Форд фокус 2 бьет током

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Утечка тока в цепи

Честно говоря, я не знаю, много или мало народу с этим сталкивается, но просто оставлю это здесь, так как сам к чёрту на рога лез)
1. Всё было прекрасно, пока я не установил китайскую 2din магнитолу, после этого машина первый раз не завелась, прикурил и поехал себе по делам, второй раз, третий, другой и опять же стартер еле крутил и не получалось завести без посторонней помощи. Я поехал к электрику на СТО, который ту самую магнитолу мне устанавливал, он посмотрел и действительно выявилась проблема, бортовой компьютер не уходил в режим сна, никогда (после установки магнитолы в смысле), проблему он устранил. Но спектакль на этом не закончился, всё равно дохла АКБ снова и снова
2. Когда АКБ полностью сдох, поставил его на зарядку, зарядил, установил в авто, доехал от пункта А до B, но обратно доехать сразу не смог, пришлось прикуривать
3. Проанализировав ситуацию, я вывел следующие выводы в центрифугу внимания
3.1 Китайская магнитола просто жрёт АКБ с невероятной скоростью
3.2 Замыкание в цепи
4 Выставляем мультиметр или иной прибор на значение в 10А, подсоединяем клеммы к аккумулятору и снимаем показания, в моём случае было 0.40мА
5. Начал выяснять в чём же беда. Отсоединил магнитолу от питания, делаю замер, а один шут показывает что утечка в 40 раз больше положенного т.е 040мА
6. Начал искать проблему путём исключения, вынимал предохранители по одному и смотрел значения, они не менялись)
7. Долго читал в инете про подобные ситуации, но ничего толкового не нашёл
8. В итоге психанул и купил новый АКБ фирмы Moll. После этого вроде стало всё нормально
9. Но всё равно на душе было не спокойно, ездить с тем, зная что вроде бы, у тебя утечка, как то не ахти согласитесь)
10. Я решился, поехал в сервис, ребята занялись машиной, выяснилось что для того чтобы полностью бортовой компьютер уснул, требуется ровно 40 минут, так и произошло, пришёл я через указанный промежуток времени, начали снимать показания, и тут выдаёт 0.03мА))) Оказывается, никакой утечки и нет, всё так и должно работать, но через 40 минут, после того как бортовой компьютер полностью уснёт
ВЫВОД: Как оказалось, неисправен был старый АКБ. Перед тем как на что-то грешить, дождитесь пока БОРТ уснёт и после этого начинайте свои крупномасштабные Наполеонские операции. Надеюсь данная статья окажется кому-нибудь полезна, удачи! =)

Почему машина бьёт током и как это устранить

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда при выходе и касании корпуса машины его било током. В большинстве случаев это не опасно, но всё равно неприятно. Почему же авто может ударить током своего владельца?.

Почему машина бьёт током

Здесь нет ничего сверхъестественного и всё можно объяснить законами физики. Происходит это из-за накопления заряда статического электричества, а оно образуется по причине электризации таких элементов:

кузова авто;
одежды;
чехлов или обшивки сидений.

Весной и летом автомобиль чаще бьётся током, так как электризация происходит интенсивнее при низкой влажности воздуха. Такой разряд хоть и не очень приятный, но для здорового человека абсолютно безопасен.

На кузове автомобиля статическое электричество скапливается от его трения о воздух. Обычно так случается во время движения, но бывает и на стоянке под воздействием ветра. Когда человек дотрагивается до кузова, например, закрывая дверь, заряды тела и кузова выравниваются и происходит удар током. Причиной тому могут быть и одежда или чехлы. Во время их трения также накапливается статический заряд и описанный процесс повторяется.

Ещё одна причина такой проблемы — неисправность автомобиля. При повреждении электропроводки провода могут оголяться и соприкасаться с металлическими частями кузова. Машина превращается в большой конденсатор и при прикосновении к её корпусу человек получает ощутимый удар током.

Искрение не вызывает повышенного напряжения, пока в цепь не включена индуктивность. Опасно, когда оголяются высоковольтные провода, обмотка катушки зажигания и реле.

Видео: почему авто бьёт током

Как решить проблему

Есть несколько способов, позволяющих эффективно бороться с ударами тока при прикосновении к некоторым частям автомобиля. Когда током бьёт во время касания наружных частей машины, например, ручек, кузова и других, то для устранения проблемы надо выполнить следующие действия:

посетить СТО. Рекомендуется в случае частых и сильных ударов статического электричества, возникающих при неисправностях электропроводки. Там проведут диагностику, установят и устранят причину. Если у вас достаточно знаний и времени, то можно самостоятельно проверить исправность всех проводов;
установить антистатические полоски. Их достаточно приобрести в любом автомагазине и закрепить на заднем бампере.

Когда током бьёт во время прикосновения к внутренним элементам автомобиля, например, рулю, рычагу переключения передач и другим, то надо выполнить следующее:

обратить внимание на обшивку салона. Самым простым решением будет покупка чехлов на сиденья. Они должны быть антистатичными, если салон кожаный, то таких проблем не возникает;
подкорректировать гардероб. Старайтесь не носить вещи из тканей, накапливающих статическое электричество (шерсти, шёлка, натурального меха, синтетики);
если не хочется менять гардероб, используйте специальные спреи для обработки обивки и одежды. Они помогают свести к минимуму вероятность накопления электричества;

Чтобы свести к минимуму вероятность удара током при выходе из машины, сначала дотроньтесь рукой до любой металлической детали, а уже потом открывайте двери и становитесь на землю.

Видео: что делать, если машина бьёт током

При появлении такой проблемы, как удар током при касании к автомобилю, надо обязательно найти причину и устранить её. Некоторым людям она может показаться мелочью, но это очень неприятно детям, а в отдельных случаях появившаяся искра может привести даже к возгоранию авто.

Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.

Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.

Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.

Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.

Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.

А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?

Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.

Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.

Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.

Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.

Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.

Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.

Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.

Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.

Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.

В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.

Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂

Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.

Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.

В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.

По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!

В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?

Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.

Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.

В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.

Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.

Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.

Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.

Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.

Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.

Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.

Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:

Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.

Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.

Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.

С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.

Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.

Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.

Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.

Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).

После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.

Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.

Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.

Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.

Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.

Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.

А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.

Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.

Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.

Электрика Ford Focus. Слабые места

У любого автомобиля есть поклонники и недоброжелатели. Это вполне естественно, ведь каждое транспортное средство имеет, как достоинства, так и недостатки. В этом смысле Ford Focus – не является исключением из правил. Несмотря на то, что автомобиль производится не первый год, он поступает в продажу с определенным технических слабостей. Давайте посмотрим, какие проблемы характерны для электросистемы Ford Focus второго поколения. Возможно, они характерны не только для этого поколения «Фокусов», просто мы взяли в качестве примера Ford Focus 2000 г.в. в кузове универсал.

Приборная панель

Многие владельцы «Фокусов» жалуются на схожие проблемы. Однако, несмотря на абсолютно одинаковые симптомы, источники неисправностей могут быть разными. Вот пример: Одно из слабых мест «Фокусов» этого поколения – приборная панель. Довольно часто владельцы автомобиля жалуются на то, что информационный дисплей на панели мигает, неустойчиво работает, выдает странные значения и т.п. Прежде, чем разбирать панель приборов, давайте вспомним, какие проблемы с электрикой возникали у предыдущих моделей Ford в этом класса. Сильно долго копаться в памяти не придется. Механики со стажем помнят старый Ford Tempo. У него, как и некоторых других моделей слабым местом были контакты проводов к генератору. Если вы помните, на старых Фордах на генераторах было по три электрических разъема. Это были стандартные плоские разъемы, которые через некоторое время разбалтывались, что и приводило к плохому контакту провода с генератором. Плохой контакт приводил к постоянному искрению (появлению электрической дуги) между контактом провода и разъемом генератора, что способствовало довольно быстрому выгоранию контактов щеток генератора Замена контактов щёток генератора была довольно популярной услугой для автомобилей Ford того поколения. Что же происходит сегодня? Сегодня на Ford Focus используется другой тип электроразъемов. Они более надежны и не приводят к поломке генератора, зато являются источником других проблем. Несмотря на изменение конструкции разъема, конструкторам не удалось избавиться от основной проблемы: нестабильного контакта и пробоя искры между разъемом и проводом. Современная электроника очень чувствительна к подобным проблемам, что приводит, порой к самым непредсказуемым последствиям. У «Фокуса», в частности, плохой контакт проводки с генератором приводит к нестабильной работе системы зарядки аккумулятора, которая в свою очередь, приводит к помехам в стабильной работе приборной панели, поскольку они связаны между собой. Мигание панели то появляется, то пропадает надолго. Определить, является ли генератор источником этой проблемы довольно легко. Садитесь за руль, заведите двигатель и отправьте помощника, чтобы он пошевелил и покрутил разъемы генератора. Если работа панели приборов тут же ухудшится, можете считать, что вы нашли виновника.

Менять разъемы на проводке и на генераторе вовсе не обязательно. Чаще всего, достаточно удалить коррозию и подтянуть контакты, смазав их специальной диэлектрической смазкой.

Если проблема не в контактах? Если контакты в порядке, а клиент все же жалуется на нестабильную работу приборной панели и дисплея – проверьте напряжение на проводах, ведущих на генератор. Силовой провод (серого цвета) должен выдавать 9 вольт. Если и напряжение в норме, а проблема сохраняется, то вероятнее всего, вам следует искать внутренние повреждения в генераторе.

Проводка задней двери

Данная проблема не так характерна для универсалов Focus, но очень хорошо знакома владельцам хэтчбэков этой марки. Наиболее часто она проявляется у тех автовладельцев, которые постоянно используют багажник. К сожалению, изоляция и защита жгута проводов у этого автомобиля – одно из слабых мест, поэтому на подержанных хэтчбэках надо внимательно смотреть за состоянием проводки к задней двери. И опять же, за некоторое время до того, как у водителя откажут задние световые приборы, он может обнаружить перебои в работе щитка приборов, поскольку в проводке возникает искрение, которое приводит к скачкам частот и напряжения.

Если вовремя не устранить проблему, то изоляция проводов со временем может протереться, и произойдет короткое замыкание. Если ваш клиент жалуется на мигание в панели приборов, обязательно проверяйте пучок проводов задней двери.

Ремонтировать проводку в зоне изгиба бесполезно. Вы лишь сделаете жгут более толстым и менее гибким. Это довольно скоро приведет к повторению проблем рядом с местом ремонта. Лучше заменить жгут полностью, соединив его со штатной проводкой на участке, где он не подвергается повышенным изгибам – где-нибудь под панелью задней двери.

Замок зажигания

На подержанных «Фокусах» замок зажигания также время от времени дает сбои. Наиболее сложны для диагностики «глюки» замка, то есть он не отказывает полностью, а время от времени, перестает работать. Водитель поворачивает ключ в замке, а стартер не срабатывает. Причем, установить, какую либо закономерность в отказах не представляется возможным. В этом случае стоит потрясти замок, либо немного постучать по панели вокруг замка, чтобы немного встряхнуть. Если после такого теста он покажет признаки жизни, то причина такого загадочного поведения замка в банальном износе контактов. Дорожная тряска приводит к тому, что контакты перестают замыкаться при включении зажигания. Проблема лечится только заменой замка. Для этого необходимо снять нижний кожух рулевой колонки, который держится на клипсах. Не забудьте предварительно снять клемму с АКБ.

Если же замок зажигания и панель приборов работают великолепно, а двигатель не крутится, при включении стартера, то не нужно спешить с разборкой замка зажигания. Для начала проверьте качество соединений на клеммах АКБ, стартера и на минусовом проводе. Удалите ржавчину, подтяните соединение и смажьте контакты диэлектрической смазкой. Вполне возможно, что именно низкое качество контакта приводит к потерям напряжения в цепи и не позволяет стартеру работать в полную силу. Впрочем данная проблема касается не только «Фокуса», а любого автомобиля, прошедшего солидный срок эксплуатации.

Блок круиз-контроля

Ну и напоследок познакомим вас с ещё одной не самой удачной идеей разработчиков Форд Фокус. В этом автомобиле блок управления системой круиз-контроля расположен непосредственно под линией низкого давления системы кондиционирования воздуха. Работа этой линии, неизбежно приводит к образованию конденсата, который скапливается на трубках и капает на блок управления круиз-контролем. Это вызывает несколько проблем. Во-первых – это может стать причиной коррозии электрических разъемов блока круиз-контроля. Несмотря на то, что сам блок довольно хорошо защищён от влаги подобные проблемы случаются. Во-вторых, вода попадает в тросик дроссельной заслонки. В результате обмотка тросика покрывается ржавчиной и становится жёсткой. Это приводит к заеданию педали газа. Если вы своевременно обнаружите проблему, то достаточно будет очистить тросик и добавить силиконовую смазку. В некоторых случаях требуется замена тросика.

Лучший, но небезгрешный: 7 главных опасностей подержанного Ford Focus II

У второго «Фокуса» была яркая жизнь на конвейере и множество заслуженных народных титулов и регалий (главная, конечно, — «кредитофокус»). Но к тому моменту, как он вышел на пенсию и оказался на вторичном рынке, всплыли некоторые нюансы, о которых и поговорим в этом обзоре.

В чем секрет популярности «Фокуса»

Это фактически идеальная машина С-класса. А для 2005-го – так вообще революция. За умеренные, если не сказать «смешные», деньги покупатель получал передовой европейский автомобиль с потрясающей управляемостью, прекрасно отделанным салоном, современным оснащением и выдающимся уровнем надежности. Чтоб было понятнее, скажем так: человек шел за «еврооднушкой»-студией в муравейнике спального района, а за эти деньги получал двухкомнатный комфорт-класс с панорамными окнами. «Айфон 13» по цене китайского noname. Гурманский обед в цену бизнес-ланча — вот что такое был Focus II для второй половины «нулевых».

При этом Ford Focus II можно было собрать под любые запросы:

студенту-одиночке — трехдверка на «ручке»;
маме с дитем — пятидверка на автомате;
папе с двумя детьми — массивный двухлитровый универсал;
седан — вообще кому угодно, это машина вне времени, пола, точки на карте и цвета кожи.

Во втором «Фокусе» каждый находил оптимум под свой запрос. Хочешь дорогой пластик на консоли? Вот он, двухзонный климат-контроль, пожалуйста. Бодрый мотор? Он тут. Вместительный багажник? Держи. Просторный для каждого салон? В ассортименте.

К моменту выхода на вторичный рынок все это осталось при нем, но годы все-таки берут свое. Поэтому за вторым «Фокусом» надо идти подготовленным и знать, куда смотреть: опасности там подстерегают пусть не на каждом шагу, но все же.

Опасность №1: скрученный пробег

Бывает, конечно, и такое, что человек стабильно проезжает на семейном хэтчбеке по 4 800 км в год, но, скорее, в качестве исключения — обычно все-таки накатывает среднестатистические 15-20 тыс. км.

Но уже на старте подбора машины стоит держать в уме, что Focus II — не авто выходного дня, а зачастую первый и единственный в семье. Поэтому 10-летний вариант с пробегом меньше 200 тыс. км — уже подозрительно.

Особенно, если учесть, как массово такие машины ездили в такси…

Опасность №2: печка и кондиционер

Перед покупкой «Фокуса» стоит покрутить климатик во всех режимах. Если моторчик печки свистит, значит, его ресурс на исходе. На разборке лучше не брать — хватит ненадолго, только новый (2000-9 000 рублей).

Неприятностей можно ждать и со стороны кондиционера, особенно от его радиатора. Сначала он просто забивается грязью и пылью в ходе эксплуатации, а потом и вовсе корродирует, теряя герметичность. Если это произошло, восстановление кустарями поможет едва ли — надежнее сразу поменять (2800-10000 рублей).

Опасность №3: дизели

Вскользь мы это уже говорили выше, теперь подробнее. Российские «Фокусы» с завода во Всеволожске — это исключительно бензиновые моторы. Но немало дизельных агрегатов завозилось из Европы. Сами по себе движки, может, и не плохи, но обслуживать и чинить их в России особо негде.

Известны случаи, когда запчасти для переборки мотора приходилось заказывать из Европы в твердой валюте, и ценник за восстановление получался как половина нового бэушного Focus II.

Поэтому заманчиво, конечно, ездить по трассе с расходом 4 л/100 км, но возможные трудности с обслуживанием этого совершенно не стоят.

Опасность №4: МКПП на базовых версиях

Неожиданно, конечно: обычно считается, что механика — самый надежный узел среди трансмиссий. Но если речь идет о начальных моторах (80-125 л. с.), то в паре с ними шла не лучшая «ручка» серии IB5.

Ее больные места:

слабые синхронизаторы (от 2 000 рублей);
подшипник первичного вала (от 2 600 рублей);
ось сателлитов (от 3 100 рублей).

Механика MTX75, которая шла в паре с самым мощным мотором объёмом 2,0 л, тоже небезгрешна: нередки случаи износа валов и шестерен из-за низкого уровня масла (да, за ним надо следить и его надо менять даже в МКПП).

А вот автоматы-четырехступки при умеренной жесткости эксплуатации без капремонтов ходят до сих пор.

Опасность №5: замок капота

На «Фокусе II» Ford начал эксперименты с расположением замка капота под шильдиком вместо того, чтобы оставить рычаг открывания в салоне со стороны водителя. В результате даже от мелкого столкновения замок может клинить, плюс туда неизбежно забивается вся уличная грязь и пыль — замок начинает заедать. Поэтому в процессе эксплуатации не надо забывать его смазывать и чистить, а перед покупкой обратить на это пристальное внимание.

Опасность №6: рейка, подвеска и другое – по мелочи

Подвеска Ford Focus II — это инженерный шедевр. Главное — на фоне конкурентов с балкой она более продвинутая и дает совершенно другой ездовой опыт и по части комфорта, и в плане управляемости. За последнее оды многорычажке Control blade можно петь даже в наши дни. Вместе с тем, узел получился довольно надежным, и 150-200 тысяч ходит без особых нареканий.

Регулярного внимания потребуют разве что:

стойки стабилизатора сзади — 220-770 руб./шт.;
опоры передних стоек — 430-630 руб./шт.;
подшипники ступиц спереди (вместе со ступицей) — 2700-3000 руб./шт.

Небезгрешны рулевые рейки. Причем обоих видов — и с гидравлическим усилителем, и с электрическим. В первом случае могут быть сезонные глюки, связанные со скоплением конденсата (весна, перепады температур); во втором — глюки, связанные с электроникой.

Еще могут появиться стуки на неровностях и подтекания масла. В любом случае сильно пугаться не стоит — у «Фокусов» рейки поддаются переборке (16-18 тыс. рублей), менять узел в сборе при малейших призвуках не придется.

Опасность №7: проблемная история

При покупке второго «Фокуса» надо каждый раз держать в уме смотанные пробеги, «уставшую» механику, таксопарковую биографию. Все эти вещи в два клика можно увидеть прямо на экране смартфона — достаточно знать гос- или VIN-номер, чтобы проверить приглянувшуюся машину — вся история будет видна как на ладони. Например, этот «Фокус» продается якобы в идеальном состоянии, с доками все в порядке.

Проверка показала дубликат ПТС, выданный уже при четырех владельцах.

Есть расчет ремонтных работ. Под замену пошел задний бампер и смежные детали. По всей видимости, машина пережила ДТП.

Плюс есть ограничения на регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Если найдете ухоженный и аккуратно обслуженный Focus II, даже в 2020 году это будет прекрасный, сбалансированный автомобиль С-класса. Где, как не у классика, все в гармонии: и простор, и динамика, и шумоизоляция?

Автор: Владимир Андрианов

С какими неприятными сюрпризами столкнулись вы после того, как купили автомобиль? Расскажите о них в комментариях.

Проблемные места форд фокус 2, что смотреть при покупке в первую очередь?

Добрый день. Ford Focus 2 выпускался с 2004 по 2011 год, с рестайлингом в 2008. Кроме рестайлинга, на протяжении всего выпуска в автомобиль вносились незначительные изменения. В сегодняшней статье я расскажу про проблемные места форд фокус 2 поколения, и напишу примерную стоимость устранения косяков. Статья является наглядным пособием для потенциальных покупателей.

Про платформу форд фокус 2.

Ни для кого не секрет что современные автомобили выпускаются на т.н. платформах. Форд фокус 2 базируется на платформе Ford C1. Так же на этой платформе выпускаются: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (BK), Volvo C30 (P14), Volvo S40 (P11), Ford C-MAX (C214), Volvo V50 (P12).

Соответственно выбирая себе форд фокус, можете посмотреть и на эти машины.

Слабые места фокуса второго поколения:

Кузов.

Кузов форда фокус 2 поколения оцинкован, поэтому автомобили старше 7 лет крайне редко имеют сквозную коррозию….
На старых машинах ржавчина начинается с порогов и по нижней кромке дверей.
Самым проблемным местом является задняя крышка, особенно это проявляется на автомобилях собранных в Испании и Мексике.
Часто облезает краска на переднем бампере и по передней кромке капота.
Хромовая отделка пластика очень часто идет пузырями.
Фары на дорестайлинговых автомобилях часто потеют. Лечиться это промазыванием стекла фары герметиком..
Часто ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Лечится это заменой замка в сборе (порядка 5000 рублей), но некоторые «кулибины» ставят металлическую тягу от Mondeo.
Со временем появляются сверчки в салоне, особенно на дорестайлинговых машинах

Двигатель.

Интервал замены масла на двигателях при эксплуатации в РФ лучше сократить до 10000 км. (завод производитель рекомендует 20 000.

Трансмиссия.

Ходовая часть.

Сама ходовая часть очень надежна и особенных проблеми не имеет (ступичные подшипники ходят по 150 000 км). Многие детали унифицированы с Маздой 3 и есть в свободной продаже.
Если вы покупаете автомобиль до старше 2008г. Внимательно следите за задней подвеской, были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.

Рулевое управление.

По дорогам России рулевые наконечники разбивает к пробегу 40 000-50 000 км. Стоимость замены всех наконечников порядка 5000 рублей.
Обратите внимание на состояние рулевой рейки. При стуке или при пропуске интервала замены масла в гуре она часто отказывает. Рейка в сборе стоит больше 30 000 рублей.
Так же при покупке проверяйте ГУР. Если он не работает откажитесь от покупки! Распространенная болячка – отказ платы ГУР. На разборках цена платы начинается от 25000 рублей (это реально болячка).

Электрика.

В целом электрика надежна, но без ложки дегтя не обошлось:

Если вы решили купить форд фокус 2 поколения лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.

В заключение небольшой видеообзор:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ про проблемные места форд фокус 2 поколения, оставляйте комментарии и делитесь своим опытом.

Автомобиль плохо разгоняется Ford Focus 2

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.

6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.

7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

8. Недостаточное давление воздуха в шинах.

9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин -1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Почему теряется тяга при разгоне Форд Фокус. Сколько заправлять хладагента в кондиционер фф2.

Ford Focus II - распространенные проблемы с зажиганием

Довольно неприятная ситуация, когда владелец Ford Focus II вставляет ключ в зажигание, но не поворачивается ключ, или реакции на это действие со стороны двигателя просто нет. В этом материале мы рассмотрим неисправности и проблемы с зажиганием второго Фокуса.

Как быть, если зажигание Форд Фокус 2 не включается?

Если не включается зажигание, поломка может быть простой, но ее сложно отыскать. Под капотом машины скрывается множество узлов и систем, имеющих связь с зажиганием, и почти любая деталь может повлиять на пропуски зажигания. Если система не работает, установить некоторые проблемы можно по внешним признакам, совпадающим с неисправности подачи горючего в ДВС.

Среди внешних признаков пропажи зажигания выделяют:

Сложности при попытке запуска мотора, если заедает замок или заклинил замок зажигания;
Проблемы при работе мотора на холостом ходу;
Значительное падение мощности силового агрегата;
Увеличившийся расход горючего в обыкновенных условиях эксплуатации машины.

Конечно, некоторые из перечисленных ситуаций могут иметь место, если зажигание со сложностями, но работает. Но такие симптомы нужно замечать заранее, ведь чинить неисправности катушки или заниматься другим ремонтом будет сложнее, если проблема усложнилась.

Распространенные проблемы зажигания

Общими неполадками с любыми типами систем зажигания FF2 являются:

Проблемы, связанные с выходом из строя или неправильной работой свечей зажигания;
Если Форд Фокус 2 не видит ключ зажигания, что требует проверки катушки;
Разрыв контактов в электроцепях транспортного средства;
Выход из строя проводки, утрата плотности соединений, окисление контактов.

Так как электронная система машины наиболее распространена в современной технике, часто проблема зажигания связана с неполадками в электронном управляющем блоке, а именно – при наличии дефектов во входных датчиках.

Среди других актуальных проблем можно выделить:

Езда на некачественном бензине или длительный срок езды без обслуживания бензонасоса;
Включение в систему некачественных элементов конструкции, включая свечи, низко- и высоковольтные провода, катушки;
Воздействие на транспортное средство и его системы внешних факторов. Это не только атмосферные явления, но и различные механические повреждения.

Эксперты подразделяют все проблемы зажигания на неполадки электроники, катушки зажигания и использование низкосортного горючего. Хоть эта классификация и примитивна, ее стоит использовать при появлении неполадок.

Некорректное подключение и функционирование электронных систем

Так как электроника является самой распространенной причиной неполадок зажигания, первым делом нужно уделить внимание предохранителям. Да, они присутствуют не во всех системах зажигания, но если на вашем автомобиле они есть, нужно убедиться в их работоспособности. Также проблема может заключаться в других узлах.

В связи с длительным использованием и внешним воздействием разъемы аккумулятора засоряются и могут подвергнуться коррозии. Это приводит к разрыву соединения между батареей и другими системами автомобиля. Для проверки нужно очистить клеммы от ржавчины или произвести замену АКБ.

2. Севший аккумулятор.

Проверка силы тока АКБ производится обыкновенным тестером, но понять это можно и по другим признакам – если при активации зажигания имеет место небольшой толчок, батарея действительно села.

3. Поломка выключателя зажигания.

Нужно поставить ключ в первую позицию и проверить, загораются ли красные лампочки на приборной панели. При отсутствии данного сигнала, неполадки нужно искать в выключателе. Если же сигнальные лампочки не гаснут и не тускнеют, всему виной может быть замок зажигания.

4. Неполадки в контактах стартера.

Данная деталь тоже может подвергаться влиянию ржавчины. При наличии напряжения в системе и отсутствии реакции стартера на проворот ключа, вероятно, потребуется замена стартера.

Неисправности катушки зажигания

Как проверить катушку зажигания Форд Фокус 2? Для этого понадобится мультиметр, с помощью которого измеряется сила сопротивления. Если после проверки диагностирована поломка катушки, ее следует заменить, а также протестировать крышку распределителя зажигания.

При температурных перепадах и высокой влажности под крышкой возможно скопление воды. Если при ее демонтаже обнаружен конденсат, следует вытереть деталь сухой тряпкой. Убедитесь, что на крышке отсутствуют трещины. После установки детали на месте нужно снова попробовать запусти мотор.

Если зажигание не работает, проблема может быть в проводе катушки – он может просто порваться или сгореть в результате короткого замыкания. При наличии следов неполадок, катушка подлежит замене.

Использование некачественного горючего

Плохое топливо – еще одна распространенная причина неполадок с зажиганием. Говоря об инжекторных моторах, здесь имеется много подсистем, влияющих на появление проблем. Основная сложность – диагностирование этих ситуаций возможно лишь с использованием компьютерных программ и оборудование. Но существуют вещи, проверить которые можно и без стенда:

Проверяем электросистем, обеспечивающие непосредственный впрыск горючего в мотор. Необходимо отыскать разъем сверху инжектора, провести осмотр соединений на впуске и головках цилиндров. Лучше всего протестировать каждое электрическое соединение.
Бензонасос и реле. Чтобы получить достоверные диагностические результаты данной проверки, нужно особое оборудование. В противном случае, вы сможете протестировать только электросоединения упомянутых узлов.
Топливный фильтр. В связи с длительным использованием он может забиться, что затрудняет прохождение горючего. Данная деталь нуждается в замене через каждые несколько десятков тысяч километров пробега.

Как починить зажигание Ford Focus II

Довольно часто решение проблем с зажиганием возможно следующими методами:

Полная зарядка АКБ, его правильное подключение с проверкой всех контактов;
Восстановление целостности электросетей и проводки машины;
Возврат в рабочее состояние топливной системы мотора, езда только на качественном горючем;
Диагностика и восстановление функции стартера;
Замена катушки зажигания и его замка.

В этой статье мы упомянули основные узлы и системы, чья некорректная работа или выход из строя могут вызвать проблемы с зажиганием. Так что вам остается только обнаружить причину и устранить ее. В каждом отдельном случае это будет своя проблема и, возможно, своими силами ее будет невозможно устранить. За решением вопроса нужно обращаться к профессионалам. Полноценная СТО имеет специальную установку для проведения компьютерной диагностики транспортного средства, что позволит выявить и устранить имеющиеся неисправности.

Читайте также: