Ford fusion отсечка на 4000 оборотов
Обновлено: 02.07.2024
TCM-Club
Нет господа, я не призываю Вас повторять подвиги легендарного Сашо Поддубного на ТАЗике бати . Только его эксперимент на Спринте Да и то, напишите кто уже проверял, не думаю, что показания изменяться.
В общем так:
Теперь идет вторая фаза эксперимента, которая завершится на этой неделе - разгон двига В общем поколхозил немного, теперь расчитываю, сместить отсечку ФЕ мотора на 7500 оборотов. Инженерное сознание подсказывает - фокус пройдет. На вопрос "зачем надо?" отвечаю - Чтобы было, ибо люблю эксперименты.
Так вот. зачем пишу - Скажите-ка любезные владельца ФЕ моторов до 96 года выпуска - на каких оборотах у вас срабатывает отсечка??
Видите ли, помнится, что у меня на 4А-ФЕ 94г. срабатывало на 6600-6700 примерно. Так вот. произошло два события.
1. Я установил ЖЕ панель приборов (от механки).
2. А еще я с удивлением увидел повышение оборотов во всем диапазоне, короба переключается на более высоких, и отсечка стала на 7000.
Так вот, я что-то малость туплю - связаны ли эти два события или нет.
Когда я обратил внимание, что у меня повысились точки переключения, я грешил на свою умирающую коробу. Потом - с удивлением увидел, что отсечка долбит на 7000. А мои холостые остались на тех-же 600 как и до того. В общем возник вопрос - а не обманывает ли меня тахометр на ЖЕ панели?
Посему, прошу поделиться показаниями ваших ФЕ, господа. Я еще в ближайшее время поменяю назад на ФЕ панель (у меня их две есть) и тож проверю.
Врет тахо на панели. Сравнивал с показаниями на трипкомпе4.00. Грешил на то что при снятии стрелки как то ослабил пружину. Хотя ничего криминаьного с ней не делал.
В общем если на ХХ при установке стрелки поставить 1в1 с компом, то на оборотах выше 3000 разница уже очень ощутима, точно не помню 150-250 и дальше больше. Пробовал настроить чтобы на оборотах было 1в1 с компом - но тогда на ХХ 1000об. Вернулся к первому варианту.
ИМХО - это сделано намеренно - завышение показателей для сбережения мотора, по аналогии со спидо или же старение прибора
Ага. вот оно как. и похоже ЖЕ панель просто "врет больше".
Ну а насчет эксперимента - он удался
Теперь у меня отсечка по топливу у компьютера на. как считать
- по новому тахометру, который врёт - 7600, а он точно врет.
- расчётное значение по старому тахометру - 7250
Я к сожалению не нашел нужного элемента. поэтому подбирал наиболее близкое, посему смещение сделал не на 10% как планировал, а на 8.3%.
После инсталляции двиг заколбасило. оказалось просто "ремонтники" криво выставили УОЗ. А после моей доработки он еще дальше ушел. Я то думаю, чё не прёт тачка, ну в принципе а наобкатке коенчно был, но всё-же. Поставил на "свой глаз" - всё успокоилось, выхлопуху колбасить перестало, всё зашептало.
Погазовал я конечно на холостую, но во всём диапазоне двиг ровно работает, как под нагрузкой пойдет - не знаю. Тут собсвенно так ,что на автомате это мне вообще ничего не даст, ибо ощущения по тяге что на 4500 что на 6000 оборотов, а выше даже и хуже. Всегда грешил на коробу. Ибо моща дальше не растёт. Даже когда заезжал с другими, с Короной 2 литра например, он делать начинает именно когда у меня в зону высоких пошло, просто момент на колёсах не растет.
А вот на механке - эффект будет, особливо ежели малость распреды еще накрутить, градусов на 5-10. Собственно смещение отсечки дальше 7000 мне нужно было для того, чтобы "нормально" крутить до 6500-6700 примерно.
Эх, был бы у меня еще 7А.. тогда после установки С58 коробы я бы не побоялся с ЖЕ механкой зарубиться
Дядко, читать умеешь да ?
Я не "собираюсь" её сдвинуть, а уже сдвинул!
И касательно буржуазных ругательств - "пигги-бэк" это чего?
Если я правильно понял это piggyback board имелась в виду. Ну нам с лингвой так показалось. Вы уж простите инженеров электронщиков, не грамотные мы, мы всегда daughter card обзывали. Ну и в документациях никогда такого выражения не видел, сейчас вот в первый раз, век живи-век учись
И еще, признаться не в курсе про панель Левина, но на 100-ых кузовах никаких пружин нету. Есть ось стрелки с магнитом, две ортогональные катушки и контроллер управления, всё. Никаких пружин, стрелка одинаково "западает" и в крайнем левом и в крайнем правом положении.
1) Ты писал вот это:
"В общем поколхозил немного, теперь расчитываю, сместить отсечку ФЕ мотора на 7500 оборотов. Инженерное сознание подсказывает - фокус пройдет. На вопрос "зачем надо?" отвечаю - Чтобы было, ибо люблю эксперименты."
А то что "уже сдвинул", так ты и не сдвинул фактический ограничитель оборотов, а увидел неточные показания.
Сколько видел ае10Х фе, у всех на месте ограничитель на 7000-7200 срабатывал
2) Про пружины это я образно, подобно 4AGEnt-у выразился.
Есть специальный ввт контроллер, посрудством которого можно менять порог срабатывания муфты.
Carill писал(а): ZhukOFF
Есть специальный ввт контроллер, посрудством которого можно менять порог срабатывания муфты.
2 Carill
Ты видимо мой следующий пост не прочел, который непосредственно перед твоими первыми. Разница по времени там маленькая, видимо ты прочитать не успел, пока ответ писал. Там написано, что отсечка по новому трахометру (который врёт) 7600 (это вместо 7000). А по старому была 6700, значит станет 7250 (если старый поставлю и мерять буду).
Так что мухи отдельно - котлеты отдельно, как считает обороты комп и как тахометр - разные вещи. Отсечку по оборотам я сдвинул на 8.5%. Дальше чем 10% этим способом я бы делать не стал, после этого уже комп менять нужно. Но способ относительно простой и безболезненный.
Что касется оборотов отсечки, у меня и еще на трех машинах с ФЕ моторами отсечка была на 6600-6700 об, но это всё были автоматы!
На изначально механическом ФЕ не знаю, там и комп другой, вот у ZhukOFF до 7200 и так крутит, но у него на палке помнится. Да и он как-то ветку создавал, и ему никто не верил, что у него двиг дальше 7000 крутить даёт.
Собственно потому ветку и создал, чтоб написали - у кого как срабатывает "в стоке".
2 skit
Ты прав, реальная цена тому контроллеру - не больше 1000 рублей. А продают не меньше 5 тыр.
2 nix и ZhukOFF
Для тойотовского VVT смысла в этом втек контроллере не много.
Он потому и VTEC, что его для Хонды делали. Смысл в реализации системы изменения фаз. У Тойоты - поворот распреда на другой угол (поэтому двиг на низах "дохлый" т.к. вал верховой) а у Хонды - толкатели переходят на другие кулачки, т.е. на распреде два набора кулачков.
И это принципиальное отличие! Зачем нужно включить VTEK пораньше? Очень просто, основное - чтобы продлить жизнь мотору, помнится на ВТЕК систему Хонда даже гарантию не даёт
Тут я с величинами оборотов может и напутаю, но это не принципиально.
Т.е. когда начинается "драга", народ стартует, предположим, с 3000 об. Где-то на 4500 об начинает включаться VTEC, в это время двиг работает НА ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ износ больше (вероятность отказа тоже), плюс некрасивые эффекты связанные с тем, что разные цилиндры во время включения VTEC работают по разному, плюс на подключение некоторое время тратится. Ну и еще то, что реально "высокая" часть распреда может работать чуть раньше, но сама Хонда раньше её не включает, чтобы в спокойном режиме система не дёргалась туда/сюда постоянно.
Поэтому ставят VTEC контроллер, который включает систему, скажем, на 3000 об, безусловно, что машина от этих 3000 до 4000 будет более "тупая", поэтому мы стартуем например с 3500. Таким образом мы компенсируем "тупизну" и сохраняем ресурс системы ибо переключение происходит еще до старта, без нагрузки, когда стартанули втек уже включен, и "валить" она начнет раньше.
А Тойоте с её VVT - это в занчительной степени пофигу. Надежность там не страдает, включать раньше особого смысла нет, если ничего в моторе не менял и новая настройка не требуется. VVT-i вообще плавно регулирует. А вот для VVTL или как там её. в общем для ZZ-GE там тоже такой контроллер нужен, с надежностью применной системы нам вроде бы значительно хуже чем у Хонды.
Отсечка мотора — когда происходит, в чем опасность
В среде автомобилистов часто можно услышать, что кто-то «перекрутил мотор». Неопытный водитель не сразу поймет о чем речь. На самом деле данная фраза говорит о том, что силовой агрегат в автомобиле нуждается в капитальном ремонте. Некоторые любители погонять разгоняются до максимальной скорости, чтобы стрелка тахометра доходила до красной зоны. Каждый автомобилист должен знать, какую опасность представляет данный стиль вождения.
Как только скорость и обороты будут сбавлены, двигатель должен вернуться к работе в прежнем режиме
Когда силовой агрегат транспортного средства достигает пиковой нагрузки во время движения на высокой скорости, происходит отсечка мотора. После такой поломки двигатель больше не может раскручиваться и функционировать. Данное явление изначально закладывается производителем. Функция отсечки оберегает двигатель автомобиля от работы под высокой нагрузкой. Понять, что произошла отсечка, очень просто — ощущается потеря тяги, двигатель начинает работать рывками.
Заметим, что производитель изначально ограничивает частоту вращения коленчатого вала, нанося соответствующую разметку на приборной панели. Как только стрелка выходит за пределы, электронный блок управления блокирует подачу топливной смеси в цилиндры и тормозит коленвал. Получается, что активация отсечки зависит от скорости движения автомобиля, оборотов коленвала и давления отработавших газов. Как правило, скорость учитывается в комплексе с оборотами коленчатого вала. После того, как блок управления заблокировал подачу мотора, авто замедляется. Как только скорость и обороты будут сбавлены, двигатель должен вернуться к работе в прежнем режиме. На силовых агрегатах, которые оснащены турбиной, отсечка происходит на основе контроля давления выхлопных газов внутри турбокомпрессора. Это может происходить даже в тех случаях, когда обороты коленчатого вала находятся на нормальном уровне.
Можно ли разгоняться до отсечки. Если постоянно передвигаться на маленькой скорости, то со временем внутри мотора будут накапливаться отложения. Это приведет к потере компрессии, динамики, увеличению расхода моторного масла. Поэтому специалисты рекомендуют периодически прогонять транспортное средство на высокой скорости и высоких оборотах. Убрать все отложения при помощи специальной присадки не всегда возможно, а разбирать мотор для очистки могут не все. Однако, не стоит раскручивать мотор до критического состояния, так как это тоже не скажется на его работе положительно. Превышение оборотов допустимо не более 4-5 раз на 100 км. Раскручивать можно только хорошо прогретый двигатель.
Не рекомендуется отключать ограничитель совсем, так как будет возрастать риск поломки мотора
Отключение ограничителя. Не рекомендуется отключать ограничитель совсем, так как будет возрастать риск поломки мотора. Можно отодвинуть значение не более, чем на 5%. У обычных легковушек ограничение установлено на уровне 6500 оборотов в минуту. Если немного сдвинуть его, можно ощутить повышение мощности мотора, но есть и отрицательные последствия:
1) повышение кинетической энергии поршней, которые начинают деформировать вкладыши;
2) клапаны могут задерживаться в открытом состоянии;
3) деформация или разрушение коленвала — чаще всего происходит в дизельных моторах.
Эксплуатировать автомобиль следует аккуратно. Не следует брать привычку раскручивать мотор до предельного значения, так как это сказывается на его работоспособности отрицательно.
Итог. Отсечка мотора происходит, когда коленвал раскручивается до предельного значения. Допускать такого явления не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на работе силового агрегата.
Гаражные мифы: надо ли «крутить» мотор до отсечки?
Давайте разберемся, что здесь правда, что вымысел. А еще выясним, как помочь мотору самоочиститься и при этом на штрафы не налететь.
Частота вращения коленчатого вала, или, по-простому, обороты, колеблется в довольно широких диапазонах. У большинства бензиновых двигателей это примерно 650–6500 об/мин, а у дизелей 600–4500 об/мин.
В чем опасность езды на малых оборотах?
Современные коробки передач, как механические, так и автоматы, способствуют работе двигателя с большой нагрузкой и малыми оборотами. Да и сами водители порой не любят раскручивать мотор до больших оборотов. Мол, двигатель в таком режиме изнашивается интенсивнее. Если едут на машине с механикой, то переключаются на повышенную как можно раньше. А если автомобиль оснащен автоматической коробкой, то стараются не нажимать сильно на педаль акселератора. Гидромеханические автоматы и вариаторы при этом стремятся обеспечить такое передаточное отношение, при котором коленвал вращается не быстрее 2000 об/мин, с какой бы скоростью вы ни ехали. Такой режим отнюдь не продлевает срок службы двигателя. Нагружены детали кривошипно-шатунного механизма и велико давление поршня на стенку цилиндра. И все это в условиях, когда масляный насос имеет небольшую производительность. Это грозит быстрым протиранием антифрикционного слоя на вкладышах коленвала, да и на поршнях тоже. А дальше поршни начнут болтаться в цилиндрах. Это снижает эффективность работы поршневых колец и приближает капитальный ремонт двигателя.
Если хотите, чтобы мотор проехал значительно больше, чем указано в гарантийных обязательствах, давайте ему жару. Двигатель нуждается в периодическом повышении оборотов для очистки камер сгорания и свечей зажигания от нагара. Большое количество отработавших газов, которое бывает только на высоких оборотах, полезно и для прочистки элементов турбокомпрессора. Перепускной клапан или управляемый сопловой аппарат турбины (в зависимости от ее конструкции), не работают во всем диапазоне, если постоянно ездить по-пенсионерски. От этого они начинают терять подвижность.
Например, у вазовских движков вращение клапанов газораспределительного механизма вокруг своей оси под действием вибраций пружины, без которого они быстро и неравномерно износятся, а затем и прогорят, начинается только с 4000 об/мин.
Зимой ситуация усугубляется тем, что двигатель зачастую эксплуатируется непрогретым. Это приводит к конденсации влаги в картере двигателя, которая смешивается с моторным маслом, ухудшая тем самым его смазывающие свойства. Таким моторам нужна «прожарка» масла, которая возможна в относительно теплый для зимы день и при движении автомобиля с большими оборотами и скоростью. При этом влага выпарится из масла практически бесследно.
Итак, гонять двигатель на больших оборотах полезно, вот только как именно это делать? Ну, конечно, не на стоянке. Нагрузка на мотор при прогазовках на месте очень невелика. Он крутит сам себя, вспомогательные агрегаты, да и только. Придется выезжать на дорогу.
Как на самом деле помочь мотору
Нужно в хорошую сухую погоду выехать на свободную прямолинейную многополосную трассу (а лучше магистраль) и ехать при оборотах двигателя выше 5000 в минуту на протяжении хотя бы получаса, а лучше часа. Для этого при скорости порядка 100 км/ч нужно ехать на четвертой передаче (если коробка механическая). На машине с автоматом выберите ручной режим управления и переключитесь на одну или две передачи ниже. Не бойтесь переборщить — электроника не даст вам загнать стрелку тахометра слишком далеко в красную зону. Агрегаты не пострадают.
С вариаторами все то же самое. Переводим селектор коробки в позицию ручного управления виртуальными передачами. Подбором передачи добиваемся работы двигателя на оборотах не ниже 5000 об/мин. И не удивляйтесь большому расходу топлива на этом отрезке пути — все же чистка и продувка мотора того стоит.
Словом, в этом мифе есть изрядная доля правды. Двигателю полезно иногда поработать в предельном режиме. Так надо ездить хотя бы раз за пару тысяч километров пробега. Стритрейсерам и прочим любителям «летать» на запредельных скоростях эти рекомендации ни к чему — вы и так изрядно нагружаете свой двигатель, и моторы у вас изнашиваются по другим причинам. Все эти рекомендации — для водителей, исповедующих спокойный стиль езды, но желающих продлить срок службы двигателя. Оценить увеличение ресурса напрямую невозможно, но вы сами почувствуете пользу от такой процедуры. Конечно, проводить ее надо на уже походившем автомобиле, с пробегом за 30 000 км, но если первая зима настанет раньше, чем вы накатаете такие цифры на одометре, то «прожарка» масла потребуется по фактической погоде.
Читайте также: