Где находится буксировочная петля волга сайбер

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Востановление буксировочной петли 2ч

Сварочные работы проводил сам, ибо умею и не зря учился.
Сварено крепко и на века, так что я за это не переживаю.
Так же очистил от шелухи и ржавчины защиту, а то нуууу прям не приглядного вида была. Красил петлю и защиту Хамерайтом. Ииии в самом деле она (краска) лучше ложится на ржавый метал, чем на очищенный до блеска.

ГАЗ Сайбер 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2009

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Комментарии 17

Круто. А с твоей петлей что случилось, порвалась что ли?

Предхоз порвал когда из снега выдёргивал.

Понял, спасибо. Первую часть прочитал)))

И даже чугун разогревал перед варкой?

Нет. Варил на холодную, вообще ни грел.

Вот интересно, на американцах вроде петли нет, а каталожный номер крайслеровский на запчасти присутствует.

Так у них вроде даже в бампере нет места.

Значит вызывай эвакуатор, который за колёса цепляет.
Я не принципиальный, но в чём проблема?
Есть желание став. Нет желания, оставь как есть.

Да она херня на самом деле, тянуть за нее по ровной дороге только или на эвакуатор плавно. А так чуть дернули по зиме и отлетел кусок

VliegendeHolland

Есть и предостаточно, но был интерес востановить.

Скажи, а что за защита такая, вся в дырках и с прорезями, вообщем я свою снял у меня как бронелист она глухая, не помнишь название или номер?

Защита стояла. Я её только почистил и покрасил, так скать привёл в прилежный вид. Отверстия под сливную пробку было, а вот прорези продольные, предхоз сделал. Зачем? Он объяснил чтоб мотор лучше обдувался (нууу что то в этом роде). Я даже думал их заварить обратно, но чёт передумал, ибо может от нагрева всю защиту повести пропеллером. А оно мне и не надо.

Вопрос: крюк буксировочный

С изумлением обнаружил, что нет ни переднего, ни заднего буксировочного крюка/проушины.
Если отсутствие заднего не напрягает, то отсутствие переднего мягко говоря заставляет насторожиться.
Я человек практичный и стараюсь все предусмотреть. Поэтому предвижу нюансы при попытке воспользоваться услугами эвакуатора, т.к. абсалютное большинство из них затягивает на платворму, а тех, что перемещают методом частичной погрузки или методом захвата не так уж и много.
А по сему просьба поделиться методами решений, если таковые кем-либо реализовывались.

Chrysler Sebring 2003, engine Gasoline 2.4 liter., 152 h. p., Front drive, Automatic — observation

Comments 16

Привет подскажи купил петлю переднюю универсальную крюк хочу поставить с переди немогу понять куда крепить ?

ответ выше в комментариях

Как делал я. Слетел ремень ГРМ с изношенного роика натяжителя встал не особ далеко от гаража, тратить 2 т.р. ну совсем не резон. Скидываю бампер 10 мин делов умеючи, и цепляю за переднюю опору двигателя, может быть можно и без снятия бампера, но далал так что бы его не покоцать случайно. Вариант отличный!

"машина предназначена для физеческой силы погрузки. ))) Мы цепляем за рычаги на заднем колесе или за колесо. подругому никак, а еще за передний крепеж подушки двигателя. а если захочешь тянуть авто даже если за чтото прицепив на нитралке-придется влить(вот точно не помню) 5 литров в АКПП или двигатель. без включонного двигателя на 120-150км."

"насколько я могу судить, нету там петель буксировочных. на европейских версиях каких-нибудь, может, и были. никаких дырок(закрывающихся заглушками) в бампере под ввинчивающиеся петли нету. снизу под бампером особо не зацепить — бампер большой и заходит далеко. у меня оказалась какая-то дырка снизу бампера вырезана(после аварии, похоже, вырезана довольно аккуратно, не выломана), в ней и зацепил трос за что-то. за что именно не разглядел, купаться в грязи не хотелось, но явно не за петлю.
тащить же кого-то без фаркопа я вообще не представляю как."

"я тоже помню за передний ланжерон цеплял, за раму обвязав через крыдо и подкрыльник и место где аккумулятор и на узел. если тачка целая. то только за рычаг либо за диск цеплять."

Пять вещей, за которые любят и ненавидят Volga Siber

Очередная порция концентрата народной любви и ненависти. На сей раз – к автомобилю, явившему, пожалуй, самую драматичную историю жизни и смерти за последние несколько лет. Экономический кризис, неоправданно резкое решение руководства или объективные недостатки – что же погубило Сайбер?

Впрошлый раз мы говорили о седане Volkswagen Polo, и это пример истинно благополучной жизни модели автомобиля: собираемый с 2010 года по полному циклу в Калуге, он пользуется популярностью, которую отчасти заслужил, а отчасти приобрёл при рождении в силу наличия эмблемы именитого бренда на решётке.

По конструктиву машина очень сбалансирована, это «американец» в самом хорошем смысле слова. Его первое воплощение, Chrysler Sebring, выпускалось в Штатах с 2001 года, и к моменту внедрения сборки на конвейере в Нижнем платформа JR41 была отработана до мелочей. Однако российская эксплуатация выявила нюанс в компоновке моторного отсека. Аккумулятор в Сайбере находится в левой части переднего бампера, и, как гласит молва, если он сел, то чтобы снять его и отнести в тепло на зарядку, вам нужно поддомкратить машину, снять колесо и подкрылок, после этого открутить две гайки клемм и ещё пару гаек, крепящих саму батарею. Однако под капотом у Сайбера, как и у американского прародителя, есть дистанционные клеммы, которые пригодятся для обесточивания автомобиля или для «прикуривания». Более того, на самом деле снимать колесо для снятия АКБ не нужно: все манипуляции детально прописаны в руководстве по ремонту и производятся просто с вывернутыми до упора влево колёсами. Так что приведённое ниже видео — не совсем верный вариант.

Этот повод любить Сайбер немного смягчает повод его ненавидеть, описанный выше. Аккумуляторы в Сайбер ставили хорошие, они без проблем выхаживают по 5-6 лет и даже больше при щадящих режимах эксплуатации. То же самое касается основных агрегатов: 4-цилиндровый 2,4-литровый бензиновый двигатель со 143 л.с., так и оставшийся для Сайбера единственным (планировались и 2-литровые версии, и 2,7-литровый V6) и пара коробок – 4-ступенчатая АКП и пошедшая в 2010 году 5-ступенчатая «механика», не доставляют владельцам никаких проблем долгие-долгие годы. Кроме того, их довольно просто обслуживать – для этого от слесаря не требуется никаких сверхнавыков, кроме базовых знаний и правильно растущих рук. Да и кузовной металл (холоднокатаная оцинкованная сталь поставлялась из Детройта и красилась в Нижнем) довольно прочен и неплохо сопротивляется коррозии.

Об этом часто говорят те, кто в своё время пересел на Сайбер с автомобиля поменьше – и точно не с «американца». Объективно, расход Сайбера – на уровне прародителя Себринга, который особо повышенным аппетитом на фоне своих собратьев по классу и происхождению не отличается. Тем не менее, российского потребителя аппетит Сайбера действительно способен удивить: машины с «автоматом» в городе сжигают 12-14 л/100 км. Машины с «механикой» экономичнее, но совсем ненамного.

Внешне от чистокровного «американца» Сайбер отличают немного иные бампера, зеркала и решётка радиатора. Изменения чисто косметические, призванные немого приблизить машину к облику классических легковых моделей ГАЗа. Но по сути внешность осталась американской – и, признаем, весьма удачной. Широкий кузов с приземистым трёхобъёмным профилем, прищуренная светотехника, добротный интерьер со знакомыми шильдиками… Что и говорить, в плане внешности Сайбер вполне тянул на статус «новой Волги». И покупатели этих машин были вполне согласны с этим.

Эти моменты владельцы Сайберов отмечают в числе самых главных плюсов – салон у этого седана действительно выдающийся – по удобству посадки, простору в голове, плечах и ногах это явный представитель сегмента D. А вот багажник уступит большинству современных «В-классников» — он имеет объём в 453 литра, но объективно говоря, чаще всего обладателям крупных седанов и этого хватает за глаза.

«Ресурсный» крайслеровский мотор, особенно в сочетании с 4-ступеннчатой АКП, имеет свою «обратную сторону монеты»: светофорных гонок Сайбер не любит. Разгон по «паспорту» на машине с «автоматом» занимает 13,4 секунды, с «механикой» — на две секунды меньше (что примерно соответствует действительности), и согласитесь, это совсем небыстро. С другой стороны, людей, которые покупали бы этот автомобиль ради динамики, совсем немного. В этом смысле они полностью соответствуют той целевой группе, что когда-то покупала классические Волги. А вот по следующему поводу для любви Себринг явно превзошёл предшественников.

К настоящему моменту дилеры ГАЗа фактически полностью отошли от обслуживания Сайберов, да и в бытность этой машины на конвейере её сервисом занималась далеко не вся сеть Горьковского автозавода. Однако проблем с обслуживанием у владельцев нет: подавляющее большинство обслуживается в мультибрендовых сервисах по регламенту Крайслера, а остальные не гнушаются самостоятельным обслуживанием в гараже, к чему располагает сравнительная простота конструкции. Запчасти, вопреки стереотипу, в основной массе своей недороги – скажем, бамперы, светотехника, стойки амортизаторов лишь немногим дороже запчастей на Lada. А сама машина совершенно неинтересна и угонщикам, и даже мелким воришкам – ну кому ты продашь б/у зеркало от Сайбера? Машина недорога на вторичном рынке – хороший экземпляр обойдётся вам в цену порядка 400 000 рублей. Это за большой, надёжный, симпатичный, да ещё выпущенный ограниченным тиражом автомобиль с интересным именем.

Вместе с чуть изменённым внешним видом российский Сайбер получил и модифицированную по отношению к американскому Себрингу подвеску. Но вся модификация свелась к повышению жёсткости пружин, а вот дорожный просвет остался, каким был. На самом деле, он невелик – этих 140 миллиметров может не хватить для преодоления части российских дорожных коллизий, да и бордюры на улицах наших городов иногда «устанавливают» так, что дверь на низкой машине бывает не открыть. Ситуация усугубляется довольно большим передним свесом. Владельцы выходят из ситуации по-разному: кто-то покупает «кит» и лифтует машину, а кто-то смиряется с мыслью о том, что у него «американец» и учится ездить аккуратнее.

Это тоже волговская классика и одновременно – самый большой предмет для гордости владельцев. Реально, за небольшие (особенно с учётом госпрограммы и собственной скидки ГАЗа) деньги в начале 2010-х вы могли приобрести большой седан с удобным салоном, тёплой печкой, эффективным кондиционером, двумя подушкам безопасности, электрорегулировкой сиденья водителя, «музыкой» на 6 колонок, четырьмя электростеклоподъёмниками, обогреваемыми и складываемыми зеркалами… При этом машина имеет энергоёмкую подвеску, длинную базу и низкую посадку, что позволяет ей отлично чувствовать себя на трассе.

По большому счёту, явных поводов ненавидеть этот автомобиль нет ни одного. Это машина, которая отлично чувствует себя на российских просторах, несмотря на небольшой дорожный просвет и нетипично расположенный аккумулятор. Но, как мы знаем, вскоре после запуска этой модели разразился кризис, и первоначальные амбициозные планы по производству 50 000 Сайберов в год пришлось несколько раз корректировать. В итоге с 2008 по 2010 год было выпущено всего чуть менее 9 000 машин. Бу Андерссон, в ту пору президент «Группы ГАЗ», прекратил производство Сайберов 31 октября 2010 года, решив, что честолюбивые планы прежнего руководства по возрождению марки «Волга» не стоят попыток бороться за рентабельность сборки машин из американских машинокомплектов в разгар кризиса. Сейчас, спустя семь лет, ГАЗ чувствует себя неплохо, семимильными шагами развивая свою грузовую линейку. И всё же последней «Волги» немного жаль…

Волга Сайбер тест - ремонт

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется "прикурить"), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида - с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» - чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать ЭТО упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю - из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы - два болта под ключ «на 17».

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник - места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей "Крайслера» такая деталь значится (около $ 56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($ 370). В нем. как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней - отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из нала в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотвод- ную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10-15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ - сместить натяжитель. потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смешают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера - они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно - могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю - они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ. к которой она кренится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10-20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем - даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Ремонт и диагностика Волги Сайбер

Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.

Основные проблемы

ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.

Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.

Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер

Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.

Проблемы двигателя и коробки передач

Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?

Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber

Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.

Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер

На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.

Электрическое оборудование

Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.

Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.

Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.

Схема электробензонасоса для волги siber

Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:

АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.

С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.

Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.

Ходовая часть и тормоза

Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.

Тормозной суппорт для Сайбер

Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.

Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.

Как снять акпп волга сайбер

Автомобиль GAZ Volga Siber за свою недолгую историю выпускался с двумя вариантами коробки переключения передач:

С четырехступенчатой автоматической трансмиссией;
С пятиступенчатой механической КПП.

АКПП на машину устанавливалась с самого начала выпуска, то есть с 2008 года, «механикой» Siber стал комплектоваться только лишь с апреля 2010 года.

Внешний вид автомобиля ГАЗ Волга Сайбер

Автоматическая трансмиссия

На Volga Siber устанавливается автоматическая трансмиссия марки A604 (40ТЕ), на американские машины такая трансмиссия ставится с 1989 года. «Автоматом» также оснащались многие известные марки автомашин производства USA:

Так выглядит автоматическая трансмиссия A604

Додж Караван с 1989 года;
Крайслер Сербинг и Додж Стратус с 2000 до 2006 года;
Додж Стратус с 1995 до 2006 года;
Додж Неон с 2002 до 2005 года;
Плимут ПТ Крузер с 2001 года;
Крайслер Вояджер с 2000 до 2003 года.

Марки машин можно перечислять и еще, список получается довольно большой. АКПП А604 в свое время считалась трансмиссией нового поколения – в ней впервые было использовано адаптивное управление. Электронное управление коробкой подстраивалось под стиль вождения автомобилем, и режим переключения происходил в зависимости от динамики езды.

Обслуживание и ремонт коробки передач A604

Радиатор КПП соединен с основным радиатором, и охлаждается коробка антифризом или тосолом от охлаждающей системы двигателя.

Электронная система управления трансмиссией исключает наличие каких-либо механических регулировок – и они не нужны в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Устройство АКПП

Устройством, передающим движение от двигателя Siber к колесным дискам, является гидромуфта (гидротрансформатор). Она монтируется на тонком пластинчатом маховике. Механическая часть самой коробки передач состоит из следующих элементов:

Блока соленоидов;
4 гидроаккумуляторов;
Гидравлического насоса;
Гидравлического блока клапанов;
Встроенного дифференциала;
2 планетарных редукторов;
Блока соленоидов в совокупности с датчиками давления;
5 пакетов фрикционов.

Управляется АКПП электронным блоком Transmission Control Module. Слежение за процессом движения происходит в режиме реального времени – контролируются входные сигналы от датчиков давления и сенсоров. Программа, имеющаяся в ТСМ, оптимизирует работу АКПП, подстраиваясь под режим вождения водителя. В случае неисправности электроника отключает блок соленоидов, переходя в аварийный режим.

Конструкция и устройство АКПП для Волги Сайбер

В автоматической КПП имеются следующие передаточные числа:

I скорость – 2,84;
II скорость – 1,57;
III скорость – 1,00 (прямая передача);
IV скорость – 0,69;
Задняя передача – 2,21.

Ресурс автоматической трансмиссии, устанавливаемый заводом-изготовителем, равен 300 тыс. км, в реальности в среднем АКПП до капитального ремонта проезжает около 250 тыс. км.

Неисправности АКПП

В целом автоматическая трансмиссия на «Сайбере» обладает неплохим ресурсом, но необходимо вовремя производит замену масла и периодически проверять его уровень в АКПП.

Процесс снятия и ремонта коробки передач с Волги Сайбер

Процесс адаптации необходим для настройки ТСМ, он дает возможность эксплуатировать КПП в оптимальном режиме переключения скоростей.

При полной аппаратной замене трансмиссионного масла потребуется в два раза больше – еще 5,5 литра уходит на прокачку. Масло рекомендуется менять через 30 тыс. км пробега или один раз в год. Если масло потемнело раньше времени, есть повод задуматься о ремонте коробки передач.

Замечены следующие самые типичные неисправности в АКПП:

Срабатывание шлицов и оси сателлитов на редукторе планетарном Front Plаnet.

Схема планетарного механизма

Не очень надежны у «Сайбера» гидротрансформаторы, коробка 40ТЕ очень требовательна к качеству трансмиссионного масла. При длительной пробуксовке «приваривается» шток дифференциала к сателлиту, это может вызвать повреждение картера АКПП. Нередко автовладельцы Volga Siber обнаруживают, что масло выплеснулось через масляный щуп или вышло через сапун. Причин такого явления может быть несколько:

Заливка масла на СТО выше установленной нормы;
Перегрев автоматической КПП (в жару или при высоких нагрузках).

Внутренняя схема устройства АКПП

Чувствуется запах горелого масла в трансмиссии;
Присутствуют ошибки Р0700 и Р0740;
Масло для автоматических трансмиссий почернело;
В коробке появились посторонние шумы;
При сливе старого масла в нем обнаружилась металлическая стружка.

При таких неисправностях ездить на автомобиле категорически не рекомендуется, в том числе и буксировать неисправную технику.

Детали, которые в первую очередь подлежат замене:

Блок соленоидов. Имеет в среднем ресурс 120-150 тыс. км. После указанного срока требует замены или возможного восстановления;
Солнечная задняя шестерня, планетарный передний ряд, ступица фрикционов II-IV c солнечной шестерней. Детали выходят из строя после длительного буксования автомобиля по грязи;
Пластиковые шайбы. Трескаются и «дубеют» от перегрева, естественного старения, от грязного масла;
Фрикционы. Обычно происходит равномерный износ, поэтому фрикционные диски следует менять сразу всем комплектом.

Механическая коробка передач

На Volga Siber устанавливается 5-ступенчатая МКПП типа NV-T350, старый индекс A578. Коробка передач обладает хорошей работоспособностью – устройство «механики» достаточно надежно, но необходимо соблюдать условия эксплуатации и проводить своевременное техническое обслуживание.

В механическую КПП следует заливать масло класса ATF+4 или масло, соответствующее классу вязкости 5W-30. Как известно, стандартное трансмиссионное масло по вязкости классифицируется обычно значением типа 75W-90, а тип 5W-30 – это моторное масло по вязкости.

Отсюда вывод – стандартное трансмиссионное масло для механических коробок передач в МКПП NV-T350 заливать нельзя. Использование неподходящей марки масла в коробке передач приводит к выходу из строя синхронизаторов.

В коробку заливается от 2,4 до 2,7 литров масла, проверить его уровень можно через контрольное отверстие, находящееся сбоку картера КПП. Для проверки отворачивается пробка – уровень в картере должен быть чуть ниже (на 4 мм) нижнего края резьбового отверстия.

У многих механических коробок передач наблюдается характерный шум, но заводом-изготовителем он не считается браком. И действительно, с шумом МКПП проходят свой положенный ресурс без поломок – посторонние звуки никак не отражаются на качестве трансмиссии. Передаточные числа в МКПП:

I скорость – 3,50;
II скорость – 1,96;
III скорость – 1,36;
IV скорость – 0,97;
V скорость – 0,81;
Задняя передача – 3,94.

Проверка ходовых характеристик Волги сайбер на специальном стенде

С недостаточным количеством смазки в картере МКПП;
С применением несоответствующего масла;
С неправильной эксплуатацией;
С механическими повреждениями и неквалифицированной сборкой.

Если коробка передач периодически вибрирует, плохо реагирует на переключения, работает с перебоями, это говорит о необходимости замены масла в АКПП на Volga Siber. По поводу данной процедуры возникает много споров — каким образом лучше менять трансмиссию? Некоторые придерживаются частичного способа, некоторые обращаются на станции техобслуживания, а некоторые решают вопрос самостоятельно, предпочитая полную смену жидкости.

Выбор масла для Volga Siber

Чтоб обеспечить оптимальную работу КПП на Волге, необходимо каждые 45 тысяч км пробега или 1 раз в год менять масло. Это необходимо для того, чтоб избежать следующих проблем:

попадание стружки от трения деталей в старое масло;
износ составляющих коробки и увеличение коэффициента их трения;
скопление нагара на поверхностях деталей;
капремонт коробки передач.

Объем смазки на Волге составляет 8,7 литров.

При выборе нового масла, лучше отдать предпочтение оригинальному продукту — Mopar ATF 4+.
Не рекомендуется заливать масло для Volga Siber ATF 3+, поскольку оно имеет минеральный состав, а для автомобиля больше подходит синтетический продукт.

Процесс замены масла

Полная замена масла в АКПП на Волге Сайбер происходит на прогретом двигателе. Когда трансмиссионная жидкость сливается горячей, процесс проходит быстрее, нежели при холодной. Вдобавок, сгустки, которые могут остаться в узлах и каналах, также выйдут со всей массой.

Конечно, полный способ занимает больше времени, чем частичный, поскольку после слива необходимо прочистить поддон, залить новую смазку, совершить тестовый заезд. Однако это необходимо для того, чтоб улучшить динамические и технические показатели КПП.

Для удобства, машину лучше загнать на яму или на эстакаду, и установить коробку на нейтральной передаче.

Инструменты для замены масла в АКПП в Volga Siber:

9 литров нового масла;
новый фильтр для АКПП;
головка с трещеткой;
набор ключей;
прокладка-герметик;
емкость под слив;
ветошь;
шланг и воронка;
чистые тряпки.

Масло для АКПП по своему составу считается токсичным. При соприкосновении с кожей человека способно вызвать аллергическую реакцию, раздражение, химические и термические ожоги. Чтобы этого не допустить, весь ремонт лучше производить в специальной одежде и перчатках.

Процедура обновления трансмиссионной смазки состоит из следующих этапов:

слив старой трансмиссионной жидкости;
промывка и очистка поддона;
заливка нового продукта.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Слив старого масла с бака

Старая отработанная смазочная жидкость сливается из коробки передач в следующей последовательности:

Автомобиль требуется загнать на яму или эстакаду, сместив передний мост вправо, чтобы облегчить доступ к днищу;
Снять защиту, которая крепится клипсами к бамперу;
Ключом на 7 снять левую фару;
Открутить болт между трубками радиатора и снять верхнюю;
В открученное отверстие радиатора вставить шланг, а второй его конец вывести в тару;
Слив старого масла с АКПП в Волге Сайбер лучше проделать на заведенном моторе. Жидкость польется сама в течении 2 минут;
Рычаг КПП переместить в «drive», а затем в «P», чтоб вышли остатки жидкости;
Заглушить двигатель и дать маслу в течении 10-15 минут полностью стечь в поддон;
Ослабить болты крепления поддона, и дать стечь маслу в емкость;
Полностью выкрутить поддон и снять его;
Отсоединить защелки и вытащить старый фильтр;
Очищаем посадочное место от пыли;
Новый фильтр и резиновое кольцо смазываем маслом и устанавливаем на место.

Промывка поддона и удаление стружки

Очистка поддона в АКПП Волги Сайбер происходит следующим образом:

Ножом аккуратно удаляется старый герметик с поддона;
Поддон вымывается от мусора и остатков старой смазки;
Магниты очищаются ветошью от скоплений стружки;
Нанести на края поддона новый герметик и закрепить на место.

В некоторых случаях рекомендуют промывать коробку передач специальным промывочным средством. Чтобы сделать это, необходимо закрутить отверстие радиатора, залить промывку через контрольное отверстие и завести мотор. Поочередно переключать все передачи в течении 5-10 минут, а затем заглушить двигатель и слить промывку.
После этапа очистки, можно приступать к заливке новой трансмиссионной жидкости.

Заливка нового масла

Новая трансмиссионная жидкость заливается в следующей очередности:

Шестигранником необходимо отвернуть заливную пробку на картере;
Через воронку или с помощью масляного шприца влить новое трансмиссионное масло до уровня заливной горловины;
Закрутить пробку;
Завести двигатель и прогнать селектор по положениям R, N и D, задерживаясь в каждой позиции на 5-10 секунд;
После заглушить машину и проверить уровень смазки;
При необходимости долить продукт.

Процедура смены трансмиссионного продукта на Волге Сайбер займет не более 2-х часов.

Снятие/установка АКПП Газ в проверенных автосервисах размещенных на нашем сайте. Подбирайте удобный по расположение и по специализации сервис или техцентр. Доступен поиск по округам и районам Кемерово. Точная цена зависит от модели, года выпуска, объема двигателя и других конструктивных моментов.

Справа на карте Кемерово обозначены автосервисы, которые занимаются интересующей вас услугой: снятие/установка АКПП для ГАЗ. Вы можете полистать электронный каталог сервис-центров, отобранных по указанным вами параметрам. Для каждого предусмотрена функция обратного звонка. Заполните форму, и менеджер техцентра, который вы выбрали, перезвонит вам.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Читайте также: