Форд фьюжн провалы при нажатии на педаль газа

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Автомобиль движется рывками Ford Fusion 2002-2012

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла. Помимо этого специфической причиной рывков автомобиля Ford Fusion, оснащенного системой электронного управления дроссельным узлом, может быть неисправность педали акселератора.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки.

Рывки при разгоне
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличи.

Рывки при установившемся движении
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 10 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежност.

Форд фьюжн провалы при нажатии на педаль газа

Форд Фьюжн / Фиеста. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Почему дергается машина на ходу? Причины рывков авто во время движения

Неисправности и нарушения в работе двигателя могут проявляться по-разному, начиная подозрительными звуками, доносящимися из-под капота, подтеканиями, которые остаются на асфальте после длительной стоянки, заканчивая рывками во время движения.

Рывки во время движения автомобиля могут возникать независимо от того ,как вы давите на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Провалы могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того чтобы понять почему дергается машина при езде лучше всего и проще всего обратиться к специалистам на СТО, т. к., скорее всего, придется производить полную диагностику топливной системы и системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, необходимо иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки во время езды возникают по причине нарушения давления в топливной рампе, или в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Машина дергается во время движения — причины

Иногда во время начала движения, когда вы трогаетесь, происходит "провал", при этом нередко у новичков из-за этого даже может заглохнуть мотор. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит с холостых оборотов в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал с ДПДЗ о положении дроссельной увеличит подачу топлива. Однако, если давление в топливной рампе слабое, топлива все равно не будет хватать.

Причина рывков во время движения может также заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или в банальном ее загрязнении картерными газами. Причина такого загрязнения также нередко может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. Когда вы резко давите на педаль газа, для того чтобы моментально ускориться, дроссельная заслонка очень широко открывается, при этом ЭБУ, приняв сигнал с ДПДЗ о положения заслонки, не имея нужного давления, просто не способен обеспечить двигатель требуемым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП, машина дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда "приколы" с коробкой могут возникать после отключения АКБ непосредственно перед поездкой, такое явление "не смертельно" и как показывает практика, проходит само собой, после нескольких разгонов.

Нередко причины совсем уж банальные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, забита сеточка топливного насоса и т. д. Но думаю, что вы как и большинство из нас — первым делом проверили это, если же нет, то непременно сделайте это.

Машина дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки происходят по причине сбоя в работе системы зажигания. Однако, если неприятность произошла в дороге, вы можете попытаться самостоятельно устранить поломку. Для этого делаем следующее:

Выключите зажигание, поднимите капот и убедитесь в том, что все высоковольтные провода надежно закреплены на катушке и свечах.
Затем заведите мотор и прислушайтесь к работе двигателя, послушайте, нет ли посторонних потрескиваний или щелчков. Смысл в том, чтобы проверить нет ли "пробоев на массу", то есть не уходит ли искра еще куда-то кроме свечи. Лучше всего это проверяется в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как она бьет, к примеру, на корпус или еще куда-нибудь.

Если проверка ни к чему не привела, рекомендую выкрутить свечи зажигания и произвести их осмотр, возможно на свечах есть нагар или они просто нуждаются в замене. Если у вас есть комплект новых свечей, проверьте не изменится ли работа двигателя и не исчезнут ли рывки после замены свечей. Если машина дергается на оборотах даже после замены свечей исчезли значит проблема была в них если же нет, продолжайте поиски или попытайтесь дотянуть до ближайшего сервиса, там вам непременно помогут решить вашу проблему.

Провалы 💨 рывки 🍃 решение!

Финальную публикацию о моей беспрецедентной войне с провалами под нагрузкой и рывками при разгоне решил сделать отдельной темой, т/к путь к этому у меня был тернист и данные решения являются главным акцентом во всей этой истории!
*Начало истории 🔍ТУТ!
После всех проведённых мероприятий по обслуживанию топливной и воздушной систем двигателя стало очень здорово, но оказалось не достаточно. Провалы и рывки на горячую, а также отсутствие динамики продолжали делать мне нервы! А решение этих проблем было на поверхности!
*Поехали…

МАР • датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Первоначально планировал его попробовать промыть, авось поможет? Поэтому прикупил быстросохнущий очиститель для контактов LAVR за 220₽. Он у нас оказался очень даже востребованным при всех процедурах. Все разъёмы под капотом уже обслужил! 😎
Очень классно работает! Рекомендую! 👍

А как проверить датчик МАР?
Ни чего сложного в этом нет, ваааще!
Не хочу повторяться, поэтому рекомендую(!) об этом почитать и увидеть наглядно 🔍ТУТ!

Потом почесав репу решил, что при моём пробеге 162 т/км вряд ли от этого будет толк! На следующий же день решил его заменить и просто купил новый датчик МАР FAE 15039 за 2270₽.
*Оригинальный предлагали за 7000₽.

Предлагаемые варианты из наличия:
Датчик МАР Ford 1490907
Датчик МАР FAE 15039
Датчик МАР Focus-2 1,6 Стартвольт VSMP1079
.

После замены этого датчика от провалов тяги и рывков при разгоне не осталось и следа! Как же я радовался! Но! Не долго. Оказалось не всё так радужно! Машина продолжала тупить! Динамика отсутствовала!
.

*В случае полного кирдык (отсутствия напряжения на лямбде), загорается Check Engine и активируется аварийный режим двигателя с коробкой, соответственно отсутствует ползучий режим. Машинка ведёт себя шустро, но регулирование впрыском не происходит, поэтому расход топлива повышен. • Не мой случай!
Умирание первой лямбды ощущается отсутствием динамики. Разгон очень вялый и тяжкий, ощущение как-будто тянешь многотонный прицеп. В процессе всей эпопеи и уже многократных считываний показаний узлов, обратил внимание на неадекватные показания графиков лямбд уже давно, но всё списывал на нарушения образование топливо-воздушной смеси из-за проблем с узлами топливной системы. А после полного обслуживания ВСЕХ(!) её узлов показания лямбды-1 так и не изменились. Контакт с ней не потерян, а вот сама сердцевинка датчика уже мертва!
А как это определить?
Напряжение на ней есть, но она ни на что не реагирует! А это значит, что датчик не даёт обратную связь ЭБУ для корректного регулирования образования топливно-воздушной смеси.
Как это выглядит?
*Смотрим наглядно…

Эта лямбда ставилась буквально полгода назад и прошла всего лишь около 8 т/км.
НЕ ПОКУПАЙТЕ запчасти STELLOX! НИ ЧЕГО и НИ КОГДА! Качество STELLOX • полное ДНИЩЕ! ДНИЩЕ ДНИЩНО-ДРЫЩЬНОЕ!

В этот раз решил поискать хороший датчик от производителя заслуживающего доверия. Конская цена оригинала меня повергла в шок! Без мата у меня нет названия для этой цены! А БАРДАК и ДЕЗА в каталогах ВСЕХ поставщиков • это НЕВООБРАЗИМОЕ НЕЧТО! Менеджеры в авто-магазинах не способны на эту тему дать внятного ответа, т/к тупо следуют данным каталогов!
Короче, покупка новой лямбды • это (оказывается) настоящая лотерея! А покупать оригинал • это реально нужно быть не в своём уме!
*Смотрим…

Вот как простому смертному во всём этом разобраться?!
Что выбрать?! Что подходит?! Что надёжнее?!
*Поехали…
Большая часть из предложенных вариантов НЕ ПОДХОДИТ!
Приличная часть из этого списка вообще являются датчиками bank-2, часть с другими разъёмами, а часть вообще не понятно что делают в этом списке?! Начинаем разборки и расставляем всё на свои места!

*Результаты этих данных были сделаны мной на основе данных о производителе, реальных отзывов, реальных фотографий продукта, а также их назначения в соответствие с их характеристиками. Писать "Войну и Мир" на эту тему тут не вижу смысла и не имею ни малейшего желания! Поэтому просто резюмирую Вам эти результаты, без воды и лишней демагогии.

FORD 1746710 = от 30850₽ (Вопросов нет! 👍)
Как вам цена оригинала?! Очень весело?!

Неофициальные замены:
BOSCH 0258986664 = от 2520₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👍)
BOSCH F00HL00354 = от 3571₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
BOSCH F00HL00351 = от 4064₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👍)
NGK 1952 = от 3378₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA624-E4 = от 3654₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Универсальный! Качество 👍)
NGK OZA519-D4 = от 6821₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
NGK 8960 = от 6864₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
STELLOX 2000022SX = от 1636₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👎)
STELLOX 2000094SX = от 2029₽ (Лямбда-2! Разъём ⚃ лямбды-2! Качество 👎)
ACHR 70001 = от 1771₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
FORTLUFT LS0094 = от 2110₽ (Лямбда-2! Универсальный! Качество 👎)
LUCAS/TRW LEB621 = от 3106₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DELPHI es11107-12b1 = от 3598₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
ASAM 74169 = от 3203₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
EPS 1998149 = от 6156₽ (Неизвестно! 🐱 Кот в мешке! Качество 👎)
Hella/Pagid 6PA358103251 = 7404₽ (Датчик НЕ ПОДХОДИТ! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
DENSO DOX-1720 = от 7991₽ (Лямбда-1! Разъём ➃ лямбды-1! Качество 👍)
.

Купил Bosch LS5718 0258005718 =3384₽ 👍
При этом, его почему-то даже нет в списке предлагаемых вариантов!
*Тот же оригинал, только без фОмОк!

Замена кислородника (конечно) пятиминутное дело, но съёмника у меня нет, поэтому снова подскочил к своему племяшке в 🔍LIFE MOTORS.

Вот так! 👍 Вот так должна работать лямбда-1!

Результаты тест/драйва • Господи! Какой же это кайф! Абсолютная эйфория!

*Так же, очень рекомендую для прочтения весьма познавательную статью 🔍ТУТ!
Мне лично, очень помог этот материал! Низкий поклон её автору • SAnat96 !

Вот и вся история!
Для меня лично, эта тема закрыта!
Очень надеюсь, что мои усилия над обзорами с решениями помогут и дадут подсказки тем, кто столкнулся с такими же проблемами.
Едем дальше… 🚐 💨
.

Загнал авто на комплексную мойку (внутри и снаружи), включая подкапотное пространство за 900₽.

*Небольшое отступление, т/к спрашивали.
Если вам понравились мои рабочие столы Torque (для смартфона на Android!) с уже готовым(!) набором необходимых приборов с рабочими(!) pid-протоколами Ford, то могу поделиться ➣ 🔍ТУТ! Скопируйте скачанный файл ▷@mob-art.dash◁ в папку своего смартфона ▷.torgue/dashboards◁. Запустите приложение, кликните по виджету ▷Приборная панель◁, в левом нижнем углу любого открывшегося рабочего стола кликните по кнопке ▷⚙️Настройки◁, пройдите ▷Настройки макета ➣ Импорт макета◁ и кликните по файлу ▷@mob-art.dash◁. Усё!
Приятной Вам поездки! 🚐 💨

Ну и как всегда десерт:

Проблема с фьюжиком, захлебывается при резком нажатии педали газа

Добрый день!
Возникла такая проблема,
Зимой начал подтраивать или захлебываться фьюжен 1.6 мкпп при нажатие газ в пол на месте,
далее после 1000 оборотов начинает нормально себя вести,
Удалили катализатор, поменяли провода свечи, фильтра, бензонансос, сеточку, прокладку гбц,
Сделали прошивку, все безуспешно.
также наблюдается эта же проблема при переключении передач в районе 1500-2000 оборотов,
Тянет рывками,
Подскажите пожалуйста у кого были такие проблемы?
Фильтр воздушный тоже новый,
дроссельную заслонку мыли не снимая.
интересный факт
набрызгаешь жидкости для промывки дроссельной заслонки проблемма уходит и минут через 10 снова появляется
Люди помогите уже незнаем куда смотреть

Ford Fusion 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Fusion, 2011

Ford Fusion, 2008

Ford Fusion, 2007

Ford Fusion, 2005

Комментарии 39

Проблему решил,
поставили заслонку изменений ноль,
купили оригинальные провода и новые свечи,
поставили завели, пропёрд ушел.
Советую на будущие у кого такая проблема, ставьте оригинальные провода с комплектом свечей.

За заслонкой стоит датчик, типо дмрв, может он делает мозги?

Слышал о подобной проблеме помоему на фокусах, причиной была заслонка. Там редуктор управления ею. И вот там в оси вращения на сколько помню образовывался зазор и шестерни люфтили. Шаговый двигатель делал небольшие обороты а дросель стоял на месте. Соответственно заслонка поворачивается в эти моменты не так как пытается управлять мозг машины.

Сегодня проблема стала ухудшаться, не понятно из -за чего
теперь этот проперд, троение происходит до 2000 оборотов при нажатии педали в пол на месте,
ехать стало ваще не возможно троит на переключениях на всех передачах, ошибок нет, что за фигня)))
на улице жара стала,
заметил что заслонка дергается. что подсказывает, что проблема всё-таки в ней

Ещё как ни странно была подобная штука когда умер дифференциал, срезало клепки, симптомы что равномерно и постоянно дёргается. И с ростом оборотов частота дерганий увеличивается.

С проблемой мучаемся очень долго
то что связано с топливной системой было все сделано поменяно, даже топливный насос 2 раза меняли,
сначала поставили не оригинал, потом оригинал эффекта ноль.

Очень похоже на подсос воздуха! Ну оооочееень! Проверяйте воздушку и впуск на герметичность.

Дроссель мыть не снимая — мертвому припарка!

Давление в топливной рампе тоже не помешало бы проверить! (Любым адаптером через приложение) Может быть в самой магистрали бяки есть.

а что там мыть?
труба обычная,
я понимаю на наших вазах там каналов дофига.
а здесь ну она после жидкости блестит что снаружи что внутри

а из за чего он может появится заслонку никто не трогал,
двигатель в бережной эксплуатации
заслонку никто не когда не отворачивал

обычно появляется подсосы из за перегрева и т.д
завтра попробуем переставить саму заслонку

Будете заниматься заслонкой, при снятом дросселе можно глянуть шланг вентиляции картерных газов.
Он резиновый и с возрастом может трескаться и давать мелкий подсос воздуха, на картинке примерно нарисовал где он проходит красным.

С одной стороны он идет в коллектор с другой одевается на блок мотора на клапан pcv.
Снимается не сложно, там хомутов нету, руками снимается, тянется на себя, держится от только за счет расширенных концов на посадочных местах.

Также советую по стрелке справа на картинке глянуть снизу рейки до конца ли установлена вакуумная трубка на регулятор давления топлива. При неплотной посадке может давать подсос и регулировка давления топлива в рейке будет неверной.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Перебои в работе двигателя. Неисправностив пути Ford Fusion

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Примечание. Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

Внимание! При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

Внимание! Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.

Внимание! Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, поскольку каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в них.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Провалы в тяге мотора

Приветствую!
ИМХО, самый разумный выход из положения - подключать оборудование, выезжать на тестдрайв и смотреть в динамике, что происходит с системой.
Лечить методом "научного тыка", чаще всего, получается дороже и хлопотнее.

Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там тем, можно, но зачем? Зачем снимать бак, мыть сетки, если причина не установлена?
Замерить два параметра (производительность топливного насоса и его давление) топливной системы, и по результатам сделать выводы, стоит ли лезть в систему или она работает в заданных параметрах.
Надеюсь, на диагностике, эти проверки делали, так же, как и проверку высоковольтной части. Пропуски зажигания проверить не сложно. Оценить состояние свечей и в.проводов - "третий класс, вторая четверть"

Вариантов лечения было предложено много, много прочитал разнообразных форумов, в том числе и из параллельных машин - форд фьюжн, поскольку они почти братья близнецы. Решение оказалось настолько простым насколько сложным. Взял в руки приблуду для диагностического разъема (по СинеЗубу со смартом коннектится) поставил прогу на телефон и в дорогу. Потестил разнообразные параметры - вердикт дает один и тот же - пропуск зажигания в 4 (мать его) цилиндре. Сбрасываю ошибки, в путь - и опять. Плюнул на все решил удалить ошибку методом исключения - начал с высоковольтных проводов, ими и закончил. Как оказалось, похоже, заводской брак. Поставил новый комплект (хотя стояли новые, отъездил на них не более 2000 км) все симптомы прошли сами по себе.

Поставил эти: H+B Elparts 51278756 Провода высоковольтные комплект 1 шт. 2 276 р. Брал на EXISTточкаРУ (дабы не реклама)

Помотаю 3-4 тысячи обязательно отпишусь.

По теме - хоть и гоняю машину к официалам (в Екатеринбурге более-менее выгодно нормо час стоит 900 деревянных), но им похоже не интересно искать суть проблемы предлагают исключить ее методом перебора (давайте это сделаем, потом это и т.д. и т.п.)

DeBosh,
Хорошо то, что хорошо кончается. Вашим диагностам жирную двойку. Вас с удачным выздоровлением.
Неисправность "детская", как смогли ее не увидеть, не понятно .
Успехов.

Читайте также: