Газель не едет в жару
Обновлено: 02.07.2024
Не работает в жару!
Такая проблема, при долгой езде по городу, глохнет и не работает, заводишь схватывает но не работает, что на газу что на бензине, насос работает давление в норме( хомут только чуть ослаблю из под шланга давит) Постоит немного подостынет все опять работает, думал в баке ваккум создается снимал крышку не помогает.что еще может быть.
ГАЗ Газель 2004, 98 л. с. — поломка
Машины в продаже
ГАЗ 31029 Волга, 1992
ГАЗ 31029 Волга, 1995
ГАЗ 3110 Волга, 1998
ГАЗ 3110 Волга, 2001
Комментарии 15
Ну попробуй его.
Да. Ехал по дороге, обгонял фуру, вдруг заглохла, я на обочину, постоит остынет завиду дальше еду, нагревается глохнет, до магазина дотащили, поменял датчик коленвала и до дому своим ходом.
Попробую, есть в запасе, у меня все нормально ездит но вот уже несколько раз на ровном месте начинает тупить как бенз кончается, заводишь схватывает но как будто нехватает ей чего то глохнет.и главное можно после остывания проездить целый день, больше такого не будет.
У меня было так.
Поменчл и все нормально стало?
датчик температуры или что то отходит при нагреве и тряске
Да как бы тряски нет, сейчас до дома доехал, на первой начал заезжать не тянет как будто газ кончается, в итоге заглохла, обототы не набирает, завожу схватывает заводится но сразу же глохнет, как будто топлива мало.
у тебя блок так и стоит СОАТЕ? если похоже на дохлую катушку, то могла на спайке транзистора трещина появиться
Блок да соате так и стоит, катушка одна мозг делала поменял обе, поставил с карба, сейчас остынет еще свечи поменяю, тоже постреливать стала, в последнее время, может они причина, час завел работает на одном или двух, педаль в пол и все не может обороты набрать.
если так, то с высоковольткой что то.
мне где то попадалось, что в этих блоках пропай плохой, а транзисторы греются неплохо
Может и с блоком чето, надо микас будет приобрести еще, хотя меня пока и соатэ устраивал.уже не первый раз такое главно не чего не делаю просто постоит часик с открытым капотом остынет и все опчть нормально, потом опять такая де хрень.ладно ходь прям возле дома.
еще может контакт к катушкам плохой быть, подожми разъемы
Свечи поменял на новые завелась сразу, работает как надо, но хер его знает уже остыла, так что может и не в них причина, вечером когда остынет полностью буду смотреть блок и все контакты, а там посмотрим исчезнет нет проблема, при нормальноц температуре за бортом все хорошо только за 30 все такая хрень, под капотом все горячее хер куда подлезешь.
если так, то с высоковольткой что то.
мне где то попадалось, что в этих блоках пропай плохой, а транзисторы греются неплохо
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
"Не тянет в жару": 5 возможных причин
Для многих автомобилистов, особенно густонаселенных городов, актуальна проблема отсутствия тяги. Проблема особенно обостряется в жаркий сезон, а если добавить длительные поездки или простой в пробках, то тут у многих возникают реальные опасения за происходящее под капотом.
Почему конкретный автомобиль не тянет, ответит только квалифицированный механик и то, скорее всего не без помощи компьютерной диагностики. На форумах тема также широко обсуждается и, согласно опыту некоторых автовладельцев, можно выделить 5 причин потерь тяги.
Герметичность двигателя
Первая по распространенности – отсутствие герметичности. Подсос может возникать из-за расширения металла и нагрева резины, как следствие где-то появляется зазор. Часто, если дать машине остыть, зазор пропадает, и тяга восстанавливается.
Необъективные показания датчика температуры воздуха
Во многих авто датчик установлен рядом с греющимися элементами, с тем же двигателем, коллектором выхлопных газов и пр. В зимний период это никак не сказывается на показаниях, а вот летом. Решение проблемы довольно колхозное, но эффективное – изолировать датчик. Для этого можно использовать стекловолокно, сверху закрыть алюминиевой фольгой, а для фиксации использовать алюминиевую ленту.
Слишком горячий воздух
При разработке двигателей ДВС используют определенное соотношение воздуха и бензина, которые попадают в камеру сгорания. Во время летнего сезона объем воздуха в одном кубометре уменьшается на 20%, соответственно в двигатель попадает меньше воздуха и его соотношение с бензином меняется, что также влияет на тягу.
Забивается бензонасос
Так как бензин у нас не самый качественный, в бензобаке со временем оседает грязь. В жару эта грязь часто попадает в бензонасос. Если машина глохнет на ходу, а постояв заводится как не в чем не бывало, скорее всего причина именно в этом. Решение – каждые 2 тыс. км. промывать топливную систему.
Старение прокладки датчика холостого хода
По правилам техобслуживания, прокладку в датчике нужно менять каждые 50 тыс. км., но об этом часто забывают. В результате при низких или наоборот, высоких температурах на улице антифриз просачивается к электрической части датчика вызывая сбои.
Не тянет на горячую
Выяснить почему машина не тянет на горячую проще всего когда у нее карбюраторный двигатель. Поскольку там по мере нагревания пары бензина быстрее улетучиваются, и топливовоздушная смесь становится обедненной. Инжекторный двигатель хуже тянет на горячую, чаще всего, если вышел из строя датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), появился подсос воздуха или же проблемы с бензонасосом. Что касается дизельных моторов, то у них проблемы с тягой на горячую возникают из-за ТНВД.
Перечисленные причины являются основными, но не единственными. Ниже рассмотрим подробнее почему двигатель не набирает обороты на горячую, а также методы диагностики неисправности и как это можно устранить.
Почему не тянет двигатель в жару
График плотности воздуха по мере повышения температуры (кг/кубометр)
Чтобы понять почему двигатель начинает хуже тянуть когда нагревается достаточно разобраться с условиями сгорания топлива. Дело в том, что при низкой температуре количество воздуха в одном его кубометре больше (плотность воздуха выше), и по мере увеличения температуры его масса уменьшается. Например, при температуре –20°С масса воздуха в одном кубометре составляет порядка 1,4 кг, а при температуре +30°С аналогичная масса составляет 1,16 кг. Это означает, что с увеличением температуры воздуха машина начинает «задыхаться» и тяга немного снижается. Это актуально для всех бензиновых моторов, в том числе полностью исправных.
Но если тяга пропадает на горячем двигателе значительно, то стоит искать причину в топливной системе либо зажигания, а не самом процессе сгорания топлива.
Причины плохой тяги инжекторных двигателей
Основная проблема инжекторных двигателей при работе на горячую — это изменение рабочих параметров отдельных деталей. Так, могут неправильно работать датчики, модуль зажигания, бензонасос, трамблер, высоковольтные провода. Проблемы в их работе приводят к тому, что в двигателе образуется обедненная топливовоздушная смесь, приводящая к потере мощности.
Узлы двигателя, приводящие к тому, что двигатель не тянет на горячую:
- Датчик массового расхода воздуха. Загрязненный либо поврежденный ДМРВ занижает показания реально проходящего воздуха, из-за чего подается меньше топлива и образуется обедненная смесь. Выход — чистка ДМРВ либо его замена.
- Датчик абсолютного давления. Аналогично ДМРВ, на горячую он может выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Нужно выполнить проверку ДАД, а при необходимости заменить его.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости. В горячем состоянии неисправный ДТОЖ выдает завышенную температуру антифриза и начинает подаваться меньше топлива. Проверку ДТОЖ можно выполнить самостоятельно.
Подогрев дроссельной заслонки
Карбюраторный двигатель
Для карбюраторного двигателя при работе на горячую основная проблема заключается в том, что пары бензина быстро испаряются, поэтому топливовоздушная смесь получается обедненной.
Существует три основные причины, почему карбюраторная машина не тянет на горячую:
- Интенсивное испарение бензина. При высокой температуре бензин испаряется быстрее, поэтому карбюратор не успевает создавать нормальную смесь, и она получается обедненной. Как результат — падение мощности двигателя. Выход — перенастройка карбюратора.
- Перегревается бензонасос. Это происходит при его значительном износе. При этом снижается производительность и поступает меньше бензина в карбюратор.
- Некачественное топливо. Летом некачественный мелкодисперсный бензин на жаре быстро испаряется, и его пары собираются под крышкой воздушного фильтра. Из-за этого двигатель “захлебывается” при высокой температуре и возникают проблемы с запуском на горячую. Выход — использование качественного крупнодисперсного бензина.
- Зазоры на клапанах. Аналогично инжекторным движкам.
Почему не тянет дизель на горячую
Дизельные моторы устойчивы к работе в условиях высоких температур, в том числе в продолжительном режиме. Основная проблема, что горячий дизель не тянет — это перегрев ТНВД.
Топливный насос высокого давления
В свою очередь перегреваться насос высокого давления может по причине значительного износа его плунжерных пар. Для диагностики нужно при горячем двигателе с помощью холодной воды остудить насос. Если после этого машина заводится хорошо — значит, насос находится уже на грани поломки. Дополнительный признак — машина плохо заводится на горячую.
В большинстве случаев помогает либо замена насоса на новый, либо ремонт насоса с заменой плунжерной пары.
Газель не едет в жару
Привет всем Дорогие Друзья. В этой статье расскажу почему греется двигатель газель ЗМЗ 405, и как это побороть. Начнем с теории. Всем известно, что по законам физики горячая жидкость стремится вверх. И логично предположить, что для нормального охлаждения самой верхней точкой должен быть радиатор. Но конструкторы завода Газ видимо так не считают. И в случае с автомобилем Газель, верхней точкой является головка блока цилиндров. Для начала попробуем устранить это недоразумение и поднимем радиатор как можно выше.
Для того чтобы сместить радиатор просто пере сверлим крепежные отверстия в его рамке и вместе с ней его поднимем максимально вверх. В моем случае удалось поднять радиатор на 9 сантиметров относительно его прежнего положения. После проведения этой процедуры я заметил, что перестало выкидывать тосол в расширительный бачек при остановке горячего двигателя. Но полностью проблему это не решило. Поэтому следующим этапом меняем термостат.
На зиму для лучшего прогрева двигателя я установил термостат с температурой открытия 82 градуса. На лето устанавливаем термостат на 70 градусов, чтобы большой круг охлаждения открывался раньше и радиатор быстрее включался в работу. Отдельное спасибо хочется сказать все тем же конструкторам завода Газ. Благодаря ходу их безумных мыслей, крышку термостата невозможно снять, не отсоединив весь корпус. Так как один крепежный болт крышки термостата закрывается головкой ГБЦ. И подлезть до него ключом невозможно. Частично можно решить эту проблему заменив болты крепления на болты от корзины сцепления Ваз с головкой под ключик на 8. В этом случае проявив некоторое упорство можно заменить термостат, не снимая весь его корпус, а только крышку.
Следующим этапом будем менять решетку бампера для лучшего обдува радиатора. Стандартная решетка бампера бизнес устроена так, что номерной знак закрывает треть радиатора. Тем самым получается эффект как зимой, когда мы закрываем радиатор картонкой. В продаже появилась новая решетка довольно неплохого качества и не имеющая данного дефекта. Крепится она так же, как и заводская.
Демонтируем старую решетку и видим, что за ней находятся видимо ребра жёсткости бампера, которые на мой взгляд абсолютно лишние. Аккуратно спиливаем их болгаркой. В результате почти вся поверхность радиатора открыта и его продуваемость стала намного лучше.
Почему автомобиль теряет мощность в жару?
При поездках на дальние расстояния водители замечают, что с повышением температуры воздуха машина хуже реагирует на педаль акселератора. Еще день назад при выезде из северных регионов страны, например из Петрозаводска, мотор работал на полную мощность и позволял весело осуществлять обгоны. Однако уже ближе к Воронежу при въезде в климатическую зону с жарой в 35 градусов автомобиль заметно вянет. Мотор раскручивается до 3-4 тысяч оборотов, но ожидаемого подхвата не наступает. Однако ночью, когда температура спадает, былой характер старой машины возвращается. В чем же причина такого поведения?
Меньше кислорода
Чем выше температура, тем ниже плотность воздуха и меньше в нем кислорода. Если в одном кубометре воздуха при -20 °C будет содержаться 1,4 килограмма воздуха, то летом при +30 °C — всего 1,16 кг, то есть примерно на 20% меньше при одном и том же атмосферном давлении. Поэтому становится трудно дышать не только человеку, но и мотору.
Наиболее заметно влияние температуры воздуха на мощность двигателя на старых карбюраторных автомобилях. Дело в том, что система питания топливом не была рассчитана на изменение параметров смеси в автоматическом режиме. Если температурный режим менялся в течение одной поездки, например в горы и обратно, то автомобиль реагировал на состояние атмосферы очень ярко. Чем менее плотным становился воздух, тем тяжелее мотору было тянуть автомобиль.
Сейчас за приготовление смеси отвечает не карбюратор, а электроника, которая меняет настройки впрыска с получением так называемой стехиометрической смеси, которая при данных условиях сгорает полностью без остатка вредных газов.
В зависимости от температуры окружающего воздуха должно меняться и соотношения воздуха и бензина в готовящейся топливной смеси.
Блок управления двигателем, «зная» об уменьшении количества кислорода в цилиндрах из показаний данных датчика температуры и лямбда-зонда, снижает и подачу топлива. В результате мы наблюдаем падение мощности силового агрегата. Разгон получается медленный.
Немного лучше себя ведут турбированные агрегаты. Они имеют наддув, который повышает давление в два раза и более, а интеркулер охлаждает проходящий во впуск воздух, делая его более плотным. Однако при жаре в 35 °C моторы все равно не могут выйти на проектную мощность. Поэтому необходимо чаще прочищать радиатор интеркулера от накопившегося мусора, чтобы поднять его эффективность в жару.
Воздушный фильтр
Еще одна причина неустойчивой работы мотора летом — воздушный фильтр. При загрязненном старом фильтре, который не менялся больше года и прошел зиму, ездить при высоких температурах опасно. Фильтрующий элемент еще больше высыхает, пыль грунтовых дорог поднимается и загрязняет ячейки. Тогда проблема недостатка воздуха тут же усугубляется. Благо грязный фильтр можно снять и вытряхнуть.
Кроме того, в жару начинаются проблемы с испаряемостью бензина. Топливо испаряется в баке и вновь конденсируется на стенках в ночное время. Происходят скачки давления, которые при неисправном или закисшем клапане создают противодавление в баке и препятствуют поступлению топлива в систему питания. Поэтому на старых машинах следует иногда открывать крышку бензобака, чтобы выравнять давление в резервуаре. Тогда насос не будет испытывать повышенных нагрузок.
Почему автомобиль не тянет в жару
alt=" Фото: iStock" />
При повышении температуры падает плотность воздуха и содержание в нем кислорода. Дышать становится трудно, эти изменения ощущает и техника. Особенно чувствительны к жаре старые карбюраторные моторы, пишет aif.ru.
Современным двигателям топливную смесь готовит электроника: она подбирает соотношение таким образом, чтобы все сгорало без остатка. Если меняется температура воздуха, то меняется и смесь.
На жаре компенсировать потери при впуске не получается из-за недостаточного количества кислорода. Для нормального сгорания на 1 часть топлива нужно 15 частей воздуха. При низких оборотах двигатель кое-как справляется с низким процентом кислорода. Но когда нагрузка растет, начинаются проблемы.
Электронный блок управления "знает" о нехватке кислорода на основании показаний нескольких датчиков. И начинает снижать подачу топлива. Мощность двигателя падает, разгон идет еле-еле.
В этом плане в жару в выигрышном положении находятся турбированные моторы. Наддув повышает давление, интеркулер охлаждает воздух и повышает его плотность. Но если за бортом +35, тяжело приходится даже таким двигателям. В жаркую погоду радиатор интеркулера рекомендуется чистить чаще, чтобы он работал более эффективно.
Усугубляет проблему нехватки кислорода грязный воздушный фильтр. Если он отмотал зиму, ездить с ним в жару просто опасно: очищающий элемент уже высох и забился дорожной пылью. За чистотой фильтра летом рекомендуется следить как следует.
В жару меняется и испаряемость бензина. Из-за разницы температур днем и ночью начинает образовываться конденсат в топливном баке. Если клапан неисправен, неизбежны скачки давления. Поэтому на старых машинах советуют время от времени открывать крышку бензобака, чтобы его выровнять.
Почему в жару падает мощность двигателя, и что с этим делать
Некоторые водители, наверное, не раз замечали, что в жару их автомобили перестают тянуть. Плохо реагируют на педаль газа, не едут. Но при проверке работоспособности двигателя и прочих систем никаких недостатков не обнаруживается. А проблема исчезает, как только жара спадает. В чем причина столько загадочного явления?
Сперва давайте разберемся, что нужно для того, чтобы топливо сгорало в цилиндрах? Верно. Важно, чтобы в цилиндры поступало топливо и воздух, смешанные в определенной пропорции. Если обороты задрать, то расход воздуха увеличивается. Вспомните, как едут машины, оснащенные турбомоторами, где турбина под давлением нагнетает литры воздуха в двигатель, чтобы обеспечить его кислородом, и, как следствие, мощной тягой.
А что бывает, когда воздуха не хватает? Правильно: работа двигателя уже не выглядит такой стабильной, появляются провалы, снижается мощность, интенсивность разгона и прочее. Именно с этим и связаны проблемы, с которыми некоторые автомобилисты сталкиваются в сильную жару.
Все дело в том, что концентрация кислорода в раскаленном воздухе существенно ниже. А ведь двигателю для нормальной работы и сгорания топлива нужен именно кислород, и желательно охлажденный. Но если взяться ему неоткуда, то о какой эффективной работе может идти речь? Естественным образом мотор начинает вяло реагировать на нажатие педали газа, обозначая тем самым, что ему трудно дышать. И что же можно предпринять, дабы избежать столь негативного явления?
Чтобы машина поехала, необходимо устроить чистку подкапотного пространства. И в первую очередь, необходимо как следует промыть радиаторы. Ведь воздух для камер сгорания забирается именно из-под капота. И если в системе охлаждения двигателя проблемы, которые накладываются на внезапно обрушившуюся на регион жару, машина отказывается работать правильно.
Для турбомоторов обязательно следует почистить интеркулер, отвечающий за предварительное охлаждение воздуха, который направляется в турбину, а затем, в двигатель. Если интеркулер забит или не работает вовсе, то в жару двигатель, оснащенный турбиной, также перестает ехать, как ему подобает — ни напора, ни тяги.
Если заметили подобные проблемы у себя в автомобиле, не спешите ехать в сервисный центр. Просто вспомните, давно ли вы мыли радиаторы и меняли охлаждающую жидкость. Если давно, то эти нехитрые операции существенно улучшат теплоотвод и вентиляцию моторного отсека. А вместе с тем, и отзывчивость двигателя на работу педалью газа.
platon2
Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.
Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.
Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.
Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.
Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!
Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .
Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.
Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.
И почему же тогда проблема только на горячей?
ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453
Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?
Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.
Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.
Читайте также: