Фольксваген поло как зафиксировать коленвал
Обновлено: 05.07.2024
Регулировка фаз ГРМ Volkswagen Polo 5
Если при установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ выяснилось, что необходимо отрегулировать фазы газораспределительного механизма, выполните следующее.
Вам потребуются: ключ «на 21», ключ TORX Т20, торцовые головки «на 16», «на 24», ключ-шестигранник «на 5», специальный шаблон, свечной ключ стрелочный индикатор с удлинителем.
и стопор для фиксации шкива.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с регулировкой фаз газораспределения, рекомендуем проводить на станции технического обслуживания, располагающей необходимым оборудованием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя (см. тут).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздухозаборник (см. тут).
5. Снимите катушку зажигания 1-го цилиндра (см. тут).
6. Выверните свечу зажигания 1-го цилиндра (см. тут).
7. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. тут).
8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).
9. Отожмите натяжитель цепи и зафиксируйте его, вставив в отверстие штифт.
10. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.
11. Удерживая от проворачивания стопором 6 (рис. 5.4) звездочку, выверните болты 2 и 4 крепления звездочек соответственно 1 и 5, затем снимите звездочки.
12. Снимите крышки распределительных валов (см. тут).
13. Поверните распределительные валы так, чтобы штифты 1 специального шаблона попали в отверстия 2 распределительных валов, при этом надпись «ТОР» (поз. 3) должна быть сверху.
14. Закрепите шаблон от руки винтом Мб.
15. Установите звездочки 1 и 5 (см. рис. 5.4) на распределительные валы и зафиксируйте их новыми болтами соответственно 2 и 4 крепления так, чтобы звездочки могли проворачиваться относительно валов с ощутимым натягом. Установите цепь 3 на звездочки.
16. Натяните цепь привода газораспределительного механизма, вынув фиксирующий штифт из отверстия натяжителя.
17. Снимите специальный шаблон и затяните болты крепления 2 и 4 (см. рис. 5.4) моментом 50 Н-м, удерживая стопором 6 звездочки 1 и 5 от проворачивания.
18. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот.
19. Установите специальный шаблон и проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).
20. Если специальный шаблон распределительных валов вставляется в отверстия распределительных валов до упора без усилий, фазы газораспределения установлены правильно. Если специальный шаблон распределительных валов не вставляется в отверстия распределительных валов, повторите регулировку.
21. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
Фольксваген поло как зафиксировать коленвал
Фольксваген поло седан. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Фотоотчет Установка фаз ГРМ двигателя AWY, BMD (Фольксваген Поло 1,2 )
Решил вот сделать небольшой отчет по выставлению фаз ГРМ на этих моторах,да и по просьбе нескольких участников этого замечательного форума.
Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.
1)Ключ для натягивания цепи
2)Блокираторы распределительного и коленчатого вала
3)Динамометрический ключ с головкой «на 16»
4)головка «на 19»,12-гранная
5)трещотка,или вороток(для прокручивания двигателя вручную)
Начнем:
Снимаем клемму с аккумулятора
1.Снимаем переднюю крышку цепи.
2.Снимаем датчик положения распредельного вала(датчик импульсов).
3.Снимаем датчик положения коленчатого вала(датчик импульсов)
4.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
5.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную
Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом оба клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.
Хочу привлечь внимание к тому,что на звезде балансировочного вала есть 2 метки,нам нужна которая находится ближе к зубьям, а не та,что на «грузило». На рисунке она обозначена стрелкой
На маховике с внутренне стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.
На распределельном валу есть паз,который так же служит точкой сигнала,о том,что распредельтельный вал находится в положении такта сжатия в 1 цилиндре,и так же служит пазом для блокиратора,для конечной фиксации вала.
Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.
Продолжим:
Как определить что поршень подошел к ВМТ:вместо датчика коленчатого вала пальцем пытаемся затолкнуть блокиратор,трещоткой и головкой «на 19» прокручиваем коленвал,головка одета на болт шкива коленвала.Как только длокиратор «Зашел» в паз,и коленвал заблокировался-нам надо убедиться в том,что правильно все сделали
За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,тоесть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала
Если метки на звездах коленвала и балансирового вала совпали-значит мы на пути к успеху,если нет-вытаскиваем блокиратор,и опять прокручиваем на 360 грудусов коленвал,как только блокиратор «провалился»,и коленвал заблокировался-смотрим метки на звездах коленвала и балансировочного вала.
Блокиратор не вынимаем!!
Сейчас мы произвели фиксацию коленватого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки совмещенны-приступаем к ГБЦ
Стрелкой обозначенно куда вставлять блокиратор распредвала,устанавливается вместо датчика положения распредвала
стрелкой обозначен паз в распредельтельном валу,чтобы вам было понятно как он выглядет
1.Вворачиваем болт звезды распредвала,там стоит гайка «на 16»-наживляем «под своим весом» блокиратор и потихонечку прокручиваем по часовой стрелке распредвал,как только под своим весом блокиратор опустится вниз-значит что он вошел в паз РВ,паз РВ находится по одной оси с осью распредвала,не перпендикулярно ему,а по оси распредвала.
Как только блокиратор зафиксировал распредвал-это означает что кулачки находятся в положении такта сжатия первого цилиндра(оба клапана закрыты).
Все,по блокираванию распредвала и коленвала мы работу сделали,остается только натянуть цепи,и ее зафиксировать.
На звезде РВ есть отверсия,под специнструмент,которым мы будет крутить звезду в другом направлении(против часовой стрелки), а болтом затягивать звезду (звезда не имеет фиксаторов на РВ) болт рекомендуется заменять всегда новым!
Сжимаем гидронатяжитель цепи-фиксируем его какой-нибудь шпилькой тоненькой,чтобы шток гидронатяжителя нам не мешал. Планка натяжителя стоит,планка успокоителя цепи стоит на месте, одеваем цепь, как только одели, берем приспособление которым будет прокручивать звезду,болтик звезды немного приоткрутить,чтобы она являлась осью для звезды,и у звезды был «ход». Возможно понадобиться помощник, я делал эту операцию один, было несложно, но всеравно лучше взять с собой трезвого друга, который помог бы затянуть болт звезды распредвала.
Надавливая на ручку приспособления,мы автоматически натягиваем цепь в зоне успокоителя цепи,именно от туда издается лязг цепи,если она болтается,нам надо чтобы этого не было.
Давим на рычаг,так чтобы цепь натянулась,и ее нельзя было пошевелить,помошник пусть закручивает болт звезды распредвала с нужным моментом
90 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)
Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.
Все фазы выставленны!
Вынимаем все блокираторы.
Для провери фаз,необходимо убедитьс в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота.Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и накачался гидроняжитель цепи..
Фольксваген Поло Седан Замена сальников коленчатого вала Volkswagen Polo Sedan
При обнаружении следов утечки масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли её шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода вспомогательных агрегатов.
Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является появление моторного масла в местах соединения блока цилиндров и кожуха сцепления для автомобилей с МКП или кожуха гидротрансформатора для автомобилей с АКП. Задний сальник коленчатого вала запрессован в крышку сальника и рабочими кромками опирается на задающий сектор датчика положения коленчатого вала.
Крышка и манжетное уплотнение являются единым узлом и заменяются только вместе, в сборе с задающим сектором датчика положения коленчатого вала. Для установки крышки требуются специальное приспособление и высокая квалификация исполнителя, поэтому для замены заднего сальника мы рекомендуем обращаться на станцию технического обслуживания.
В данном подразделе рассмотрена замена переднего сальника коленчатого вала.
Вам потребуются: ключ «на 21», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговика двигателя).
4. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
6. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото…
7. …выверните болт крепления…
8. …извлеките его из отверстия…
9. …и снимите шкив.
10. Поддев отвёрткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспределительного механизма.
11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
12. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
13. Установите все снятые детали в обратном порядке.
Замена цепи ГРМ Фольксваген Поло Седан 1.6
Чем грозит изношенная цепь?
А вот какие симптомы будут свидетельствовать об износе цепной передачи:
- авто уже не заводится сразу;
- при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
- машина стала намного больше потреблять горючего;
- мощность мотора уменьшилась.
При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.
Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых. Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.
Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители. Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:
- домкрат;
- гаечные ключи;
- комплект головок;
- отвертки с различными видами наконечников.
Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту. Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.
Процесс замены цепной передачи без привлечения специалистов
Как правило, замена цепной передачи занимает 4-5 часов. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня подготовки автолюбителя. Итак, начинаем.
- Устанавливаем авто на эстакаду.
- Снимаем с двигателя защиту.
- Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи.
- Снимаем воздухозаборник.
- Теперь обратите внимание на кожух распредвалов. На нем находится вентиляционный шланг. Его нужно снять.
- Снимаем и обратный вентиляционный клапан.
- Маслоотделитель прикручен к блоку цилиндров двумя болтами. Откручиваем их и снимаем маслоотделитель. Патрубок обязательно должен быть выведен через отверстие.
- Снимаем привод вспомогательных агрегатов.
- Теперь из системы кондиционирования необходимо удалить хладагент.
- Обращаем внимание на фиксаторы колодки проводного жгута кондиционера. На них нужно надавить и демонтировать колодку, слегка потянув ее в свою сторону.
- Снимаем трубопроводы высокого и низкого давления. Образовавшиеся на их месте отверстия необходимо сразу же заглушить. Обязательно сделайте это, иначе в систему попадет грязь.
- Компрессор кондиционера тоже снимаем. Для этого придется выкрутить 3 болта.
- Снимаем и кронштейн компрессора. Он также крепится с помощью трех болтов.
- Сейчас нужно слить масло из системы двигателя.
- Демонтируем щиток маховика.
- Снимаем масляный картер. Вот тут уже придется повозиться, так как выкручивать придется аж 20 болтов.
- Масляный поддон тоже придется извлечь. Он может не поддаваться с первого раза. Чтобы его снять, нужно производить равномерные удары молотком по всему периметру.
- Теперь берем монтажную лопатку и фиксируем с ее помощью коленвал, чтобы он не прокручивался. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Снимаем шкив.
- Сливаем антифриз.
- Сейчас снимаем шкив насоса, подающего охлаждающую жидкость в систему.
- Выводим силовой агрегат при помощи подъемника.
- Снимаем кронштейн подвесной опоры, которая расположена справа.
- Теперь снимаем крышку цепного привода. Не забудьте извлечь прокладку. Оцените ее состояние. Возможно, ее тоже придется заменить.
24. Отмечаем расположение цепного привода, шестеренок на валах.
25. Отжимаем натяжитель цепи и фиксируем его в таком положении.
26. Снимаем натяжители цепи, предварительно отвернув все необходимые болты.
27. Снимаем башмак, а вслед за ним и саму цепь.
Сборочные процедуры следует производить в обратном порядке. Обязательно проверьте работу двигателя. Если будут слышны нехарактерные шумы, значит что-то было сделано неправильно, и процедуру придется повторить.
Видео
Замена ремня ГРМ и сальников коленвала Volkswagen Polo AER
И так, прежде чем мы приступим к ремонту, нам нужно установить крышку сальника, устанавливаем поддон и звёздочка коленчатого вала. Не забывайте, что свечи мы выворачивали, значит после должны их также установить.
Вот так выглядит крышка сальника коленчатого вала. Обратите внимание и осмотрите, имеется ли выработка на вале, если да, то тогда нам нужно утопить сальник. Либо наоборот не до конца его садить, оставлять примерно 1-2 миллиметра. Тут проблем не будет, а выработка устранится. Главное конечно, ни в коем случае не устанавливать наперекос.
Маслоразборник нам нужно установить на место. Зафиксируйте его болтами, делается это по схеме крест накрест.
Крышку сальника коленчатого вала устанавливаем обратно.
Теперь устанавливаем поддон, а также звёздочку.
МЫ ещё решили поменять ролик ГРМ.
В следующих действиях нам нужно придерживаться определённого алгоритма.
1.Ролик нужно надеть на шпильку.
2. Гайку, которая крепит ролик мы затягиваем от руки. Крутим по направлению против часовой стрелки.
3. Шестерни коленчатого вала и распределительного нам нужно выставить и только после совмещения меток надеть новый ремень.
4. Теперь с помощью шестигранного ключа прокручиваем против направления коленчатого вала прокручивать ремень до тех пор, пока стрелка ролика не будет таком же положении, которое показывает фотография.
Теперь, нам нужно коленчатый вал на два оборота прокрутить и посмотреть насколько метки выставлены. Смотрите на фото ниже.
После, кожух установите обратно.
Со Шрусом делаем тоже самое.
А также и о шкивом.
На этом можно считать процедуру оконченной. Хорошего дня! Надеемся вы справились!
Снятие коленчатого вала
Для снятия коленчатого вала необходимо демонтировать двигатель, для чего выполнить следующие операции:
- отсоединить коробку передач от двигателя. При снятии коробки передач не повредить сцепление;
- демонтировать сцепление (подразд. 7.1);
- зафиксировать зубчатый венец маховика с помощью отвертки и отвернуть болты крепления. В большинстве случаев болты удается отвернуть также с помощью кольцевого гаечного ключа без фиксации маховика. Установить для этого кольцевой гаечный ключ под прямым углом и ударить рукой по концу ключа. Для фиксации сцепления можно просверлить два отверстия в узкой металлической полосе и закрепить ее с помощью болтов маховика на поверхности сцепления. Обеспечить надежную опору двигателя и отвернуть болты. На рис. 
Рис. 75. Установка металлической полосы для отворачивания или затягивания болтов маховика
- перед демонтажом маховика следует нанести кернером метки на нажимной диск и маховик, чтобы отметить взаимное положение этих деталей. Отвернуть со стороны двигателя болт ременного шкива коленчатого вала, при этом маховик еще находится в фиксированном положении;
- демонтировать головку блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами (подразд. 2.3.1). Демонтаж зубчатого ремня см. подразд. 2.7.1;
- отметить краской на наружной стороне направление вращения зубчатого ремня;
- отвернуть поддон (подразд. 3.1);
- демонтировать масляный насос (подразд. 3.2.1);
- если необходимо демонтировать только коленчатый вал, то поршни и шатуны можно оставить в блоке цилиндров. В противном случае демонтировать поршни и шатуны, как описано в подразд. 2.4.1. Если шатуны и поршни остаются в блоке, то следует промаркировать крышки подшипников шатунов, снять и расположить их вместе с вкладышами. Не забывать о необходимости замены шатунных болтов. Это относится к болтам с гайками и без гаек (двигатели 1,3; 1,4 и 1,6 л);
Рис. 76. Измерение осевого люфта коленчатого вала с помощью стрелочного индикатора
- установить стрелочный индикатор со штативом таким образом, чтобы измерительный наконечник оказался на концевой шейке коленчатого вала (рис.
Рис. 77. Измерение осевого люфта коленчатого вала на центральном подшипнике
- используя рис. 
Рис. 25. Детали на торцовой стороне двигателя: 1 - верхний кожух зубчатого ремня; 2 - зубчатый ремень; 3 - болты, 20 Н·м; 4 - защитный кожух зубчатого ремня для шкива насоса; 5 - болт, 80 Н·м; 6 - зубчатый шкив распределительного вала; 7, 8 - болты, 10 Н·м; 9 - кожух зубчатого ремня (внутренняя сторона); 10 - уплотнительное кольцо круглого сечения; 11 - водяной насос; 12 - устройство натяжения ремня; 13 - гайка, 20 Н·м; 14 - монтажная консоль; 15 - зубчатый шкив коленчатого вала; 16 - болт, 40 Н·м + 90°; 17 - шкив коленчатого вала; 18 - болт, 20 Н·м; 19 - поликлиновой ремень; 20 - болт, 90 Н·м + 120°; 21 - нижний кожух зубчатого ремня
- используя рис. 
Рис. 78. Детали маховика с задним маслоуплотнительным кольцом: 1 - прокладка фланца; 2 - фланец уплотнительного кольца с установленным маслоуплотнительным кольцом; 3 - маховик; 4 - болт маховика, 60 Н·м + 90° (всегда заменять); 5 - болт крышки фланца, 10 Н·м
- отвернуть равномерно, крест-накрест болты крышек подшипников коленчатого вала и вынуть их поочередно. Проверить, хорошо ли видны номера крышек. Крышка № 1 находится со стороны шкива;
- снять вкладыши подшипников с коренных шеек коленчатого вала и расположить их вместе с соответствующими крышками подшипников;
- снять с крышки центрального коренного подшипника упорные полукольца, используемые для регулировки осевого люфта;
- вынуть коленчатый вал из блока цилиндров;
- вынуть оставшиеся вкладыши из картера и расположить их вместе с другими вкладышами и крышками. Вкладыши имеют канавки для смазки, при сборке снова следует установить их в картер. Вынуть нижние упорные полукольца центрального подшипника и расположить их в соответствии со стороной установки вместе с другими регулировочными шайбами.
Видео про "Снятие коленчатого вала" для Volkswagen Polo
VW POLO | Как снять шкив Датчик коленвала .vwЗамена ремня ГРМ Volkswagen Polo Sedan (инструкция + видео)
Ремень ГРМ - это зубчатый ремень, соединяющий коленчатый и распределительный вал (или распредвалы) двигателя. Ремень ГРМ синхронизирует распределительный вал с положением коленчатого вала, поэтому клапаны будут открываться и закрываться в нужное время, относительно положения поршней. Для правильной работы, ремень должен находиться под определенным натяжением, которое контролируется натяжителем.
Когда менять?
Рекомендуемый официальным регламентом Фольксваген срок замены ремня ГРМ на автомобилях Поло Седан, составляет каждые 120 тыс.км. Также, замена может понадобится раньше регламента, при выявлении признаков износа ремня, после проведения соответствующей диагностики.
Симптомы износа:
- Двигатель не заводится или запускается с трудом
- Неровно работает двигатель на холостом ходу
- Перебои в работе двигателя на высоких и средних оборотах
Как заменить ремень ГРМ?
1. Извлекается корпус воздушного фильтра и выкручиваются болты крепления кронштейнов трубки системы охлаждения, трубка отводится в сторону.
2. Разблокируются фиксаторы крепления патрубков системы охлаждения на верхнем кожухе ремня ГРМ
3. Патрубки отводятся в сторону
4. Отсоединяются патрубки подачи топлива и вентиляции топливного бака и снимается верхний кожух
5. Снимается с креплений бачок охлаждающей жидкости и отводится в сторону
7. Откручивается гайка крепления массового провода к двигателю и снимается провод
8. Отсоединяются разъемы с катушек зажигания и снимается с креплений жгут проводов
9. Отсоединяется разъем с датчика температуры и снимается крышка привода насоса охлаждающей жидкости
10. Снимается заглушка впускного распределительного вала
11. Автомобиль поднимается на половину высоты и снимается переднее правое колесо
12. Снимается подкрылок и защита картера двигателя
13. Снимается правый кронштейн крепления защиты
14. Откручивается гайка крепления натяжного ролика приводного ремня
15. Снимается приводной ремень и натяжной ролик
16. Откручиваются болты крепления генератора
17. Откручивается заглушка фиксатора коленчатого вала и болт крепления передней крышки
18. Снимается монтажный кронштейн и опускается автомобиль
19. Выставляется верхняя мертвая точка. Для этого прокручивается коленчатый вал в направлении вращения двигателя, до момента совпадения отметок на распределительных валах.
20. Устанавливается фиксатор распределительного вала
21. Отворачивается болт шкива коленчатого вала и снимается шкив
22. Закручивается болт коленчатого вала промежуточным моментом и устанавливается фиксатор коленчатого вала
23. Откручиваются болты крепления нижнего кожуха зубчатого ремня и снимается кожух
24. Откручиваются болты опоры двигателя и снимается опора
25. Отсоединяется генератор от двигателя
26. Откручиваются центральные болты крепления передней крышки двигателя и снимается крышка
27. Откручивается болт натяжного ролика ремня ГРМ и снимается ремень ГРМ
28. Откручивается болт крепления обводного ролика и снимается ролик
29. Откручивается заглушка муфты впускного вала
30. Откручивается болт крепления шестерни выпускного вала, удерживая шестерню от проворачивания специальным приспособлением
31. Откручивается болт крепления муфты впускного вала
32. Закручивается новый болт крепления муфты впускного вала, без затяжки и устанавливается новый обводной ролик
33. Коленчатый вал проворачивается до момента упора в фиксатор
34. Устанавливается новый ремень ГРМ и новый натяжитель
35. Затягивается болт обводного ролика
36. Используя специальный инструмент, ремень натягивается до момента совмещения меток на натяжителе и контрольной пластине
37. Затягивается болт натяжителя
38. Промежуточным моментом затягиваются болты впускного и выпускного распределительных валов
39. Снимаются фиксаторы распределительного и коленчатого валов
40. Коленчатый вал поворачивается в направлении вращения двигателя, на полтора оборота коленчатого вала
41. Устанавливается фиксатор коленчатого вала и коленчатый вал доворачивается до упора в фиксатор
42. Устанавливается фиксатор распределительного вала для проверки корректности установки ремня ГРМ
43. Выкручивается фиксатор коленчатого вала и снимается фиксатор распределительных валов
44. Дотягиваются болты распределительных валов окончательным моментом
45. Устанавливается передняя крышка двигателя и закручивается заглушка распределительного вала
46. Генератор ставится на штатное место и устанавливается опора двигателя
48. Поднимается автомобиль и закручивается заглушка фиксатора коленчатого вала, устанавливается монтажный кронштейн
49. Устанавливается нижняя крышка ремня ГРМ и натяжной ролик приводного ремня
50. Устанавливается шкив коленчатого вала, используя новый болт
51. Устанавливается приводной ремень
52. Опускается автомобиль и устанавливается верхний кожух ремня ГРМ
53. Устанавливается бачок охлаждающей жидкости на штатное место
54. Фиксируются патрубки системы охлаждения и устанавливается задняя крышка выпускного распределительного вала
55. Устанавливается заглушка впускного распределительного вала и устанавливается жгут проводов
56. Устанавливается разъем катушек зажигания и фиксируется кронштейн трубки системы охлаждения
57. Устанавливается корпус воздушного фильтра
58. Поднимается автомобиль и устанавливается подкрылок и колесо
59. Устанавливается кронштейн защиты картера двигателя и защита
60. Опускается автомобиль
61. Протягиваются колесные болты с помощью динамометрического ключа
Сколько стоит замена ремня ГРМ?
Стоимость замены зависит от поколения автомобиля Polo Sedan и двигателя . Вместе с ремнем ГРМ, может потребоваться замена водяного насоса или некоторых других деталей (натяжитель, уплотнительные ролики и др.)
Узнать точную стоимость замены для Фольксваген Поло Седан, можно на сайте профильного техцентра VAG:
Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Замена ремня ГРМ
Итак, переходим непосредственно к работе:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
Чисто для увеличения свободного пространства
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
Она держится на двух защёлках
-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
Сам натяжитель подпружинен
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
18 комментариев на «Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid»
Ваш онлайн-проект сегодня можно назвать привилегированным. Сразу заметно профессиональный подход к делу и еще высокое качество, которые сейчас приковывают особое наше внимание.
По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км. Однако, из-за относительно недавнего выхода ДВС в свет этого еще никто не проверял. Но советую проверять его работу каждые 60 000 км или еще раньше во избежание недоразумений. Основные проблемы, недостатки данного агрегата заключаются пока что в жоре масла и течи в районе ремня ГРМ. Если первая проблема наиболее распространена, то вторая встречается крайне редка, но все же дилеры устраняют по гарантии. В частности, один из владельцев Йети заметил подобную течь, во время среагировал, обратившись к дилеру. Итог течь с сальников уплотнений распредвала. Замена сальников по гарантии.
Спасибо за дополнение.
Машины в такси прошли уже по 500+тысяч. Ремня хватает на 120 тысяч с запасом) были машины с перекатанным ремнём. 140 тысяч и не порвался
А разве не нужно откручивать шестерни распредвалов ? На сколько я помню в Elsa данный пункт имеется.
Вы правы, в ELSA есть такой пункт. Он нужен для того, чтобы выставление фаз было таким же прецизионно точным, как на дизелях. Но для такой же точной фиксации валов нужно использовать только оригинальные приспособления. На мой взгляд, не трогая шестерни, с новым ремнём фазы будут более близки к заводским установкам, чем если откручивать болты шестерёнок.
Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Skoda Rapid и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя. Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Skoda Rapid связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.
Интересное заявление. Я был уверен, что за один оборот распредвала коленчатый делает два:-)
Читайте также: