Форд фокус 3 дергается при разгоне

Обновлено: 03.07.2024

У меня серьёзная проблема! Ездить уже не могу.
Focus 3 хетчбек 1.6, автомат, пробег 23 тысячи, началось всё после первого ТО!

Собственно при трогание (на первой или второй скорости) начинаются серьезные дерганья машины или когда газу не даешь, просто отпускаешь тормоз она начинает потихоньку ехать и потом начинаются дерганья, да так что просто невозможно.
Был у дилера сказали что нужно почистить Дросельную заслонку и прошивку , я записался и мне почистили , прошивку не меняли сказали что свежая! Но она как дергалась так и дергается (Не чего не изменилось) я к ним приехал обратно, приемщик разводит руки, что мне делать. И еще после моего разговора с приемщиком он шептался с человеком по гарантии и потом подошел ко мне и сказал что обращайтесь к нему и записывайтесь на диагностику Я спросил чего и как они не отвечают, мне кажется что тут что-то не чисто.
Что это вообще может быть то. Бензин заливаю 95 на Луколье постоянно.
Ездить на ней не возможно, чтоб тронуться без дерганья нужно это делать с пробуксовкой

вибрация, вибрация кузова, рывки, разгон, двигатель, дергается, дерганье автомобиля

цитата:

Дергалась изначально при резком разгоне.

Такая же проблема наблюдается. Хлопки появляются только на 1 или 2 скорости при попытке тронуться порезвее (на развороте или на кольце чуть в горку).
Бензин так же только 95 и 98. Был в сервисе - совет прочистить дроссель, замена свечей, промывка инжектора.
Дроссель промыл, свечи поменял. Форсунки мыть - в раздумьях. В обычной ситуации обороты не плавают, машина едет ровно, с 3 передачи проблем не возникало никогда.
На оборотах 2500-3000 на 1 и 2 скоростях хлопков и дерганий так же нет. 21 мар та 2018

FF3 2016 105л/с 1,6 АКП

Примерно на 30 000 пробега начались рывки при старте на D, машину трясет страшно. На R тоже проявлялось, но редко. Машина на гарантии,заехала к официалам. Сразу грешила на сцепление. Стандартная процедура: обновили прошивку, сказали отъездить 2000 км. Ок,отъездила. Рывки не прекратились, тряска тоже. Сделали диагностику сцепления,ошибок не выдает "якобы". Дальше смешно: "у вас лед под двигателем и т.д и т.п". Я дама настойчивая,приезжала около 5 раз в общей сложности за период в 2 месяца. На 6 раз пошла к начальству.
Итог- заменили блок сцепления по гарантии (гарантия на него кстати не 3 года,а 2 года!! так что официалы могут спокойно вас отфутболивать до истечения 2 лет под разными предлогами,а потом сказать: "извините,гарантия закончилась,пожалуйста платите). После этого машина ездит так,как и должна ездить при выезде из салона!

Для тех кто еще не столкнулся и уже столкнулся с данной проблемой,надеюсь полезная информация!)

Есть такая мысль: что если компьютер слишком торопится переключать передачи при сильно разогретом сцеплении? И от этого возникают дерганья при переходе с 1 на 2 передачу (как раз в районе 1500-2000 оборотов). Не хватает оборотов (движок 1.6) - вот машина и дергается. Или вообще дает команду перейти на повышенную, а потом что-то глючит и включается пониженная и сразу повышенная опять - вот коробка и дергается (может датчики какие-то от температуры глючат).

Такие же мысли возникают, переключения с 1 на 2 на 3 происходят на низких оборотах в районе 2000, если переключаться в ручную то помощник подсказывает переключать со 2 на 3 на 2000об и получается в режиме D коробка может переключаться с 1 на 2 и сразу на 3 при рабочей на прогретом двигателе, на холодном мозги агрегатов держат низкую передачу дольше, для себя нашел решение этой проблемы ездой в режиме S по городу, в этом режиме при отпускании педали газа коробка не переключаться на повышенную передачу что правильно при езде стоп старт как в пробке так и от светофора до светофора.

Были дергания другого характера от 2000 до 3000 оборотов в принудительном режиме без переключений на скорости 1 или 2й решил проблему заменой свечей , на пробеге 35ткм

FF3 2013 1.6, 125 механика. пробег 72 000
На горячем двигателе на холостых оборотах раз в 10 - 15 секунд происходит подергивание двигателя. при этом тахометр не дергается, держит одно положение.
началось когда 2 раза заправился на заправке EKA, до этого заправлялся на SHELL лью 95.

какие могут быть проблемы? Дроссель? заправка?

26 авг уста 2019 mobile

skumatforever
какой бенз льете?
если рассматривать мой случай - то
у меня только 95 и если раньше ездил на башне/татнеф, то попробовав газп/лук, возвращаться желания нет, работа машины стала адекватней с низов машина едет увереннее. раньше подрубалась пониженная передача (затупы, подтыкивания. )
2 момент.
было жарко включал климат машина подергалась и отпустило, робот адаптировался и теперь нормально работает связка ДВС+робот, стало холодно вырубил климат , машина дергается - жду когда адаптируется

а так возможно залить пол бака 98 берза и на трассу по пробывать прожечь каталики если ошибку выдает

nike7811
11 год 125 сил ПШ расход 13 по городу летом кондей зимой прогрев местами зимой 15л/100, по трассе 6-8л смотря как ехать
по своей машине понял следующее .
- только нормальный бенз 95 - татнефть и башнефть (у меня в городе) машина едет но работа коробки местами неадекватна, на газпроме и лукойле работа коробки в нонрме.
- если начинаю пользоваться спорт реж или переключать на светофоре в N - машина дергается, пару дней проходит
- катаюсь без кондея, включил кондей машина дергается на след день проходит
- вышел на трассу после города машина дергается, потом проходит, заезжаешь в город после трассы машина дергается - потом проходит
когда начинается зима и колеса начинают буксовать рывков вообще почти нет.

у нас коробка адаптивная и вся боль в этом свойстве - и еще много всяких факторов как я заметил, и все таки надо периодически я так понимаю делать адаптацию ПШ как раз на ТО (как раз ваши толчки через 10 т.км на это намекают) от версии прошивки много тоже зависит.
короче надо адаптироваться к этой коробке
у меня в этой версии прошивки при включении задней надо сек 3-4 подождать потом рывок передача включилась
короче в начале плевался, приезжал в сервис они сказали она адаптируется ждите, но в этоге адаптировался я и сейчас остался на ней
но при включении с Р в D N рывков точно не должно быть

30 июля 2020 mobile 31 июля 2020 mobile 4 дек абря 2020

Хочу свою история написать. Стал обладателем Фокуса 2013 2.0 160 лошадок Power Shift. пробег 140 тыс.

По началу легкое подергивание при начале движения и пре резком разгоне гдето с второй на третью. Со временем рывки при начале движения начали усиливаться, правда иногда пропадали (ОБ этом чуток позже, опишу когда пропадали подергивания) . Ошибок не было, раз выскочила ошибка по лямбде, я удалил и больше не появлялась.

Первое, что сделал, это адаптацию робота. как бы немного лучше стало, но я видел, что что то не так. Второе - залил последнюю прошивку в модуль ТСМ. Тоже не то. Дошел я и до замены ТСМ, и блин, опять не то. Пошел курить инет.

Сейчас немного о том, когда фокус переставал дергаться. Я обратил внимание, что фокус на холостых как то слегка время от времени ..не время от времени, а через каждие несколько секунд как то вздрагивает, еле еле при этом стрелка тахометра не двигается, а иногда работал очень ровно. Вот когда работал ровно двигатель рывков при разгоне не было. Ошибок все так же не было, сканировал датчики, пропусков зажигания небыло. Нашел вот эту статью, после которй начал рыть в другом направлении..
После статьи, сначала я снял и почистил дросель (были незначительные отложения), стало лучше, но симптомы полностью не прошли. После всего этого, я вспомнил, что у меня когда-то выскаивала ошибка Р0420 по кислородным датчикам. Первым попал под раздачу то, что перед катализатором (до него легче дотянуться))). Стало еще лучше, но опять же симптомы полностью не прошли. И, не знаю, совпадение это или следствие, после замены датчика начала появляться систематически ошибка Р0420. Оставалось надеяться, что это не катализатор (не было абсолютно желания им заниматься), а вторая лямбда. Поменял вторую.

Теперь я наслаждаюсь ровной работой двигателя и превосходной работой робота)))
Ах да, свечи, это было самым первым что я сделал до всех вышенаписаных процедур, тоесть замена не помогла.

П,С. Когда добьетесь идеально ровной работы двигателя, рекомендую сделать адаптацию робота с помощью форскан.

Форд фокус 3 дергается при разгоне

Форд Фокус 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Дергается машина! Фокус 3 дергается при наборе скорости

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка (провал) -ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

В момент начала движения;

При установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Focus 3, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка -провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного троганья с места не хватает.

Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с роботизированной коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке, так и неисправностью самой коробки.

Рывки при движении Форд Фокус 3

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

Внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и проводов высокого напряжения. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

Замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Ford Focus 3 может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

Снижение максимальной мощности двигателя.

Крышка дроссельного узла неразборная, поэтому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика, замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

lexa264
Ваша проблема один в один как у меня. Только началось все где-то за 1500км до ТО-1 (на пробеге в 12500). На ТО-1 все фильтра поменяли, все проверили, посмотрели, смазали где надо. Все ТО проходило при моем личном присутствии. Никакого криминала не нашли.

Опишу подробней, что происходит на моей машине (FF3 1.6 PS 125 л.с. седан Trend Sport, на данный момент пробег 14500).
1. Первые 20-30 км поездки после обычной ночной стоянки - все идеально (плавно трогается, едет ровно, ничего не хрустит/скрипит и т.д.)
2. Дальше начинается:
- плавно трогаюсь с места после светофора (оговорка: если светофор короткий около 10с, то коробку оставляю в D и держу тормоз, если светофор длинный, 15-30c переключаю коробку в N и держу тормоз, или ставлю в P если в лом держать педаль на уклоне)
- чувствую, что в носу машины начинается вибрация
- при этом машину взад-вперед не дергает, просто по кузову начинает идти как бы некая волна
- примерно на переходе с 1 на 2 передачу вибрация становится очень ощутимой, аж трясет руль и пассажиры в машине ощущают
- далее волна вибрации как бы переходит в центр машины, чуть ослабевает и, напоследок еще раз ощутимо вздрогнув (примерно переход со 2 на 3 передачу), затухает при дальнейшем разгоне где-то в районе коробки
3. Подчеркну, что при все этом машина движется плавно, т.е. по ощущениям её просто колбасит от какой-то непонятной вибрации, а взад-вперед не дергается, едет вроде бы равномерно
4. Металлических лязгов при этом вроде бы не слышно
4. Еще особенности:
- если оооочень оооочень плавно трогаться, ну буквально совсем на миллиметр прижать педаль газа, то вибрации НЕТ (ну или совсем незначительная, которая свидетельствует о том, что движок напрягается и начинает разгоняться)
- если втопить тапку в пол, то вибрации тоже почти НЕТ
- бывает, что вибрация пропадает СОВСЕМ, даже если не следить за положением педали газа в момент разгона

Т.е., если сложить все вместе, то выводы такие:
- машина ощутимо вибрирует при разгоне, но не дергается взад-вперед, едет равномерно вперед
- проявляется это все дело только на достаточно прогретой машине
- идет некий резонанс при определенном положении педали газа, который ощутимо колбасит машину
- накатывает это временами, т.е. неисправность проявляется не всегда

Почитав все темы про вибрации и прочее, прикинул возможные варианты:
- опоры двигателя врядли, т.к. иначе бы симптомы проявлялись бы и не на прогретой машине (хотя может я не прав?)
- на коробку не грешу, на ТО все посмотрел, на стыке с двигателем сухо, прошивка свежая (на всякий случай перезалили, но ничего не изменилось); фото:
- здесь на стыках тоже вроде ничего не течет; фото: ,

Вот такая вот информация, товарищи! Хотелось бы услышать кто что думает по этому поводу, а то я себе уже голову сломал, пытаясь сам определить косяк. К дилеру конечно поеду, но как показывает практика, лучше им подсказать в чем может быть проблема, а от потеряется уйма времени и денег.

П.С. наверное попозже сделаю подробный отчет о прохождении ТО-1 и кину сюда ссылку на тему
П.П.С. прошу прощения за море текста, всем добра!

Форд Фокус 3. Идёт пар из-под крышки расширительного бачка (белый дымок)

Пробой прокладки ГБЦ

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ - охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ - расширительного бачка - только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

Другие причины

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего - через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично "вылетает в трубу". Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха - это не неисправность, а вот если "дымит" всегда и много - стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости - это нормально, а вот если тосол постоянно "пузырится" - значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров - необходимо заменить радиатор

Форд Фокус 3. Шум работы клапанного механизма двигателя

Увеличены зазоры в клапанном механизме, зазоры вследствие неисправности толкателей клапанов или износа элементов клапанного механизма

Замените гидрокомпенсаторы зазоров и изношенные детали клапанного механизма

Повреждение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма

Неправильное натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма

Проверьте натяжение ремня или цепи привода газораспределительного механизма. При необходимости замените ремень или цепь привода газораспределительного механизма

Стучат клапана в двигателе: причины и устранение проблемы

Как диагностировать стук

Без достаточного опыта, автовладельцам порой трудно определить проблему на слух. Это не удивительно, ведь источником посторонних шумов может быть что угодно - коленвал, подшипники, неисправный ремень и клапана. Но в отличие от других звуков, стук клапанов выдает себя характерной звонкостью, с определенным металлическим постукиванием, вблизи газораспределительного механизма. Кроме того, необычный шум проявляется, вне зависимости от числа оборотов двигателя.

Распознать, что стучат клапана, на практике несложно, а вот диагностировать их неисправность, порой, не удается даже автовладельцам с опытом. Но для подтверждения или опровержения подозрений, можно произвести диагностику своими руками. Для этого:

Поднимите капот, после чего открутите крышку с заливного отверстия двигателя (через которое льется масло).
-Прислушайтесь к работе мотора. Если громкость звука возрастает, причиной проблемы являются клапана.
-Поставьте возле детали, которую вы подозреваете в неисправности, стетоскоп. С помощью этого прибора, можно с точностью определить причину постороннего шума.

Причины стука

Стук клапанов может быть вызван многими причинами, каждая из которых достойна отдельного внимания. При этом учтите, что все машины оснащены распределительным валом (в верхней части двигателя), а работу клапанов обеспечивают элементы этого узла - стержни или по-другому толкатели.

Так почему же стучат клапана? Выделим главные причины:

Изменение зазора между клапанами и толкателями. При выпуске автомобиля, производится точная настройка расстояния между стержнями и клапанами. В случае отклонения параметра от нормы (снижения или повышения), появляется «металлическое» постукивание.
-Заправка автомобиля низкокачественным горючим. В случае применения плохого топлива, появляется детонация двигателя, из-за чего страдают и клапана.
-Нехватка давления масла при разгоне. Бывает ситуации, когда стук клапанов появляется, только при движении на большой скорости или же в момент разгона. Причина - недостаточное, для увеличения оборотов, давление в системе смазки двигателя.
-Неправильная установка или сбившееся положение ремня ГРМ (как выставить метки и натянуть ремень ГРМ).
-Естественный износ. Если на вашем авто стучат клапана, это часто свидетельствует о банальной изношенности детали и необходимости ее замены.

Почему появляется стук клапанов на холодном двигателе

При проведении проверки, обращайте внимание на один из главных параметров - температуру двигателя. Бывают ситуации, когда посторонний звук появляется только на холодном или горячем моторе. Если «привязать» стук клапанов к этому параметру, можно сделать дополнительные выводы. Так, если посторонний звук появляется только на холодном двигателе, то причины следующие:

Сужение клапанов. Не секрет, что, в процессе нагрева, металл имеет свойство увеличиваться в объемах, а при охлаждении - уменьшаться. По этой причине, расстояние между клапанами (на холодном моторе) может быть небольшим, а после достижения двигателем рабочей температуры, оно возвращается к заводскому параметру.
Износ мотора. Вторая причина, из-за чего стучат клапана - изношенность самого двигателя.
Получается, что промежуток между клапанами и стержнями не соответствует установленному на заводе параметру, а вот проявляется это только на холодном моторе. Как только двигатель прогревается, проблема исчезает.

Почему стучат клапана на горячем двигателе

Если проблема проявляет себя и после прогрева, причины могут быть следующие:

Дефицит масла в бачке.
-Загрязнение масляного фильтра.
-Недостаточная протяжка болтов крепления распредвала к постели.

Кроме того, посторонний звук может быть вызван не только стуком клапанов, но и гидравлическими компенсаторами.

Как отрегулировать зазоры клапанов

Если вы обнаружили, что в двигателе стучат клапана, и приняли решение самостоятельно устранить проблему, будьте готовы к серьезной работе. Достаточно одной ошибки, и звук станет еще громче. Вот почему, за устранение стука, не стоит браться начинающему автовладельцу. Здесь важно четко знать последовательность действий, и соблюдать ее. Во избежание ошибок, изучите инструкцию по ремонту авто. Краткий алгоритм приведен ниже:

Слейте масло с двигателя.
-Демонтируйте заглушку головки блока цилиндров. Это необходимо, чтобы получить доступ к клапанам.
-Прокрутите распредвал таким образом, чтобы метка, установленная на шкиве, совпала с выступом установки.
-Зазор между клапанами и стержнями определите на ощупь. При этом меняйте расстояние, с помощью регулировочной шайбы.
-Прокрутите шайбу определенное число раз (здесь все зависит от марки и модификации автомобиля).
-Верните на место все детали, после чего проверьте - устранился стук клапанов или нет.

Если, после проведенных работ, проблема не была устранена, направляйтесь на СТО и отдавайте автомобиль в руки мастерам. В такой ситуации, настроить зазор своими руками вряд ли получится. Бывают ситуации, когда причиной постороннего шума являются другие поломки. Но нельзя исключать и ситуацию, что предыдущая регулировка была выполнена неправильно.

Форд Фокус: дергается при разгоне, провалы. Что делать и как бороться с плохим бензином

Почему двигатель дергается при разгоне на Форд Фокус. Теория

Стабильность работы бензинового мотора зависит от массы вещей. Конечно, качество сборки и продуманная конструкция играют очень важную роль. Причины рывков нужно искать исходя из конструктивных особенностей мотора — инжектор, тип инжектора, карбюратор, контактное или бесконтактное зажигание…

Плохое топливо и что такое ферроцен

Существует масса других способов сделать из дешевого второсортного бензина высокооктановое топливо, и самый популярный из них — добавление ферроцена. Это так называемый процесс химизации. Все просто. Ферроцен — оранжево-рыжий порошок, стоимость которого полтора десятка долларов за килограмм.

А китайский — еще дешевле. Этого килограмма хватает, чтобы поднять октановое число до 98 в 50-ти тоннах бензина! Можно только представить себе, насколько нефтяные компании не заинтересованы в разглашении этой технологии.

Все бы хорошо, октановое число подняли малой кровью, цену на бензин не задрали, но есть несколько нюансов. Ферроцен — это металлоорганическое соединение, в состав которого входит железо, о чем нетрудно догадаться из названия. И не только железо.

Во время сгорания бензина железо из присадки откладывается не только на клапанах и днище поршня, но и на свечах, лямбда-зондах, катализаторах, датчиках и прочих местах, где токопроводящая пленка совсем никак не нужна. И что же, нефтяные компании так вот запросто убивают наши двигатели, а контролирующие органы куда смотрят? На прибыль и на откаты.

Но если вы верите в то, что кто-то контролирует процесс смешивания присадки и низкокачественного бензина, то вы глубоко ошибаетесь. Слишком велик соблазн получить сверхприбыль на паре ложек порошка и паре железнодорожных составов дешевого топлива.

Дергается Форд Фокус. Плохое топливо и как с этим бороться

Никак. Топливо на заправке мы проверить не можем, визуально оценить его качество — тоже. Поэтому предпримем ряд мер, чтобы хоть как-то уберечь двигатель от влияния присадок и мусора

Присадки это не единственная причина дергания и нестабильной работы двигателя. В топливе нередко встречается мусор, а чтобы его на входе в топливную рампу стало меньше, нужно вовремя менять фильтры тонкой и грубой очистки, а также при замене сетчатого фильтра на бензонасосе контролировать состояние топливного бака. Если грязный — не ленимся и моем.

Что касается присадок, то и среди водителей есть любители добавить в бензин волшебную присадку, чтобы Фокус «валил». Ну да, только о последствиях применения этой дряни задумываются редко. Только тогда, когда во время капиталки двигателя большая часть щапчастей восстановлению не подлежит. Чтобы хоть как-то помочь свечам бороться с железной окалиной, покупаем свечи с несколькими электродами и высокой способностью к самоочистке. Об этом более подробно мы говорили здесь и здесь.

Таким образом, чтобы избежать дергания при разгоне, принимаем ряд мер:

В дальней поездке запасаемся заведомо хорошим топливом и не покупаем бензин на подозрительных заправках.
Используем свечи с хорошей способностью к самоочистке.
Проверяем состояние свечей при первых же признаках нестабильной работы — машина дергается, троит, не запускается на холодную, свечи постоянно заливает.
Проверяем модуль зажигания, установив заведомо исправный.
Проверяем на пробой провода высокого напряжения.
Проверяем давление в топливной рампе, при необходимости заменяем фильтры тонкой и грубой очистки, при необходимости — бензонасос.
Чистим бензобак.

Мы рассмотрели только те случаи, когда Форд Фокус дергается при разгоне по вине топлива. Однако это наиболее распространенная причина и, скорее всего, устранив ее, автомобиль снова оживет и будет радовать владельца динамикой и минимальным расходом бензина.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Рывки при разгоне Форд Фокус 3

Применительно к автомобилю рывок - это кратковременное изменение самопроизвольное частоты вращения коленчатого вала независимо двигателя от положения педали акселератора. В повседневной как, эксплуатации правило, имеют место серии Предельный. рывков случай рывка (провал) -ощутимое ответной запаздывание реакции двигателя на нажатие педали Условно.

акселератора можно выделить три вида момент:

- в рывков начала движения;

- установившемся при движении, т.е. при постоянном положении акселератора педали.

Для определения причин рывков движении при автомобиля с инжекторным двигателем требуется диагностическое специальное оборудование, поэтому рекомендуем обратиться на специализирующийся, сервис на ремонте систем впрыска топлива. как, Однако показывает практика, в большинстве случаев бывают рывки вызваны недостаточным давлением топлива в рампе топливной или неисправностью датчика положения заслонки дроссельной, встроенного в крышку дроссельного узла. этого Помимо специфической причиной рывков автомобиля Focus Ford 3, оснащенного системой электронного управления узлом дроссельным, может быть неисправность педали При.

акселератора наличии некоторых навыков причину можно рывков определить самостоятельно.
В момент начала чаще движения всего имеет место предельный рывка случай -провал. Самые неприятные ощущения именно связаны с запаздыванием ответной реакции двигателя на педали нажатие акселератора. Иногда двигатель при даже этом глохнет. Рывок возникает в момент открытия начала дроссельной заслонки, когда по сигналу положения датчика дроссельной заслонки ЭБУ определяет перехода момент из режима холостого хода на нагрузочный должен и режим увеличить количество подаваемого через топлива форсунки. При недостаточном давлении в топливной даже, рампе при увеличении длительности впрыска, для топлива плавного троганья с места не хватает.

этого Помимо рывок может возникнуть и вследствие электромеханической неисправности части дроссельного узла и загрязнения заслонки дроссельной отложениями из картерных газов.

Причиной при рывков разгоне может быть, как и в случае предыдущем, недостаточное давление топлива в топливной Электронный. рампе блок управления двигателем, получив от положения датчика дроссельной заслонки сигнал об интенсивном заслонки открытии на большой угол, стремится максимально подачу увеличить топлива, но из-за пониженного давления топлива не в этого состоянии сделать.

Помимо указанных причин, при рывки разгоне автомобиля с роботизированной коробкой могут передач быть вызваны как недостаточным рабочей количеством жидкости в коробке, так и неисправностью коробки самой.

Такие рывки чаще всего вызваны бывают неисправностью системы зажигания. Необходимы ремонт и диагностика. В пути можно попробовать выполнить следующее самостоятельно:

- замените зажигания свечи независимо от их состояния и пробега. Обратите состояние на внимание свечей: если оно не соответствует возможно, норме, придется ремонтировать двигатель или системы его.
Специфической причиной рывков при движении установившемся автомобиля Ford Focus 3 может выход быть из строя датчика положения дроссельной встроенного, заслонки в крышку дроссельного узла.

Дополнительные подтверждающие, симптомы неисправность этого датчика:

- неравномерная двигателя работа на холостом ходу;

- снижение максимальной двигателя мощности.

Крышка дроссельного узла неразборная, она поэтому неремонтопригодна. Если выявлена неисправность замените, датчика дроссельный узел в сборе с крышкой.

Фокус 3 механика дергается при трогании. Дергается машина! Почему стучат клапана на горячем двигателе