Фольксваген пассат б5 замена прокладки клапанной крышки

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Фотоотчет Замена прокладки крышки клапанов, двигатель 1,6 BSE

На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".

Первым делом откидываем аккумулятор, скидываем с коллектора все трубки, провода, контакты от датчиков. Снимаем воздуховод с дросселя, заливной горловины, корпуса воздушного фильтра и убираем подальше дабы не мешал откидывать от дросселя шлангачки с ОЖ - подобраться к ним тяжеловато.
Дроссель крепится 4 болтами - откручиваем и легко снимаем дроссель:

шланчики с дросселя на месте снять не удалось, поэтому откинул их от магистрали и расширительного бачка и вытаскивал вместе с ними. Как видно снаружи весь засран маслом, внутри более-менее чистый:

Коллектор состоит из 2 частей: нижняя вместе с форсунками крепится к головке и верхняя с дросселем, которую нам и нужно снять что бы добраться до крышки (дилер пытался впарить мне оплату снятия всего коллектора и соответственно оплату уплотнительных колечек форсунок которые меняются при снятии и что делать он соответственно не стал бы).

крепится верхняя часть коллектора к нижней при помощи двух саморезов и защелок по бокам. Сзади внизу крепится к головке через опорный кронштейн на 3-х болтах, доступ к которому открывается после снятия дросселя.
Откручиваем кронштейн, саморезы, скидываем с защелок и вуаля - доступ к крышке открыт:

затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

внутренний осмотр ничего криминального не выявил. Масло лью 0W40 круглогодично, меняю на 7500 км. Расход 0.3-0.5 л от замены до замены

Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь

видны болты с втулками-ограничителями

Собираем все в обратной последовательности предварительно, в отличии от мастеров СТОшников, очистив и помыв все детали и узлы:

Если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке.

Заводим, доводим до уровня G13 т.к. неизбежны потери при снятии дросселя, хвалим себя за качественно проделаную работу, закрепляем успех поднятием последнего бокала пива и идем удовлетворенные собой спать.
Съэкономленые 3500 рублей помогут понять "как же эти фашисты это туда запихнули" при следующем техническом обслуживании своего автомобиля)))

Снятие и установка клапанной крышки

1 Снимите верхнюю крышку двигателя, если она есть.

2 Снимите хомут и отсоедините шланг отвода картерных газов от клапанной крышки. Снимите уплотнительное кольцо.

3 Снимите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

4 Отверните гайки, крепяшие клапанную крышку к головке цилиндров. Обратите внимание на установку внутренней направляющей ремня привода механизма газораспределения и маленького кронштейна. Снимите пластины из-под гаек.

5 Снимите клапанную крышку. Снимите прокладку.

6 Снимитемаслоотражательсклапанной крышки.

7 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

8 С задней стороны головки цилиндров нанесите немного подходящего герметика на полукруглый вырез в головке цилиндров.

9 С передней стороны головки цилиндров нанесите подходящий герметик на 2 места, где крышка опоры распределительного вала контактирует с головкой цилиндров.

10 Аккуратноуложитепрокладкунаголовку цилиндров спластинами, внутренней направляющей ремня привода механизма газораспределения и маленьким кронштейном. Без промедлений затяните крепёж, для которого оговорен момент затяжки, требуемым моментом.

11 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

12 Подсоедините шланг отвода картерных газов с новым уплотнительным кольцом. Закрепите его хомутом.

13 Установите верхнюю крышку двигателя.

Рис. 7.21. Нанесите герметик не головку цилиндров

Рис. 7.22. Установите клвпенную крышку

Двигатели с двумя распределительными валами без турбонаддува

14 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

15 Убедитесь в том, что зажигание выключено. Отсоедините высоковольтные провода от свечей N e № 1 и 2. Отсоедините электропроводку от катушки зажигания, установленной на клапанной крышке.

1В Отверните гайку и отсоедините провод заземления от катушки зажигания.

17 Отверните крепёжные гайки и снимите катушку зажигания с проводами. Снимите прокладку.

18 Снимите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

19 Отверните болты и гайки и снимите клапанную крышку с головки цилиндров. Снимите прокладки головки цилиндров и колодцев свечей зажигания. Снимите маслоотражатель над впускным распределительным валом между цилиндрами 1 и 2 (рис. 7.19,а, б).

20 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

21 С задней стороны головки цилиндров нанесите немного подходящего герметика на два места, где гидравлический натя-житель/механизм автоматической регулировки фаз газораспределения контактирует с головкой цилиндров (рис. 7.21). Также с передней стороны головки цилиндров нанесите герметик на место, где сдво-

енная крышка опор распределительного вала контактирует с головкой цилиндров.

22 Аккуратно установите прокладки головки цилиндров и колодцев свечей зажигания. Установите клапанную крышку (рис. 7.22).Затяните крепёжные гайки и болты требуемым моментом.

23 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

24 Установите катушку зажигания с новой прокладкой. Убедитесь в том, что провода надёжно подсоединены к свечам зажигания. Затяните гайки требуемым моментом.

25 Установите верхнюю крышку двигателя.

Двигатели с двумя распределительными валами и турбонаддувом

26 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

27 Ослабьте хомут, крепящий шланг отвода картерных газов к трубке. Отверните крепёжные болты на головке цилиндров и клапанной крышке и отсоедините трубку от шланга. Отодвиньте трубку в сторону.

28 Снимите верхнюю крышку двигателя.

29 Отсоедините электропроводку от катушек зажигания на клапанной крышке сверху.

30 Спереди на клапанной крышке отверните болт и отсоедините провод заземления.

31 Отверните крепёжные болты и снимите катушки зажигания с клапанной крышки, отсоединив их от свечей. Снимите уплот-нитепьные кольца и при необходимости замените их.

32 Отверните гайки и снимите клапанную крышку. Снимите прокладку клапанной крышки и колодцев свечей зажигания. Снимите маслоотражатель.

33 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

34 С задней стороны головки цилиндров нанесите немного подходящего герметика на два места, где гидравлический натяжитель контактирует с головкой цилиндров (рис. 7.21). Также с передней стороны головки цилиндров нанесите герметик на место, где сдвоенная крышка опор распределительного вала контактирует с головкой цилиндров.

35 Аккуратно установите прокладки головки цилиндров и колодцев свечей зажигания. Установите клапанную крышку. Затяните крепёжные гайки и болты требуемым моментом.

36 Установите катушки зажигания с уплот-нительными кольцами. Затяните крепёжные болты требуемым моментом.

37 Подсоедините к катушкам зажигания электропроводку.

38 Подсоедините провод заземления и затяните болт.

39 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

40 Подсоединитетрубкуотводакартерных газов к шлангу и к клапанной крышке и затяните болты.

Замена прокладок ГНЦ и клапанной крышки правой головы

Сегодня наконец-то пришли недостающие детали, и я без спешки стал менять прокладки. Боялся что не обойтись без спец. сжимателя натяжителя, но получилось без него.

Снял крышку, увидел сколько грязи и масла в районе ГНЦ, поставил крышку обратно и хорошенько помыл все окресности примыкания головки и крышки кистью с соляркой(карбклинер кончился уже).Продул компрессором и снял крышку снова.Теперь чистенько, можно снимать натяжитель.

Кстати, мне чтобы снять крышку, пришлось откручивать магистраль ГУРа и сдвигать трубку ближе к центру, а также открутил направляющую щупа масляного, мешала трубка.

Прокладки клапанной крышки оказались родные,2004 года, они стали пластиковыми, деревянными, какими угодно, только не резиновыми! Когда снимал большую прокладку, она развалилась на 4 части.Под прокладкой были обнаружены следы герметика, как и говорится в Эльзе.

Отвлекся. Перед тем как открутить натяжитель, я минутку понажимал на него, разрядил в общем. Теперь 4 болта долой и натяжитель приподнялся примерно на 1 см, что вполне хватило чтобы вытащить старую прокладку, старый полукруг, всё там потереть тряпочкой и обезжирить. Новую прокладку, хоть она и имела заводской герметик нанесённый на неё, я сдобрил небольшим количеством Чёрного Виктора, строго в месте как на фото и только сверху. Ещё разок всё обезжирив и протерев под натяжителем с помощью отвертки и тряпки, подсунул туда новую прокладку (не забываем сначала поставить новый полукруг из комплекта прокладки) и обжал натяжитель. С этим всё.

Следующим этапом заменил свечи, предварительно всё той-же волшебной отверткой и тряпкой выбрав масло из свечных колодцев. Поставил на пробу Denso K20TXR, до этого ставил NGK BKR6EK, менял тысяч 50 назад.

Далее отмыл в соляре крышку, обезжирил места прилегания крышки и головки, мазнул герметиком по углам, как говорится в Эльзе, положил прокладки о обжал от центра к краям.

На форсунки поставил новые колечки и запихал рампу на место. Подключил форсунки к проводке, затянул обратно крепёж магистрали ГУРа и трубки щупа, подсоединил площадку с ваккуумными делами обратно, прикрутил катушку и воткнул провода в свечные колодцы.

С правой головой закончено, далее левая.

Всем спасибо за внимание, не бойтесь чинить свои машины сами, это интересно =)

Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)

Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?

Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.

Двигатель запускался не сразу.

Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.

И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.

Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.

Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.

Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.

Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.

Все разъёмы с форсунок снимаем.

А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.

Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.

АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.

Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.

После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.

Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.

Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.

Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.

У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.

Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.

У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.

Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.

Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.

После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.

Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.

После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.

ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.

После маслоотражатель тоже снимем.

Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.

Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.

Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.

Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.

Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.

После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.

На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.

Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.

Тема: 1.6 BSE - замена прокладки клапанной крышки . Фото

На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".

затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь

видны болты с втулками-ограничителями

готово.

Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)

В данном фотоотчёте производится замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки на автомобиле Volkswagen Passat B5 1.6 AHL. Процесс замены довольно сложный и трудоёмкий. По времени может занять до 3-х дней (в нашем случае). Причины которые побудили произвести эту операцию следующие:

Было постоянное снижение уровня антифриза, что не подтверждалось внешней утечкой.
При запуске двигателя, некоторое время троило (с системой зажигания было всё в полном порядке);
В первые минуты работы наблюдался белый выхлоп;

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Вот что мы видим и ужасаемся.

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Cольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.

Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.

Начинаем собирать все обратно. Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось. Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно. Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:

Затягиваем в три приема: 1 – усилием 40 Нм,2 – доворот на 90 градусов,3 – доворот еще на 90 градусов.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.

Замена прокладки клапанной крышки пассат б5

1 Снимите верхнюю крышку двигателя, если она есть.

3 Снимите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

5 Снимите клапанную крышку. Снимите прокладку.

6 Снимитемаслоотражательсклапанной крышки.

7 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

11 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

12 Подсоедините шланг отвода картерных газов с новым уплотнительным кольцом. Закрепите его хомутом.

13 Установите верхнюю крышку двигателя.

Рис. 7.19,в. Снимите клвпвнную крышку…

Рис. 7.19,6. …и прокладку свечных колодцев

Рис. 7.21. Нанесите герметик не головку цилиндров

Рис. 7.22. Установите клвпенную крышку

Двигатели с двумя распределительными валами без турбонаддува

14 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

1В Отверните гайку и отсоедините провод заземления от катушки зажигания.

17 Отверните крепёжные гайки и снимите катушку зажигания с проводами. Снимите прокладку.

18 Снимите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

20 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

енная крышка опор распределительного вала контактирует с головкой цилиндров.

23 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

25 Установите верхнюю крышку двигателя.

Двигатели с двумя распределительными валами и турбонаддувом

26 При необходимости снимите верхнюю крышку двигателя.

28 Снимите верхнюю крышку двигателя.

29 Отсоедините электропроводку от катушек зажигания на клапанной крышке сверху.

30 Спереди на клапанной крышке отверните болт и отсоедините провод заземления.

33 Очистите клапанную крышку и головку цилиндров. Установите маслоотражатель.

36 Установите катушки зажигания с уплот-нительными кольцами. Затяните крепёжные болты требуемым моментом.

37 Подсоедините к катушкам зажигания электропроводку.

38 Подсоедините провод заземления и затяните болт.

39 Установите верхнюю крышку ремня привода механизма газораспределения.

40 Подсоединитетрубкуотводакартерных газов к шлангу и к клапанной крышке и затяните болты.

41 Установите верхнюю крышку двигателя.

ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ VOLKSWAGEN PASSAT B5 3B5 УНИВЕРСАЛ

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска прокладка клапанной крышки

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Прокладка крышки клапанов – это элемент, не влияющий на работоспособность двигателя. Но если данная прокладка начинает течь, то нужно начинать готовится к дополнительным тратам и неприятностям. Большинство автолюбителей не обращают внимание на подтеки масла в подкапотном пространстве, но при дальнейшей эксплуатации автомобиля постепенно уровень масла в ДВС снижается, в результате чего упадет давление, а это чревато поломкой узлов двигателя.

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Читайте также: