Фольксваген крафтер не набирает обороты больше 2500

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Не разгоняется!

моргает чек и не разгоняется! заводится и на холостых работает идеально. Егр помыли. Ошибок нет. чо делать?

Volkswagen Crafter 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2003

Volkswagen Polo, 2020

Volkswagen Polo, 2018

Volkswagen Passat, 2012

Комментарии 14

Ошибка была по дмрв?у меня тоже как то херово разгоняется.он у тебя когда не ехал дымил? Как не ехал?

ЭТО БЫЛ … СУКА… ДМРВ. ребята мыть не стоит.

поменял датчик турбины и клапан турбина результат 0. обороты набирает но не разгоняется как будто привязали. началось все когда снял фишку с ДМРВ и завел.

Вакуумный насос работает нормально? Вакуум есть? Шток вакуумного актуатора турбины двигается, педаль тормоза если дубовая то вакумнику трындец. Если моргает спираль(это не исправность в электроцепях ) и не обязательно обрыв, какой нибудь датчик не сработал в нужный момент, эбу переходит в аварийный режим, больше 2х тысяч оборотов не набирает. Диагностика в помощь. И то это косвенно все, нужно все перепроверить и перещупать.

Електромагнитный клапан.Мыть, безполезно.Это то, с чем сталкивался
А вообще, комп. диагностика в помощь
Гадания на кофейной гуще, чреваты попаданием на деньги

на диогностике по клапану не чего не показало

Нужно еще параметры смотреть

на пасаті було таке саме вірішилось заміною турбіни 180$

Мозги перепроший и будет тебе щастье. Встречалось и такое.

У меня знакомый как то ехал с беларусии в польшу на крафтере тоже на холостых работала а когда газу даешь не едет вообще, сняли бак и сетку вроде чистили, и тогда машинка поехала

Потратили кучу времени и более 50 000 рублей, а дело было в мелочи. Volkswagen Сrafter TDI 2,5. Ошибка недодув турбины.

Сегодня статья об одной интересной неисправности с которой я столкнулся. Автомобиль Volkswagen Сrafter TDI 2,5. ошибка Р0299 (000665 ВАГ) недостаточный надув турбины проще говоря. В этой статье: расскажу о неисправности из-за которой люди потратили много денег и времени, а дело было совсем в другом. Также расскажу о диагностики системы надува, устройство турбины, её компоненты и их проверка. На разных автомобилях разная система управления турбиной, но общий принцип один, сегодня я расскажу на примере данного автомобиля, если у Вас есть вопросы по Вашему автомобилю, пишите в чат, ссылка внизу будет. Если Вам интересно устройство, методы диагностики и компоненты системы надува, то дочитайте до конца, статья как обычно объемная.

История такая: это было около года назад, я уже не работал, но мне позвонил бывший директор и попросил попробовать помочь.С этими автомобилями я очень мало работал, а за дизеля вообще старался не браться. Старался работать по узконаправленной специальность, а именно диагностика бензиновых двигателей. Несмотря на отсутствие опыта и знаний я решил помочь. Так как мы в хороших отношениях я не отказался. А вдруг найду? И так Volkswagen Сrafter TDI 2,5 машина государственная и постоянно в дороге. Проблема заключается в том, что при продолжительной езде машина перестаёт тянуть, обороты падают до 2200 и при продолжении поездки выскакивает ошибка Р0299 (ВАГ номер 000665) недостаточный надув в системе, иначе говоря проблема с турбиной. Эта ошибка может быть из-за многих причин:

1) Турбина - картридж турбины или колесо турбины(износ или повреждение лопаток).
2) Геометрия турбины - износ механизма, геометрия клинит, нагар.
3) Управление геометрией турбины: клапан или активатор, привод пневмоклапана.
4) Датчик давления надува - неверные данные выдаёт.
5) Датчик массового расхода воздуха - неверные данные выдаёт.
6) Система EGR, а точнее клапан, возможно заклинил в открытом положении.
7) Герметичность выпускной системы - частая проблема трещина выпускного коллектора.
8) Герметичность воздуховода - бывает повреждается патрубок или просто слетает, который идёт от турбины до впускного коллектора(дросселя).
9) Аварийный режим. Например забит сажевый фильтр и ЭБУ переходит в аварийный режим ограничивая обороты.

Теперь о ходе диагностики и по каждому пункту отдельно.

Я сразу спросил, что делали, что проверяли?

1) Поменяли картридж(колесо) турбины.

У картриджа могут быть изношены или формированы лопатки, может быть течь масла. Если течи масла нет, то проверяется состояние лопаток и наличие или отсутствие люфта. Когда они мне показали старый картридж, я спросил зачем меняли? Его состояние было отличное. Клиент попросил заменить, заменили. Не помогло естественно.

2) Заменили датчик абсолютного давления.

Датчик устанавливается непосредственно между турбокомпрессором и впускным коллектором. Он служит для контроля за давлением наддува и по его показаниям электронный блок управления делает выводы о потребностях силового агрегата в нагнетаемом воздухе и давлении. Эти датчики очень надежные и редко выходят из строя, но очень часто их "забивает" сажей или масляными отложениями и он обрастает таким наростом как на фото. Его можно промыть спиртовым раствором или специальными очистителя. Мыть его очистителем карбюратора нельзя, в нём тонкая мембрана и агрессивная химия ей на пользу не пойдёт. Хотя они не так чувствительны как ДМРВ с их плёнками, но тем не менее.

В данном случаи замена датчика результата не дала.

3) Заменили ДМРВ.

Данный датчик всем известен и в представлении не нуждается. В данной системе он также играет очень важную роль. По его не верным показателям ЭБУ также может некорректно "видеть" расход воздуха и посчитать, что система не работает. На данном автомобиле стоит термоанемометрический датчик HFM‑5 производства Bosch и его можно проверить также как на автомобилях ВАЗ, вот статья как проверить.

Не понял я по каким критериям диагност его приговорил, но датчик заменили и результата не было.

4) Заглушили EGR.

Было предположение, что клапан EGR заклинил в открытом или приоткрытом положении, что и вызвало проблему. На дизельных автомобилях клапан егр часто вызывает проблемы, он обрастает сажей, клинит. Многие автовладельцы его просто глушат, но просто глушить не желательно. Необходимо программно(перепрошить) исключить его если решили заглушить. Для того, чтобы его заглушить вырезают пластину из металла и глушат в этом месте(на фото). Как это сделать на разных автомобилях информации в интернете море.

EGR заглушили результата нет! Только появилась соответствующая ошибка.

5) Проверили герметичность впуска и выпуска.

Проверили выпускной коллектор, он целый, трещин нет, прокладка целая. Проверили воздуховод, все патрубки от турбины до интеркулера и от интеркулера до впускного коллектора(дросселя). Если будет трещина или повреждение прокладки выпускного коллектора, то в этом месте будут потери и ЭБУ может фиксировать ошибку, осмотрите хорошо район выпускного коллектора если он будет негерметичный, то увидите следы сажи. Также может возникнуть проблема если система от турбины до впускного коллектора будет негерметична, датчик абсолютного давления покажет, что давление ниже так как через порванный патрубок к примеру будет выходить воздух. Хорошо осмотрите патрубки, а лучше дымогенератором проверить систему.

6) Заменили клапан управления пневмоприводом геометрии турбины.

Данный электроклапан отвечает за управление пневмоклапаном, который в свою очередь управляет геометрией турбины. Он может стоять отдельно от турбины, а может стоять на ней в сборе с пневмоклапаном, пример на фото. К клапану подходят вакуумный трубки, при увеличении оборотов ЭБУ меняет скважность клапана и за счет вакуума управляет пневмоклапаном и двигает заслонки в геометрии турбины. За счет этого изменяется количество нагнетаемого воздуха. Что такое геометрия и как работает чуть ниже. Сам клапан может выйти из строя, а может быть проблема в вакуумных трубках. Может не создаваться вакуум например из-за неисправного вакуумного насоса, также проблема может быть в самой трубке, слетела со штуцера или просто порвалась. Для диагностики нужно понять работает система управления или нет. Двигатель работает на ХХ, открываете капот и смотрите на шток пневмоклапана, Ваш помощник начинает поднимать обороты двигателя, шток пневмоклапана должен начать плавно без рывков двигаться, если он стоит на месте при больших оборотах, то тогда можно проверять систему. Если у Вас нет под рукой вакуумного насоса, то можно частично проверить "руками". После того как заглушили ДВС при герметичной вакуумной магистрали в системе должен сохраниться вакуум. Снимите подводящую трубку с элетроклапана и Вы услышите свист это система набирает в себя воздух. Если это произошло, то значит вакуумная магистраль(трубки) целые и вакуум есть. Но тем не менее проверяем дополнительно. Снятую трубку затыкаем пальцем и запускаем мотор(осторожно только будьте с приводными ремнями и горячими элементами ДВС!), если палец "присосала" трубка значит вакуум создаётся. Далее одеваем трубку на место и снимаем трубку от электроклапана на пневмоклапан и проверяет при повышении оборот появляется ли вакуум. Если вакуума нет значит проблема в электроклапане или управлением с ЭБУ(например проблема с проводкой). Если вакуум есть к пневмоклапану, то проверяем ходит ли шток пневмоклапана, на него нужно нажать(усилие приличное), если шток ходит, то проблема в пневмоклапане(порвалась мембрана), а вот есть шток не ходит значит либо он закис, либо заклинила геометрия турбины.

Ребята похоже я не понятно объясняю, вроде пишу, что в голове, а для не знающего человека возможно это набор слов, извините, не умею грамотно писать и формулировать мысли. Если есть вопросы, то пишите!

Замена электроклапана и проверка всей этой системы эффекта не дала, вроде всё работает!

Выслушав всё договорились на день когда клиент сможет приехать и мне смогут предоставить всё необходимое диагностическое оборудование.

В этот день, я взял три сканера: Максисис, Васю, Лаунч. Почему три? Встречал на коммерческих ВАГах, что не все сканеры могут отображать реальную информацию. Поэтому для надежности проверил с разных сканеров. Убедившись, что все сканеры показывают одинаково подключил Максис выбрал канал по надуву и начал смотреть текущие и заданные параметры и мы поехали. Через километров 15, автомобиль перестал тянуть и обороты упали до 2200 об, потом на 2000. Водитель пытался ехать и через 3 км появилась та самая ошибка, больше никаких. Странно подумал я так как отклонений по давлению я не увидел. Остановились. я сбросил ошибки, но автомобиль ехать так и не захотел, т.е. ситуация сбросом ошибок не решается, а значит есть текущая неисправность, которую видит ЭБУ. Попросил открыть капот и погазовать, шток чуть сместился и всё, ну это и понятно обороты то всего 2000. Водитель говорит: "нужно заглушить на 5 минут и дальше можно ехать". Действительно, перекурив запустили мотор и автомобиль полетел. Начал открывать разные каналы, посмотрел скважность, посмотрел давление топлива, вдруг ТНВД не давит и авто уходит в аварию? но ведь ошибка по давлению топлива должна быть! Посмотрев все эти параметры не увидел отклонений и автомобиль опять сбросил обороты. Посмотрел показания по датчикам температуры и дифференциального давления в выпуске и показания датчиков кислорода, сделал вывод, что сажевый фильтр не забит, тем более заданные и текущие параметры совпадают - значит и ЭБУ не видит проблему.

А вдруг на ходу в определённый момент управление пневмоклапаном перестает работать? Это тоже проверил механическим насосом, принудительно двигая шток. Результат ноль. Я так и не нашел в каком параметре отклонение после чего падают обороты - и это была моя ошибка, почему? Чуть ниже.

Хоть я не увидел проблемы с надувом, но всё таки решил еще раз всё проверить сам. Ошибка то именно по надуву, других нет. Вдруг сканер всё таки отображает текущее давление не верно? Хотя это большая редкость, но проверить надо было. Автомобиль загнали в бокс, он остыл и я первым делом проверил все датчики. Проверил герметичность впуска и выпуска дымогненератором, все хорошо. Проверил вакуумные трубки и работу вакуумного насоса. Подцепил ручной вакуумный насос и проверил ход штока пневмоклапана, всё хорошо. Еще раз проверил высокое давление топлива, все хорошо. Осмотрел старый картридж турбины, на вид в отличном состоянии. Поговорил с диагностом, который работал с автомобилем, спросил зачем забраковали датчики, клапан, картридж и т.д. внятного ответа не получил, что-то сами решили поменять, что клиент привёз. Как-то так. Решил снять турбину и осмотреть геометрию. Разобрал турбину и первым делом увидел, что её неправильно отрегулировали. На турбине есть регулировочный болт для геометрии, если собрать турбину, и передвинуть шток в рабочее положение на ХХ, то на данном авто заслонки геометрии должны быть практически закрыты, а они были наполовину открыты! Я обрадовался, так как тут явная проблема из-за которой надув будет недостаточный. Также геометрия была вся в саже и плохо двигалась.

Я всё отмыл, собрал, отрегулировал так, чтобы лопатки геометрии были в нужном положении.

Для чего вообще нужна геометрия?

Принцип работы турбины с изменяемой геометрией крыльчатки основывается на регулировании потока отработавших газов, направляемых на колесо турбины. Регулировка позволяет подстраивать проходное сечение для потока отработавших газов под режим работы двигателя.С помощью таких лепестков, можно поднять скорость вращения турбины не изменяя объем поступающих газов. На высокой скорости компрессор наоборот раздвигает лепестки. Это предусмотрено для поддержания безопасного давления внутри системы и исключения перегрева.

На данном автомобиле получилось так, что лопатки при работе на ХХ и малом газе уже были открыты достаточно сильно, чтобы давление надува значительно упало. Когда собирал всё на место меня посетили мысли, а почему лопатки приняли такое положение? Проблема была в старом картридже и когда ставили новый нарушили геометрию и поэтому не было результата? Почему надув был недостаточный на большой скорости, ведь тогда лопатки открыты? А должна быть проблема только в переходе с малого на средний режим по оборотам? Мыслей было много разных, но неисправность была и была явной. Я собрал всё на место и поехали испытывать авто. Результата ноль, примерно через 20 км автомобиль опять сбросил обороты и ушел в аварийный режим, выскочила старая ошибка. Давление есть, давление в норме, почему уходит в аварийный режим и выдаёт ошибку по недостаточному надуву?!

Вернулись на базу и так как мне нужно было ехать в другой город, поиск неисправности отложили на 4 дня. Пока меня не было, они нашли специалиста из соседнего крупного города и тот попросил скинуть ему некоторые параметры. Они ему скинули и он сказал: "а что Вы хотите сажевый фильтр то забит! Вот и уходит в аварию. Вырезайте фильтр, глушите ЕГР и везите ЭБУ мне, я Вам программно уберу сажевый и ЕГР".

Мой знакомый позвонил мне и рассказал об этом. На что я ему ответил: "Если он специалист по дизелям значит знает что говорит, я проблемы в сажевом фильтре не увидел, но я могу быть не прав". Они отправили ему ЭБУ и удалили сажевый фильтр, а ЕГР и так был заглушен. Я вернулся домой, позвонил ему и узнал, что ЭБУ еще не вернулся. Через дней 5 он позвонил и сказал, что им всё сделали, блок приехал назад и взяли 12000 рублей. Будут пробовать. На следующий день звонит и говорит: "не помогло, опять не едет". Позвонили тому специалисту на что он им сказал: ну значит проблема не в этом, привозите автомобиль мне и будем смотреть". Отправлять авто в другой город неизвестно насколько было сомнительное решение и продолжили поиски. Я взял сканер и мы опять поехали кататься. Я стал открывать различные каналы с параметрами и опять всё проверять, чудес то не бывает, ЭБУ что-то видит после чего ограничивает обороты.

Чтобы не тратить время водителя, решили автомобиль оставить на базе. Сел за руль и держал автомобиль на повышенных оборотах, пока не уйдёт в аварию. Через минут 20 он сбросил обороты, я продолжаю пытаться педалью газа их поднять, но без результатов, через минут пять появилась ошибка. Я стал делать скрины с параметрами в разных каналах до и после неисправности и сел их изучать. Тут я увидел, что температура топлива поднимается до 85 градусов и после этого автомобиль уходит в аварию. Решил этот момент проверить. Как только температура топлива перевалила за 85 градусов обороты упали - ошибок нет. Снимаю разъем с датчика и автомобиль опять работает как надо, одеваю разъем на место и опять обороты ограничены. Температуру показывает 85 гр, трогаю шланг и по ощущениям температуры такой нет. Взял пирометр, он показывает 47 гр, хотя тут его показания не точны, но не почти в два раза!

Тема: VW Crafter 2.5 tdi cr не развивает

Приехал Крафтер.
Адрес 91: LT3 Двигатель Label: 074-906-032.CLB
Номер блока управления: 074 906 032 AT HW: 074 906 032
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC 0400SG 5175
Кодировка: 0003072
Код мастерской: WSC 64262 142 87108
VCID: 64CC5089A773603E0C9
5 Найдены неисправности:

008787 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы
P2253 - 000 - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Об/мин: 756 /min
Крутящий момент: 43.9 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Возд. масса: 300.0 мг/ул
(нет узла): 0.90
(нет узла): 0.0
Бин.биты: 11001001

008773 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
P2245 - 000 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Об/мин: 756 /min
Крутящий момент: 46.4 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Возд. масса: 305.0 мг/ул
(нет узла): 0.90
(нет узла): 0.0
Бин.биты: 11001001

001137 - Датчик 1 давления ОГ-G450
P0471 - 001 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 0.00
(нет узла): -20.40
(нет узла): 0.0
Температура: 138.0°C
Температура: 23.4°C

000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 001 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Об/мин: 2268 /min
Крутящий момент: 278.2 Nm
Скорость: 88.0 km/h
Нагрузка: 68.2 %
Напряжение: 14.14 V
Абс.давл-е: 2264.4 mbar
Абс.давл-е: 1540.2 mbar
Бин.биты: 00000000

008761 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала
P2239 - 000 - короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Об/мин: 2100 /min
Крутящий момент: 141.5 Nm
Скорость: 65.0 km/h
Нагрузка: 89.8 %
Возд. масса: 545.0 мг/ул
(нет узла): 0.90
(нет узла): 0.0
Бин.биты: 10001001
С такими ошибками. На обгонах на разгоняется. Куда копать?

Обороты LR дизеля не поднимаются выше 2500

Ребята вопрос таков, если например у бати на дизеле ЛР не работает турбокомпрессор, будет рост оборотов при даче газа или они остановятся на 2500? Заранее спасибо всем за советы.

И еще может это система EGR?

Ребята вопрос таков, если например у бати на дизеле ЛР не работает турбокомпрессор, будет рост оборотов при даче газа или они остановятся на 2500? Заранее спасибо всем за советы.

И еще может это система EGR?

Не совсем понятен вопрос. Поломка турбины, или ее отсутствие, это одно. Система EGR совершенно другое. В обеих случаях, при механическом ТНВД максимальные обороты ни при чем. В случае с ел.управлением отсечка макс. оборотов может происходить, так, как датчик МАП сообщает блоку ЕСУ неверную информацию, попросту constant.

Не так написал просьба модеров подредактировать название. Получается так, дизельный мотор не набирает оборотов, доходит до 2300 2500 и все дальше по стрелка не подымается и по звуку слышно что обороты не растут. Вопрос таков - это виновата турбина или может ситема EGR. Автомобиль ЛР Диско97, никакого топливного эл насоса.

Shyrik и marsana это нравится

Скорее всего проблема будет в топливоподаче.
1.Неисправен ТНВД (насос подкачки).
2.Подсос воздуха в системе.
3.Забиты основной и доп. фильтр в насосе.
Это, так, на вскидку.
Вопрос, при нажатой педали газа "в пол", какого цвета выхлоп?

Shyrik и marsana это нравится

Скорее всего проблема будет в топливоподаче.

2.Подсос воздуха в системе.

Ребята вопрос таков, если например у бати на дизеле ЛР не работает турбокомпрессор, будет рост оборотов при даче газа или они остановятся на 2500? Заранее спасибо всем за советы.

Прошу совета. Двигатель не хочет набирать обороты

Началось все вчера вечером: отъезжал от рынка, чувствую - тяги нет, жму на газ - а обороты практически не растут. Потом через примерно минуту худо-бедно все прочухалось, все стало нормально, доехал до дома нормально.

Сегодня утром выехал на работу, чуть-чуть проехал - чувствую, начинается то же самое. Понадеялся на то, что будет как вчера, прочухается и все станет нормально. Но нет. Чем дальше, тем сильнее. Обороты не растут выше ХХ вообще. Отъехал за это время от дома на пару километров. Кое-как развернулся (на ХХ - слава богу, машина умеет ездить на одних только оборотах ХХ - система стабилизации холостого хода позволяет), поехал домой. За полчаса я эти два километра преодолел, доехал до дома.

На ХХ до самого последнего момента двигатель работал ровно, не троил (что, собственно, и позволило доехать до дома).

Что показал осмотр.

1) Свечи визуально в порядке: как обычно, небольшой слой черного сухого нагара. Сухие. (Смотрел две из четырех - в первом и четвертом цилиндрах. Поскольку двигатель работал ровно и не троил - думаю, что остальные свечи такие же.)

2) На центральном проводе искра мощная, воздушный промежуток миллиметров в 15 пробивает легко.

3) Под крышкой трамблера сухо. Бегунок вроде бы без пробоев (когда-то у меня был пробит бегунок - сейчас ничего похожего нет; но тогда и на ХХ двигатель работал неровно).

4) Лямбду отсоединял, разъем лямбды пролил ВД-шкой - никакой реакции.

5) Подозрительно, что под крышкой расходомера было влажно. Пролил ВД-шкой - ноль эмоций. Протер сухой тряпкой - то же самое.

НО: когда одной рукой открываешь дроссель (обороты при этом не растут, а даже падают), а второй рукой поворачиваешь бегунок расходомера в сторону увеличения расхода воздуха - обороты увеличиваются (на слух - тысяч до 4-4.5, не больше).

После всех манипуляций попробовал напоследок завести двигатель - заводится и глохнет.

Бензин в баке есть - заправлялся в понедельник вечером, ездил эти дни нормально, без проблем. Заправляюсь на этой заправке не один год (Русснефть, бывш. Корус - на пересечении Южнопортовой улицы и Угрешской улицы, около ТТК).

Бензонасос менялся в конце зимы (поставил новый ВДО). При включении зажигания, как и должно быть, слышно "ззз", потом смолкает. Топливный фильтр менялся, конечно, давненько уже, пару лет назад, но, честно говоря, не очень похоже, чтобы в нем была причина - до этого я лет 5 ездил на том, с которым купил машину (а до этого он менялся фиг знает когда, если вообще менялся), и проблем не было.

Гидрокомпенсаторы при пуске не стучат, т.е. вряд ли дело в неоткрывающихся клапанах.

Ремень ГРМ менялся меньше года назад, проехал я за это время дай бог тыщ 20-25. (Хотя, каюсь, проверить метки мне сразу в голову не пришло - забыл я про это дело. Однако, судя по вчерашнему вечеру, когда двигатель "прочухался" и заработал нормально, дело вряд ли в фазах ГРМ.)

Коммутатор и ЭБУ не проверял, но визуально осмотрел. Никакой лужи там нет, все сухо и комфортно. Надо, конечно, попробовать поменять коммутатор (запасной валяется в бардачке).

Что еще может быть причиной такой ерунды? Куда еще глянуть и чего попробовать поменять, кроме коммутатора да на всякий случай бегунка с крышкой?

Падает буст после 2500 оборотов

Ошибок в двигателе нет, кроме появляющейся при чрезмерном нажатии газа ошибки несоответствия наддува.
Клапана N18 N75 рабочие, ДМРВ новый, утечек воздуха нет, геометрия не клинит, тандем развивает нормальное давление (правда свыше 2000 оборотов не смотрел).

Почему падает буст на оборотах и шумит двигатель? Где копать?

Дым выхлопа прозрачный, заводится с полоборота.
Расход на ХХ 1.0 л/ч, средний расход 12 л.

Можно ли при помощи VCDS отключать какую-нибудь форсунку или проще провода размыкать?