Газ 3308 вибрация при движении

Обновлено: 05.07.2024

ГАЗ 3308

Достоинства : надежность. Проходимость. В меру комфортен.

Недостатки : не знаю, что к таковым отнести.

ГАЗ 3308, 2011 г

Недавно приобрели ГАЗ 3308 Садко с дизельным мотором, турбо с интеркулером Евро3. Есть кунг. Гнали с Нижнего Новгорода в Омск своим ходом. Движок очень хорош, 70 км/ч в гору дует, только пыль заворачивается. Только, бывает, от большой нагрузки срывает патрубок на выходе с турбины. Тормоза пневматические теперь, тоже большой плюс. Из минусов ГАЗ 3308 - маленькая кабина, мне при росте 190 очень было неудобно ехать за рулем (сиденье до конца на зад отодвинул и спинка была почти вертикально, т.к. уперлась в заднюю стенку кабины). А пассажирское сиденье вообще кошмар – оно без регулировок, тупо прикручено к полу, садишься на него, колени уперлись в панель. Я даже стал с ностальгией вспоминать кабину ГАЗ 66, как-то попросторнее этой, пусть и с неудобным рычагом КПП. Трясет, конечно, жестко. Тихоход - максимум 85 км/ч выжимал. Коробка ЗИЛовская стоит, раздатка от 66-го, с теми же проблемами (можно было бы уже сальники человеческие сделать). Радиус поворота ГАЗ 3308 еще больше чем у 66-го. Установлен АВS - который толком не работает. В общем, я не увидел в этом агрегате, что может стоить более миллиона рублей.

Достоинства : двигатель. Пневматические тормоза.

Недостатки : неудобные сиденья. Трясет.

ГАЗ 3308, 2010 г

На работе был ГАЗ 3308 Садко. Кунг тяжеловат. Вес машины был по паспорту около 6 тонн. Из-за этого проблемы с коробкой и раздаткой. Задние рессоры сильно просаживаются. При такой массе проблемы по грязи, т.к. садилась на мосты только так. Но хороший плюс - автономная печка (дизельная). Садко и на бездорожье тоже хорош. Только уже прочности и выносливости, такой как у «Шишиги» у него нет. Были и поломки. Из наиболее серьезных - поломка первичного вала КП (4 раза на 3-х машинах). КП очень дорогая. Пока снимали, разбирали, ждали (каждый раз) первичный вал - машины без дела простаивали по месяцу. У 2-х машин сгорел блок АБС. У всех трех регулярно ломает трубки гидроусилителя. Про коррозию кабины кто-то уже писал. Работаю на ГАЗ 3308 Садко с 2003 года, также и выпуск его такой же, за это время лопнула рама в месте крепления задних кронштейнов передних рессор. Также на другом авто выпуска 2004 года лопнула рама за кабиной в районе бензобака. Всё это естественно пришлось варить.

Газ 3308 вибрация при движении

Садко и на бездорожье тоже хорош. Только уже прочности и выносливости, такой как у Шишиги у него нет.

Ходят слухи что не во всех садко есть блокировки как это проверить, в грязь его 3агнать неудастся ,какие косяки смотреть первыми?

Блокировки скорее всего естьт олько в тех, которые произведены для армии.

Приветствую! Искал инфу по данной машине но реальных отзывов нет ,просто предлагают в обмен на патриота вот и думаю

Информативно, это из опыта экспы или судя по ттх?

Садко и на бездорожье тоже хорош. Только уже прочности и выносливости, такой как у Шишиги у него нет.

а у шишиги она есть? слабая посредственная машина , ты хотя бы урал в пример приводил

Хочешь сказать что Урал лучше в проходимоти?

Раму следует хорошенько осмотреть.

А рама здесь причем? Урал сколько весит и Шишига сколько весит. Как Урал может быть лучше в проходимости?

На раме иногда любят трещины вылазить.

Кто ж по болоту собирается на них рассекать:D

Это смотря на какой местности , но шишка на бездоре сдохнет быстрее , а они оба уступят Унимогу в надежности , проходимости и главное легкости вытаскивания при засадке

Опять ты про свой Унимог. Обсуждай его в соответствующих темах. То что у Шишиги родной мотор слабоват верю. Однако с тракторым дизелем Шишига совсем другая машина. И тем не менее, какая бы Шишига не была, для меня она все равно остается любимой и уважаемой машиной. Садко мне тоже нравится. Я не говорю что эта машина плохая. Я даже себе такую машину приобрести хочу. Но все-таки, Шишига легендарный военный грузовик. И уважения однозначно заслуживает.

Ты давай конкретней, какому унимогу? Задохлику о 2 литрах урал что ли сольет?

На раме иногда любят трещины вылазить.

Кто ж по болоту собирается на них рассекать:D

Да будь у меня Шишига я бы ее раму бы заварил (будь на ней трещины) и промазал антикором. Мне ради своей машины ничего не жалко.

На шишиге не знаю, а вот на дизельном садко трещины появляются, но дальше не "растут"

Садко мне тоже нравится. Уважаю эту машину. Но Шишига все же легенда.

А у 3308 разве есть центральная подкачка шин?

Есть, шишигомосты ведь:D

Что в ней легендарного то.
Машина и машина. я понимаю у дружка на севере Студебеккер с ВОВ остался от деде на нем ездившего в войну.
Так он сейчас там на нем и работает.

Вот видиш как корешку повезло у него вопрос выбора не стОит ,донашивает что от деда осталось. Короче вопрос ребром .садко 2005гв лебёды с завода нет термос установлен какойто дизобогрев фен в будке цена около 450 хочу котедж на колесах для2*3 экспидиций комфортных и неочень сложных .брать или не брать ? И какую вы потом цену видите по его продаже с офигеным куном в отсе с лебёдкой и всем фаршем?

Прошлой зимой ездил (пассажиром) на 33081. По снегу пошел плохо. Много копали. По всем признаком блокирующийся диф только в заднем мосту. На переднем постоянно одно из колес стояло. Когда наконец-то уговорил водителя спустить колеса машина пошла. Причем достаточно легко.

Мож мало газовали? Но это лирика а что по теме?

Садко мне тоже нравится. Уважаю эту машину. Но Шишига все же легенда.

особо легендарна эргономика места водителя.:D

Не не донашивает.
Машинка ухоженная ни ржави не гнили.
Я на ней ездил сам там даж ГУР нету и на фиг не сдался
шасси так легко крутить.

Извини конечно ,но мне до фени и до студера и до твоего друга, по садко конкретная инфа есть?-нет? Мне принимать решение на почти пол ляма . Короче кто знает куда смотреть при покупке?

всё решено беру. какчо дык замучу отзыв:rolleyes:

будет интересно почитать. сам думаю о такой машине

Из наиболее серьезных - Поломка первичного вала КП (4 раза на 3-х машинах). Зимой по утрам от водителей все шарахаются, т.к. ищут кто-бы завел с буксира.

А то что у него двигатель и КПП как на ГТС это как объяснить? :) На ГТС на северАх все молятся, типа надежнее нет ничего, а Садко - по утрам не заводится и коробка ломается. А мотор - один и тот же, клоны Д-243 тракторного, коробка идентична. Чудеса какие-то. :)

Да Садко ломаться само собой будет. Это же российская, а не советская машина. Говорил я уже с человеком который и на Садко и на Шишиге ездил. Так по его словам, Садко не то что ломается, а сыпется "мама не горюй".

Как я понимаю, у тебя Садко нету? :) А КАМАЗ 6х6 есть? :) Ты столько тем наплодил, "обсудим то", да "обсудим сё", у тебя самого много тяжелой техники такого плана? Так ты расскажи от себя о чем-нибудь, опытного человека всегда интересно послушать. :) Вот КАМАЗ 43118 хороший? С МКБ, МОБ, лебедкой, как он? Не расскажешь? :)

Короче вопрос ребром .садко 2005гв лебёды с завода нет термос установлен какойто дизобогрев фен в будке цена около 450 хочу котедж на колесах для2*3 экспидиций комфортных и неочень сложных .брать или не брать ? И какую вы потом цену видите по его продаже с офигеным куном в отсе с лебёдкой и всем фаршем?

А не дорого за 450?

Из поломок только компрессор немного подвел, починили.
Машинка очень понравилась, сейчас ищем вторую такую же.
На следующий год пойдем в паре еще дальше на север.

По теме.
В том предприятии откуда был 33081 есть еще 2 3308. Вчера созвонились с товарищем (водитель 33081, сейчас механик колонны). Встретились. Вот что узнал: Машины покупались с разницей примерно в пол года. Поломок много. И у них уже шутка есть: Как чтонибудь ломается на первой машине вскоре сломается на второй и третьей. Из наиболее серьезных - Поломка первичного вала КП (4 раза на 3-х машинах). КП, с его слов очень дорогая. Пока снимали, разбирали, ждали (каждый раз) первичный вал - машины без дела простаивали по месяцу. У 2-х машин сгорел блок АБС. У всех трех регулярно ломает трубки гидроусилителя. Зимой по утрам от водителей все шарахаются, т.к. ищут кто-бы завел с буксира. Про коррозию кабины уже написали.
Мосты, раздатки ни на одной машине не трогали.

на шишке мотор дохлый поэтому коробка дольше служит

Коробка у них разная, также как и раздатка;)

совсем что ли разные? наверняка очень схожая конструкция

КПП 5 ст от Валдая, алюминиевая. РК своя полностью.

по информации из инета то агрегат 5ст создан на базе 4 ст от шишки. про раздатку тоже пишут на базе шишиговской. валдай уже после садко начали выпускать

На шишке алюминиевый корпус?:) Как там создан на базе не знаю, на бензиновых "садко" стояла "шишигокоробка", на дизеле только 5ст, можно пошарить в каталогах на предмет взаимозаменяемость, но это лишне, максимум, что подойдет это гайки, шайбы и манжеты.
РК с виду пожохая, и но даже корпус другой не говоря уже о внутренностях.
http://www.autoopt.ru/acat/data/gaz/3309%20%28e2%29/35.jpg

Фото РК 66 и "Садко"
http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=10750&mode=view

На севере, если что случится (в том числе с ГТС) молятся вот на это:
94179

Я знаю. :) Именно это я всегда и говорю, что не надо страдать фигней с тюнингом УАЗов, ибо профи просто берут шишку/Садко если на уазе не презжаемо и един на нем, а если шишка не едет - берут УРАЛ, если УРАЛ не катит - ГТС, а и если ГТС не справляется - вертолет. И никто такой фигней как колеса 33" прикручивать, арки резать, еще чего, не страдает. :)

Пока человек решил взять Садко и это правильно, лучше купить за 0,5 лимона Садко, чем онанировать с УАЗом, колесами/лебедками и причими делами, результат будет в разы лучше и на круг дешевле, а дилетанты какие-то глупости пишут, что Садко разваливается, хотя в глаза его не видели. :)

В общем забрал яэтот агрегат, перегон 500 км прошёл неочень удачно, защёлкал задний мост на поворотах(походу пистец блокировке) и хрустит правый шрус рулевое люфтит и течёт двиг в масле походу откудато течёт из навесного, но всё это фигня починим, в целом машина оч понравилась 85-90-95 бежит легко (мож от этого задний мост навернулся?) дизель вообще вещ по моим прикидкам расход гдето 15-17 литров на сотку Короче буду создавать новую тему и писать отчёт как чо я думаю будет многим интересно

Принимай поздравления!
Еще одним интернет-садководом прибыло!;)
Вливайся в шишкофорум:
http://www.gaz66.ru/forum3/index.php

. а дилетанты какие-то глупости пишут, что Садко разваливается, хотя в глаза его не видели. :)
+1
Если сравнивать с аналогичного состояния Уралами/Камазами, то с ГАЗоном проблем поменьше бывает. Очень неприхотливый и достаточно не дорогой в обслуживании автомобиль.

Короче буду создавать новую тему и писать отчёт как чо я думаю будет многим интересно

С удовольствием почитаю.Интересно.:D

В общем первые дни владения агрегатом показали что не всё так ужасно ,по мостам шишиговоды уверяют что это явление имеет место быть и надо для начала поменять масло на нужное, по рулевому всё поменять на новое около 20000 ,а если напрячь воинов то и того меьше, щас ломаЮ голову как с шиком и максимально эфекртивно обустроить будку человек на 5

а сколько денег отдал? что-то я тут не видел. и в каком состоянии, блоки и лебедки есть?

Около 410 2005 блоки есть лебедки нет рама кабина будка в поряде по всему остальному вроде тоже так мелочевка

а камазы 4 на 4 не смотрел? блоки принудительные? и автоподкачка есть?

Самоблоки ,подкачка есть но отключ3на имхо нах ненужна ,с ресивера сам с точностью до десятых подкачаю или стравлю, полезна только если прострелены 2 колеса, но по мне вроде так не шмаляют, камаз это уж совсем по тяжёлой тогда сразу бтр брать.

а камазы 4 на 4 не смотрел? блоки принудительные? и автоподкачка есть?

Камазы раза в два дороже будут. Принудиловка только сзади, впереди свободный диф. Автоподкачки не бывает на грузовиках, только на БТР вроде.

А блоки на 66 и сако? Или это не грузали?

Ничего не понял.:)

Если про блокировки, то я о Камазе писал.
Если про автоподкачку, то нет ее на обсуждаемых в теме грузовиках. Только обычная центральная подкачка. Если очень хочется, то можно с БТРа снять всю автоматику и на Садко поставить, только надо ли?

Ничего не понял.:)

на шишке есть автоподкачка

Мне кажется мы друг-друга не понимаем. :)
Автоподкачка это когда давление в колесах поддерживается автоматически. Т.е. автоматика сама регулирует и подкачивает заданное давление без помощи водителя.

На шишке такого отродясь не было. Там стандартная централизованная подкачка.

может быть. я помню там стоял переключатель песок снег грязь, что то в этом роде. значит не так понял.

Это для солдат писали, я вот думаю мож ему вторые аммы присварить?

Не то чтобы очень, мож родные неочень, но уазу спарки шли на пользу

этж грузовик он под грузом ходить должен. :)

+100 ( на шишиге сам кузов тяжелый был а на садко пожарке если цистерна пустая -козлик , с водой-лимузин)

. далее у нас в гост детали обнаружил на 3308 ком на лебёдку стоит 5300 ,но без рычага, а итернет даёт почемуто 19000 но с рычагом .

Такая же как у тебя проблема. Тоже сейчас на второго Егеря будем ставить лебедку.
Это где у вас в "гост детали"?
Я тоже хочу за 5300.
Здесь по 12700 барыжат:
http://www.dyvos.com/order/330539.html

Барнаул ,скажи на коме должен быть шлиц или флянец? И какой длины карданчик и как у вас рычаг сделан

Вибрация при нажатии на педаль газа

Такое может происходить по разным причинам и в разных режимах. Например, при наборе определенного числа оборотов ДВС вибрации возникают, затем пропадают. Разным бывает и характер – только в передней или задней части автомобиля, или по всему кузову.

Вибрация двигателя при нажатии на педаль газа

Рассматривать варианты, когда ДВС вибрирует, потому что «троит», не будем. Они очевидны по следующим признакам. Не работает один или больше цилиндров, из-за этого возникает дисбаланс и асимметрия при вращении коленвала, двигатель вибрирует, дергается. Само слово «троит» произошло оттого, что работают всего три цилиндра из четырех или больше. Но эту проблему сразу видно по потере мощности двигателя.

Цилиндр (цилиндры) могут не работать по очень многим причинам. Неполадки в системе зажигания, подаче топлива, самой поршневой группе, ГБЦ и т.д. В таких случаях требуется диагностика и ремонт.

Но если вибрация двигателя при нажатии на педаль газа начинается при исправно работающем ДВС, причины ищут в другом.

Вибрация по кузову

Может возникать при ускорении на определённой скорости. Чаще всего причина в разрушении подушек крепления ДВС.

Двигатель крепится к кузову не жестко (металл на металл), а через резиновые прокладки именно затем, чтобы вибрации двигателя гасились резиной и не передавались на кузов. Если резиновая часть подушек разрушается или теряет свои свойства (дубеет от времени, теряет эластичность), на определенных оборотах по всему кузову могут проходить вибрации.

На некоторых дорогих авто вместо резиновых или резино-металлических подушек могут стоять гидравлические подушки и амортизаторы. С ними со временем тоже могут быть проблемы.

Другие причины вибрации проявляются не только самой вибрацией, но и изменением управляемости, посторонними шумами и хрустами.
Такое может быть при проблемах с ходовой частью, любой деталью подвески — шаровые опоры, ШРУСы, триподы и т.д.

Иногда биения возникают из-за проблем с покрышками, плохой балансировки. Например, если на резине образовалась небольшая грыжа, биение и вибрации могут возникать при достижении определенной скорости. На холостых оборотах на стоянке никак вибраций в таких случаях нет.

Вибрация при нажатии на педаль газа на нейтралке

В таком режиме двигатель работает, как правило, на стоянке, когда автомобиль не движется. Поэтому проблемы с ходовой частью и резиной исключаются. Также в таком режиме не работают валы КПП, узлы муфты сцепления, не вращается кардан и редукторы привода. Остаются вышеописанные причины:

Двигатель «троит».
Проблемы с подушками крепления или с самим креплением ДВС (раскрутилась затяжка крепления, лопнули хомуты) и т.д., то есть двигатель слабо закреплен.

Разные виды вибрации

Таким образом, все виды вибраций делятся по группам, что облегчает диагностику.

Вибрации с потерей мощности двигателя означают, что не работают один или больше цилиндров ). ДВС «троит» и дергается.
Вибрации с посторонними звуками – шум, хруст, стуки указывают на проблемы в том месте, откуда они доносятся (КПП, корзина сцепления, редукторы приводов). Причины – износ или разрушение подшипников, шестерней, любых других узлов.
Вибрации с ухудшением управляемости, изменением хода автомобиля и посторонними шумами, стуками – проблемы в ходовой части и подвеске.
Вибрации при стоянке на холостых оборотах на нейтральной скорости – ДВС «троит» либо нарушено крепление двигателя к кузову.
Вибрации из-за разбалансировки могут касаться смещение веса в одну точку окружности на быстровращающихся частях – резине, карданном вале, дисках сцепления и т.д.

В итоге любые вибрации есть признак неполадок. Как правило, такие признаки не исчезают сами по себе, а только нарастают. Мало того, неисправность одного узла, если не прекратить поездки и не делать ремонт, могут потащить за собой поломки других узлов. Вплоть до дорогостоящего капительного ремонта.

Как говорят механики, «любой стук всегда вылезет наружу». Тоже касается и вибраций. Поэтому, как только что-то где-то затрясло – до гаража или сервиса, диагностика и ремонт.

Причины вибрации автомобиля при движении

Вибрация, независимо от скорости передвижения – повод для беспокойства любого опытного водителя. Ведь он-то знает, что она свидетельствует об износе, а то и поломке какой-либо детали. И неважно, колесные диски это, неравномерный износ шин, отработавшие свой ресурс подшипники или просто налипший на колеса снег – результатом рано или поздно может стать аварийная ситуация.

И хорошо, если вибрация автомобиля на скорости, причины которой распознать можно далеко не сразу, станет причиной ДТП с участием только одного автомобиля… Соответственно, проблему нужно диагностировать и решать сразу, как только она дала о себе знать. Причем источники колебаний можно определить не только на стенде, но и по поведению машины на дороге.

Причины в зависимости от скорости

Специалисты ввели градацию поломок, которые себя проявляют в зависимости от выбранного водителем скоростного режима. Проще всего найти причины вибрации автомобиля при движении на скорости до 40 км/ч. Если в повороте водитель слышит неприятный, проникающий в салон хруст, то, скорее всего, это дает о себе знать неисправный ШРУС.

Впрочем, примерно такие же звуки способна издавать такая часть рулевого управления, как рейка. А если тряска начинается тогда, когда переключается передача – это явный признак неисправности коробки передач. В механической трансмиссии она также может быть вызвана износом выжимного подшипника и фрикционного механизма. Далее, с повышением скорости, специалисты отмечают следующие проблемы.

40-60 км/ч

Здесь уже могут быть проблемы с карданным механизмом, в первую очередь с подвесным подшипником и крестовиной. На такой же скорости причиной вибрации способна быть выхлопная система – нарушена целостность или ненадежное крепление. А если колебания передаются не только на кузов, но и руль, то они, вероятнее всего, сигнализируют о разбалансировки колес.

60-80 км/ч

Вибрация автомобиля при движении в таком скоростном диапазоне может означать, что возникли вопросы с тормозной системой. О ней свидетельствует характерный звук. Разбалансировка вращающихся элементов мотора – маховика, шкивов, вентилятора и т. д – также способна привести к неприятному эффекту. В списке потенциально возможных проблем также числятся шины, протектор которых на разных колесах изнашивается с разной степенью интенсивности. Наконец, элементарное засорение топливного фильтра, как и недостаток трансмиссионного масла в автоматической коробке передач, также становятся причиной колебаний.

80-100 км/ч

В вибрационные процессы при езде с такой скоростью начинают вносить свой вклад детали подвески. Причем для появления проблемы достаточно незначительного износа, в том числе шаровых опор.

Нужно отметить, что в этом списке указаны наиболее вероятные причины вибрации автомобиля при движении. Однако есть и другие. Например, разность давления в шинах, слегка погнутый диск и т. д. Кроме того, относительно невысокая скорость передвижения дает водителю в случае возникновения нештатной ситуации вовремя затормозить или свернуть на обочину.

И совсем другое дело – езда на крейсерской скорости 100-120 км, которую практикуют многие водители на загородных трассах. Здесь потенциальных причин для колебаний куда больше, да и возникают они более часто. Поэтому такой скоростной режим многие профессионалы выделяют в отдельную категорию.

Вибрация на скорости 100-120 км/ч и выше – это вам не шутки…

«Трясун» при езде в данном скоростном диапазоне характерен, прежде всего, для подержанных автомобилей. Ведь за время эксплуатации таких моделей у них не только подпортился внешний вид, но и ухудшился технический потенциал из-за трещин и отверстий в кузове, которые приходится устранять сваркой. Причем специалисты отмечают, что сильная вибрация автомобиля на скорости 100-120 км и более способна привести к самопроизвольному откручиванию гаек, болтов и других крепежных элементов. В результате риск попасть в аварию возрастает в разы, и особенно опасно за городом, где технической или медицинской помощи приходится ждать достаточно долго.

Ходовая часть

Изгиб на приводном валу колеса приводит к колебаниям, нарастающим по мере увеличения динамики передвижения. Поэтому водителю волей-неволей приходится сбрасывать скорость, поскольку на 120 км/ч машиной управлять практически невозможно – выбранная траектория никак не поддается удержанию.

Вибрацией автомобиля при движении часто «управляют» ШРУСы. Чтобы проверить это, следует немного провернуть основание вала: если обнаружится даже незначительный люфт, эту деталь однозначно следует менять. Также признаком ее неисправности является порванная прокладка пыльника.

Некорректная замена дисков, а именно слабая затяжка крепления – тоже частая причина биений на высокой скорости. Последними в списки наиболее вероятных причин колебаний числятся колесные подшипники. И не обязательно, чтобы они совсем рассыпались – достаточно даже незначительного износа.

Колеса

Пожалуй, даже не ходовая часть автомобиля, а именно колеса стоят на первом месте среди причин вибрации на высокой скорости. Чтобы убедиться в этом, достаточно проверить покрышки – сильный износ одной из сторон свидетельствует о нарушении развала/схождения. Поскольку это грозит большими неприятностями, следует обязательно заехать в автосервис и отрегулировать колеса.

Однако нужно понимать, что после этой процедуры придется менять шины или медленно передвигаться по дороге. Если не лихачить, то через какой-то пробег износ покрышек станет равномерным. Нарушение данной рекомендации, то есть езда на высокой скорости на старых шинах после регулировки развала/схождения колес, способствует попаданию в ДТП.

газ 33081 и 3309 с двигателем д245.7е2

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

у кого есть опыт эксплуатации отзовитесь интересны болячки и подводные камни

По машине если мотор евро-3 то как повезет,кто то ездит и горя не знает,а некоторые из сервиса не вылазиют.Электроника мозг выносит.но скажу про кузов отвратительное качество металла,сразу надо весь проваривать и усиливать,становиться круглым даже от перевозки снега.

пустой,трезвый и без денег

а говорят рама ломается в районе передних рессор задних подушек

и евро 3 это какой двиг ?

Двиг вроде тот же только система впрыска комон-реил бошевская.

Артем 2 вы правы.С этой топливной системой надо на проверенных АЗС заправляться,иначе можно попасть на не дешовый ремонт.

пустой,трезвый и без денег

Двигатели сейчас в основном ммз-245 ,сейчас стали ставить ямз- 534 и редко Каминс . Рама слабже чем у 53 . Если возить как положено , то вроде нормально , а если перегружать то рама не держит. У нас 2 самосвала с евро 2 2008 года . Один в уборочную возит как положено , так у него все в норме , а второй все побольше хочет увести . Вся рама на заплатках была , в прошлом году перебирал на новую раму.

пригнал 2400км за 2ое суток полет норм. ну по мелочи . заменить резиновые расходники .

Тоже купил, только бензинка. Буду переделывать на дизель и самосвал.

и как . 66 был?? есть с чем сравнивать. . после шишиги тащусь.по снегу как танк идет . я не мог поставить на учет по причине того что ввели евро 4 о он у меня евро 2 . вот и ездил по доверенности . с нового года отменили . так что теперь можно оформить на себя .

и как . 66 был?? есть с чем сравнивать.

На 66 в армии катался, искал 66, а тут эти попались (взял 2шт. один с доками, а второй сняли уже с учета на утилизацию. Причем домой списанный второго тащил ) Пока сравнить не выходит, подсобрал, завел- нужно ремонтировать движок ,но пока некогда. Буду сразу переделывать на мтзовский, да и вообще весь перетряхнуть.Летом начну с рамы. Машины были в райпо и не в одних руках.

и как . 66 был?? есть с чем сравнивать.

ставь 245-й без турбинки катался слабоват для него .

Пока начну с ходовой, а там глядишь и 245-й попадется с документами. Пока особо и некогда с ним заниматься, хотим собрать БИЗОН, пока готовим комплектующие для него.

урааааааааа народ я машину на себя оформил . сняли ограниченье по евро 4 . теперь дома прописалась.

Раму ломает, не только на самосвалах! У меня вахтовка, на ней оба лонжерона в районе заднего кронштейна передней рессоры варенные. Это связано с тем, что кронштейн имеет большой рычаг, рядом с ним находится кронштейн кабины и раму ничего не держит от кручения. Такой проблемы нет на бензинке из-за наличия перемычки, на которую крепятся задние опоры двигателя.

Раму рвет на всех, никакой разницы бензинка или дизель, дело в кронштейнах и их расположении.

Вибрация двигателя в педали газа. Симптомы и причины неисправности

Бесшумная вибрация в педали газа часто раздражает. Это может означать начало или проявление проблемы внутри самого двигателя, или это может быть просто небольшой сбой в каком-то вспомогательном механизме. Но вывод сделать не так-то и просто, поэтому было бы уместно провести должную диагностику, прежде чем отдавать деньги на ремонт.

Вибрация педали газа из-за обрыва кабельных подвесок

Педали газа в большинстве современных автомобилей подключаются к двигателю с помощью тросика, который входит внутрь кожуха, установленного на дроссельную подвеску. При нажатии на педаль газа тросик перемещается внутри своего рукава и тянет дроссельной заслонку в положение «Открыто». При нормальных обстоятельствах вибрация в двигателе не передается на педаль газа, потому что весь рукав движется с двигателем. Однако если ваша подвеска дроссельного кабеля, или регулятор дросселя неисправны, сломаны или ослаблены подвеска будет до некоторой степени двигаться независимо от двигателя. Это приведет к тому, что кабель переместится вовнутрь и из рукава, передавая вибрацию на педаль.

Регулировка тросика

Эта проблема похожа на проблему, когда ломается подвеска, но включает в себя сам тросик. Большинство дроссельных тросиков имеют резьбу на конце, что позволяет вносить коррективы путем перемещения кабеля рукава ближе или дальше от двигателя. Ослабленное установочное кольцо позволяет рукаву перемещаться независимо от кронштейна (подвески), имея в качестве результата неточную реакцию акселератора и возможную вибрацию в самой педали акселератора.

Дополнительные проблемы

Пока тросик дросселя в целом выполняет значимую работу по изоляции больших вибраций, незначительные высокочастотные колебания по-прежнему могут пробираться через тугой кабель и на педаль. Демпфер колебаний и маховик вашего двигателя будут ликвидировать большую часть этих колебаний, но этим компонентам не под силу проблемы, для которых они не предусмотрены.

Плохие подшипники генератора переменного тока, насос усилителя рулевого управления и компрессор переменного тока могут вызывать вибрации, но и, как правило, вызывают определенный шум при работе. Ослабленные добавочные кронштейны дают возможность второстепенным частям вибрировать взад и вперед, и сильно изогнутая или поврежденная лопасть вентилятора охлаждения производит колебания и вибрирует на определенной скорости.

Проблемы электронной дроссельной заслонки

Многие современные автомобили включают некоторый вид электрического дросселя или системы электронного управления в рамках своего механизма контроля тяги. Электрическая система автоматического управления, которая управляет обратной связью педали акселератора, может выйти из строя, или, точнее, датчик положения в этой системе может работать некорректно. Если система теряет обратную связь по положению, или если что-то работает некорректно в системе, двигатель обратной связи может в конечном итоге «производить поиск» правильной установки, чтобы оставаться в пределах параметров программы. В практическом плане это может означать добавочную вибрацию, которая возникает случайным образом, а также когда вы делаете что-то вроде включения фар или электрических стеклоподъемников.

Вибрация заднего или переднего кардана после замены крестовин

Карданный вал представляет собой узел, который имеет очень важное значение в автомобильном механизме.

Он связывает коробку передач и задний дифференциал, передает крутящий момент на колеса. Иными словами, карданный вал отвечает за движение автомобиля.

Его основными частями являются:

фланцы;
крестовины;
пыльники;
шлицевые соединения;
подвесной подшипник;
скользящая вилка.

Основные причины вибрации и ее устранение

Можно выделить несколько причин возникновения вибрации от карданного вала:

неисправность подвесного
подшипника;
неисправность крестовины;
разбитие шлицевого соединения;
повреждение самого кардана.

Что делать, если обнаружена вибрация, крестовина заднего кардана или переднего не в порядке? Чтобы избавиться от вибрации, необходимо заменить неисправную деталь на новую. Если проблема заключается в крестовине, то для начала с автомобиля снимается карданный вал. При помощи специальных съемников извлекается крестовина. После замены на новую сборка проводится в обратном порядке. Важно соблюдать заводское положение скользящих вилок. Иначе проблема решена не будет, ведь вибрация только усилится из-за дисбаланса карданного вала. Если вибрация кардана после замены крестовин возникла снова, то придется опять производить разбор, чтобы собрать кардан в правильном положении. Чтобы избежать неправильной сборки, необходимо поставить метки на обеих половинах.

Так как вибрация может возникать не только из-за крестовин, то при диагностике важно осмотреть и другие детали. Проблема может заключаться в том, что разбилось
шлицевое соединение. Чтобы определить дальнейшее направление ремонта, нужно понять степень люфта. При очень сильном люфте производится полная замена карданного вала, так как ремонтировать его уже бесполезно. Если же люфт незначителен, то необходимо снять вал и разъединить шлицевое соединение, не забывая сделать насечки, чтобы в дальнейшем провести правильную сборку. Шлицы необходимо очистить от грязи, ржавчины, остатков смазки. После этого заменяется резинка, кардан собирается и устанавливается на место. Завершающий момент – закачивание смазки через специальный штуцер. Делать это нужно до того, как из-под грязеоотталкивающего пыльника не появится смазка.

Часто причина вибрации заключается в подвесном подшипнике. Его неисправность также может сопровождаться гулом. Он сообщает о том, что деталь явно пришла в негодность. В большинстве случаев необходимо заменить подвесной подшипник в сборе. Для этого проводится демонтаж карданного вала, после чего разбирается крестовина и откручивается скользящая вилка. Часто замена подвесного подшипника сопровождается и заменой крестовины, потому что ее проблематично бывает собрать в исходное положение. После установки новых деталей производится сборка в обратном порядке, причем должно строго соблюдаться заводское положение фланцев, скользящих вилок. В противном случае опять возникнет проблема с вибрацией, описанная выше.

Вибрация может возникать и
из-за того, что подвесной подшипник после замены не был отцентрован. Отцентровка подшипника проводится на автомобиле, который находится на подъемнике. Для этого необходимо ослабить крепежи до той степени, чтобы деталь свободно ходила в разные стороны. Человек за рулем плавно доводит стрелку спидометра до 100 км/ч на четвертой передаче, выжимает педаль сцепления и отпускает педаль газа. После этого нужно дождаться полной самостоятельной остановки колес и заглушить автомобиль. Далее крепежи подвесного подшипника затягиваются. При использовании такого метода вибрация обычно исчезает.

Не исключено возникновение вибрации и из-за механического повреждения карданного вала в процессе наезда на большое препятствие: пень, бордюр, колодец. В такой ситуации придется менять либо поврежденную часть, либо весь карданный вал в сборе. Определяются дальнейшие действия только при полном осмотре деталей.

Заключение

Одним словом, причина вибрации часто может заключаться в неправильном положении частей карданного вала. Это происходит обычно после замены крестовины. Поэтому при ремонтных работах необходимо ставить насечки, которые позволят соблюдать заводское положение составляющих деталей кардана.

Вибрация в руль при разгоне газель

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

5 самых распространенных причин вибрации на руле

Автор митяй, 18 января, в Трансмиссия. Появилась вибрация на 2,3 скорости кпп, на скорости от 25 до 50км но только при включенной кпп, как только включаю на нейтральную при этой вибрации она пропадает :unsure Вывешивал машину кардан крутится ровна но вибрация все равно есть, ощущаешь её только в кабине.

Двигатель может отдавать вибрацию при резких увеличениях оборотов если лопнула траверса или подушка. Сцепление при неровном сносе лапок может быть похоже на вибрацию, но я бы сказал, что это больше тряска, но она должна проявляться и при начале движения. Коробка может иметь люфт первичного вала из-за заклиневшего или развалившегося подшипника маховика.

У меня тоже проблемка: на скорости перехожу на нейтралку начинает вибрировать, включаю передачу пропадает. И что это? Всем привет! Ребята помогите, газель бизнес длиннобазная, идет сильная вибрация на скорости кмч, трясет всю машину и рычаг КПП, что на летних что на зимних отбалансированных колесах, руль не вибрирует, подушки кпп норм, подвесной норм, луфтов в крестовинах нет, в хвостовиках нет, кардан турецкий, что еще можно смотреть?

Поначалу увидел что колокол под вилкой лопнул. Трещина на корпусе была. Редуктор тоже перебрали , шайбы на сателлитах уже трескаться начали , вовремя заехал. В один сервис заехал. Человек говорит , что на моторах УМЗ колокол отдельно не меняется. Блоки продаются с колоколом , их на заводе центруют.

Сразу сказал , что будут лететь стартера , а я раньше и не придавал значение , что уже 3 стартера заменил , думал фуфел мне продали. А может он вообще отдельно от крепления коробки и крепления к мотору гуляет, и тогда его тоже нужно центровать. Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий. Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто! Уже есть аккаунт? Войти в систему. Трансмиссия Искать в.

Сильная вибрация на газели

Чаще всего вибрации на руле при движении возникают из-за неравномерного распределения массы колеса относительно его центра. Проблема решается в мастерской шиномонтажа с помощью балансировки колес. Главное, чтобы мастера сделали все должным образом, иначе проблема может усугубиться. Самый безобидный и быстроустранимый вариант — налипание снега или грязи на колесные диски, что создает на них неуравновешенную массу. Как правило, это случается после езды по сугробам или мокрому грунту.

Вибрация в руль при разгоне газель

Просмотр полной версии : Вибрация при разгоне. Газ , движок, год. Прошлым летом при разгоне, на передаче, наблюдались вполне ощутимые вибрации передаваемые от кардана на кузов. Поехал в сервис, заменили на новые все крестовины. Кардан не прямой, из 2 частей состоит. Вибрация почти исчезла. Лиш изредка на 1 передаче пару раз стукнет. Наступила зима и все было замечательно. Кстати эта вибрация наблюдалась после прогрева. То есть с утра когда немного прохладно проблем нет, но не долго.

Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира. Затягиваем болты.

Автор митяй, 18 января, в Трансмиссия.

Вибрация автомобиля, причины, способы устранения

Повышенная вибрация в автомобиле вряд ли может понравиться автолюбителю. И речь даже не в эстетических ощущениях (что также немаловажно). Подобный симптом может свидетельствовать о серьезных неисправностях автомобиля, требующих срочного устранения.

Давайте разберемся, что может стать причиной вибрации автомобиля при движении или на холостом ходу, при наборе скорости и торможении, и как с ней можно бороться.

Откуда это берется?

Вибрация становится следствием действия центробежных сил – определенного дисбаланса между вращающимися узлами автомобиля – к примеру, между маховиком двигателя и коленвалом, вентилятором отопителя или радиатора, барабанов и тормозных дисков, большой разницей в массе между шатунами мотора и поршневой системой.

Но что может стать причиной вибрации автомобиля или, по другому, дисбаланса?

Технологические причины. Они чаще всего вызваны различными отклонениями в параметрах и размерах деталей.
Конструктивные причины вызваны особенностями той или иной детали. К примеру, на каждом из колес автомобиля есть вентиль, который и создает (хоть и незначительное), но отклонение.
Эксплуатационные причины чаще всего вызваны сильной деформацией или износом деталей.

Повреждение внутренних деталей шарнира, что стало причиной вибрации, а это в свою очередь привело к разрыву опоры двигателя.

Балансировка – как способ устранения вибрации

Конечно, проведение балансировки не всегда избавляет от тряски в салоне, но иногда эти мероприятия позволяют снизить вибрации к минимуму. Делается это посредством балансировки «проблемной» детали.

Для начала находится наиболее «тяжелая» сторона и осуществляется утяжеление более легкой стороны. Если все сделано правильно, то вибрация устраняется.

При этом сам процесс балансировки часто производится несколькими основными способами:

Динамический способ. Эффективен для устранения вибрации практически в любых деталях. Его особенность – в принудительном вращении детали на специальном оборудовании.
Статический способ. Не подразумевает принудительного вращения. Он проще еще и тем, что не требует применения дорогостоящей аппаратуры – всю работу можно выполнить в условиях гаража. К недостаткам можно отнести ограниченный выбор деталей, которые можно проверить, и низкая точность.

Если выбирать из двух предложенных выше вариантов, то более предпочтительно выглядит динамический способ, ведь он более универсальный и все необходимые параметры можно увидеть на компьютере.

В статическом методе все работы проводятся исключительно опытным путем – высверливанием, креплением дополнительных грузов, удалением лишнего материала и так далее.

Когда уровень вибрации должен волновать автолюбителя?

К слову, не всегда понятно, когда необходимо принимать какие-то меры и ехать на СТО. Вибрация присутствует в большинстве автомобилей. Но как определить, какой уровень является допустимым, а какой – нет?

Снова-таки, каких-то специальных приборов для определения вибрации под рукой у автолюбителя нет, поэтому приходится исходить из собственных ощущений.

Исходные параметры для проверки наличия тряски: машина стоит неподвижно, ручка КПП в нейтральном положении, сцепление включено, и газ прибавляется очень плавно.

По сути проверяется вибрация автомобиля на холостом ходу. Все сделали? –

Устранять проблему необходимо в случае:

когда лежащие на торпеде предметы начинают самопроизвольно двигаться и падают на пол;
на рулевом колесе отчетливо чувствуется сильная вибрация даже при легком прикосновении;
изображение в зеркале заднего вида очень сложно поймать – оно становится размытым из-за сильного дребезжания.

Как выявить источник вибрации

Определение источника вибрации – очень сложный момент. Для начала автолюбитель должен понять, когда появляется вибрация – в движущейся или в неподвижной машине.

Кроме этого, необходимо проанализировать, когда появилась вибрация. Возможно, только недавно были произведены ремонтные работы на СТО или же это явление было заметно с первых же дней покупки авто.

Первое, на что следует обращать внимание – работа двигателя. Вибрация в салоне часто ощущается именно по причине некорректной настройки «сердца» автомобиля.

Чтобы проанализировать данный момент, необходимо понаблюдать за работой двигателя на холостых – насколько «ровно» он работает, нет ли периодических «засыпаний» и «всплесков».

Для большей эффективности проверки, можно позвать в помощники товарищ. При этом один будет наблюдать за вибрацией в салоне, а второй – внимательно осмотрит подкапотное пространство.

Меры безопасности при выявлении вибрации

При определении источника повышенной вибрации, необходимо всегда помнить о возможной опасности. Во избежание ожогов и травм необходимо следовать таким рекомендациям:

во-первых, при прощупывании наиболее подозрительных мест желательно не касаться сильно нагретых мест, в противном случае неизбежен сильный ожог;
во-вторых, при вывешивании автомобиля последний желательно ставить на надежные опоры;
в-третьих, если тестирование осуществляется на дорогах с потоком других автомобилей, необходимо действовать таким образом, чтобы никому не мешать.

Как осуществлять поиск места вибрации

Чтобы с большей вероятностью найти источник вибрации автомобиля, необходимо действовать в следующей последовательности:

Во-первых, произвести осмотр выключенного, а затем заведенного двигателя, выхлопной системы, подвески.

Бывает, что защита двигателя установлена в непосредственной близости к самому узлу и касается его. Такой контакт часто дает сильную вибрацию;

Во-вторых, необходимо проверить резьбовые соединения, а также качество протяжки всех винтов. Бывает, что для устранения вибрации достаточно лишь этой работы;

В-третьих, необходимо отключить вентилятор. Это позволит исключить его из списка возможных «виновников» вибрации. Если неисправен именно этот агрегат, то его всегда можно заменить;

В-четвертых, выжать сцепление и поставить ручку КПП в нейтральное положение. Если проблема остается, то одной из причин может быть корзина сцепления, маховик, коленвал или детали АКПП.

Бывают ситуации, когда вибрация возникает только в движении. В этом случае в качестве причины могут выступать проблемы с ходовой частью или трансмиссией.

Также причиной вибрации рулевого колеса может быть не правильная разболтовка колесных дисков. Проверьте правильно ли на автомобиль последние установлены.

Если вибрация возникает только при торможении, то вероятная причина – барабаны, диски или ступицы.

В ситуации, когда машину трясет даже при небольшой скорости, может появиться дисбаланс колес. Чтобы убедиться в своих предположениях, можно поменять местами колеса.

В качестве источника колебаний может выступать и кардан, но здесь частота вибраций намного выше, чем случае с барабанами или дисками.

Поиск причины вибрации автомобиля должен осуществляться, как в статичном положении машины, так и в движении. При этом нельзя забывать о проверке качества виброизоляторов.

Зачастую для решения проблемы достаточно только их замены. На практике даже появление трещины, отвердение или их старение может привести к вибрациям.

Что делать при внезапном возникновении проблем?

Бывают ситуации, когда вибрация автомобиля появляется во время движения. В этом случае необходимо вспомнить, после чего это началось.

К примеру, дребезжание могло появиться после резкого торможения из-за перегрева каких-либо деталей.

В дальнейшем вибрацию могло вызвать попадание воды на тормозной диск и деформации последнего из-за резкого переохлаждения. Появление тряски может свидетельствовать о повреждении ряда деталей – колес, шин и вала.

Выводы

Повышенный уровень вибрации – это всегда неприятно. Но если проявить внимательность и своевременно устранять неисправности, то подобной проблемы можно избежать.

Читайте также: