Фольксваген поло не едет
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Дополнено-Решено-Пропадает тяга CFNA- Помогите! 4 года мучений.
Всё-таки это бензин… Выяснено путём проб и ошибок.Нет- это не бензин… (((( ПОЧЕМУ ТАК В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ ВЛИЯЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА? МАШИНА КАК БУДТО СОБИРАЕТСЯ. ДВИГАТЕЛЬ РОВНЕХОНЬКО РАЗГОНЯЕТСЯ- ИЗ-ЗА ТОЧТО ХОЛОСТЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ НАВЕРНО?!
В машине за4.5 года не сломалось ничего. Мой аккаунт после 4 лет был удалён админами. ну да бог им судья…
ВРЕМЕНАМИ машина работает и едет совершенно ПО ДРУГОМУ тоесть ХУЖЕ.Шумнее, С места трогается чуть хуже(когда всё норм на холостых при отп. сцепы почти прыгает).Расход в это время тоже вырастает примерно на литр. НУ и такое чувство… представляете как работает двиг спортбайка? ()ВЖЖЖИУ_ ВЖЖЖИУ!) вот когда всё норм так и есть- а когда начинает гнать(Звук и ритм как харлея .БББУ_БУ_БУ…)
1- НЕТ, мне не кажется.
2 -нет дело не в безнине.Потому что утром она может ехать а может наоборот на одной и той же заправке.
3- всё обслужено
4-Ошибок нет…
и так ВСЕ 4 года.
Начал с бензина.У нас только лукойл.Так вот заправлялся на разных заправках и в разных колонках… Всё тоже самое. может ехать а потом вдруг нет.
Свечи и фильтра менял последовательно и следил- Всё также…
Пробег 40 т. Я думаю не вытянулась цепь…
Развал и давление в шинах не могу так влиять. Последний раз когда МАШИНА ЕХАЛА в машине был я и пассажир весом 100кг. так за городом она просто неслась и расход по бортовику был 5.5…
Решения которые я вижу Всё это время все крутят пальцем у виска- что такого быть не может:Прочитал на форуме джетта клуба у кого такой же двиг. так вот у парня проблемма один в один и только он пытался что то решить.Пришёл к выводу что МОГУТ ПОМОЧЬ шевеления, снятие- установка очистка штеккеров…мне видится слабо вероятнымОШИБКА НЕ ГОРИТ ЖЕ. ЕСли только какой то сигнал есть НО СЛАБ?
НУ и от этого же парня" СДЕЛАЛ АДАПТАЦИЮ Дроссельной заслонки шнурком и ПОЕХАЛА" я почти побежал это делать — но ниже прочитал что этот парень пишет что всё вернулось…
ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РАССТРАИВАЕТ…
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: полный список проблем
Volkswagen Polo Sedan — пример успешной адаптации автомобиля на глобальной платформе под условия конкретного рынка, с организацией локального производства. При всем внешнем сходстве с прародителем, хэтчбеком Polo пятой генерации (европейская сборка), наш седан имеет массу отличий, бóльшая часть которых касается шасси. Поэтому мы будем говорить об особенностях именно российского седана.
Немцы подошли настолько тщательно к доработке Polo под наши условия, что прошляпили резвых корейцев, которые в тот же период вывели мегауспешные Hyundai Solaris и Kia Rio. Поздний рестайлинг Polo в 2015 году и оперативный выход второго поколения Соляриса/Rio только увеличили отставание. Однако Polo Sedan по-прежнему пользуется устойчивым спросом, в том числе и на вторичном рынке. Хорошую репутацию подтверждает его востребованность таксопарками. Помня об этом, будьте очень внимательны при подборе подержанного варианта и разговорах с продавцами, особенно если на одометре — 100 000 км.
Из истории модели
НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2010 года
КУЗОВ: седан
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,4 л (125 л.с.); 1,6 л (85, 90, 105 и 110 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, M6, A6, Р7
ПРИВОД: передний
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — изменение головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, переднего и заднего бамперов; обновилась отделка салона; стали доступны электропривод складывания боковых зеркал и передний парктроник; улучшена шумоизоляция; пересмотрена моторная гамма: новый атмосферный двигатель 1.6 и наддувный мотор 1.4 (с 2016 года).
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, ASEAN NCAP; общая оценка — четыре звезды, безопасность пассажиров — 14,51 балла из 16.
КУЗОВ
Иногда облезает краска на крыше над лобовым стеклом из-за активного «пескоструя» (это касается ограниченного числа машин).
Основная причина отказа переднего стеклоочистителя — закисание его трапеции (втулок). По непонятной причине это происходит летом и в жаркую погоду. Главное — вовремя обслужить трапецию, иначе втулки закиснут так сильно, что узел не получится разобрать без поломки.
Даже на новых автомобилях могут дребезжать топливные трубки в месте их крепления около перегородки моторного отсека. Появляется резонирующий пластиковый звук в салоне при определенных оборотах двигателя. Лечится уплотнением креплений любыми подручными средствами.
Очень большой пробег машины могут выдать облезшие от «пескоструя» уголки передних крыльев в районе стыков с дверьми/порогами.
Лампы габаритов в фарах приходится менять очень часто. Точную причину малого срока их жизни сервисмены выявить не смогли. Верхние крепления фар (ушки) довольно хлипкие, ломаются от легкого удара. На рынке есть дешевые китайские ремкомплекты креплений.
На рынке есть множество неоригинальных запчастей для Polo. Однако покупать их следует избирательно. К примеру, можно смело брать неоригинальные детали подвески от именитых производителей, а вот внутренний ШРУС (трипоид в случае с АКП) обязательно должен быть родным (пусть даже бэушным), так как любые заменители имеют крайне малый ресурс.
Покупать неоригинальные кузовные детали смысла нет. Родное железо имеет адекватный ценник и при этом очень хорошее качество, особенно в части антикоррозионной стойкости.
Пластиковая передняя панель («телевизор») лопается даже при незначительном внешнем воздействии. Достаточно неаккуратно ткнуться в высокий бордюр или промерзший сугроб. Если трещина образуется в месте опор (подушек) радиаторов, то теплообменники в итоге можно потерять в прямом смысле слова.
Мелкие камни быстро заминают соты радиатора кондиционера, поэтому нужно установить защитную сетку в решетку бампера. Теплообменники желательно мыть каждые 60 000 км. Первый симптом загрязненности радиаторов — быстрый уход фреона (необходимость частой перезаправки кондиционера), спровоцированный значительным ростом давления в контуре из-за плохого обдува теплообменника.
Личинка замка на водительской двери слабовата. Она довольно быстро изнашивается из-за постоянного использования на автомобилях в дешевых комплектациях, без дистанционного управления центральным замком. В морозы особенно велик риск сломать ее при повороте. Действенной профилактики для существенного продления срока жизни личинки пока не придумали.
На дорестайлинговых машинах устанавливали личинку замка на крышке багажника. Она живет недолго: либо быстро изнашивается, либо наглухо забивается через пару сезонов.
ДВИГАТЕЛИ И КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Атмосферный двигатель 1.6 серии CFNA (85 и 105 л.с.) трудится на «дореформенных» машинах. Разница в мощности достигается только соответствующей версией прошивки блока управления.
Главная и неприятная особенность — стук поршней при перекладке на холодном двигателе; в процессе прогрева он уходит. В основном этот «бэк-вокал» появляется уже после 50 000 км. С апреля 2013 года производитель начал устанавливать модернизированные поршни, но это не помогло. Стук присутствует даже на «дореформенных» машинах 2015 года выпуска и у тех, которым старую поршневую поменяли по гарантии.
Но стук поршневой не приводит к значительному износу зеркал цилиндров — многие двигатели ходят без капремонта до 400 000 км. Это подтверждает опыт таксомоторов.
В зоне перекладки поршней хорошо видны соответствующие следы, которые легко обнаружить с помощью эндоскопа уже на пробеге 100 000 км. При этом они прогрессируют медленно и не перерастают в задиры. Даже на двигателях с большим пробегом стук уходит после прогрева. Тут в памяти всплывает похожая история с фордовским мотором Duratec 1.6 Ti-VCT. Он также работает шумно и начинает греметь поршневой на небольших пробегах, что не особо сказывается на его ресурсе.
Многие владельцы путают стук поршневой с шумом изношенной цепи ГРМ. Она заметно удлиняется и требует замены только ближе к 200 000 км. При этом зафиксированы лишь единичные случаи ее перескока или обрыва.
Свой вклад в вокальную партию мотора вносят гидрокомпенсаторы. После 30 000 км они начинают активнее шуметь «на холодную». Это особенность работы, менять их из-за такого шума не нужно.
Водяной насос вместе с навесным ремнем и роликами — расходники. Обычно их меняют на 60 000–90 000 км. Причем важно обновлять всё вместе. При замене только ремня и роликов владельцы возвращаются в сервис с текущим или гудящим насосом через пару тысяч километров.
Распространенное место утечки антифриза — пластиковая трубка, расположенная за впускным трубопроводом. Очень часто ее приходится менять уже после 50 000 км.
Нередко до 100 000 км не доживает выпускной коллектор — трескается соединение каналов из второго и третьего цилиндров. Цена оригинального катколлектора высокая (70 000 рублей), поэтому владельцы предпочитают узел-заменитель отечественного производства, без нейтрализатора. Делать этот антиэкологический шаг приходится от безысходности. Новый родной коллектор придется снова менять через 100 000 км, а успешно отремонтировать его невозможно: металл слишком тонкий.
Еще один распространенный источник повышенного шума выпускной системы — прогорающая от времени гофра приемной трубы.
Несколько лет назад частой была операция по замене левой опоры двигателя. Родная подушка изнашивалась буквально после 10 000 км, о чем сигнализировали характерные вибрации при пуске мотора. Неофициалы ставили неоригинальную опору и тем самым снимали проблему раз и навсегда. Сейчас поток таких машин практически сошел на нет.
На рестайлинговом Polo установлен обновленный атмосферный мотор 1.6 серии CWVA (90 и 110 л.с., мощность зависит только от версии прошивки). Он принадлежит к более свежему семейству EA211. Двигатель избавлен от недостатков своего предшественника CFNA и имеет ременный привод ГРМ. По сравнению с «цепным» предшественником мотор CWVA — тихоня.
Не обошлось без минусов: CWVA отличается повышенным расходом масла (с большой вероятностью придется доливать литр между ТО), который снижается после 30 000 км, но всё равно остается нехарактерно высоким для атмосферного мотора такого объема. При этом примерно у каждого десятого агрегата расход масла не наблюдается — возможно, так проявляются особенности селективной сборки.
На сегодняшний день пробеги машин с этим мотором не слишком велики, но можно опираться на позитивный опыт таксопарков, в которых трудятся более тяжелые Октавии третьего поколения. На них CWVA стали ставить гораздо раньше. Пока он не отметился какими-либо слабостями, кроме повышенного расхода масла, и требует только регламентного обслуживания.
Наддувный мотор 1.4 (125 л.с.) серии CZCA доступен для Polo с 2016 года. Он принадлежит к семейству EA211, как и атмосферный двигатель 1.6 CWVA.
По отзывам официалов и независимых СТО, линейка двигателей нового поколения стала гораздо надежнее. К примеру, мотор 1.4 CZCA вызывает заметно меньше нареканий, чем 1.4 CAXA (122 л.с.), который устанавливали, например, на Golf шестой генерации. Однако любой современный наддувный мотор имеет стандартные слабые места, требует особого отношения при эксплуатации и повышенного внимания при диагностике, когда речь идет о подержанной машине.
Семиступенчатый робот с сухим сцеплением DSG DQ200 работает в паре с наддувным мотором 1.4. В прошлом эта коробка доставляла немало хлопот, но производитель исправил массу недостатков и повысил ресурс ее отдельных компонентов. На Polo Sedan ее начали ставить лишь в 2016 году, к этому периоду она претерпела несколько серьезных модернизаций и неоднократные обновления программного обеспечения.
Основные неисправности DQ200: быстрый износ сцепления и подшипников вилок переключения передач, а также отказ мехатроника. Коробка рассчитана на максимальный крутящий момент 250 Н·м и устанавливается на более крупные и мощные модели концерна. Поэтому глобальные болячки DQ200 касаются Polo с его не самым форсированным двигателем в меньшей степени, но к ним всё равно надо быть готовым.
Сцепление модернизировали несколько раз, и теперь его средний ресурс вплотную приближается к 100 000 км. Неофициальные сервисы берут за его замену около 55 000 рублей. Мехатроник по-прежнему ведет себя непредсказуемо и может умереть на любом пробеге. Замена обойдется примерно в те же 55 000 рублей, однако некоторые профильные СТО ремонтируют его за существенно меньшие деньги. Чаще всего изнашиваются подшипники вилок шестой и задней передач; на рынке есть их оригинальный ремкомплект, работа по замене обходится в 40 000–45 000 рублей.
Механическая часть робота (компоненты обычной МКП) ходят долго и редко требуют внимания. Главное — хотя бы раз в 50 000 км менять в ней масло. При этом важно заливать примерно 2,1 литра, а не официально рекомендованный объем 1,7 литра. Лишнее масло нисколько не навредит агрегату, - наоборот, продлит срок жизни механической части, исключив масляное голодание.
Шестиступенчатый автомат Aisin серии TF‑60 (09G) относится к касте удачных и надежных агрегатов. Вдобавок на Polo он идет в паре только с маломощными атмосферными моторами 1.6, поэтому убить эту коробку очень сложно.
Главное — не допускать перегрева из-за недостатка масла, который возникает, в основном, из-за разгильдяйства водителя. В этом случае ремонтировать коробку будет экономически нецелесообразно.
При адекватной эксплуатации и замене масла раз в 60 000 км этот автомат служит верой и правдой долгое время.
Внутренний ШРУС привода колесá, который устанавливают на автомобили с автоматами, - трипоидного типа. На Polo этот узел приходится менять обычно ближе к 100 000 км. Благо, он продается отдельно от привода. При его износе появляется ощутимая вибрация на высокой скорости.
Начинка 5-ступенчатой механической коробки серии 02Т не вызывает нареканий, в отличие от внешних деталей для переключения и выбора передач.
Примерно после 150 000 км изнашиваются тросы, разбалтывается кулиса и разбивается промежуточный пластиковый рычаг на корпусе коробки. Первые две неисправности вызывают снижение четкости включения всех передач. А вот износ промежуточного рычага проявляет себя двояко. Наблюдается затрудненное включение либо верхнего, либо нижнего ряда передач (по селектору). То есть, например, первая, третья и пятая ступени втыкаются идеально, а вторая и четвертая — с усилием, или наоборот.
Шестиступенчатая механика идет в паре только с наддувным мотором 1.4. Спрос на такую модификацию Polo крайне низок, машин было продано очень мало. Зато о надежности агрегата можно судить по другим моделям немецкого концерна. Даже на более тяжелых автомобилях с более мощными моторами эта коробка не доставляет особенных хлопот.
ПОДВЕСКА
Стойки переднего стабилизатора [1] — откровенные расходники. Обычно их хватает на 30 000 км. А скрип втулок стабилизатора — особенность именно «дореформенных» Polo. Причем непонятно, почему они начинают скрипеть. При визуальном осмотре снятые втулки никогда не имеют явных следов износа. Иногда скрип появляется спустя всего 2000–3000 км после замены. Чаще это происходит в зимний период.
Передних и задних амортизаторов хватает на 100 000 км [2]. К этому пробегу передние стойки теряют эффективность (очень легко сжимаются), а задние оказываются практически пустыми, не имея при этом видимых подтеков.
Рулевые тяги [3] служат долго, меняют их крайне редко. Наконечники обновляют примерно раз в 100 000 км.
Задние ступичные подшипники [4] требуют замены примерно на 100 000 км. Они идут в сборе со ступицами, поэтому оригинальные детали дóроги. Лучше купить родную запчасть, чем тот или иной заменитель, который чуть дешевле, но ходит очень мало.
Задние тормозные механизмы на автомобилях первых годов выпуска вызывали нарекания из-за плохой эффективности. В середине 2011 года производитель пересмотрел их конструкцию, а также изменил балку, и после модернизации проблема сошла на нет.
Ресурс задних сайлент-блоков передних рычагов — около 100 000 км. Шаровые опоры обычно переживают этот рубеж с большим запасом. При износе сайлент-блоков гораздо проще и в конечном итоге выгоднее поменять рычаг в сборе, его цена 2000 рублей.
Рулевая рейка [5] на дореcтайлинговых машинах начинает стучать уже после 30 000 км — разбивается правая опорная втулка, выполненная из пластика. Переборка с заменой втулки на фторопластовую обходится недорого — эту операцию можно даже назвать обслуживанием узла. Постукивание рейки проявляется на небольших неровностях (гребенке). Окончательный вердикт выносят на подъемнике при проверке люфта.
Задние барабанные тормозá прихотливы [6]. Имеет смысл проводить профилактику (разборку и чистку) после каждого зимнего сезона. В противном случае в механизмах накапливается грязь, начинается скрежет. В итоге часто приходится менять колодки с небольшим износом, которые могли бы еще послужить. На машинах, выпущенных до середины 2011 года (с тормозными механизмами старой конструкции), после 100 000 км начинают течь тормозные цилиндры.
САЛОН
Стеклоподъемник водительской двери часто живет своей жизнью. В основном это проявляется в том, что при опускании он срабатывает только после десятисекундного удерживания кнопки.
Пластиковый руль затирается довольно быстро. Кожаный начинает сдаваться только после 100 000 км. Некоторые владельцы успевали поменять его по гарантии на небольших пробегах, но это были единичные случаи.
Элементы обогрева подушек передних сидений не отличаются долголетием. Со временем они сдаются под человеческим весом. Оригинальный элемент обогрева подушки доступен в качестве отдельной запчасти, но дороговат: цена около 8000 рублей.
Отказ датчика давления хладагента — распространенная неисправность. Из-за этого перестает включаться компрессор кондиционера. Датчик продается как отдельная запчасть, причем недорого.
Редко приходится менять муфту компрессора, которая сообщает о проблеме раздражающим рокотом при его отключении. По непонятной причине эта неприятность гораздо чаще случается с соплатформенным лифтбеком Skoda Rapid.
Слово продавцу
Polo Sedan по праву входит в тройку лидеров класса. Он обладает хорошей ликвидностью и по совокупности потребительских качеств несильно отстает от парочки Solaris/Rio первого поколения. Однако «корейцы» второй генерации уехали от обрусевшего «немца» довольно далеко.
На вторичном рынке востребованы Polo практически в любых комплектациях. Избегать стоит только базовых версий без кондиционера и с дефорсированными моторами 1.6 (85 и 90 л.с.) — их покупали в основном таксопарки, а машины без кондиционера сейчас практически никому не нужны. Одинаково хорошо продаются версии с механикой и с автоматом. Ценятся автомобили с климат-контролем. В зависимости от года выпуска эта опция добавляет к цене машин с обычным кондиционером до 70 000 рублей. Кстати, такой расклад характерен не только для Polo.
Рекомендую рассматривать машины с механической коробкой не дороже 500 000 рублей. Разумный потолок для версий с автоматом — 600 000 рублей. Лучше подбирать автомобиль в хорошей комплектации: и ездить будет приятнее, и продавать потом проще. Такие машины, особенно с автоматом, меньше прочих теряют в цене. И внимательно изучайте историю автомобиля, ведь Polo Sedan — один из самых популярных таксомоторов.
5.1.5 Автомобиль плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
17961, 17912 и 01166 (Фольксваген Поло classic 2003) (троит двигатель, дергает в ходе езды, ошибка ECP)
В декабре купил машину, Polo Classic 2003 BBY 1.4. Первую неделю все было отлично, потом заклинило натяжной ролик на генераторе и ремень поликлиновый, соответственно, намотался, хоть и не весь. Отвез зверя в сервис, там ремень заменили, ролик поставили, правда свой какой-то (подобрали). Еще сказали что двигатель троит и "кажись гидрокомпенсаторы позвякивают" и вообще, двигатель по-звуку работает как дизель (не один человек мне это уже сказал.
Буквально после этого начала загораться ошибка ECP. Причем спустя долгое время вывел следующую закономерность: загорается при нагретой машине (темп. двигателя на половине) если отпускаешь педаль газа рывками (вернее тут правильнее указать - если ооочень медленно отпускать газ при езде - то не загорается, при нормальной "работе ног" загорится моментально). Причем на холодной машине все идеально. Далее, если еду дальше несмотря на ошибку - при переключении передач (особенно и чаще всего при разгоне) ощущаются единичные мощные удары хде-то в районе то ли капота, то ли АКПП. Не могу точно сказать - машину ощутимо дергает, как если бы налетел на яму.
Если в таком состоянии еду достаточно долго (км 30-40) начинает дергать чаще и в конце концов педаль газа в аут - перестает работать, скорость падает до аварийной и усе. Хотя при этом АКПП работает вроди норм (пару раз съезжал на аварийке с уклона - скорость переключается.
На аварийке сразу тахометр начинается дергаться хаотически на малых оборотах. И бздит машина при этом (звучный прерывистый выхлоп), даже на холостых.
В последнее время ситуация еще хуже стала - машина теперь заводится без ошибки только с пинка - приходится изрядно подгазовывать в момент старта (причем даже на холодной машине).
В другом сервисе попеняли на то что двигатель не чистился (со слов предыдущего владельца - минимум года три), сделал чистку инжектора, поменял свечи и катушку (одну, которую они же и спалили), дроссельную заслонку почистили (правда не адаптировали вроди).
Не помогло. Ездил к диагносту, тот выдал мне перечень ошибок
17961, 17912, 01166
Посоветовал поменять "мап-сенсор", т.е. я так понял лямбда-зонд перед катализатором (8000 р. не хочется тратить ради "хз сработает или нет".).
Вообщем, такая фигня)-: форум уже излазал, похожие есть темы, но не совсем, не совсем)-:.
Обзор Volkswagen Polo 5: плюсы и минусы
Пятое поколение младшей модели в семействе Volkswagen в России продается с 2009 года. В 2014 модель пережила рестайлинг. Следующее поколение уже продается в Европе, но в России его пока нет.
Если вы живете в мегаполисе и хотя бы изредка вызываете такси, то вы знакомы с Polo. Чаще него в такси встречаются только Rapid и Octavia. Разберемся, стоит ли рисковать и покупать Polo на «вторичке».
Содержание
Дешевое авто со звериным аппетитом
VW Polo получился типичным автомобилем для среднестатистического водителя. Он неплохо едет, надежно собран, салон комфортный, но не роскошный. А главное, цена вписывается в среднестатистические бюджеты россиян.
Кузов седана был создан специально для российского, индийского и мексиканского рынков, в Европе Polo — только хэтчбек. Модели для России собираются на заводе VW в Калуге. Выбор моторов, мягко говоря, скудный: 1,6 литра и… все. После рестайлинга добавили еще 1,4-литровый двигатель.
Для Европы модель создавалась с целью экономии: это должен быть маленький малолитражный бюджетный автомобиль. Но эта формула не работает в России. Для нашего рынка нужен дешевый авто огромных размеров с непомерным аппетитом. Поэтому Polo увеличили до седана и снабдили полноценным «автоматом», как на старших моделях Volkswagen и Skoda.
Чтобы еще больше привлечь внимание российского потребителя, «Фольксваген» делает «Поло» внешне похожим на премиальный «Пассат». Так покупателям кажется, что они приобрели уменьшенную версию бизнес-седана, а не дешевую машину эконом-сегмента.
Минусы «Фольксваген Поло»
Салон хоть и собран добротно, но ничего выдающегося из себя не представляет: он пластиковый, неприметный, аскетичный и бюджетный настолько, насколько это возможно. Сидения скрипят и расшатываются: из-за дешевых материалов кресла не выдерживают тяжелых водителей на плохих дорогах.
Едет Polo не так хорошо, как другие модели Volkswagen. Ему недостает немецкой управляемости и «звериной» устойчивости на дороге. Хотя хэтчбеки, напротив, типичные представители фольксвагеновской «рулежки». Но на нашем рынке они редко встречаются.
«Поло» достались и дисковые, и барабанные тормоза одновременно. Из-за этого на задних колесах происходит переторможение. ABS при этом отключается. Часто протекает вакуумный усилитель педали тормоза: водитель давит на «тормоз», как сумасшедший, а машина останавливаться не спешит.
Двигатель шумный и слабый. Маломощного 1,6 литрового «движка» хватает, чтобы работать таксистом и кататься по пробкам. Для чего-то большего он не пригодится.
Шумоизоляция в «Фольксваген Поло» не предусмотрена. Спереди слышен двигатель и арки, сзади еще стучит подвеска. После 80 км/ч слышен и мотор, и воздух, и скрип кресел, и шины.
На машинах, проехавших сотни тысяч километров, часто сломаны жгуты дверей и приводы электростеклоподъемников. В базовой комплектации недоступны мультимедиа и сигнализация, поэтому владельцы «колхозят» и устанавливают оборудование сторонних производителей. И это не идет на пользу электронике Polo — она не настолько надежна, чтобы выдерживать много подключенных допустройств.
На удивление, МКПП у Polo менее надежна, чем «автомат». Сцепление «горит» уже к 60 тыс. км, а к 100 тыс. теряет масло.
Основные проблемы «Фольксваген Поло» сосредоточены в электронике, тормозах и бюджетности. Если не знать, какими могут быть нормальные автомобили, то можно и не заметить, насколько скромен «Поло».
Плюсы «Фольксваген Поло»
При всех недостатках VW Polo — один из лучших бюджетных автомобилей на нашем рынке. Соперничать он может только со Skoda Rapid. Ломается «Поло» не так быстро, как «Солярис», «Рио», «Веста» и другие недомобили. Но и цена на них ниже.
Дешевый пластик, использованный в отделке, не боится ударов и перепадов температур и быстро не трескается. Салон Polo настолько прост, что ломаться нечему. Да и автомобили еще не настолько старые. Салон просторный и эргономичный, водитель и пассажиры надежно защищены.
Качество ЛКП на высоте для дешевого автомобиля. Пороги и арки, бамперы, край капота и дверей, как и на других автомобилях, уязвимы.
Чтобы убедиться в том, что Polo — хороший, хоть и бюджетный автомобиль, достаточно посмотреть на те же машины из такси. Они проезжают по полмиллиона километров при условии супербюджетного обслуживания. Такие автомобили не зря используются для перевозок пассажиров. Основные узлы работают надежно, долго и беспроблемно.
Сколько стоит «Фольксваген Поло»
Средняя стоимость «Фольксваген Поло» на «вторичке» — 422,5 тыс. рублей. За 375 тыс. рублей мы нашли «Поло» 2011 года с МКПП и пробегом 150 тыс. км:
Покупать ли «Фольксваген Поло»
На б/у рынке не такой уж и большой выбор бюджетных автомобилей. «Поло» — не идеальный автомобиль, но способный не разваливаться через три года. Поломки и проблемы «Фольксваген Поло» устранимы, ремонт не обходится дорого.
Кузов надежный, основные узлы рабочие. Главная загвоздка, как и в случае с «Рапидом», в том, что это автомобили для такси. И найти экземпляр не из таксопарка, без истории ДТП и юридических проблем — настоящий квест!
Автор: Екатерина Липатова
А что думаете вы о «Фольксваген Поло»? Оставьте свой комментарий под статьей.
Жив или не жив? Ищем проблемы в 5-летнем Volkswagen Polo Sedan, владелец которого полностью доработал машину
Выбор между новым бюджетным автомобилем и подержанным, но более престижным, встает перед белорусами весьма часто. Герой нашей сегодняшней статьи Игорь сделал необычный шаг — он купил подержанный Volkswagen Polo Sedan 2011 года выпуска. При этом мужчина полностью переделал машину под себя, устранив все недостатки (плохую шумоизоляцию, средневековую магнитолу и др.). Мы выяснили, какие «сюрпризы» принес Polo Sedan второму владельцу, а также сделали диагностику автомобиля на независимой СТО. Данная статья является первой в цикле материалов «Жив или не жив», в котором мы будем говорить про опыт эксплуатации бюджетных моделей. Настоящие машины, настоящие владельцы, настоящие проблемы. В общем, начинаем раскрывать всю правду о недорогих авто!
Этот Polo Sedan — в максимальной комплектации, но на «механике» (двигатель — безальтернативный на момент выпуска 1,6-литровый «атмосферник»). По словам первого владельца, за три года автомобиль набегал всего 27 тыс. км. Сейчас пробег составляет около 65 тыс. Это относительно немного (если первый владелец не врет), и делать выводы о надежности модели пока рано. Тем не менее некоторые «косячки» вылезли у машины и при таком небольшом пробеге. Но обо всем по порядку.
Игорь приобрел автомобиль в России в 2014 году. Тогда он отдал за 3-летний седан сумасшедшие по современным меркам $12 тыс. Но это ничто по сравнению с той суммой, за которую этот Polo Sedan был куплен в 2011-м (под $20 тыс. в эквиваленте). У машины есть почти все доступные для данной модели опции: климат-контроль, парктроники, подогрев сидений, мультируль и др. Однако из-за высокого клиренса внешний вид автомобиля нового владельца не устроил. Вот так одно из преимуществ Polo Sedan в схватке с неровными дорогами стало недостатком, от которого Игорь решил избавиться. На машину были установлены пружины от Golf IV, что уменьшило дорожный просвет, но сделало модель более привлекательной внешне.
Позже калужский Volkswagen лишился стандартных 16-дюймовых дисков — на их место были установлены 17-дюймовые. Смотрятся они, конечно, круто, но колесные арки приняли колеса без особого гостеприимства: по словам владельца, сзади шины порой задевают кузов. Красота требует жертв. Производитель вообще никогда не устанавливал на Polo Sedan колеса диаметром 17 дюймов. Даже представленный недавно Polo Sedan GT (1,4 TSI + DSG) идет с 16-дюймовыми.
Среди других доработок — полная шумоизоляция салона, навороченная мультимедийная система, улучшенные материалы отделки в некоторых местах интерьера и багажника, спойлер, камера заднего вида и другие мелочи. Но нас больше интересуют неисправности, которые выявились у 5-летнего бюджетного седана. Серьезных проблем машина не приносила и внешне выглядит достойно. Никаких «жуков» или облезлой краски, как у этого Hyundai, здесь нет. Мелкие царапины, чуть помятый порог… вот и все. Что же под кузовом?
— Никаких проблем с двигателем пока не было. Однажды у машины пропала тяга. На перекрестке автомобиль дернулся и перестал нормально разгоняться. Ехал, но динамика пропала. Жмешь на газ — обороты почти не поднимаются. На приборной панели загорелся «чек». Проблема оказалась в дроссельной заслонке. У дилера сказали, что это «детская болезнь» ранних партий Polo Sedan. Купил новую за $345 и поменял сам, — рассказал Игорь. Он, как и многие другие владельцы калужского седана, отказался от гарантии и делает все работы своими руками в гараже.
Еще одна неприятность случилась прошлой весной. Во время движения в моторном отсеке появилась вибрация, которая позже дополнилась еще и стуком на неровностях. Игорь, который любит, чтобы в машине все было идеально, полез разбираться. Оказалось, причиной беспокойства стала родная опора коробки передач. Новая обошлась в $48. Замену владелец Polo Sedan произвел сам, раскритиковав инженеров Volkswagen за непродуманную схему опоры, из-за которой деталь рано или поздно начинает постукивать.
При пробеге в 63 тыс. замены потребовали стойки стабилизатора. За каждую Игорь отдал по $10. Но слева в передней подвеске небольшой стук остался. Причину владелец Volkswagen пока не выяснил. Что скажут специалисты сервиса Bosch на улице Могилевской?
— В целом критичных проблем нет. Надорваны задние сайлент-блоки передних рычагов. Просела подушка амортизатора справа. Пора менять передние тормозные диски — с внутренней стороны уже плохое пятно контакта. В остальном все в порядке. По поводу стука — нужно проверять амортизаторы, возможно проблема в них, — вынес вердикт мастер СТО.
— Мне машина нужна не для того, чтобы гонять. Я просто хочу без проблем передвигаться из точки А в точку Б. Бюджетный Volkswagen с этим легко справляется, и продавать его пока не собираюсь. Да и жалко — тех денег, что отдал за покупку, за него уже точно не получу. А сколько еще вложил! За эти несколько лет владения автомобилем ездил в основном по Беларуси, но были пробеги и на дальние расстояния. В Воронеж ездили пару раз. Доводилось зимой ездить в Чебоксары за машиной другу. Может, потом и понадобится автомобиль бóльших размеров, но на данный момент мне хватает, — подытожил свой рассказ Игорь.
Напомним, Volkswagen Polo Sedan выпускается с конца 2010 года на заводе VAG в Калуге. Машина разрабатывалась для российского рынка и имеет отличный от европейской версии кузов. В прошлом году модель пережила рестайлинг и получила заметные изменения в передней части. На данный момент у белорусских дилеров «четырехдверка» продается в исполнениях Trendline, AllStar, Comfortline, Highline и GT. Последняя версия — единственная с турбомотором (1,4 TSI мощностью 125 л. с.). Этот вариант можно купить с 6-МКП или 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены на модель варьируются от $9550 до $14 400.
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
VOLKSWAGEN POLO SEDAN. РЕМОНТ АКПП
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Фольксваген Поло Седан в Москве с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Поло Седан, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Polo (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Фольксваген Поло Седан и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
57 Comments
Добрый день! Поло седан 18 г автомат, пробег 25 тыс км, кпп перестала адекватно работать и иногда глохнет при включении, машина гарантийная, дилер приговорил блок клапанов на кпп, но из за того что поддон кпп мятый, дилер отказывает в гарантии! В праве ли дилер отказать?
Добрый день! Поло седан 2015, 110т пробег. Сильно дёргает коробка с d5 на d4. Происходит во всех случаях, кроме, собственно, торможения тормозом. И при резком наборе и при торможении двигателем. Примерно через 15-20км после начала движения само проходит. Проявляется не всегда, заметила в случаях, если машина несколько дней стояла, либо в прошлый день проехала большое расстояние ( больше +-200км). Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте у меня фольксваген поло седан 2012 акпп на переключении с 3 на 4 вырастет обороты буксует и иногда с 5 на 4 иногда бывает маленький удары
Добрый день , у меня polo 2017 у меня при переключение 4-3 и с 3-2 происходит торможение двигателем особенно с 3-2 . В чем может быть причина?
Какая приблизительно стоимость ремонта?
Здравствуйте.
Машина фольксваген поло седан пробег 118 масло менял частично 2 раза.
Проблема вот в чем :при резком наборе скорости со второй на третью начинается пинок (ощущение как будто вторая передача выключилась а на третью не перешла а включила нейтраль и закинув обороты резко втыкается третья)при плавном разгоне включает нормально.в чем может быть причина и стоимость ремонта.
Заранее спасибо.
Проблема в гидроблоке. Нужен его ремонт, 28 т.р.
Добрый день. После частичной замены масла в АКПП Поло 2011 года пробег 93000, до этого со слов бывшего владельца масло не менялось появилось резкое дерганье при переключении на D или R на холодную и прогретую машину (50% на 50% бывает дергает бывает плавно) Также появились небольшие рывки при переключении передач (возможно субъективно). Аварийные лампочки не горят. Что это может быть?
Если дело в гидроблоке, назовите примерную стоимость.
Привет! Поло седан 2015 г.,акпп aisin 6ст. Редко,но все же происходит очень сильный удар в коробке при переводе рычага с паркинга в драйв. Авто на гарантии, но дилеру неинтересно это,тем более ошибок никаких нет. А поймать этот момент очень сложно. Из за чего могут быть такие удары?
Здравствуйте! У меня фольксваген поло седан 2010 года. Пробег 91500 км. АКПП сильно дергает при переключении передачи на драйв, заднюю.. Поменял датчик скорости, но пинки остались. Что это может быть и лечиться ли?
Подушки в норме? Все лечится.
Здравствуйте. У меня фольксваген поло седан 2013 г. Пробег 115 тыс.АКПП при ускорении начинает сильно дергаться со 2ой на 3ю передачу.при этом как будто выключает 2ую передачу закидывая обороты и после резкого толчка или пробуксовки включает третью передачу. Подскажите в чем может быть причина?
После чего началось? Уровень масла в норме? (когда нить вообще менялось?)
Добрый день! Поло 1.6 2013 65000 пробег! Случилось следующая беда сначала произошла пробуксовка после чего загорелся чек а далее скорости перестали переключатся после отстоя 3-5 мин машина сново едет 100-150 метров а потом все повторяется! Сняли поддон слили масло со странным запахом после чего залили новое ! Все проблемы прошли! Через 80-90 км все повторилось!
Это кап. ремонт, вскрывать.
Проблема в соленоиде либо проводке. 10-15 т.р.
Оставлять так не стоит, чревато.
Vw polo sedan 2011 год. Пробег 120 т.км. Подскажите после ДТП левый лонжерон вывернуло в сторону и сломалась левая опора. Всё восстановили но акпп переключает на месте с ударом с P на D удар. На R удар. Чуть тупит на холодную переключения. При езде всё переключается отлично. Рывков вверх вниз не чувствуются. Что может быть? Помогите Help.
Читайте также: