Газель стреляет на газу

Обновлено: 03.07.2024

Хлопки на газе: почему возникают и в чем причина? Как избавиться от хлопков при работе на газе?

Приветствую на ГБОшнике. Сегодня поговорим о такой неприятности как хлопки на авто с ГБО. Причина популярная среди владельцев 2-го поколения газового оборудования и весьма болезненная для всех, кто с ней сталкивался. Хлопки ГБО могут наблюдаться и на других поколениях при тех или иных неисправностях.

Предлагаю поговорить о наиболее распространенных причинах, по которым возникают хлопки на ГБО, а также о том, как с этим бороться.

Возникновение хлопков при работе на газе может иметь разное происхождение, в некоторых случаях причина заключается в "бедной" ГВС (газовоздушной смеси). Во время так называемой "продувки" (в момент когда открыт и впускной и выпускной клапаны), при правильном смесеобразовании и зажигании ГВС уже полностью сгорела, поэтому никаких хлопков нет.

Однако все меняется в случае нарушения этих процессов, когда, к примеру, происходит пропуск зажигания в цилиндре или смесь по той или иной причине "бедная". Это может происходить по разным причинам, например, из-за инерционности газового редуктора, который не успевает подать нужную порцию газа, в результате смесь оказывается бедной и процесс воспламенения происходит медленно. В таком случае остатки несгоревшей до конца ГВС могут воспламенять свежую порцию ГВС еще во впускном коллекторе. При этом чаще всего слышен характерный громкий "хлопок", который образуется в результате гораздо большего объема камеры впускного коллектора по сравнению с объемом цилиндра.

Как я уже говорил, подобное явление характерно для первых систем ГБО 1-го и 2-го и 3-го поколений, на 4-м и последующих такая "болезнь" встречается гораздо реже, т. к. после 3-го поколения, газовое оборудование было усовершенствовано и во впускном коллекторе уже был чистый воздух, а не ГВС.

Хлопки ГБО чаще всего возникают по таким причинам:

Пропуски зажигания в цилиндре;
Скопление топлива в выпускном коллекторе по той или иной причине;
Бедная газовоздушная смесь;
Нарушения в системе зажигания (свечи, ВВ-провода, катушки и прочие элементы системы);
Нарушения в работе клапанов;
Подсос воздуха; ;
Проблемы с редуктором (неверная настройка, проблемы с фильтрами, скопился конденсат).

Как видите, причины хлопков ГБО могут быть самые разные и решение данной проблемы сводится к тому, чтобы найти и устранить одну из имеющихся неисправностей. При такой поломке следует убедиться, что все вышеперечисленные узлы в порядке и непричастны к появлению хлопков во время работы на газе.

Опять ГАЗЕЛЬ - стреляет в глушитель. Фаворит

Разорвало уже два глушителя.
Двиг 405 фаворит. ХХпеределан в ресивер. засверлено рядом с головкой блока. жиклер 3мм подъем 0.7 валтеки.
Помогите отдиагностировать причину.
зажигание стоит пораньше.
клапана отрегулированы, свечи новые, катушки меняли.

Стреляет либо при торможении двигателем (очень сильно)
либо иногда даже при переключении передач хлопок.
Расход 20 литров, много или нет?

Реально уже незнаю что делать.

Нет, рампу оставлю себе, пригодится в будущем а твоя цена на рампу совсем неинтересная, нормальная цена новой рампы 2000 руб., если у тебя совсем немного б/у ещё дешевле, то купил бы, но уже не нужно, т.к. купил новую.

Блок бы поменял на поновее, твоё предложение всё ещё в силе ?

>
> Блок бы поменял на поновее, твоё предложение всё ещё в силе ?
Не, человек, который хотел купить такой же блок, как у тебя, взял паузу. Вообще он вроде собрался полный комплект купить с новым блоком.

Это на каких "мозгах" ЗМЗ такое? > должны форсунки обрубаться(равно как и при резком сбросе оборотов).

Какой мозг так умно делает на Газели?
Бошь797 - умеет так, а вот на Казелях - не видел такого ИМХО.

Прошу прощения: ЭПХХ есть именно "при сбросе оборотов". Это на всех ЭБУ имеется и нормально уживается с ГБО распредвпрыск (эжекторы-нет).

Я перепутал с "контроль за пропусками в зажигании"(. ), когда БФ "отрубаются" при нарушениях в процессе работы двс (смесь "не верна", ВВ-часть сбоит, катализатор. ). Этого в Микас7.1 нет.
Но может быть прошивка с активацией "асинхронный впрыск/обогащение" - тоже засада, но это при разгоне, не при "сбросе оборотов".

Стоит МИКАС 7.1 Судя по интерфейсу ФАВОРИТа БФ там действительно отключаются, но не сразу. Т.е. видно что времена становятся по нулю, но не сразу а через секунду где то или две. И этого как раз достаточно для хлопка.
Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
статика 10
динамика 35
ГФ не травят
Редуктор не травит
Провода + свечи новые
Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.

Савар что скажешь? Мне кажется дело не в установке Фаворит а в самой движке. Может блок перепрошить надо?

> Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
**несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
"переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);
фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> статика 10 > динамика 35
Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> ГФ не травят
**но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.
> Редуктор не травит
> Провода + свечи новые
**"новые" - не означает "исправные". Проверить надо под давлением!
> Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
**ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )
> Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
**подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.
**Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.

ЗЫ: "роды" на расстоянии.

По порядку > так называемый ЭПХХ (электронн принудит холост ход) классически используется "для отсечки" подачи топлива только при сбросе оборотов двс в диапазоне с 2000 до 1100 оборотов (примерно). Такое я наблюдал на замороченных ЭБУ ВАЗа (16клапанники с эбу Бошь797 и некоторых МР7.0) при этом "отрубаются не только бензофорсунки, но и катушки зажигания(!). На Микас7.1 во всех заводских прошивках такого не видел!
> Возможно, что этот авто "Чипован" и залита не стандартная прошивка. Убедись, что зашито?

Убедится можно только прогой какой нибудь? Нет у меня на нашимарки ничего :-(.

> **несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
> "переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
> не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);

Ты забыл что это ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ, не при разгоне.

> фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> > статика 10 > динамика 35
> Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> > ГФ не травят
> **но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.

Это как это может быть? если при заглушенном НЕ травят то на заведенном то и подавну форсы то НЗ а давление на заглушенном максимальное.

> **ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )

Ок понял, спасибо!

> > Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
> **подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.

Ок. проясним вопрос. А какой номер стандартной заводской прошивки?

> **Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.

На бензе вроде шустрая.

> ЗЫ: "роды" на расстоянии.

Уточняю: МИКАС 7.1 - проверить надо: > **не должно такого быть! Осциллограф на форсунку. любую диагностическую прогу. что и как показывает интерфейс Фаворита - не знаю.

***будет такое только при СБРОСЕ оборотов и для Микас7 с 1800 до 1100 оборотов.

> так называемый ЭПХХ (электронн принудит холост ход) классически используется "для отсечки" подачи топлива только при сбросе оборотов двс в диапазоне с 2000 до 1100 оборотов (примерно). Такое я наблюдал на замороченных ЭБУ ВАЗа (16клапанники с эбу Бошь797 и некоторых МР7.0) при этом "отрубаются не только бензофорсунки, но и катушки зажигания(!). На Микас7.1 во всех заводских прошивках такого не видел!
***Микас7 НЕ отключает зажигание. только ЭПХХ (БФ).

> Возможно, что этот авто "Чипован" и залита не стандартная прошивка. Убедись, что зашито?
***еще убрать бы "асинхронное обогащение" при разгоне.
>
> > Вчера настраивал - хлопнуло так что резонатор порвало нахрен.
> **несгоревший газ скапливается в выхлопной системе. Копать надо:
> "переобогащено" или "обеднено" - в обоих случаях такое возможно;
> не "поджигается" в цилиндрах (вся ВВ-часть);
> фазы ГРМ, клапана, гидрики.
> > статика 10 > динамика 35
> Фаворит ни разу не ставил и не смогу что-либо написать.
> > ГФ не травят
> **но они МОГУТ "писать" при РАЗРЯЖЕНИИ на работающем двс.
> > Редуктор не травит
> > Провода + свечи новые
> **"новые" - не означает "исправные". Проверить надо под давлением!
> > Правда так и не нашел где там бензонасос отключается в блоке предохранителей он не обозначен (чтоб проверить не льют ли БФ)
> **ищи реле БН (в моторном отсеке посередине и выше всасывающего коллектора, их всего 4шт. Смотри два крайних "левых". или ищи разъем БН. )
> > Насчет зажигания то клиент ездил в сервис на регулировку в местный автосервис ТАЦ-ГАЗ, надеюсь что там выставили зажигание правильно.
> **подозреваю, что "выставили" что-то не так. Пусть зашьют СТАНДАРТНУЮ (заводскую) прошивку.
> **Еще часто бывает: неверно выставлены распредвалы; подвисают гидрокомпенсаторы; неисправны "седла/клапана. - это к мотористам. - при этом Казель становится "тупая" на БЕНЗИНЕ.
>

*** похоже, что газовые форсы не держат, начни с этого: убедись, что при отсутствии сигнала БФ газфорсы наглухо закрыты.

Итак руководство родов на расстоянии Савар форсы абсолютно герметичны! 100% Как и редуктор НЕ травит тоже 100%

Теперь что же надо сделать мне
1. Отключить БН чтоб убедиться что форсы не ссут. Но впринципе даже при отключенном БН топливо самотеком может поступать.
2. Как выставлено зажигание
3. Прошивка (какая стандартная)?

Нет ДПДЗ не подключается. Фаворит берет сигнал с БФ и все.
Ни ДК ни ДПДЗ ни тахометр не подключаются.

Избавляемся от хлопков и их последствий (ГБО-2)

Слишком часто в последнее время встречаю мягко говоря "сомнительную" информацию по данной теме. Очевидно, пришло время внести ЯСНОСТЬ. Представленная ниже информация не рекомендуется к прочтению людьми с неустойчивой психикой. Будем исходить из того, что читатель адекватен и отдаёт себе отчёт в том что газобалонное оборудование для автомобиля является дополнительным и внештатным по своей природе. Ниже я сформулирую несколько мифов, которые тут (на ДРАЙВе) в том или ином виде существуют (и опровергну их же).

МИФ 1. "Установка ГБО под ключ"

Электронная система управления двигателем изначально не запрограммирована на подачу некоего топлива в обход форсунок. Так называемый "модулятор" лишь сохраняет сопротивление в электрической цепи форсунок при их фактическом отключении, предотвращая детектирование соответствующих ошибок. Запомните, а лучше запишите: через форсунку топливо (не суть важно, какое именно) ВПРЫСКИВАЕТСЯ, а через жиклёр ВСАСЫВАЕТСЯ. Принципиальным отличием двух этих процессов является наличие фактора управления у первого и его отсутствие у второго. Как только Вы выключили зажигание — все форсунки закрылись, и никакое количество топлива с этого момента в камеру сгорания больше не попадёт. При остановке же двигателя с подачей топлива под низким давлением через жиклёр (в нашем случае это "смеситель") на момент остановки двигателя весь впускной тракт ещё наполнен топливо-воздушной смесью. Именно она и затрудняет последующий пуск двигателя на бензине и провоцирует "хлопок" при его запуске на газу.

Столь длительное теоретическое отступление необходимо для понимания того, что никакая установка ГБО в комплектации с редуктором низкого давления (ГБО-1\ГБО-2\ГБО-3) на впрысковой мотор не может именоваться установкой "под ключ" как минимум если в эту самую "установку" не входит внесение изменений в программу электронного блока управления двигателем. Кроме нюансов с пуском двигателя при подаче топлива в обход форсунок электронный блок управления двигателем лишается возможности корректировать состав смеси и блокировать топливоподачу (ни ЭПХХ, ни "отсечка" в случае с ГБО-2 работать не будут, о чём, разумеется, ни один установщик Вам никогда не скажет). Поэтому будьте готовы к тому, что автомобиль после установки на него ГБО придётся и "шить", и дорабатывать (самостоятельно).

МИФ 2. "Хлопает у всех, хлопает всегда, и никому ещё избежать этого не удавалось"

В действительности, настроить мотор так, чтобы при его запуске не происходило воспламенения во впускном тракте можно. Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вредоносность такой детали как "смеситель" со вcтроенной в него "шторкой".

Назначение смесителя — смешивать газ с воздухом, а так же обогащать смесь под нагрузкой за счёт сужения воздушного канала в дроссельном патрубке. Назначение шторки — защищать ДМРВ\ДАД от губительного воздействия взрывной волны. Мало кто задумывался (а из числа тех кто задумывался — мало кто знает), что ДАД впрысковых двигателей МеМЗ хлопков не боится; между тем "анти-хлопушка" несёт в себе двойное зло:

1. Легко разрушается, после чего детали разрушенной конструкции через впускной тракт попадают прямиком в двигатель.

2. Провоцирует распад РХХ. Закон сохранения энергии все помнят? Вот, взорвалась порция газа у Вас в ресивере, КУДА девается ударная волна при закрытии "шторки"? Не питайте иллюзий: никакая чёрная дыра, через которую избыточное давление телепортируется в некую параллельную вселенную под капотом не появляется. И не питайте надежд на штатную резинку, особенно если она заботливо замотана Вами изолентой. Ударная волна непременно будет искать простейшие пути вырваться в атмосферу, и зачастую вырывается через… распавшийся регулятор!

РХХ от распада можно защитить, "чёрную дыру" можно создать… но это же очень сложно, так как подразумевает сразу несколько телодвижений! Куда проще запостить очередную запись в БЖ об очередном "развалившемся регуляторе" и сидеть-собирать сочувствующие "лайки"! Если Вам это действительно проще — срочно закройте активную вкладку в своём браузере и впредь старайтесь избегать моего блога! Для всех остальных рассказываю и показываю, как защитить РХХ от распада на автомобилях с ГБО-2 на борту…

ШАГ 1. Фиксируем заклёпки на РХХ. Редкий хлопок разрушит РХХ, у которого все заклёпки на месте. Чаще всего, хлопки происходят относительно регулярно, из РХХ одна за другой выпадают заклёпки, после чего уже следующий хлопок разрывает РХХ на составные части. Для фиксации заклёпок подойдёт как хомут, так и обычная изолента в несколько витков.

ШАГ 2. Внедряем в систему дополнительный клапан для сброса избыточного давления (ту самую "чёрную дыру"). Для этого приобретаем в ближайшем магазине автозапчастей обратный клапан ВАЗ-2110 (карбюратор) и кусок шланга с хомутами к нему. Аналогичный клапан чуть большего размера можно найти в отделе запчастей для УАЗ.

Подключаем клапан параллельно клапану продувки адсорбера: если последний у Вас всё ещё используется в системе — потребуется докупить карбюраторный тройник для врезки… В ресивер через обратный клапан воздух не попадёт (в одном направлении клапан всегда закрыт), а вот при возникновении избыточного давления клапан откроется, и через него всё благополучно будет стравлено в подкапотное пространтство. Устанавливаем клапан (естественно) стрелкой наружу. Клапан можно спрятать (скрыть) под пыльником двигателя, как в моём случае.

С последствиями хлопков, полагаю, разобрались. Переходим к их профилактике…

МИФ 3: "Никаких специальных свечей для газа не нужно".

Тут следует понять, что авторы подобных высказываний подразумевают под "не нужно": если речь идёт о том, что доукомплектованный газобалонным оборудованием автомобиль на стандартных свечах зажигания поедет — то с ними трудно поспорить… поедет. Но если применять к автомобилю критерий "едет — не едет", то Porsche 911 ничем не будет отличаться от ВАЗ-2101 :-)

Если не вдаваться в технические подробности искрообразования, то можно упростить и сформулировать "по рабоче-крестьянски" примерно следующую рекомендацию: для автомобилей с ГБО целесообразно использовать свечи зажигания с меньшим искровым зазором. В режиме пуска они предотвратят пропуски воспламенения, в следствии которых (в том числе) и появляются "хлопки". Так как на впрысковом автомобиле время накопления для катушек зажигания и напряжение пробоя изменяются во времени, целесообразно использовать свечи с инвариантным фактическим зазором: NGK V-line (кроме свечей с литерой "S" в маркировке), DENSO U-Grave… либо специализированные "газовые" свечи (BRISK Silver LPG и.т.д).

БЫЛИНА № 4: "Микас 7.6 и хлопок при включении зажигания".

Аппаратно (конструктивно) блоки управления М7.6 так устроены, что при включении зажигания посылается одиночный импульс на форсунки и на модуль зажигания. Хлопки зачастую слышат даже владельцы автомобилей, не укомплектованных газобалонным оборудованием (особенно часто зимой). Для автомобилей же (под управлением Микас-7.6), оснащённых ГБО хлопки при включении зажигания становятся повседневной нормой, и это не миф.

Но как и в остальных случаях, решение данной проблемы существует: достаточно в цепь +12 Вольт модуля зажигания врезать реле с задержкой (0.5 секунды будет достаточно).

Хлопки в глушитель при работе на ГБО-4, при сбросе педали акселератора, и мигание индикатора переключения газ-бензин два-три раза в этот момент.

Всем привет !
Умз-4216 euro 4, ГБО "digitronic"4 поколения, форсунки "valtek"чёрные, редуктор "tomasetto" аляска.
Свечи, провода, дад, датчик коленвала (правда сопротивление 9ом, за место стандартных 7 ом.), стоят новые.
Всё это менялось, так как при переходе на газ стали очень сильно плавать обороты и глохнуть на перекрестках. Особого результата не дало, поехал к газовщикам. Он поднял давление до1.4, было в районе единицы. Сказал что просадки по давлению, но для этого редуктора это по-моему норма, за последние полтора года менял 3 ремкомплекта. И сказал, что при при запуске и переходе на газ на тахометре показывает как положено 830 оборотов, а по газу, по компьютеру, 1800 оборотов. В связи с этим я и поменял датчик коленвала. После поднятия давления конечно стало значительно лучше, перестала глохнуть на перекрестках, но проблема при при запуске автомобиля и перехода на газ как была с момента, как я сел на этот автомобиль 3 года назад, так и осталась. Вся проблема ещё в том, что я никогда не ездил на бензине. Только заводился и прогревал. Потом ещё пару раз заезжал к ним по гарантии, при этом один день ездил чисто на бензине, накатывал карту, думал может что-то он увидит, но по картам сказал что всё замечательно. И всё это время я думал что проблема с гбо.
Но когда стал ездить на бензине, выяснилось, что я также не могу тронуться сразу же после заводки автомобиля, пока машина не поработает 15-20 секунд потом её передернет и двигатель начинает идеально ровно работать и тогда можно ехать что на газе что на бензине.Такое ощущение, что и на бензине изначально неправильно показывает обороты мозгам, но возможно я ошибаюсь, при этом тахометр работает идеально.
После первого посещения газовщика я удаляю катализатор. С глушителя начинает пахнуть газом, по сегодняшний момент всё так и есть, хотя я ездил к ним ещё два раза, но толком ничего мне не сделали. Последнее время стал замечать, что при сбросе Газа начинает мигать индикатор два-три раза всегда, и иногда появляются хлопки в глушитель.
Ясно одно, что вовремя сброса педали газа в цилиндры поступает топливо, а так как при накате(на передаче), топливо в цилиндры не должно поступать, правда не знаю насчёт искры, пропадает она в этот момент или нет, то откуда-то оно льется и не сгорая попадает в глушитель.
До данного момента мне казалось, что когда начинает мигать индикатор(2-3) раза, система переключается на мгновение на бензин и соответственно льют уже бензиновые форсунки, поэтому получается хлопок, богатая смесь.
На будущей неделе куплю форсунки новые, старые уже отходили 190000, и если сложится то и редукторах новой.
Хотелось бы услышать мнение, в драйве почитал у кого что, но нашёл буквально пару высказываний, которые реально мне подходят.

И самое интересное, с чем может быть связано неправильное показание оборотов на ГБО?
Должно ли пахнуть с глушителя газом? До удаления катализатора газом вообще нигде не пахло.
Буду очень признателен за комментарии.

Стреляет в глушитель

Стрелять в глушитель может на машинах как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем. При этом, как ни странно, сам глушитель здесь ни при чем. Он является лишь источником звука, а факторы появления громких звуков кроются совсем в других частях автомобиля.

Чаще всего причинами хлопков в глушитель являются неисправности системы зажигания, подачи топлива или системы газораспределения. Далее разберемся, как избавиться от проблемы, когда стреляет в выхлопную трубу, и на что в первую очередь нужно обратить внимание при “взрывах”.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Забитый воздушный фильтр

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Не настроенный карбюратор

Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”.

Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень.

Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.

Отношение воздух/топливо	Описание	Комментарий
6/1 — 7/1	Предельно богатая смесь. Перебои с зажиганием.	Богатая смесь. Долгое горение, низкая температура.
7/1 — 12/1	Переобогащенная смесь.
12/1 — 13/1	Богатая смесь. Максимальная мощность.
13/1 — 14,7/1	Слабо обогащенная смесь.	Нормальная смесь.
14,7/1	Химически идеальное соотношение.
14,7/1 — 16/1	Слабо обедненная смесь.
16/1 — 18/1	Бедная смесь. Максимальная экономичность.	Бедная смесь. Быстрое сгорание, высокая температура.
18/1 — 20/1	Переобедненная смесь.
20/1 — 22/1	Предельно бедная смесь. Перебои с зажиганием.

Неисправная система зажигания

Еще одной причиной того, что топливо сгорает не полностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр.

Проверка свечей зажигания

Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов:

Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”.
Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу.
Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания.

Неправильный тепловой зазор

Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель.

Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов.

Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе.

Неисправный ГРМ

Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.

Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько:

Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале.
Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену.
Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов.

Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику.

Проблемы с инжекторными автомобилями

По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие.

В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы.

Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики.

Дополнительные причины

Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится:

Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода.
Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля.
Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель.
Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”.
Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте.
Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его.
Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает.
В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики.
Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите.
Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает.
Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя).

Также при появлении прострелов и ухудшению тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания.

Конденсат в глушителе

Основная причина образования конденсата в глушителе - разность температур окружающего воздуха и глушителя. Его образование в авто с рабочим катализатором является естественным явлением. Хуже если его нет, но и чрезмерное количество вредит коррозией. Есть п
Подробнее

Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем).

Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверить работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ.

Хлопки у машин с ГБО

К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения.

Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две:

Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки.
Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр.

Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины.

Заключение

Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

Почему стреляет в глушитель: список причин хлопков в работе автомобиля

Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.

Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.

Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.

Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.

Хлопки в глушителе при нажатии на газ

Если машина не заводится, а в глушителе отчетливо слышны выстрелы, это практически гарант того, что устройство находится в состоянии, близком к взрыву. Следует немедленно перестать пытаться завести авто и принять следующие меры:

Осмотреть свечи. Если электроды загрязнены, то заменить их.
Подтянуть или заменить ремень ГРМ, если в этом есть необходимость.
Проверить работоспособность датчика положения коленвала.
Изменить давление внутри топливной магистрали. Заменить насос, если показатель ниже 3.
Проверить уровень компрессии в двигателе. Залегания колец могут быть одной из причин прострелов. Чтобы решить проблему, можно попробовать слить масло и залить в цилиндры керосин. Затем выкрутить свечи, покрутить стартер. Дать время автомобилю постоять, после чего слить керосин и влить новое масло. Попробовать завести двигатель.
Попробовать запуск с отключенным датчиком ДТОЖ. Это внесет ясность в определение причины.

Хлопки у автомобилей на газу

Проблема встречается и у машин с ГБО, использующих сжиженный газ в роли горючего. Причем по статистике, такая ситуация широко распространена.

Хлопки появляются как в глушителях (и в целом в выхлопной системе), так и во впускном коллекторе. Две основных причины неполадки:

Недостаточная или нестабильная подача газа. Такое случается, если неправильно настроен редуктор либо засорился фильтр. Иногда виновник — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), присутствующий в инжекторных авто.
Неверно выставленный угол зажигания. При раннем зажигании будет стрелять фильтр или коллектор, при позднем глушитель.

Каким бы автомобилем вы ни пользовались — карбюраторным, инжекторным, ГБО — всегда следите за основными настройками всех система. Не пренебрегайте регулярным техосмотром авто и всегда обращайте внимание на первые признаки неполадок. Наша компания поможет как с профилактическими мерами, так и с ремонтом или заменой глушителя.

Когда стреляют инжектор и дизель

В старых силовых дизельных устройства была возможность вручную механически регулировать момент впрыска солярки. Если настройка была проведена неправильно, то топливо слишком сильно сжималось, из мотора выходил дым белого цвета. Сегодня такая ситуация — редкость, поскольку всё находится под управлением электроники, в том числе на ВАЗ и Газель.

Но есть другие причины, вызывающие стрельбу в системах современного типа:

Сломан лямбда-зонд, датчики ДАД, ДМРВ, либо неверно установлено положение дроссельной заслонки.
Неисправен высоковольный блок зажигания.
Ошибки управляющего контроллера.
Рабочая поверхность датчика расположения коленвала чрезмерно загрязнена металлической стружкой.

Если предполагается, что дело в ошибках контроллера, то можно попробовать сделать сброс настроек, отключив аккумулятор на пятнадцать минут. Даже если способ помог, рекомендуется все-таки проверить авто в сервисе во избежание повторений ситуации.

Если при сбросе газа силовой агрегат часто выстреливает, то есть вероятность проблем с газовым оборудованием авто. Система подает сжиженный пропан в цилиндры под управлением отдельного электронного блока; в процессе участвуют редуктор и клапаны наряду с баллоном. Если возникли какие-либо поломки в системе, то газ будет переливаться, в результате образуются хлопки. Нет нужды объяснять, зачем идти в этом случае в сервис — самостоятельный ремонт невозможен.

Могут ли хлопки в глушителе повредить двигатель?

Резкие звуки из системы выхлопа — следствие неточной регулировки ДВС или сбоя его настроек. Нужно проверить следующие системы:

газораспределительный механизм;
система подачи горючего;
система зажигания;
датчики ДВС (в инжекторных моторах).

Хлопки не несут особой опасности для двигателя, но если затянуть с устранением неисправностей, проблем не избежать. Задержка с восстановлением неисправных узлов может привести к разрушению клапанов, появлению неполадок в системе выхлопа. Порой такая поломка приводит даже к возгоранию автомобиля.

Почему стреляет в глушитель: причины

Есть и другие причины, по которым возникают хлопки.

Воздушный фильтр как причина неполадки

Что касается устранения описанной неполадки, то это достаточно просто. Необходимо проверить воздушный фильтр, находящийся на входе в систему. Чистить его нельзя, а потому, если он забился достаточно сильно, его нужно просто заменить на новый. Проблема является наиболее простой в плане ее устранения. Возникает же она чаще всего в тех случаях, если фильтр не менялся какое-то время после того, как по регламенту это нужно было сделать. Хлопки в глушителе в этом случае устранить наиболее просто.

Карбюратор и хлопки

Достаточно часто случается так, что хлопки в выхлопной системе начинаются из-за того, что был неверно настроен карбюратор. Его задача состоит в том, чтобы создавать верную топливно-воздушную смесь, которая после этого подает в двигатель. Если произойдет так, что после его настройки он будет слишком сильно насыщать смесь топливом, то есть бензином, то начнет происходить то же самое, что описывалось выше. То есть начнут происходить хлопки в глушителе при сбросе газа на карбюраторной системе. Естественно, что единственным верным выходом в такой ситуации будет перенастройка этого элемента.

Первое, что нужно сделать в таком случае, — это проверить уровень бензина в камере, в которой находится специальный поплавок. Здесь важно знать, что каждый карбюратор настраивается индивидуально, а потому и оптимальный уровень у каждого свой. Однако есть одна общая особенность: если снять крышку, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так, то нужно заняться регулировкой. Кроме того, сразу стоит проверить еще и целостность самого поплавка. Если он имеет какие-либо деформации, то это может привести к тому, что внутрь него попадает топливо, а потому он и указывает неверный уровень бензина.

Еще одна причина хлопков в глушителе — это жиклеры системы. Они также могут быть неверно настроены или же, если они эксплуатируются уже давно, замусорились. В этом случае будет происходить то же самое, что случалось и с загрязненным воздушным фильтром. Жиклеры — это те же воздушные фильтры, с той лишь разницей, что они используются в карбюраторной системе для создания смеси, а не в инжекторной. Их засорение означает, что количество воздуха, поступающего в камеру, уменьшается, а потому происходит перенасыщение смеси бензином. Довольно часто хлопки в глушителе на холостых оборотах происходят после того, как был осуществлен резкий переход с таких оборотов на повышенные. Кроме того, причиной может стать и резкое увеличение скорости, то есть чрезмерное ускорение. Если после каких-либо из этих действий появились хлопки, то нужно проверить карбюратор.

Перелив топливной системы

Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.

Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:

напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.

Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.

Неисправности зажигания

Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.

Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.

Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:

в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
трещина в крышке распределителя;
перестал нормально работать конденсатор;
угол опережения зажигания выставлен неправильно.

Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).

Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.

Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.

Тепловой зазор как причина всех проблем

Для начала необходимо понимать, что такое сам тепловой зазор. Это расстояние, на которое могут увеличиваться в объеме отдельные части двигателя, при их нагревании. Чаще всего его можно обнаружить между такими элементами, как толкатели клапанов, а также кулачки распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор может быть одной из причин, почему происходят хлопки в глушителе на газу.

Непрямыми, но все же доказательствами того, что зазор слишком большой, могут быть два фактора. Первый из них — снижение мощности двигателя, а второй — повышенный шум во время его работы. Если зазор слишком маленький, то это приводит к выстрелам газа в выхлопной трубе. Происходит это по вполне понятной причине — не полностью закрытый клапан будет пропускать небольшое количество бензина в коллектор, откуда он и стекает в систему выхлопных газов.

Естественно, что тепловой зазор головки блока цилиндров можно отрегулировать. Проводить регулировку клапана на каждом цилиндре придется вручную, а делать это можно лишь на холодном двигателе.

Проблемы ГРМ

Хлопки в глушителе, двигатель которого функционирует с неисправным газораспределительным механизмом (ГРМ), являются неизбежными. Что касается проблем, которые предшествуют поломке ГРМ и дальнейшим выстрелам, то они несколько схожи с теми, которые случаются при неверно настроенной системе зажигания.

Другими словами, выпускной клапан будет открываться в тот момент, когда бензин еще не полностью сгорел. Естественно, что не сгоревшее топливо будет вытекать в систему выхлопных газов, что приведет к уже знакомым хлопкам.

Есть несколько причин, которые могут возникать в системе ГРМ, приводя к таким последствиям:

Довольно распространенная и первая, которую нужно проверить, — износ ремня газораспределительного механизма. Определить эту неполадку можно по дополнительному металлическому хлопку или повышенному шуму в тот момент, когда двигатель работает на пониженных оборотах. Если это происходит, то есть два варианта устранения неполадки. Первый — полная замена ремня, второй — необходимо подтянуть его, если он ослаб, но не износился.
Случается так, что при проверке системы ГРМ обнаруживается износ зубчатого шкива. Как-либо отремонтировать его не удастся, а потому нужно просто заменить на новый.
Еще одна причина — это частичный выход из строя клапанов. С течением времени они покрываются нагаром. Этот процесс значительно ускоряется, если заправлять автомобиль низкокачественным топливом. Естественно, это приведет к снижению эффективности работы механизма. Может произойти зависание клапанных пружин, что повлечет за собой перегрев двигателя. Их необходимо заменить, если это произошло. Может быть и так, что на поверхности клапанов будут обнаружены царапины, значит, их нужно отшлифовать. Если на поверхности будут изгибы или шероховатости, то нужно провести притирку.

Стоит сказать и о том, что хлопки в глушителе ВАЗ автомобилей и других, использующих ГРМ для работы, слышны лишь при прогретом двигателе. Если он холодный, то их не будет. Это также является одним из доказательств того, что проблема кроется в газораспределительном механизме.

Хлопки инжекторных двигателей

Хлопки при сбросе газа в глушителе в карбюраторных двигателях происходят чаще, чем в инжекторных, как показывает практика. Однако инжекторная система все же подвержена этому дефекту. Стоит отметить, что причины возникновения хлопков у инжекторной системы есть и отдельные.

В таких автомобилях работа двигателя подчиняется системе ЭБУ, которая управляет, основываясь на большом количестве информации, полученной от разных датчиков. Естественно, что ложная информация с любого из датчиков приведет к неверному функционированию всей системы. К примеру, если будет поступать фальшивая информация с датчика забора воздуха, то это приведет к неверному составлению топливно-воздушной смеси, как и у карбюраторных двигателей. Проблема будет такой же, но ее причина возникновения несколько отличается.

Первое, что необходимо сделать, когда начинаются хлопки в глушителе при сбросе, холостых оборотах и увеличении оборотов, — провести компьютерную диагностику, если автомобиль снабжен инжекторной системой. Такая диагностика должна выявить, с каким именном датчиком или другим элементом случилась поломка. Кроме этого, стоит проверить и сам инжектор с помощью той же компьютерной диагностики.

Как провести диагностику и что именно нужно проверять?

Во-первых, нужно проверить размещенный у входа в систему выхлопа воздушный фильтр. Если он сильно загрязнен, его придется заменить, так как чистке воздушный фильтр не подлежит. Проблемы можно избежать, если менять элемент вовремя.

Если неисправен карбюратор, необходимо проверить бензиновую камеру, в которой находится поплавок. Настройки для всех карбюраторов индивидуальны, поэтому уровень в каждом случае требуется свой. Поплавок должен находиться на уровне крышки. В противном случае карбюратор нужно регулировать.

Сам поплавок может показывать неверное значение из-за повреждений. Например, если этот элемент имеет пробоину, внутрь него проникает горючее. Естественно, после этого показания будут неверными.

При диагностике нужно проверить свечи и заменить вышедшие из строя элементы. Новые свечи должны иметь такое же калильное число, какое было у демонтированных.

Черный нагар на свечах зажигания

Черный нагар на свечах зажигания бывает чаще всего. По цвету нагара и его структуре можно диагностировать неисправность в работе двигателя.

Пропуск зажигания в цилиндре

Когда двигатель начинает «троить» — возникает пропуск зажигания в цилиндре, мощность двигателя резко падает и автомобиль может перестать двигаться. Устранить эту неисправность можно вполне самостоятельно.

Вывод

В конце стоит подвести итог всему выше сказанному. Во-первых, хлопки в глушителе — это некритичная проблема, однако достаточно неприятная, и заняться ее решением стоит как можно быстрее. Во-вторых, помимо внешних звуковых факторов есть и внутренние, которые кроются в том, что будут портиться системы двигателя и выпуска газов. Кроме того, хлопки — это перерасход горючего, что означает увеличение денежных затрат на его покупку. При долгом эксплуатировании автомобиля с такой проблемой могут прогореть определенные детали, что окончательно выведет машину из строя и потребует больше денег и времени на ремонт. Хлопки в глушителе на инжекторном двигателе может не получиться устранить без диагностики.

Читайте также: