Фольксваген туарег заглох и не заводится
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Не заводится Тур — проблема решена!
В общем то когда случилась данная проблема в мыслях было два варианта:
1. Нештатная сигналка.
2. Датчик положения коленвала.
В комментариях к вышеуказанной теме люди писали еще возможные варианты, дублировать их не буду, так как кому нужно будет, почитают там.
После первого визита на сервис, машину завели и предположение сделали в сторону глюка датчика давления топлива, который находится слева от двигателя. На сервисе предложили поездить и если проблема повторится, попробовать отсоединить его, и, если машина заведется, то тогда точно дело в нем. Других предположений у них не было, так как при проверке топливной системы каких-либо отклонений не было. Плюс, если изначально стартер крутил 2-3 секунды и его отрубало, что могло быть показателем неисправности датчика положения коленвала, то к моменту прибытия на сервис, стартер крутил пока сам его не отрубишь и обороты по диагностике росли. На том и порешили. Отдал я им за все про все 1000 р. + 2300 обошелся эвакуатор до сервиса.
Итого на первом этапе 3300 р.
Проездив несколько дней Тур вновь заглох, но уже в процессе движения! Подъехал к перекрестку и он тупо заглох и отказался заводиться. Симптомы те же — изначально стартер 2-3 секунды крутит и его отрубает. Через время стартер крутил уже во всю, но Тур так и не заводился. И вновь вызов эвакуатора и визит на сервис. В топливной системе оказался воздух. Все прогнали и завели, но кроме этого решили проверить все более досконально.
Сняли топливные насосы из бака, прочистили и проверили их — все в норме! Хотя грязи было много со слов механиков — заправка 90% Лукойл, изредка Газпром.
Затем сняли нештатную сигналку, в качестве которой был установлен Пандект. Со слов ребят сигналка была установлена очень грамотно и подсоединение к штатной проводке осуществлено через ваговские разъемы, а не различные скрутки! Блокировка стояла на датчик положения коленвала и еще какой-то блок, забыл уже )
В результате явных неисправностей не обнаружено. Пришли к выводу, что дело было все же в сигналке, которая блокировала показания от датчика положения коленвала. Ну что ж, хорошо.
Итого на втором этапе:
Демонтаж нештатной сигналки 4000 р.
Проверка и чистка топливных наосов 2000 р.
Эвакуатор 1500 р.
Всего: 7500 р.
Уехал я значит от них. По пути домой обрати внимание, что не показывает уровень топлива. Позвонил, сказали подъезжайте, видимо забыли подключить. Ок. На следующий день возвращаюсь к ним. Только подъезжаю к воротам сервиса и Тур глохнет )))) Одна радость, хоть на этот раз эвакуатор не вызывать ))) Правда буквально через 5-10 минут тур сам завелся, но уезжать я уже не стал, дабы не возвращаться на эвакуаторе ))
И вот на третий раз принято решение о замене датчика положения коленвала, так как других причин уже просто не может быть. Диагностика никаких отклонений в других элементах топливной системы не выявила.
Был заказан датчик фирмы Bosh (артикул 0 261 210 261) стоимостью 2000 р.
Поменяли мне его бесплатно.
На вопрос, почему сразу не поменяли этот датчик, ведь я предлагал сделать это еще на первом этапе, ответ был следующий: первоначально вообще не было показателей на данный датчик, т.к. на момент прибытия к ним стартер крутил, обороты поднимались. Затем, необходимо было удалить сигналку, чтобы исключить ее влияние, и как оказалось стоял блок именно на датчик коленвала. Ну я если честно к данным доводам отнесся скептически, ну ничего не поделать.
Итак, третий этап обошелся мне в 2000 р.
Самое обидное, что датчик этот поменяли за день до планируемой поездки на море, и рисковать я не стал, так как не был уверен в окончательном решении проблемы. Вроде действительно уже все сделали, что можно, но внутренне как то уже было стремно стартовать в дальнюю дорогу не проверив по месту. В итоге поехали на матрехе — тесновато, зато без приключений ))
не заводится Фольксваген Туарег 3 литра дизель 239л.с (купил б.у.насос поменял, не заводится)
После установки насоса высокого давления перед пуском двигателя он должен быть заполнен топливом (работа сухого насоса высокого давления не допускается).
Указание
При установке насоса высокого давления не допустить, чтобы в систему питания попали загрязнения.
Заглушки удалять только непосредственно перед монтажом топливных магистралей.
Автомобиль должен быть заправлен.
Удаление воздуха из системы питания
Чтобы заполнить ТНВД топливом, необходимо соблюдать следующий порядок действий:
– При необходимости подключить к АКБ зарядное устройство
– Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276- (чтобы двигатель не запустился).
– Прокрутить двигатель стартером 3 раза по 13 секунд (чтобы не перегреть стартер, между включениями выдерживать паузу 20 секунд).
– Снова надеть разъём на регулятор давления топлива -N276-.
– Удалить все записи из регистратора событий → Тестер.
– Завести двигатель.
– После удаления воздуха из топливной системы оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить.
– Проверить топливную систему на герметичность
– При проведении пробной поездки соблюдать правила техники безопасности .
– Провести пробную поездку (свыше 20 км), выжав хотя бы один раз до упора педаль акселератора, после чего ещё раз проверить область высокого давления на герметичность.
Указание
Если в системе питания остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. Заглушить двигатель и очистить регистратор событий → Тестер.
После чего продолжить пробную поездку.
parsh
Мастер советчик
seric
Общая схема системы питания (двигатели CASA, CASB, CASC, CATA)
ВНИМАНИЕ!
При проведении работ с системой питания необходимо ознакомиться с инструкциями и правилами поддержания чистоты
Эти правила и инструкции необходимо соблюдать как перед началом так и во время проведения работ.
Осторожно!
Чтобы предотвратить работу ТНВД в режиме сухого трения и быстро запустить двигатель после замены деталей следует обязательно выполнить следующие работы:
- При снятии или замене узлов и компонентов топливной системы, находящихся между топливным баком и ТНВД, необходимо удалить воздух из системы, выполнив базовую установку „Проверка подкачивающего топливного насоса“.
- Если был снят или заменён дополнительный топливный насос, топливопровод (между баком и ТНВД) или топливный фильтр, перед первым пуском двигателя необходимо »1 раз“ выполнить базовую установку „Первое наполнение топливом“.
- При снятии или замене ТНВД, перед запуском двигателя необходимо выполнить базовую установку канала 35 „Первое наполнение топливом“»3 раза“ перед первым запуском двигателя.
- Первое заполнения системы топливом после установки ТНВД - описано в предыдущем посте
1 - Клапан дозирования топлива -N290- не открывать
2 - Топливный насос высокого давления (ТНВД)
- после замены „необходимо“ заполнить топливом (необходимо предотвратить работу в режиме сухого трения)
3 - Топливная рампа (аккумулятор давления)- ряд цилиндров 1
4 - Регулятор давления топлива -N276- - ряда цилиндров 1
- не использовать повторно
- снятие и установка
5 - Датчик давления топлива -G247- установлен на топливной рампе ряда цилиндров 2
снятие и установка - 30 Нм
6 - Топливная рампа (аккумулятор давления) - ряда цилиндров 2
7 - Форсунки (пьезофорсунки) - 1. 6
8 - Сливные топливопроводы (обратные топливопроводы)
- обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить из системы питания воздух, и после этого проверить обратные топливопроводы на герметичность.
9 -Редукционный клапан
- задача редукционного клапана —поддерживать остаточное давление в обратных топливопроводах на уровне около 10 бар.
- это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы.
- редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут, чтобы удалить воздух из топливной системы
-проверка
10 - Топливный бак с подкачивающим топливным насосом -G6-
11 - Топливный фильтр
12 - Дополнительный топливный насос -V393-
То заводится, то нет. Как мелкий источник проблем может маскироваться под дорогой ремонт
Как бы ни были прекрасны недешевые автомобили в хороших комплектациях, с возрастом их эксплуатация может преподнести массу проблем. Причем речь не о машинах, которые прошли через несколько рук: диагностика автомобиля даже от одного владельца может вызывать определенные сложности, но и торопиться с заменой всего и вся не стоит. Об одном таком случае – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия:
Непредсказуемый Touareg
– На СТО для диагностики и ремонта приехал Volkswagen Touareg с ошибкой по шине данных "Комфорт", которую необходимо было устранить. К этой шине подключается сразу несколько блоков управления, в том числе и те, которые напрямую с комфортом не связаны. Работа шины организована при помощи двух проводов. Но обрыв одного из них не является критичным для систем в целом, а вот обрыв второго уже может привести к отказу блоков.
Помимо ошибки по шине данных владелец авто также жаловался на проблемы c запуском: автомобиль время от времени отказывался запускаться.
Для начала необходимо было разобраться с шиной данных. Это обычная ситуация для Touareg: на неизолированную скрутку под сиденьем водителя попадала влага. Неисправность шины была устранена, теперь было необходимо разобраться с проблемами запуска, которые проявляли себя далеко не всегда.
По словам владельца, автомобиль вел себя непредсказуемо. Мог спокойно заводиться в течение дня без каких-либо проблем, но в то же время мог дать "осечку" в любой неподходящий момент. Кроме того, важно понимать, что невозможность запуска двигателя выражалась в первую очередь отсутствием жизни в стартере.
Втягивающее реле не щелкало. После попытки имитации неисправности путем отключения втягивающего стало ясно, что причина не в нем. Контактной группы здесь в привычном ее понимании нет, однако у стартера есть реле, даже не одно. Нестабильную работу втягивающего реле можно объяснить в первую очередь плохим контактом: когда он где-то появляется, машина оживает.
Наконец, после многочисленных включений зажигания неисправность стала проявляться все чаще. Была найдена хоть какая-то закономерность: повысить шансы на успешный запуск двигателя можно было лишь в том случае, если оставить автомобиль с включенным зажиганием на несколько минут. Но какая в этом логика?
Отказ от запуска сопровождался целым набором ошибок. Они указывали на отсутствие связи ряда блоков с блоком управления двигателя, а также на периодическую просадку напряжения бортовой сети.
Интересным оказалось и поведение индикаторов на панели приборов. В момент проявления неисправности "чек" не горел, но на панели загорался индикатор, сообщающий о неисправности светового оборудования. То есть блок управления вообще никак не участвовал в "жизни" автомобиля.
Такое может происходить либо из-за отсутствия связи с блоком управления двигателя, либо из-за отсутствия питания на нем. Осмотр жгута проводов в проблемных местах ничего критичного не выявил.
Следующим под подозрением оказался сам блок. В него могла попасть вода, что повлекло бы за собой коррозионные процессы, как следствие – пропадающие контакты. Блок управления расположен в моторном отсеке в специальном защитном коробе на срывных болтах, которые просто так не открутишь. Это сделано для защиты автомобиля от угона, однако в случае ремонтных работ добавляет определенные сложности.
Пристальный осмотр блока и подходящего к нему жгута проводов также не выявил каких-либо очевидных проблем. Следов сквозной коррозии не было, а потому, учитывая трудозатраты, логичнее всего было бы вернуться к нему лишь в том случае, если бы иных вариантов не оставалось.
Еще одним потенциально проблемным местом был монтажный блок. Возможно, имела место просадка напряжения питания. В Touareg бывают проблемы с плюсовыми силовыми проводами, которые от аккумулятора в салоне заходят в подкапотное пространство – иногда они окисляются от воздействия влаги. Но и здесь все было хорошо.
Также существовала вероятность того, что блок управления просто не "видел" включение зажигания. Но и этот вариант удалось исключить путем проверки сигнала зажигания в колодке монтажного блока.
Все решил опыт
Диагностика сканером при этом показывала спорадическую ошибку по клемме 30 – это постоянный плюс от аккумулятора. От него питается множество потребителей, а подача питания в монтажном блоке происходит через реле. Спустя пару минут со включенным зажиганием из монтажного блока раздались щелчки – несколько реле включились.
В процессе поиска "виновника" было разобрано и осмотрено одно из них. Им оказалось как раз то самое реле электропитания клеммы 30 – это было выяснено уже позже, когда появилось время для изучения схем. Схемы являются отличным подспорьем в ремонте, но в некоторых случаях быстрее и проще положиться просто на опыт. Разборка реле выявила, что контакты не смыкались до конца.
На нижней части контакта был заметен бугорок, который когда-то был частью верхнего контакта. Со временем эта часть отварилась от верхней части и приварилась к нижней. Контакт то появлялся, то пропадал – отсюда и спорадические проблемы с запуском двигателя.
Проблема подобных ремонтов в том, что без опыта иногда можно перерыть половину автомобиля и потратить деньги на замену ненужных деталей. На деле кучу ошибок может вызвать лишь один плохой контакт, который из-за периодического восстановления может здорово запутать.
Благодарим ООО "Амико" (Витебск) за помощь в подготовке материала
Можно вернуться к теме дохлого Туарега
Поэтому сразу несколько вопросов.
Для того что бы при диагностике увидеть блок ему необходимо чтоб присутствовало питание и был кан (тоесть я что хочу сказать даже если есть проблеммы с системами безопасности то я по любому должен видеть блок ? ).
Итак можно немного теории по CAN:
1) Питание на блок упр, двигателем подается всегда? или только когда зажигание вкл. Или там есть два питания одно есть всегда другое подается только по зажигани. Изучал схему поломал мозг получается что блок сам себе включает питание по клеме 30, а на него постоянного питания не приходит. Объясните пазалиста как там эта система работает. А в идеале лучше вот так ". постоянное питание подается на 10 контакт блока, при вкл зажигании появляется на 12, 18.
2) Или там есть только одно постоянное питание и засыпание и пробуждение происходит по команде с Can, а сам блок уже в свою очередь подключает сам - себе силовые цепи. тогда тож на каком контакте висит этот постоянный плюс?
Такс спитанием вроде все. и если оно присутствует на клемах то можно будет сделать вывод что блок получает ликтричество, и теоретически если на физическом уровне с проводочками Can все нормально, (нет обрывов или кз) то он гад должен видется. А с проводочками вроде все нормально, на неделе постараюсь взять сицилограф и посмотреть форму сигнала.
Что уже сделано снят защитная пласмаска под дворниками и прощупаны-просмотренны эти два кабеля идущие от блока к распред коробке в моторном отсеке. Визуально - тактильно все проводки разьемы в порядке, сдедов от крыс корозии нету.
Смущает что? если машин завелась до уже не глохнет и ездить можно скока угодно но если заглушить то уже не заведется. Зимой када было холодно порядка - 15 она через какое то количество попыток заводилась, када постояла в теплом боксе то мертвая. Выкатили на ночь на улицу утром завелась с первого раза, была сразу отогнана в гараж - сейчас тепло и не.
По завелась понимается что даже нет попыток крутить стартер.
Ну давай попробуем Если двигатель не заводится и при этом даже не крутит стартер, то смотрим по схеме, что тут может быть общего. А общего тут может быть реле J682 (Terminal 50 voltage supply relay), которое подает питание на втягивающее реле стартера и какое-то напряжение на 35 ногу ЭБУ. Реле управляется от противоугонной системы (кстати, по ней нет ошибок - может, ключ элементарно не опознается временами?) Возможно также просто вышло из строя это самое реле.
Напряжение, подаваемое на 35 ногу - может, питание, а может просто сигнал на пробуждение.
Реле J682 - C20, находится в блоке реле и предохранителей в сливном коробе слева перед лобовым стеклом.
Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать
Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.
Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:
- Включить аварийную сигнализацию;
- Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
- Выставить знак аварийной остановки;
- Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
- Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
- Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.
7 причин почему заглохла машина на ходу
Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.
Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:
Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе
Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.
- Заливка бензина под вашим транспортным средством.
- Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
- Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
- Видимые трещины на топливных шлангах.
Причина №2: Проблемы с аккумулятором
Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.
Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.
Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.
Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.
Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.
Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)
К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.
Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.
Причина №4: Топливо с избытком влаги
- Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
- Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.
Причина №5: Проблемы с электропроводкой
Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.
Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.
Причина №6: Проблемы с давлением топлива
Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.
Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.
Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания
Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.
Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.
Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.
Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Не крутит стартер Тоuareg — Сообщество «Volkswagen Touareg» на DRIVE2
Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Изучал схему поломал мозг получается что блок сам себе включает питание по клеме 30, а на него постоянного питания не приходит.
Снятие стартера vw туарег 2,5 TDI
Такс спитанием вроде все А с проводочками вроде все нормально, на неделе постараюсь взять сицилограф и посмотреть форму сигнала. Что уже сделано снят защитная пласмаска под дворниками и прощупаны-просмотренны эти два кабеля идущие от блока к распред коробке в моторном отсеке.
Не заводится, даже не крутит
У меня было несколько случаев с Туарегами, когда у него умирает аккумулятор, у него съезжает крыша. Попробуй подставить другой, заведомо нормальный. Менять нужно тот, который под сиденьем, если у тебя их два. Замена в багажнике ни фига не дает. Я знаю что второй в багажнике чисто для вебасты стоит Дядя Дима Dinamitry А общего тут может быть реле J Terminal 50 voltage supply relay , которое подает питание на втягивающее реле стартера и какое-то напряжение на 35 ногу ЭБУ.
Если да, то насколько бодро?
Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем.
Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование.
Простейший и самый легкий случай — слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.
Подтяните крепления клемм на нем и на стартере если есть. Если выяснится, что батарея полностью села забыли выключить на ночь габаритные огни , уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Если стартер крутит, но вяло дело происходит летом, зима — предмет отдельного разговора , скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена.
Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь.
Начинать лучше всего с зажигания — в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду. Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя.
В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения.
И, естественно, сами свечи. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Крепить провод надо особенно надежно: Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.
Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.
Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми.
Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.
Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить систему зажигания в целом.
Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом.
Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.
Туарег заглох на ходу и не заводится
Сходил на заправку, взял книгу жалоб, позвал управляющего (пришла его Заместитель), описал в книге жалоб всю историю: так, мол, и так, приехало своим ходом, залил 91 лито вашего дизеля, заглох и больше не завёлся. С заправки не уезжал никуда, до сих пор тут стою и жутко недоволен.
Она все подтвердила, мы взяли пробы с этой же колонки в бутылку.
Они мне опечатали её. Взяли и себе ещё пробы в две бутылки (надеюсь по крайней мере, что взяли… Я торопился уже и не проконтролировал, что именно они себе налили…). Расписались обоюдно.
Так как машина гарантийная, мне положен эвакуатор от ВАГ.
Через час он приехал, погрузили меня туда и погнали в сервис.
Эвакуатор пока для меня бесплатен.
Надеюсь, что так и останется.
В сервисе пока что слили топливо.
Говорят, по запаху и виду не пойми что… :((
Жду результатов и, боюсь, стоимости ремонта…
Какой я из всего этого сделал вывод, независимо от концовки…
Приветствую всех владельцев дизельных иномарок. В этой статье мы рассмотрим такие неисправности дизельного двигателя, когда он во время движения машины внезапно глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Рассмотрим от чего это происходит и как с этим бороться.
Внезапное прекращение работы дизельного двигателя, как правило связано с отказом ТНВД — топливного насоса высокого давления. Если конечно у вас не закончилось дизельное топливо в баке вашей машины. И на любом топливном насосе любой фирмы, имеется электромагнитный запорный клапан, с помощью которого осуществляется глушение дизельного двигателя.
То есть, чтобы заглушить дизельный мотор, необходимо перекрыть ему подачу топлива, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу топлива, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большинство противоугонных систем дизельных машин, подключают именно к этому клапану.
Так вот, каждый водитель должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), так как при внезапном прекращении работы мотора, следует в первую очередь проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена или окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, или просто где то перетирается в моторном отсеке. Поэтому желательно проверить провод по всей длине.
Если вы увидели визуально, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, затем включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке.
Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, или если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову или двигателю машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, значит с проводом проблемы и нужно искать его обрыв.
В пути проверить весь провод бывает нет времени, или нет навыков у водителей новичков. Поэтому, чтобы доехать домой или до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусок провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме 6 запорного клапана.
Теперь вы можете завести двигатель и благополучно доехать домой, или до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что теперь, чтобы заглушить ваш дизельный двигатель, вам теперь нужно будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы аккумулятора.
Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это значит, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (или заедает) от какой то своей неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в топливе). В таком случае, чтобы доехать домой или до дизельного автосервиса, нужно будет сделать следующее.
Гаечным ключом (обычно на 24) нужно будет выкрутить клапан из ТНВД, и вытащить из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а затем ввернуть уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, так как он имеет напряжение (+12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов).
Теперь можно заводить двигатель и ехать домой или в автосервис своим ходом, только теперь следует учесть, что заглушить двигатель теперь нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, или сильно перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтобы заглушить дизель не советую, так как топливная система завоздушится и впоследствии дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему.
Это были перечислены самые простые неисправности, от которых дизельный двигатель может внезапно заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности легко устранимы, и от них можно легко избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Теперь рассмотрим проблемы посерьёзнее.
Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то необходимо произвести следующие действия. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и убедитесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверняка топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, или при негерметичности системы), и её необходимо будет прокачать.
Чтобы убедиться в том, что топливная система завоздушилась, нужно будет отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок, и сдвинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Затем попросите помощника прокрутить электростартером коленвал двигателя, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов топливо (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её).
Прокачивать топливную систему нужно начинать с фильтра, а затем прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)несложно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Нужно открутить этот винт (чаще всего под ключ на 10) на пару оборотов, а затем насосом ручной подкачки прокачивать топливо, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (чистое топливо). После этого винт плотно закручиваем.
На некоторых современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (так как от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет попробовать открутить винт на корпусе фильтра, а помощник в этот момент должен прокручивать стартером коленвал двигателя. Однако так можно посадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством.
Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) сложнее, особенно для новичков. Для этого нужно взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высокого давления (в центре ТНВД). Теперь прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на некоторых машинах, например Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, топливо пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы выкрутили болт на 12).
Болт на 12 (под цифрой 7 на фото выше)при прокачке и удалении воздуха, следует вернуть назад и немного закрутить, не докрутив 1 — 2 оборота, так легче увидеть выходящие пузырьки воздуха. При прокачке топливо может и не вытекать из центрального отверстия болта на 12. В таком случае следует немного прокрутить коленвал двигателя стартером, или ключом за болт шкива коленвала. После этого продолжаем прокачку, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из центрального отверстия ТНВД (из под болта на 12).
Желательно после этого полностью выкрутить болт на 12, и в тот момент, когда помощник прокручивает коленвал мотора стартером, понаблюдать за центральным отверстием. При вращении коленвала двигателя, возможны несколько вариантов.
Первый — когда из отверстия топливо выталкивается прерывистыми порциями — этот вариант доказывает, что с ТНВД всё в порядке, и причина заглохшего двигателя в завоздушивании топливной системы.
Второй вариант — это когда при вращении коленвала, топливо выталкивается из центрального отверстия насоса непрерывной струёй, и это значит, что внутри ТНВД возникли поломки его механизма. Это означает, что встроенный в ТНВД роторнолопастной подкачивающий насос работает и качает топливо, а плунжер распределитель топлива по цилиндрам двигателя не работает (не вращается в своём отверстии). Это происходит из-за заклинивания плунжера в своём отверстии (из-за воды или грязи) и в следствии этого ломается поводок его привода.
Есть ещё и третий вариант — это когда топливо вообще не вытекает из центрального отверстия насоса. Но в этом случае поломки не столь серьёзны, как во втором варианте, и скорей всего не работает встроенный в ТНВД роторонолопастной подкачивающий насос. А плунжер и его привод могут быть в нормальном состоянии.
Если у вас случился второй или третий вариант, то желательно демонтировать ТНВД и сдать его в ремонт, установив пред этим все шкивы двигателя по меткам (если не найдёте метки, то нанесите на все шкивы свои метки).
Если вам повезло и у вас первый вариант, то необходимо просто прокачать топливную систему (удалить воздух), как я описал выше, насосом ручной подкачки или электростартером. Но лучше конечно прокачать систему более основательно. Для этого следует вернуть болт 7 в центральное отверстие насоса и затянуть его. Затем следует открутить гайку топливопровода одного из из четырёх штуцеров 9 (если у вас 4 цилиндровый мотор) ТНВД, (а не шестицилиндровый — его ТНВД на фото слева), и отвести сам топливопровод (стальная трубка) немного в сторону.
Теперь попросите помощника проворачивать стартером коленвал двигателя, а вы проследите, чтобы топливо пульсировало из штуцера (того, который с снятой топливной трубкой). Если топливо не пульсирует, то следует надеть на штуцер (его гайку 9 на фото вверху) накидной ключ (как правило на 14 мм), и немного открутить его (примерно на 2-3 оборота).
После этого, снова попросите помощника прокрутить стартером двигатель, пока топливо не начнёт пульсировать из этого штуцера, и затем затените его накидным ключом на 14 (лучше накидной ключ с пропилом посередине, предназначенный именно для отворачивания тормозных или топливных трубопроводов) . Не пытайтесь при откручивании и закручивании штуцеров и гаек трубопроводов пользоваться обычным рожковым ключом, так как штуцеры завернуты довольно сильно, и обычным ключом в тесном пространстве насоса и трубопроводов, можно испортить грани и руки (при срыве рожкового ключа).
То же самое следует проделать и с оставшимися тремя штуцерами, откручивая их и удаляя воздух, а затем закручивая штуцеры и следует добиться, чтобы топливо пульсировало из каждого штуцера (когда коленвал прокручивается стартером). После этого накиньте на штуцеры насоса и на штуцеры форсунок накидные гайки топливопроводов, и сначала затените гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок.
Гайки трубопроводов высокого давления на форсунках следует затягивать только тогда, когда после вращения стартером коленвала, из под гаек форсунок начнёт выходить дизельное топливо, а не воздух. Если гайки трубопроводов на форсунках затянуть сразу, прежде чем топливо наполнит трубопроводы и начнёт выходить из под гаек форсунок, то вы очень долго будете пытаться выгнать воздух из топливных трубопроводов высокого давления, и посадите аккумулятор, так и не заведя ваш двигатель.
Такая последовательность удаления воздуха из топливной системы дизеля, может пригодиться вам после того, как вы прозевали уровень топлива в баке машины, и система хапнула воздуха. А так же такая прокачка нужна будет если вы сняли ТНВД для ремонта, и потом вернули его на место. Или если вы меняли топливный фильтр, топливные шланги под машиной, или промывали топливный бак от грязи.
Ну и напоследок полезный совет, которые пригодятся при прокачке топливной системы дизеля , или просто при заводке мотора. После того, как электростартер проработал 10 — 12 секунд, следует его выключить и дать ему отдохнуть 1 минуту. Только после этого можно заново пытаться его включать, иначе можно испортить стартер и батарею или существенно сократить срок их верной службы.
Надеюсь эта статья поможет новичкам не отчаиваться и быть увереннее, если вдруг в поездке дизельный двигатель заглох внезапно и не запускается, к тому же это бывает довольно редко, особенно если вы следите за состоянием своего автомобиля; удачи всем!
Если автомобиль не заводится, но старательно пытается это сделать (стартер крутит двигатель, топливо подается и других видимых отклонений нет) — то велика вероятность, что неисправность кроется в электрической части автомобиля. Как говорится — «Наука о контактах». Но вот ведь беда — зачастую, такие «неисправности» создаются и прячутся внутри автомобиля сознательно, руками «автосервисов», и, более того — по заказу владельца автомобиля. Если не догадались — речь пойдет о нештатных сигнализациях, и самых «различных» способах её установки. Наша задача — найти и обезвредить)
Обнаружили нештатное оборудование
Любое нештатное оборудование, внедряемое в штатную электро-систему автомобиля — имеет свой срок службы. Это отдельное технологическое устройство, которое устанавливается — дополнительно. Кроме того, это значит, что при сборке автомобиля на заводе — никто не рассчитывал на то, что такое устройство будет установлено позднее. Под него не предусмотрено отдельных ниш, выводов, питания, креплений и т.д. Поэтому, любые установщики этого доп-оборудования — вынуждены, что называется, ориентироваться «по месту». И места эти — поверьте, бывают очень разные… не заводится туарег
Автомобиль не заводился. Опустим процесс диагностики. Поиск нас привел к подкапотному пространству. Пришлось демонтировать пластиковый короб с водостоками под лобовым стеклом, трапецию стеклоочистителей, мотор стеклоочистителей, и нашему взору — предстала вот такая конструкция. не заводится туарег
Весьма «оригинальное» устройство..
Как уже понятно из сказанного выше — установка такого рода оборудование, рано или поздно, приводит к различным проблемам. Наиболее распространенные из них — это быстрый разряд аккумуляторной батареи, и ее преждевременный выход из строя, соответственно. Это могут быть ложные срабатывания или «не срабатывания» различных функций охранной системы, реже встречаются случаи полного отказа сигнализации, и, даже, отказа или повреждения штатных систем автомобиля. Реже — бывают совсем печальные истории с замыканием и последующим возгоранием.. Ситуации бывают разные. не заводится туарег
В нашем случае — установщики подошли достаточно «виртуозно» к установке этой «противоугонной системы», поэтому мы решили Вам показать ЭТО)) Мы не будем раскрывать полностью всех секретов, покажем только то, что достойно особого внимания. Конструкция выше — оказалось ни что иное, как блок из 6 реле на каждую топливную форсунку… не заводится туарег
Восстанавливаем проводку
Все это творение замотано в изоленту, и помещено в нишу под лобовым стеклом, куда сливается вода, где часто бывает «бассейн» из-за забитых водостоков. В общем, логика нас потрясла… Хорошо, что все это не «утонуло». Вода, видимо, долго не стояла там. Хорошо, что все обошлось, иначе, кто знает, чем это все могло закончиться. Далее — пришлось вскрывать штатный жгут проводов, идущий к блоку управления, чтобы демонтировать всю эту конструкцию и восстановить прежнюю проводку, на сколько это возможно. Не без приключений — оказалось, что после такого вмешательства в проводку — просто не хватает длины проводов, для того, чтобы их снова соединить и восстановить первозданную схему, но ничего, справились. Удалось обойтись без наращивания, что крайне не желательно. Жаль, конечно, что при установке испортили столько оригинальной проводки, но ничего не поделать… Так или иначе, задача решена, автомобиль завелся и работает. не заводится туарег
Глюков больше быть не должно. Штатный жгут постарались максимально приблизить к первоначальному состоянию и убрали на штатное место. Единственное — не понятно, какой смысл был делать отдельное реле на каждую форсунку? Тем более, что питание подавалось одновременно ко всем 6-ти реле, либо не подавалось. Да и вообще, в принципе, такая схема подключения уменьшает надежность ровно в 6 раз. Ведь каждое из этих реле — могло выйти из строя. А если учесть еще возможность затопления… В общем, вопросов много. Ответ один — такие устройства необходимо демонтировать без сожалений, при первых же проблемах в работе. не заводится туарег
Ну и, собственно, причина возникновения проблем: не заводится туарег
Причина неисправности — перетертый провод
Читайте также: