Фольксваген кадди замена привода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Угадал или нет? Угадал ;) Меняем ШРУС

Дорога из Львова прошла вполне нормально (если не считать клацанье, щелканье и дерганье влево), за выходные уладил все свои дела и начал фильтровать вопрос замены ШРУСа.
Первым вопросом нужно было выяснить, он ли это на самом деле, т.к. львовские мастера упорно грешили на коробку.
Однако клин одного колеса, гул и треск в левом переднем углу, который к тому же явно усиливался при выворотах руля, немного успокаивал, если можно так сказать.
На UkrParts (не сочтите за рекламу) заказал шарнир SKF, на драйве нашел несколько полезных статей о замене.

Оставалось обзавестись нужным инструментом.
Так прошла неделя, не меньше. Наконец пару дней назад таки заставил себя это сделать. Полного отчета не будет, т.к. процедура для меня новая и не до фотографирования было, звыняйте.

Для снятия понадобится:
— головка 27мм (думал, что момент большой, искал ударную, но надоумили взять просто хорошую головку. Взял Hazet);
— высокая головка или накидной ключик 16мм (тут уже бюджет начал поджимать, первым попавшимся китайцем удовлетворился;) );
— вороток;
— тряпочка + бензин\керосин\дегризер чтоб очистить полуось от старой смазки и грязи
— плоскогубцы\круглогубцы\иные губцы или спец инструмент для затяжки хомутов;
— балонный ключ (надо ж как-то колесо открутить);
— домкрат.
Может еще что-то, поправите ;)

Ставим машинку на ручник и передачку, подставляем упоры и отпускаем центральный болт. Выкрутить его полностью, как я понял, лучше при снятом колесе.

После демонтажа болта никаких водопадов и ржавопотоков не последовало, начал сомневаться, может таки не ШРУС. Но не важно, продолжаем.

Далее следуют пропущенные на фотографиях шаги по снятию старой гранаты. За то результат на лицо

Новую гранату ставим на предварительно очищенную полуось. Не забываем про хомуты.

По итогу — ВАУ-эффект достигнут. После невероятных хрустов, клацов, подпрыгов и уводов в сторону, невероятный кайф ехать тихо и прямо! Времени ушло около 2 часов, но можно сделать и быстрее, если вы в гараже и вам кто-то помогает.

Замена наружного ШРУС на Volkswagen Caddy

Хочу показать как заменить наружный ШРУС на Volkswagen Caddy, 2011 года выпуска. ШРУС решил поменять по причине щелчков при выкручивании руля в крайнее положение, во время разворота. Наружная граната на Кадди вышла из строя по причине продолжительной езды с порванным пыльником. В целом работа несложная, но могут возникнуть проблемы со снятием ШРУСа со шлицевой части приводного вала.

Выбор запчасти

Оригинальный наружный ШРУС (комплект) - VAG 1K0 498 099 BX. Как в оригинале так и при покупке аналогов в комплект входит ШРУС, смазка, стопорное кольцо, пыльник, хомуты, ступичный болт, шайбы.

Заменители: Febest 2310-031, Metelli 15-1463, SKF VKJA 3028, GKN-Spidan 23691, Loebro 304329.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
шестигранник на семнадцать;
упоры под колеса;
металлическая щетка;
проникающая смазка;
силовой вороток;
вороток с трещоткой;
шлицевая отвертка;
динамометрический ключ;
тупые кусачки;
молоток;
кисточка;
очиститель в аэрозоле.

Процесс замены

Пока автомобиль стоит на колесах срываем ступичный болт с помощью шестигранника на семнадцать. При откручивании болта нужно попросить помощника нажать на педаль тормоза или подложить упоры под колеса.

Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Не забываем подложить упоры под задние колеса.

Очищаем три гайки крепежа шаровой к рычагу и сбрызгиваем их проникающей смазкой.

С помощью головки на шестнадцать откручиваем три гайки крепежа шаровой к рычагу.

После откручивания гаек, отводим рычаг вниз и снимаем со шпилек.

Отжимаем поворотный кулак и вынимаем ШРУС.

С помощью шлицевой отвертки открываем хомуты. Если хомуты заржавели, их можно перекусить кусачками. Новые хомуты идут в комплекте с качественным ШРУСом.

Удаляем порванный пыльник. Пыльник можно срезать или увести его в сторону по валу, а затем снять после демонтажа ШРУСа.

Отворачиваем ШРУС в сторону и ударив молотком во внутреннюю обойму сбиваем его с вала. Будьте внимательны такой способ демонтажа применим если вы однозначно будете производить замену.

Отмываем приводной вал от старой смазки.

Одеваем на вал новый хомут и пыльник.

Вкручиваем идущий в комплекте болт в ШРУС. Это нужно для того чтобы смазка не выходила через отверстие.

Наполняем идущей в комплекте смазкой новый ШРУС. Весь тюбик со смазкой нужно использовать.

Устанавливаем на вал упорную шайбу и втулку.

Ставим ШРУС на шлицы и выкручиваем болт.

Несколькими ударами в торец шлицевой части ШРУСа, набиваем его на место. Бить желательно медным молотком или через медную проставку.

Поправляем пыльник и затягиваем крепящие хомуты. Хомуты можно затянуть с помощью тупых кусачек или специального инструмента.

Сборку производим в обратном порядке, рекомендую обратить внимание на моменты затяжки важных соединений.

Моменты затяжки болтов

Ступичный болт (под внутренний шестигранник) - 200 Нм + доворот 180 градусов.
Ступичный болт (под двенадцатигранную головку) - 70 Нм + доворот 90 градусов.
Ступичный болт (под внешнюю шестигранную головку) - 70 Нм + доворот 90 градусов;

Гайки крепления шаровой:

Рычаг из чугуна - 60 Нм.
Рычаг из листовой стали - 100 Нм.

Дополнение от: Saulius

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

VW Caddy Maxi после 145 000 км: замена сцепления и другие проблемы

Начну с хорошего. В своей надежности Volkswagen Caddy пока не дал повода усомниться. Случись необходимость, без опаски отправлюсь на нем за сотни километров от дома без предварительной подготовки. За истекший год дальних поездок было две — в Санкт-Петербург и Чебоксары. Из них Caddy привез в сумме около 3000 км. А обычная повседневная работа та же, что и шесть предыдущих лет: до офиса и обратно по пробкам да перевозка скарба по редакционным нуждам. Чуть что громоздкое — и зовут Caddy как самого вместительного.

Доставивший прошлой зимой хлопот подогреватель Webasto сейчас не хандрит. Радует, что отсчитанные тогда сервисменам 15 000 рублей не улетели в трубу. По счастью, нынешней «плюсовой» зимой работы у него было немного.

В то же время над Caddy продолжает висеть проклятье битых ветровых стекол. За неполные семь лет стоит уже четвертое! Последний раз решил не шиковать и поставил отечественное, отдав с учетом работ по замене чуть больше 5000 рублей. За полгода нареканий не возникло, но, заглядывая в историю машины, уже морально готов «списать» и его.

Вторая напасть — стойки стабилизатора! Сносив заводские, Кэдди повадился стабильно съедать по комплекту в год. Вроде бы и стоят недорого, и меняются быстро, однако ситуация с качеством запчастей удручает. Надо заставить себя в следующий раз раскошелиться на что-то породистое. Вдруг повезет?

Пришел черед и второй в жизни машины замены масла в муфте Haldex (делаем раз в три года, как того требует производитель). Потратились только на жидкость, работы выполнили силами нашего техцентра: процедура несложная, не требующая специнструмента и специфического опыта. Своими силами провели и очередное ТО‑135 000 км. Для него потребовалось немногое: пять литров масла да три фильтра — масляный, воздушный и салонный. Стандартная программа без дополнительных трат.

И все же обращаться в сторонний сервис пришлось. Появился шум при выжиме сцепления и начал прогрессировать. Ну, при пробеге под 140 000 км имеет право. Почитав интернет-форумы, склонился к мнению, что приходит конец двухмассовому маховику. Однако менять решил все скопом, со сцеплением и выжимным подшипником, чтобы два раза не платить сервисменам за одни и те же операции.

У официального дилера только за работу попросили 28 000 рублей, о цене на оригинальные запчасти (даже с учетом скидки для возрастной машины) вообще молчу. Обратился в профильный сервис по рекомендации знакомых, где с меня взяли вдвое меньше — 15 000 рублей, а сделали даже чуть больше: поменяли еще и сальник коленвала. Запчасти подобрал по каталогу и заказал самостоятельно, что дало еще одну статью существенной экономии, хотя сами траты, конечно, копеечными не назовешь.

Нынешний сезон Caddy встретил на шинах Goodyear UltraGrip Ice Arctic. Почитал результаты зарулевских тестов и похвалы экспертной группы по поводу проходимости позволил себе вольность — выбрал размерность «повыше» штатной. Вместо предписанных Фольксвагеном 205/55 R16 рискнул поставить 205/65 R16.

Не по инструкции, конечно, но уж больно велик соблазн добавить к полноприводной трансмиссии пристойный клиренс. Дорожный просвет вырос на 21 мм: с совсем легковых 155 до более-менее приемлемых 175. Теперь на проселках стал чувствовать себя увереннее. Опасения, что более высокие колеса станут цеплять подкрылки при поворотах, не подтвердились — пространства в колесных арках оказалось с избытком. Даже при полностью загруженной машине, думаю, этого не случится.

Я не лихачу и, возможно, поэтому не ощутил, повлияло ли увеличение профиля на управляемость и устойчивость Caddy. А вот за улучшившуюся плавность хода — плюсую.

В Москве и области в этом году дефицит снега. Но когда он изредка выпадал, сразу выгонял «кэддик» на мини-тест, чтобы проверить характеристики шин. На снегу и наледи шины оставили крайне приятное впечатление: разгон и торможение очень уверенные. Пробраться по занесенному проселку тоже не проблема, гребут колеса, как будто и нет нескольких сантиметров тяжелого мокрого снега.

Основные же впечатления — асфальтовые. Похвалить шиповки могу за хорошее торможение на влажном асфальте — основном покрытии в мегаполисе в течение зимы. А вот шума могло бы быть меньше. Впрочем, для развозного «каблучка» это не настолько критично, как для легковой машины.

Замены за адекватные деньги нашему «кэддику» на российском рынке нет и уже, наверное, не будет. Значит, ему еще работать и работать. А я буду заботиться о нем так же, как и раньше.

"ГЛЯЖУ Я НА CADDY, И ВСЯКОЕ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ СЕБЕ VOLKSWAGEN ПРОПАДАЕТ. " МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ VW CADDY

Автомобиль, о котором пойдет речь, служебный, а рассказывать о нем будет водитель, который на нем работает уже пять лет. Машина была куплена новой. Когда наш рассказчик впервые сел за ее руль, на спидометре стояло 8000 километров. С тех пор проехал VW Caddy 210.000 километров. Возможно, это немного для служебного автомобиля, но чтобы понять, что в Caddy хорошо, а что в Caddy не очень, достаточно.

- Пробег такой, потому что режим эксплуатации городской. Нельзя сказать, что за МКАД машина совсем не выезжает, но все же основные поездки у нас по Минску. Сразу скажу, что для города Caddy неплох. Двигатель, конечно, слабенький, но тяговитый. Главное - в коробке передачи короткие, для города, чтобы соседей по потоку не тормозить и самому уверенно себя чувствовать, самое то. Вот для трассы все это не очень. При скорости 100 километров в час на пятой передаче получается, что обороты двигателя в районе 3100. Для дизеля это много, еще не предел, но где-то рядом.

Также в плюсах для городской езды маневренность, малый радиус разворота. Машина не жесткая и не мягкая, в поворотах не валкая. Дорожный просвет нормальный, поэтому к проходимости претензий нет. Правда, подвеска короткоходная, поэтому если перед ямами или "лежачими полицейскими" не осторожничать, пробить ее можно запросто.
Плохо, что зимой машина выстуживается моментально. Поставил на пять минут, вернулся - салон холодный, будто ты двери открытыми оставил. Печка слабая, если поездка короткая, можно не дождаться того, когда салон хорошо прогреется. Может, это потому что на обивке сэкономили - голого металла много, на дверях панели как из ДВП.
По зиме можно было бы, конечно, утеплять двигатель, но стремно - на приборном щитке почему-то нет указателя температуры. Ездишь и не знаешь, как там мотор, а вдруг ты его перегреваешь, жидкость, например, начала уходить, зажжется какой-нибудь сигнал или запищит что-то, - неизвестно.

Металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте

Да и обивка, где есть, маркая: что-нибудь на сиденья капнет - сразу след остается. Защита от попадания воды в салон, когда опускаешь стекло в двери, непродуманна. Хочешь стеклоомыватель включить - сначала убедись, что окно закрыто, иначе сам весь в "омывайке" будешь. Или дождь прошел, на стекле и крыше капли остались, ты открыл окно, поехал - эта вода на тебя полетела.

Сотрудниц часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали

Кондиционера нет, так что все время с закрытыми окнами не поездишь. Комплектация совсем простенькая, даже вместо магнитолы заглушка в передней панели предлагалась. Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины, регулировать, садиться на место и смотреть, что получилось. И это в машине 2007 года!

Быстро начала гнить задняя банка глушителя. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью

К омывателям стекол тоже претензии есть. Материал трубопровода к форсункам омывателя лобового стекла не для нашей зимы. В морозы он дубеет, и трубка ломается, как ты капот не открывай: как обычно или с большой осторожностью. Ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика. С задним омывателем однажды прикол тоже был. Подозреваю, форсунку прихватило. Включил, а "омывайка" не идет. Позже выхожу из машины, смотрю - что-то зеленое возле задней арки течет. Оказалось, сорвало трубочку с тройника, который под панелью находится, и "омывайка" внутрь пошла. Пришел к выводу, что на заднее стекло "омывайку" лучше подавать без фанатизма, вдруг омыватель обледенел.

С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался

Светотехникой опять-таки недоволен. В "стопах" и "габаритах" лампочки часто перегорают. Внутри повторителей поворотов влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя. Но это мелочи. Вот когда перегорел "поворотник" в фаре, это оказалось большой проблемой. Думал, в лампе дело. Поменял, но не помогло. Отправился к дилеру, машина-то на гарантии. Там говорят: "Знаем мы эту проблему. Перегорает какой-то контакт, и надо блок-фару менять в сборе!" Со второй фарой то же самое приключилось, когда гарантия уже закончилась. Решили фару не покупать, она же хороших денег стоит. Вывели отдельный провод на "поворотник". С тех пор так он и работает, и вопросов пока нет.

Трубка к форсункам омывателя лобового стекла ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика

Сильно удивила задняя банка глушителя - очень быстро начала гнить. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью - ничего себе "оригинал"! Это, знаете ли, слишком: менять банку с такой периодичностью. Постепенно началась коррозия по кузову - вот что хуже всего. Общая проблема всех Volkswagen со сдвижными дверьми. Caddy это, Transporter или Multivan - металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте. Дилеры про это знают, на заводе тоже, хоть бы они это место как-то укрепили, так нет же, воз и ныне там. Следующий момент - ролик сдвижной двери ходит прямо по краске, а тут грязь скапливается, соль. Краска, естественно, сдирается, и начинается коррозия. Дальше краска просто шелушится: зацепил ногтем - кусок отвалился.

Внутри повторителей поворота влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя

Передние двери распашные, но ситуация ничем не лучше. Помимо основной работы сотрудниц из нашей бухгалтерии часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали с такой легкостью, что просто диву даешься. Девушки и в других машинах ездят, но что-то я ничего подобного больше нигде не замечал. В Caddy, получается, надо только в тапках пассажирок пускать. С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался, краска элементарно стерлась и пошла коррозия. Интересно, чем таким Caddy красят?

Мотор без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый

На порогах есть покрытие. Как-то зацепил я его случайно - появилось маленькое такое повреждение. Надо, думаю, его заделать. Начал зачищать. Как пошло это покрытие пластом отрываться! В итоге пришлось содрать его полностью. Помню, в Audi 100 1985 года, если покрытие повредишь, ничего подобного не было - зачистишь поврежденный пятачок, заделаешь, и все нормально, а главное, что под покрытием никакой коррозии. Здесь же под ним такая ржавчина оказалась, что того и гляди дырки пойдут. Пришлось все "антикорить" по-новому.

Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины

Мотор 2.0 SDI. Без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый. Экономичный: в городе берет 7,5 литров на сто километров. Масло не "кушает". За 200 тысяч была одна проблема. На сервисном компьютере определили ошибку датчика распредвала и "приговорили" его к замене. Однако дело оказалось не в датчике, а в жгуте, где перетерся какой-то проводок. Еще стартер на 170 тысячах накрылся, но, думаю, для городского режима эксплуатации и это неплохо, что он столько продержался.
В коробке тоже без проблем не обошлось. Сначала она начала шуметь, затем вообще заклинила. В итоге на СТО Caddy отвезли на эвакуаторе - вот так. Сцепление еще не ремонтировалось, но, похоже, к этому идет. В жару в какой-нибудь пробке начинаешь плавно трогаться - оно дергается. Раньше такого не было.
В передней подвеске стойки стабилизатора слабые, 15-20 тысяч выдерживают, не больше. Сайлент-блоки передних рычагов за все время эксплуатации менялись трижды. Шаровые опоры крепкие - без замены держатся до сих пор. Передние и задние амортизаторы менялись по разу. Опять-таки один раз менялись передние ступичные подшипники. Загудели, причем без всякого предупреждения и сразу же неслабо.

Обивка сидений маркая, что-нибудь капнет - сразу след остается

Есть у меня, конечно, и личная машина, само собой подержанная - Audi A4 2000 года. Ничего похожего. Сказать, что к ней у меня отношение другое, не могу. Caddy же кормилец. К тому же у нас на фирме механик есть, так что смотрим за машиной в две пары глаз. Пока была гарантия обслуживаться только к дилеру ездили. Затем на другое СТО начали обращаться, где все машины с нашего предприятия обслуживаются. Когда-нибудь Audi надо будет менять, но гляжу я на Caddy, и всякое желание купить себе Volkswagen пропадает.

Слушал, записывал и фотографировал Сергей БОЯРСКИХ.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди 2.0 и 1.6

На автомобилях семейства VW Caddy, в том числе Кадди 2.0TDI 2015 г.в. регламентным ТО предусмотрено менять ремень ГРМ и ролики каждые 120 000 км, но осмотр механизма проводят каждые 30 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо обратить внимание на помпу и сальники распредвала, коленвала. Помпу рекомендуется менять при каждой замене ремня, но опыт показывает что новые помпы не всегда лучше старых. Поэтому, если водяной насос не люфтит и не течет, допускается его не менять. Но регулярный осмотр ГРМ и приводного механизма нужно производить обязательно!

Цена на услугу замены ремня ГРМ на автосервисе составляет порядка 2-2,5 тыс. рублей (в зависимости от региона). Также, часто попутно меняется и помпа, стоимость такой процедуры обойдется еще приблизительно в 300 рублей. Все цены указаны без учета стоимости запчастей.

Выбираем помпу, ремни и ролики

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	3L198119F	11435
Аналоги
INA	530055010	7613
GATES	K025649XS	8508
SKF	VKMA01148	8583

Какую помпу ставить

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L121011	7222
Аналоги
GRAF	PA1089	1837
INA	538005910	2703
HEPU	P655	3074

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	03L903137T	1091
Аналоги
DAYCO	6 PK1070	453
CONTITECH	6PK1070	631
GATES	6PK 1070	679

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AH	1464
Аналоги
INA	534016410	1700
SNR	GA35724	1805
GATES	T38427	2051

Если вы меняли не только ремни, а и водяной насос (помпу), то вам необходимо либо доливать антифриз, либо полностью менять (смотря насколько он старый). Объем охлаждающей жидкости в Кадди — 8,00 литров. Классификация антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 8мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
12-лучевая звезда М10;
Бита torx T20, T30;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Стопора для валов ГРМ — 4185 JTC.

Как меняется ГРМ на Кадди 2.0 дизель

Порядок действий по выполнению работы:

Освобождаем доступ к ремню ГРМ сверху, под капотом
Освобождаем доступ к ремню снизу, со стороны правого колеса
Снимаем приводной ремень
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ
Выставляем двигатель по меткам, устанавливаем специальные фиксаторы
Меняем ремень, ролики, помпу.
Натягиваем новый ремень, проверяем метки
Собираем все в обратном порядке
Если менялась помпа — заливаем антифриз

Замена ремня ГРМ на Кадди 1.6

На авто с дизельным 1.6 литровым двигателем устанавливается тот же ремень, что и на 2-х литровые агрегаты. Сама процедура замены мало чем отличается, за исключением мелких нюансов (на дизеле без стопора коленвала и проверки синхронизации не обойтись). Более подробно об этой процедуре можно посмотреть в инструкции по замене ремня ГРМ на Кадди 1.6.

Моменты затяжки элементов механизма ГРМ

Меняя ремень обязательно соблюдайте рекомендуемые моменты затяжек болтов.

Болты шкива распредвала — 20N·m + 45°
Болты шкива ТНВД — 20N·m + 90°
Обводные маленькие ролики — 20N·m
Обводной большой ролик — 50N·m + 90°
Натяжной ролик — 20N·m + 45°
Болты шкива коленвала 10N·m + 90°

Начинаем освобождать доступ к ремню ГРМ.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя лобового стекла.

Тем же ключом откручиваем два болта и гайку крепления топливного фильтра.

Отсоединяем и отводим в сторону гофру с проводами от расширительного бачка системы охлаждения.

Отверткой откручиваем два шурупа крепления бачка.

Отсоединяем электроразъем от бачка и вытягиваем шланги из пластмассовых поддержек.

Снимаем саму эту поддержку, потянув ее вверх.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем два болта кронштейна датчика давления выхлопных газов.

И отводим его в сторону.

Отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения.

Отсоединяем две топливные шланги идущие от топливного бака. Устанавливаем заглушки на фильтр и на шланги.

Отводим в сторону топливный фильтр и шланги. Теперь есть свободный доступ к ременному приводу и ГРМ сверху.

Откручиваем болты подушки двигателя указанные стрелками. Используем ключи на 16мм и 13мм.

Поддомкрачиваем и снимаем переднее правое колесо. Болты крепления колеса откручиваются ключом на 17мм.

Биткой torx T20 откручиваем пять шурупов крепления подкрылка.

Еще два шурупа прикручены снизу к бамперу.

И еще три с другой стороны колесной арки. Снимаем подкрылок и отводим в сторону.

Теперь имеем доступ к приводному ремню и грм снизу.

Ключом на 16мм прокручиваем натяжной ролик ремня по часовой стрелке и снимаем ремень.

Устанавливаем подпорку под двигатель или домкрат. Устанавливать необходимо не под самый край двигателя, а ближе к центру, на уровне сливной пробки двигателя. Делаем это для того, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости при замене водяного насоса.

Ключом на 18мм откручиваем два болта крепления подушки двигателя к кронштейну.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления трубки системы охлаждения. Ключом на 16мм откручиваем болт крепления кронштейна.

Снизу откручиваем гайку ключом на 10мм и болты кронштейна ключом на 16мм. Верхний болт может быть удобней откручивать сверху авто.

12-лучевой звездой на М10 откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала и снимаем шкив.

Отщелкиваем три защелки крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ.

Биткой torx T30 откручиваем болт крепления нижнего защитного кожуха ГРМ.

И еще четыре болта снизу, возле коленвала. Снимаем кожух.

Отключаем электроразъем от датчика системы охлаждения.

12-гранной головкой на 19мм проворачиваем двигатель за болт коленвала по часовой стрелке.

Вот такие стопора мы использовали для установки меток ГРМ.

Прокручиваем двигатель так чтобы метка на шкиве коленвала немного не дошла до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем стопор так, чтобы задний штырь стопора попал в отверстия, а метка на шкиву коленвала совпала с меткой на стопоре.

После установки коленвала проверяем метки на ТНВД.

И проверяем метки на распредвале. Если меток не видно, то необходимо прокрутить коленвал, сделав один оборот.

Устанавливаем стопор на распредвал.

Ключом на 13мм приоткручиваем три болта крепления шкива распредвала.

И 12-лучевой звездой на М10 приоткручиваем три болта крепления шкива ТНВД.

Для облегчения замены ремня ГРМ рисуем свои метки на шкивах распредвала, ТНВД и ремне.

Также делаем метки на шкиве коленвала и ремне.

Откручиваем и снимаем ролики и ремень. Натяжной ролик откручивается ключом на 15мм. Обводные маленькие ролики — ключом на 13мм. Большой обводной — 16мм.

Осматриваем помпу и видим на ней подтеки.

Перед заменой водяного насоса необходимо открутить крышку расширительного бачка системы охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления помпы, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Аккуратно снимаем помпу.

Стараясь словить жидкость в емкость.

Сравниваем снятый ремень и ролики. Сравниваем помпы. Переносим нарисованные метки со старого ремня на новый.

Очищаем на двигателе посадочное место под помпу.

Устанавливаем помпу и ролики. Устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягиваем ремень до установки флажка ролика напротив прорези на ответной планке ролика.

Затягиваем болты шкивов распредвала и ТНВД.

Снимаем стопора шкивов и проворачиваем двигатель, делая два оборота коленвалом.

Проверяем метки повторной установкой стопоров. Проверяем натяжку ремня. Если метки не совпали, то необходимо снова отпустить болты шкивов и заново устанавливать стопора, прокручивая валы.

После сборки механизма ГРМ устанавливаем назад защитные кожухи ГРМ, шкив коленвала, ремень.

Собираем всё разобранное сверху — кронштейн, подушка, фильтр, бачок, шланги, провода.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди (VW Caddy)

Замена ремня ГРМ на автомобиле Фольксваген Кадди с двигателем 1.6 BSE. Подробное описание всего процесса замены с фото. Номера запасных частей.

На двигателях объемом 1,6 литра концерна VAG с буквенным обозначением BSE, BGU, BSF, CCSA, CHGA, CMXA, в качестве привода установлен ремень ГРМ. В нашем случае на Фольксваген Кадди установлен двигатель 1.6 BSE с ременным приводом. Это очень практичный и выносливый силовой агрегат. Но ему требуется периодическая замена ремня ГРМ. Стоимость тут.

Согласно рекомендации производителя, осмотр ремня производится каждые 30 т.км, замена 90 т.км. Ремень ГРМ выполнен качественно и проблем с ним в ходе эксплуатации автомобиля практически не случается (если своевременно менять). Но при обрыве клапана и поршни встретятся и ремонта не избежать.

Помпа (насос охлаждающей жидкости)

Большинство владельцев Фольксваген Кадди слышали, что при замене ремня целесообразно произвести и замену помпы. Я так же рекомендую установку нового насоса при замене ремня и вот почему (в официальной документации нет регламентированного пробега, по достижению которого производится замена).

В большинстве случаев помпа начинает подтекать как раз после 100 000 км, что приведет к повторному разбору узла ГРМ, а цена только работы с ГРМ сопоставима со стоимостью насоса. Надежда дотянуть до следующей замен ГРМ, заканчивается, как правило, повторным разбором узла ГРМ.

Обзорное видео процесса на идентичном двигателе

Порядок замены ремня ГРМ на Кадди 1.6 БСЕ

Для доступа к газораспределительному механизму убираем все препятствующие узлы. Откручиваем и отводим в сторону бачок для тормозной жидкости и антифриза.
Отсоединяем топливную магистраль Фольксвагена, ставим заглушки от пыли
Отмечаем направление движения приводного ремня, если он не будет меняться, установить его нужно будет в том же направлении
Взводим и фиксируем натяжитель приводного ремня, откручиваем и снимаем его
Верхний защитный кожух ремня ГРМ имеет замок и защелки, снимаем его
Снимаем переднее правое колесо, подкрылок и защиту картера
Достаем приводной ремень навесных агрегатов
Прежде чем снять шкив коленвала, совмещаем метку на шкиве и нижней крышке
Откручиваем и снимаем шкив коленвала
Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем при помощи траверсы, откручиваем и снимаем опору двигателя
Снимаем кронштейн двигателя
Извлекаем среднюю часть кожуха
Снимаем нижнюю часть
Проверяем совпадают ли метка на шкиве ГРМ и стрелка на корпусе крепления верхней крышки
Помечаем маркером положение коленвала (крышку и шкив с меткой сняли, чтобы не подставлять для проверки, делаем метку)
Откручиваем натяжной ролик ремня и снимаем его
Достаем старый ремень ГРМ нашего Фольксваген Кадди с двигателем БСЕ
Меняем помпу (ее можно заменить полностью слив охлаждающую жидкость, или частично). В данном случае (по желанию автовладельца) ОЖ сливалась частично. Момент усилия насоса ОЖ 15 Нм
Остатки охлаждающей жидкости нужно смыть, попадание антифриза на ремень ГРМ не желательно
Устанавливаем новый ремень и натяжной ролик. Выставляем натяжение ремня, ролик затягиваем усилием 25 Нм
Проворачиваем коленвал и проверяем натяжение ремня, если все в порядке — собираем автомобиль
Очищаем крышки ГРМ и возвращаем на место
Кронштейн устанавливаем на двигатель
Верхнюю часть кожуха ГРМ
Опору на свое место
Устанавливаем шкив коленвала (10 Нм на 90 градусов) и ремень в том же направлении
Натяжитель приводного ремня на штатное место
Бачки и патрубки на свои места