,дабы не сломать их.
Вот и всё. Замечу,что результат порадовал ,ушла эта несчастная ошибка 00537,машина перестала глохнуть на холодную и попёрла как молодая!
Удачи в ремонте!

Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.

Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Добрый день. Нужен Ваш совет.

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Доброго времени суток!

Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.

Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?

Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:

1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов

Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания

Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.

Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).

Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.

2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя

В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.

В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.

Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.

3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором

Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.

Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.

4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.

Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.

VW Golf TSI снимаем дроссель

После перегазовки иногда глохнет, проваливается холостой. Так как на этом моторе установлен электронный дроссель, клапан регулировки холостого хода не требуется. Соответственно первым делом нужно почистить дроссель.

Скидываем крышку мотора

Два хомута держат гофрированный патрубок, стягиваем их, и снимаем патрубок

Снимаем разъем с клапана, и стягиваем хомут с трубкой. На фото видно что клапан обломан в месте с креплением, мне его снимать не надо), ну а вы снимите

Убираем и этот шланг

отключаем, шланг от расширительного бочка

Стягиваем патрубок, откручиваем винтик, и отодвигаем в сторону шланг

Видим пластиковый патрубок, его снимаем. Он плохо гнется, по этому может неудобно стягиваться

Снимаем его с трех точек, откручиваем болтик который всю эту конструкцию держит на месте

Отключаем все эти разъемы

Откручиваем два винтика и снимаем накладку которая прижимает патрубки в месте

Теперь откручиваем четыре винта по периметру

Ваш патрубок будет держать только клапан на картинке, и еще один разъем в верхней левой части, на датчик разряжения во впускном коллекторе (он в кадр не попал)

Теперь дроссельная в вашем распоряжении, Откручиваем хомут стягиваем патрубок

Как снять впускной коллектор двигателя Volkswagen Golf GTI фото

Инструменты: T30 Torx, гаечный ключ на 10 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, тройной квадрат 5 мм, специальная головка на 19 мм и ключ.

Актуальные модели: VW GTI (2006-09)

Необходимые детали: Новая прокладка коллектора, новые уплотнения форсунок.

Актуальные совет: Очистите вокруг портов коллектора перед началом.

Цель: Вернуть прежнее состояние узла.

Дополнительная процедура: Заменить уплотнения топливных форсунок.

О съеме впускного коллектора в Фольксваген Гольф ГТИ 2006-2009

Есть много причин, по которым вам нужно будет снять коллектор с VW GTI MkV, и одной из главных будет обслуживание инжекторов или очистка впускных клапанов. Двигатели с прямым впрыском не имеют топлива, проходящего через впускные клапаны, чтобы поддерживать их в чистоте, и имеют репутацию накопления большого количества отложений на клапанах.

Вы собираетесь работать с топливной системой, так что будьте готовы: Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Всегда держите огнетушитель рядом с собой и знайте, как правильно его использовать. Нет искр или открытого пламени вокруг, и если вы курите сейчас, это будет действительно хорошее время, чтобы бросить: по крайней мере, в течение двух часов вам может потребоваться выполнить эту работу.

Как и в случае с топливным фильтром, инжекторами или любым другим компонентом топливной системы, лучше всего сбросить давление в топливной системе, прежде чем открывать ее. При этом двигатель должен быть холодным, поэтому откройте газовую крышку, пока двигатель остывает, и помогите сбросить вакуум в системе. Кроме того, обязательно используйте защитные перчатки и очки, когда работаете с топливом.

Фото инструкция как снять впускной коллектор Volkswagen Golf GTI

Если у вас нет системы впуска воздуха послепродажного обслуживания, вам необходимо снять крышку двигателя. Пожалуйста, смотрите нашу статью о снятии крышки двигателя для получения дополнительной помощи. Вам также нужно будет снять корпус дроссельной заслонки. Пожалуйста, смотрите нашу статью о снятии корпуса дроссельной заслонки для получения дополнительной помощи.

Вы хотите, чтобы запустить топливо из системы. Начните с открытия панели доступа с левой стороны приборной панели с помощью инструмента для удаления отделки и осторожно вытащите панель из приборной панели (желтая стрелка).

Используйте инструмент для удаления предохранителей на задней панели и снимите предохранитель для топливного насоса (желтая стрелка). Обязательно сверьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы найти подходящий предохранитель. Сняв предохранитель, попробуйте запустить двигатель; если он начнется, он быстро умрет от топливного голодания. Обычно пара поворотов ключа сделает это.

На корпусе насоса расположен клапан Шредера (желтая стрелка). Вы можете открутить крышку и использовать клапан для сброса любого остаточного давления. Имейте под рукой тряпку или тряпку, чтобы собрать оставшееся топливо.

Там будет все виды грязи и мусора вниз инжекторов и там, где впускной коллектор встречает голову. Используйте сжатый воздух и продуйте область как можно лучше (желтая стрелка).

Отсоединить датчик низкого давления от топливного насоса (желтая стрелка).

Используйте ключ на 13 и 17 мм и отделите фитинг топливопровода от насоса (желтая стрелка).

Используйте гаечный ключ на 14 мм и снимите входную линию с насоса (желтая стрелка). Там будет небольшая шайба, которую вам нужно будет заменить.

Снимите вакуумную линию между коллектором и головкой (желтые стрелки) и отделите вакуумную линию от вакуумного насоса до головки (зеленая стрелка).

Отсоединить проводное соединение (желтая стрелка) от продувочного клапана (зеленая стрелка).

Отсоедините две линии EVAP от этой линии, идущей от продувочного клапана к головке (желтые стрелки).

Отсоедините топливопроводы (желтые стрелки) и отделите резиновые трубопроводы от металла. Я обнаружил, что линию EVAP (зеленая стрелка) было трудно достать на коллекторе, поэтому я отключил ее от резервуара.

Сожмите зажим и отсоедините линию EVAP (желтая стрелка).

Снимите щуп для измерения уровня с держателя (желтая стрелка), а затем снимите две 10-миллиметровые гайки (зеленые стрелки),удерживающие кронштейн линии подачи воды. Опустите кронштейн ватерлинии со шпильки коллектора.

Отсоединить жгут проводов от топливных форсунок (синяя стрелка). Теперь вам нужно удалить то, что называется болтом сатаны (желтая стрелка). Есть кронштейн, который поддерживает коллектор. Снимите 13-миллиметровую гайку с верхней части кронштейна (зеленая стрелка). В нижней части кронштейна находится 5-миллиметровый тройной квадратный болт, крепящий кронштейн к двигателю. Здесь очень и очень мало места для работы. Не торопитесь и убедитесь, что вы вставили бит в гнездо и вытащите болт. Я смог пройти через линии на конце удлинения 1/4 дюйма и снять болт.

Снимите шесть болтов T30 Torx, удерживающих коллектор и топливную рампу (желтые стрелки). Есть четыре сверху коллектор и два снизу в центре. Затем снимите две 10-мм гайки, крепящие коллектор и топливную рампу к двигателю (зеленые стрелки). После этого все должно быть свободно, что соединяет коллектор с транспортным средством; возьмите минуту и перепроверьте. Единственное, что сейчас удерживает все на месте, это уплотнения в инжекторах. Существуют уплотнения, которые удерживают форсунки в головке, и уплотнения, которые удерживают форсунки в топливной рампе. Покачайтесь и потяните прямо назад, пока форсунки не перестанут удерживать ни головку, ни топливную рампу. Со всем бесплатным дважды проверьте, что вы не пропустили линию или электрическое соединение.

Наш коллектор оторвался, все инжекторы (желтые стрелки) все еще прикреплены к топливным рампам, а ваши могут оставить все в двигателе или в любой их комбинации. Синяя стрелка показывает впускную прокладку, которую необходимо заменять каждый раз при снятии коллектора.

Эта фотография иллюстрирует голову с выключенным коллектором и инжектором в Volkswagen Golf GTI. Вы можете видеть отверстия для болтов Torx T30 (желтые стрелки), а также два шпильки, куда идут гайки 10 м (зеленые стрелки). Даже с продувкой двигателя перед работой вы все равно можете увидеть всю грязь, которая попала в отверстия форсунок; соблюдайте осторожность, не допуская попадания в двигатель. Установка производится в обратном порядке. Убедитесь, что вы чистите все очень хорошо. Используйте новую прокладку на коллекторе, уплотнения на инжекторах и шайбах (где применимо) на топливных фитингах.

Теперь поговорим о выпускном коллекторе, который входит в состав подвесного оборудования двигателя автомобиля и подает отработанный газ из цилиндров в одну трубу. Это устройство на самом деле не изнашивается, и необходимость замены выпускного коллектора может возникнуть только после трагедии. Но такая деталь, как прокладка, очень часто требует замены. В противном случае выхлопные газы будут отводиться не в выхлопную трубу, а в отсек двигателя. Эта ситуация довольно неприятна, потому что в статье ниже мы расскажем вам, как найти необходимость заменить прокладку коллектора, прежде чем он даже сделает свою работу. И, конечно же, мы познакомим вас с процессом замены этой прокладки.

1. При замене прокладки выпускного коллектора требуются первые признаки неисправности.

Чтобы распознать неисправность хотя бы какого-либо устройства или части механизма, вам нужно очень хорошо знать, как он работает и что для него нормально. Говоря о выпускном коллекторе автомобиля, он не только подает дымовой газ в выхлопную трубу, но и выполняет еще одну очень важную функцию. Он заключается в эффективной продувке и выпуске свежего воздуха в камеру сгорания двигателя автомобиля.

Таким образом, не только моторный отсек и водитель пострадают из-за его неисправности (так как выхлопные газы могут попасть в кабину), а из-за износа двигателя может увеличиться расход топлива. Кстати, из-за выхлопных газов в моторный отсек компоненты и другие основные механизмы автомобиля могут загореться.

Выпускной коллектор двигателя автомобиля расположен специально на головке цилиндров, поэтому он может собирать все обработанные газы из каждого цилиндра. Выпуск запасных прокладок. Коллекционер. вытяжная система. Но на выходе либо выхлопная труба соединяется с коллектором, который позже входит в выхлопную трубу, либо с каталитическим нейтрализатором. И где нас интересует прокладка? Он соединяет выпускной коллектор и головку цилиндров друг с другом. Его основное назначение. предотвратить утечку выхлопных газов. Но так как коллектор должен работать при очень высоком давлении и температуре около 1200 ° C, прокладка со временем изнашивается, и это все равно может вызвать утечку.

Следствием выпускного коллектора является один довольно неприятный факт: во время работы двигателя и очень высокого впуска выхлопных газов воздух в коллекторе очень быстро нагревается до очень высоких температур, а воздух в моторном отсеке также нагревается. В результате мощность выхлопной системы уменьшается.

Чтобы предотвратить это, выпускной коллектор, безусловно, будет изолирован, что поможет уменьшить тепло воздуха. При этом роль утеплителя может выполнять теплоотражающий экран, а также специальная оплетка для труб устройства, а также особая конструкция самого коллектора. реализация устройства с 2 стенками.

Кроме того, выпускной коллектор специально изготовлен из высокопрочного чугуна или нержавеющей стали. Из-за этого единственной причиной неисправности коллектора может быть серьезная трагедия или попадание воды в нагретый прибор.

Но прокладка изнашивается довольно быстро, особенно если автомобиль ездит не только часто, но и очень активно, до предела своих возможностей. При этом не очень важно, какой пробег у машины. Полное изменение прокладки коллектора может быть полезным даже для автомобиля с совершенно новым двигателем. Причиной преждевременного износа новой прокладки коллектора двигателя могут быть два обстоятельства:

1. Коллектор использовал очень низкое качество герметика, который даже теоретически не мог длиться очень долго.

2. Если автомобиль использовался в течение длительного периода времени в очень сложных условиях на неровных дорогах и в течение очень короткого периода времени, было возможно совершить впечатляющий пробег.

Но давайте ознакомимся с самой прокладкой. Снимите шкив приводного ремня генератора. 4 болта с внутренней заменой гольф-насоса 3. Теперь он сделан из очень прочного асбеста (этот материал очень часто используется для изготовления прокладок, что сразу же подтверждает его лучшую прочность). Для изготовления асбестовой прокладки ее прессуют и армируют металлической проволокой. Но ни прочность материала, ни правильная установка не помогают защитить прокладку коллектора от износа.

Понимание того, что прокладка требует замены, не так сложно. Самое главное. быть очень внимательным к своему автомобилю и обращать внимание на любую конфигурацию при его эксплуатации. Основные признаки того, что выхлопная прокладка выпускного коллектора сгорела, следующие:

1. В салоне постоянно пахло выхлопными газами. Конечно, это связано с тем, что сгоревшие прокладки уже не могут их удерживать, и они свободно попадают в моторный отсек, а затем в автомобиль.

Замена выпускного коллектора VW Golf IV 1997-2006

Вконтакте группа Ремонт, б / у запчасти, новые запчасти, VAG диагностика, компьютер.

Замена прокладки Golf4 Прокладка 1.4

На автомобиле Фольксваген Golf iv мы производим заменить свечу зажигания, также снять забор коллекционер за замены.

2. Началась небольшая, но заметная неисправность двигателя. Он не запускается в первый раз, он останавливается без причины, как в режиме ожидания, так и во время движения.

3. Двигатель начал «звучать» по-другому. во время его работы появился неприятный звук.

Наличие таких проблем является основным признаком того, что в выхлопной системе автомобиля сброшено давление или, проще говоря, изношена или сожжена прокладка коллектора. Чтобы быть в этом на 100% уверенным, просто загляните под капот. В месте утечки требуется сажа, а когда коллектор находится в хорошем рабочем состоянии, агрегат всегда содержится в чистоте. Если вы обнаружите следы сажи, начните заменять прокладку, в противном случае одна небольшая проблема может вызвать ряд более сложных и неприятных поломок.

2. Что заменить с прокладкой коллектора: подготовка к ремонту.

Следует отметить, что в некоторых случаях возможно отключение «выхлопных газов» выхлопных газов без замены прокладки. Для этого подождите, пока двигатель и выпускной коллектор полностью не остынут, и попытайтесь затянуть крепление устройства. гайки, через которые оно соединяется с головкой цилиндров.

Во время первоначальной установки прокладки они могли быть недостаточно затянуты или слегка ослаблены при работе под воздействием высоких температур. Если такая попытка восстановить нормальный режим работы коллектора не удалась, у вас точно не будет выбора, кроме как заменить прокладку.

Для того, чтобы сделать такую замену, вы должны сначала купить саму прокладку. Его нужно выбирать по размеру старого, иначе он даже не сможет спасти ваш автомобиль от неприятного выхлопа. Кроме того, не покупайте самый дешевый вариант, так как он может сгореть всего за несколько дней. В основном речь идет о китайской подделке, которая, к сожалению, неэффективна. По этой причине лучше всего покупать такие товары в специализированных магазинах, имеющих сертификаты на всю свою продукцию.

В противном случае вам понадобятся следующие инструменты для замены прокладки коллектора:

Следует также отметить, что для замены прокладки коллектора вся жидкость должна быть слита из системы охлаждения двигателя двигателя автомобиля. Поэтому, прежде чем начать, вам также необходимо запастись им, так как вам придется заполнять систему с нуля.

3. Процесс замены прокладки коллектора своими руками.

Если среди наших читателей есть те, кто не особо любит возиться с машиной или просто не хватает на это времени, вы можете обратиться за помощью в замене коллектора прокладки на любой станции. Для специалистов процесс замены прокладки коллектора займет не более часа. Однако, если вы подготовитесь заранее, вы сможете выполнить всю работу максимально быстро и, кроме того, абсолютно бесплатно. В любом случае вы решите выбрать, и мы все равно поделимся с вами инструкциями, которые помогут правильно заменить уплотнение коллектора в случае износа или выгорания:

1. Чтобы все работы выполнялись удобно, необходимо подвести машину либо к смотровому отверстию, либо к эстакаде. Если это невозможно, вам придется использовать домкрат. Однако в этом случае не лишним будет немного закрепиться, установив дополнительную опору под поднятым колесом автомобиля.

2. Полностью высушите и при необходимости почистите систему охлаждения двигателя автомобиля.

3. Отсоедините выхлопную трубу от выпускного коллектора, в который подаются все выхлопные газы.

4. Снимите воздушный фильтр с устройства (при необходимости также замените его).

5. Необходимо отсоединить привод карбюратора от карбюратора. После этого вам также нужно будет отключить шток, который отвечает за привод дроссельной заслонки.

6. Снимите аккумулятор с автомобиля. Как правило, эта процедура не является обязательной, поскольку мы не будем работать с электрической системой автомобиля, однако, если вы извлечете аккумулятор, у вас будет больше места для доступа к двигателю и его компонентам.

7. Используя гаечный ключ, необходимо снять воздухозаборник, отвинтив две крепежные гайки (обычно для них требуются ключи разного размера).

8. Также необходимо снять тепловой экран стартера (если имеется). Руководство по замене, ремонту и обслуживанию Volkswagen golf iv. Для этого мы также откручиваем крепежную гайку.

9. Затем отсоедините заземляющие провода, которые крепятся к обычной гайке. После того, как гайка затянута, проволока должна быть снята со шпильки.

10. Для удобства также необходимо отсоединить трубку, через которую охлаждающая жидкость подается в насос системы охлаждения автомобиля. Трубка крепится двумя гайками, которые нужно открутить ключом до 10. Volkswagen Golf 4; При замене выхлопа вы заменяете прокладки коллектора бесплатно. Это соединение имеет собственную прокладку, которую также необходимо заменить.

11. Используя торцевой гаечный ключ и удлинительный кабель, необходимо снять выпускной коллектор, который обычно крепится к впускной трубе 7 гайками. В процессе выполнения этой работы следует отметить, что под гайками находятся шайбы, толщина которых значительно отличается от толщины шайб, используемых для крепления других элементов. По этой причине очень важно немедленно отложить их, чтобы они не запутались во время повторной сборки.

12. Теперь снимите впускной коллектор с головки цилиндров двигателя автомобиля. Для этого коллектор просто должен снять головку блока со шпилек. После этого коллектор нужно слегка повернуть в сторону.

13. Теперь мы делаем то же самое с выпускным коллектором.

14. Теперь вы можете получить доступ к штифтам головки цилиндров, которые удерживают интересующую печать. Это должно быть удалено. Если он также сгорел, вам придется буквально снять его и соскоблить со шпилек.

пятнадцать. Теперь установите новые прокладки коллектора на штифты головки цилиндров.

16. Все работы выполняются в обратном порядке, возвращая на прежнее место все демонтированные детали.

17. Заправьте двигатель автомобиля двигателем.

Когда закончите, запустите двигатель на холостом ходу и наблюдайте, как выпускной коллектор ведет себя или дым выходит из соединения. Если все в порядке, вы можете смело начинать полную эксплуатацию автомобиля. Тем не менее, вы должны сначала заглянуть под крышку, чтобы проверить коллектор на наличие полос, сажи и горения. Мы надеемся, что вы добросовестно выполнили все шаги, описанные в наших инструкциях, и вам не нужно менять прокладку коллектора.

Наконец, мы поделимся некоторыми секретами, которые также будут вам полезны при установке новой прокладки коллектора: чтобы прокладка прослужила дольше, не сгорела и не обеспечила необходимую герметичность соединения, ее необходимо смазать графитовой смазкой, а затем установить на штифты головки цилиндров. То же самое должно быть сделано с булавками. Надеемся, что эта процедура позволит вам надолго забыть о замене прокладки коллектора.

Подпишитесь на наши каналы в Facebook, Vkontakte и Instagram: все веселые автомобильные события в одном месте.

1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

Техническая часть 1.4 TSI CAXA

TSI

Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

Запотевание патрубка 1.4 TSI

Запотевание

1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

Нагар на впускных клапанах

Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

Снять впускной патрубок
Отсоединить дроссельную заслонку
Снять трубку высокого давления от ТНВД
Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
Отсоединяем трубки от впуска
Разъединить антифризный тройник
Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
Повторяем пункт 9,10,11;
Собираем в обратном порядке

Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

Итоги

Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

Читайте также: