Где находится тнвд на митсубиси каризма

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Пост №39. Сказ про то, как я топливные фильтры менял. Часть 1

Доброго времени суток.
Давненько ничего не писал, как то маленький ребенок не дает много времени на посещение любимого сайта.
Много времени прошло с того момента, как мой Грызун захворал — перестал заводится с первого раза… Сначала проблема была на холодную, в последствии переросла в "на горячую(ехал в славный город Барановичи и после 80 км остановившись на заправке для покупки кофе — завелся раза с 15)". В общем по совету каризмаводов проблему начал решать с замены топливных фильтров — в баке и на впуске и выпуске ТНВД. Но обо всем по порядку.
Итак, первое что было сделано — это заказаны фильтры у Olka-Alpina, за что ей отдельно "Спасибо". Номера такие:
— MD619962 — фильтр на тнвд — 2 шт.
— Japanparts Fc-505s — фильтр погружной на носос в бак — 1 шт.

Следующим этапом была подготовка — изучение матчасти по форумам и т.д. Изучение Драйва не дало результатов, так как многие считают что процедура не стоит пристального внимания и ограничивают свои записи о ней: "Давненько не появлялся на Драйве. Сделал замену топливных фильтров. Всем добра/бобра…" — Епт, как бесят такие записи — лучше вообще не писать ничего, чем такой БЖ.
В общем постараюсь в данной записи сделать подробный отчет на примере моего авто: Mitsubishi Carisma, 2001 г.в., мотор 4g93 GDI
Замена фильтров ТНВД.
Как известно в GDI моторах на ТНВД стоит два топливных фильтра, на впуске и выпуске. Поменять фильтр на впуске не составило никакого труда, а вот на выпуске(обратке) тот еще геморрой. А геморрой в том, что трубка обратки, стоит в таком месте, что отвернуть ее трудно из-за нависающего над ней впускного коллектора… Но обо всем по порядку.
1. Отсоединяем клеммы АКБ(где то читал, что сначала необходимо скидывать -, а уж потом +, так как если начать с + и случайно ключем задеть кузов или минусовую клемму, можно наделать бед. Верю скидываю первым -);

2. Снимаем воздуховод воздушного фильтра(крепится двумя клипсами и защелкой к корпусу воздушного фильтра) и декоративную крышку двигателя(та что с надписью GDI, крепится 6-ю болтами на 10);

3. Снимаем корпус воздушного фильтра(два болта(вроде на 14) см. фото и хомут на патрубке дроссельной заслонки);

4. Снимаем патрубок дроссельной заслонки(крепится хомутом к ДЗ);

В общем после выполнения всех пунктов выше, должно получится так:

5. Далее ищем ТНВД(находится бок о бок с ДЗ) и трубку впуска топлива в него. Как только нашли — смело откручиваем ее(вытечет совсем немного бензина, который подхватываем заранее подготовленной ветошью);

6. Видим такую картину под трубкой:

Берем заранее подготовленный саморез с диаметром 4,5 — 5 мм, аккуратно(ровно) вкручиваем его(приблизительно на 10 мм) в старый фильтр и плоскогубцами расшатывая немного в разные стороны тянем за саморез, стараясь вытянуть наружу его. Идет довольно туго.

7. Следующий этап поставить на место новый фильтр — ничего сложного. Берем тот же саморез, немного наживляем его в новый фильтр и придерживая пальцем подносим к посадочному отверстию, направляем саморезом, придавливаем пальцем в отверстие. Как только фильтр немного вошел на свое место, вынимаем саморез и дальше уже пальцем заканчиваем начатое. У меня не получилось поставить новый фильтр до упора, где то 3-4 мм осталось торчать, но это только до момента установки трубки впуска топлива на место;
8. Ставим трубку на место, закручиваем — фильтр ТНВД на впуске готов!
9. Далее необходимо поменять фильтр на обратке. Трубка обратки находится сверху ТНВД откручиваем ее;

10. Как только открутили, начинаются танцы с бубном и послания проклятий инженеру, который засунул по сути расходник в такое не удобное место — под впускной коллектор. Дело в том, что коллектор мешает убрать эту трубку вверх и спокойно заменить фильтр. Но раз уж полез, надо доделывать, поэтому отверткой, при постоянной угрозе вообще сломать трубку, я аккуратно по миллиметру сдвинул ее в сторону.

11. Теперь меняем фильтр. Берем заранее подготовленный саморез с диаметром 4,5 — 5 мм, аккуратно(ровно) вкручиваем его(приблизительно на 10 мм) в старый фильтр и плоскогубцами расшатывая немного в разные стороны тянем за саморез, стараясь вытянуть наружу его. Вот тут с ним пришлось потрудится… Фильтр издевательски не хотел покидать насиженного места. Вытягивал я его минут 40, периодически меняя саморезы… В конце концов, практически выбившись из сил, я его одолел;
12. Следующий этап поставить на место новый фильтр — ничего сложного. Берем тот же саморез, немного наживляем его в новый фильтр и придерживая пальцем подносим к посадочному отверстию, направляем саморезом, придавливаем пальцем в отверстие. Как только фильтр немного вошел на свое место, вынимаем саморез и дальше уже пальцем заканчиваем начатое. У меня не получилось поставить новый фильтр до упора, где то 3-4 мм осталось торчать, но это только до момента установки трубки обратки топлива на место;
13. Вот на этом этапе крылся еще один подвох. Отогнуть трубку обратки было не самым трудным. Трудным было вернуть ее обратно на свое место. С применением отвертки и плоскогубцев, потратив на этот этап еще минут 40, я таки вернул злосчастную трубку на место, но…(об этом ниже);
14. Все заменив, вытерев от бензина(если есть), собираем все в обратном порядке. Не забывая подключать фишки(если отключали) на свои места и не оставляя лишних крепежных деталей.
15. Подключаем клеммы(если фильтр в баке уже поменян).
16. Идем заводить.
Грызун у меня завелся. Время было позднее и тест-драйв я оставил на следующий день — поездка на работу. Утром выехал. Все вроде бы в порядке, но почему то уж больно медленно падал показатель среднего расхода топлива, обнуленный после снятия клемм АКБ, а так же настойчивый запах бензина при остановке на светофоре говорили о том, что что то не в порядке(((( В общем отъездив неделю в таком состоянии и потратив за эту неделю на 100-150 км около 25 литров отборного 95-го, было принято решение лезть опять к ТНВД(так как запах бензина исходил именно из под капота, а не из под заднего сиденья где находится колба с насосом и фильтром в баке и куда я тоже запустил свои рученки(но об этом в другой записи)). В общем разобрав все снова по пунктам выше и заведя машину обнаружилась течь(да какая!) из под трубки обратки(будь она не ладна!). Повторный ее разбор показал, что уплотнительные резинки порваны(!). Порваны они были при возвращении трубки на место и неумелом тыканье отверткой. Вот тут(а не раньше) я и начал подумывать, что степень моей косорукости гораздо больше чем ноль и даже дальше чем — "стремится к нолю"… На этой трубке находится три уплотнительных кольца и Экзист(а только он готов их привезти) показал, что их привезут только через 7 дней, что меня крайне не устраивало. Взяв друга и эти резинки я потратил полтора дня на поиски заменителей(рынки Малиновка и Ждановичи). Нашел только центральную, самую толстую и видимо самую основную резинку по цене 2 у.е. на Ждановичах. Решив что делать нечего, поставил две старые(так как их целостность практически не была нарушена) и эту новую на место. Закрутил у вуаля, течь повержена. На этом можно было бы закончить, но только про замену фильтров ТНВД. В следующем посте будет рассказ про замену фильтра в баке — не менее драматичный чем этот…
Всем мира и добра, ровных рук и отсутствующих течей))))

Где находится тнвд на митсубиси каризма

Пользователь №: 1446
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

margus52

Просмотр профиля

Пользователь №: 60
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998

Спасибо сказали: 0 раз

Sander

Просмотр профиля

Пользователь №: 611
Спасибо сказали: 29 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 29 раз

shariot1972

Просмотр профиля

Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 36 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

Спасибо сказали: 36 раз

VYACHESLAV48

Просмотр профиля

Пользователь №: 1446
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 0 раз

shariot1972

Просмотр профиля

Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 36 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

Спасибо сказали: 36 раз

VYACHESLAV48

Просмотр профиля

Пользователь №: 1446
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

ТНВД таблетка, возможные неисправности, их провления.

На двигателях 4G93,4G15, разработанных для ММС Лансер Цедия, устанавливаются насосы высокого давления типа таблетка, они компактные и более надежные, чем ТНВД предыдущих поколений. Это очень высокотехнологичный узел, и достаточно капризный к чистоте топлива. Основные неисправности ТНВД, возникают по причине несвоевременнного планового ТО по замене топливного фильтра и приемной сетки в баке, кроме того в качестве дополнительной фильтрации топлива, рекомендуется устанавливать дополнительный топливный фильтр, перед входом в ТНВД. При нормальной эксплуатации средний ресурс такого типа ТНВД, составляет около 250000км, без его ремонта. При этом как правило плунжерная пара в насосе находится в хорошем состоянии, вынашиваются в основном пластинчатые клапана. иногда встречаются случаи самооткручивания крепежной гайки, стягивающей всю конструкцию(пластины, плунжер, гофру), и если вовремя не принять меры, то реставрация пластин будет очень трудоемкой. так как пластины теряют свою форму и становятся неровными изза постоянной ударной нагрузки.

Итак, на что стоит обратить внимание по работе мотора, чтобы не допустить критичного износа ТНВД, и вовремя принять меры.
Самый первый признак если обороты стали плавать при включенной нагрузке( положение R или D) в диапазоне от 600 до примерно 1200 об,мин, с периодичностью 5-10 секунд
Двигатель не развивает обороты до отсечки, или развивает их вяло
При включенной нагрузке (D или R) горит лампа чек.
При всех этих признаках имеет смысл проверить давление топлива. Если нет диагностического сканера, давление можно проверить при помощи обычного вольтметра. Номинал по давлению составляет для 4G93 не турбо 3.0в(4.8 МПА) 3.2 в (5.0) МПА для Турбо моторов. 2.9 в(4.7 для 4G15, при падении давления менее 2.6 в ЭБУ дает команду на повышение оборотов, для стабилизации давления, и так каждый раз при падении его менее чем 2.6 в. Поймав нориальный номинал ЭБУ дает команду на понижение оборотов,и в случае падения на хх, повторяет команду на повышение их.
Сигнал можно снять вольтметром со среднего контакта датчика давления топлива, расположенного на топливной рампе. При этом измерение надо проводить на прогретом двигателе и включенном D или R, так как при нагрузке обороты начинают падать до 500- 550 и ТНВД теряет давление, если неисправен.

ЭБУ, на этих автомобилях, даже в худшем случае, полной потери высокого давления (работа только при давлении создаваемого погружным насосом), переключается в аврийную программу, и увеличивает время открывания форсунки, на промежуток до 3.2 милисекенды , вместо 0.51 м.сек.(режим работы обедненной смеси) на холостом ходу, и не позволяет развивать мотору обороты свыше 2000 об. мин, это позволяет добратся до Автосервиса.
Типичные коды неисправности при падении давления или его нестабильности по протоколу OBD 2, 0190-ненормальное давление топлива в системе и 0170 неисправность системы топливоподачи.
Нестабильность давления может быть также связана в случае выхода из строя форсунок. В случае зависания иглы распылителя в открытом положении, давления в системе не будет, при этом как правило бензин попадает в масло через поршневую. При запуске движок немного подклинивает есть риск получить гидроудар. Рекомендуется чистить форсунки Винсом без снятия с автомобиля через каждые 30000 км, перед заменой масла в двигателе.

Avtomehanik » Пт, 16 окт 2009 11:00

Герман » Пт, 16 окт 2009 11:10

Avtomehanik » Пт, 16 окт 2009 12:56

Подачу WINS следует осуществлять на вход в ТНВД, обе обратки выводить в установку для промывки. Нельзя допускать попадания моющей жидкости обратно в топливный бак! Топливный насос в баке, выключаете, например сняв фишку с него. Запускаете мотор на этой жидкости примерно на 20 минут на холостом ходу. По истечении этого времени глушите двигатель и оставляете еще на 15 минут. Потом запускаете еще на 15. Отсоединяете установку и подключаете бензин. заводите еще минут на 5, после чего обязательно меняете масло в двигателе с промывкой системы промывочным маслом. Колличество жидкости WINs, уходит около литра на всю процедуру. Эффект от промывки чувствуется практически сразу, двигатель работает мягче, появляется приемистость и эластичность.

Диагностика и ремонт ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма)

Сервис «Racing Service» осуществляет ремонт всех приборов автомобилей. В спектре наших услуг – диагностика и ремонт ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб! Топливный насос высокого давления выполняет важные задачи в процессе работы топливной аппаратуры. Нагнетая некоторое количество топлива, он также контролирует начало впрыска.

Определяя исключительно самые выгодные цены на оценку состояния и ремонт ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма), мы стараемся сделать наши работы общедоступными.

В каком случае необходим ремонт ТНВД

Являясь многосложным прибором, ТНВД включает несколько компонентов. Их естественный износ приводит к выходу из строя топливного насоса. Срок годности элементов его зависит не только от качества деталей, но и от чистоты применяемого топливного средства. Но это не единственные причины выхода из строя топливного насоса. Безошибочно определить причину неисправности позволяет исключительно диагностика ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма).

Признаки сбоя в функциональности ТНВД выявляются:

увеличенный расход горючего;
вытекание топливной смеси;
усложненный запуск мотора;
пониженная мощность ДВС;
неустойчивость холостого хода;
резкий ход при вождении на низких оборотах;
активное выделение переработанных газов;
странные стуки.

В сервисном центре «Racing Service» предлагается квалифицированная проверка ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) и надежный ремонт. Автотехники, действующие у нас, обладают необходимым опытом. Проверка его осуществляется на высокоточном оборудовании. Для эффективности операции применяются уникальные методики. Характеристики, которые дает диагностика ТНВД обеспечивают качество последующего ремонта.

В нашем автотехцентре с топливным насосом проводятся и восстановительные работы. Замена ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб, проводимая в «Racing Service», включает замену прибора. Важно, чтобы новые детали были проверенного качества, а ремонт выполнен квалитативно. Наши опытные сотрудники осуществляют починку ТНВД Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в установленные сроки.

Пара слов про Mitsubishi Carisma

Mitsubishi Carisma – японский кроссовер D-класса. Был создан конце 90-х годов 20-го века и производился аж до 2004 года. На российском рынке автомобиль стал появляться через 4 года после выпуска. Комплектации 5-ти дверного хэтчбека и 4-х дверного седана оснащены бензиновым двигателем объемом 1,8 л. мощностью 122л.с. с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач и передним приводом или дизельным силовым агрегатом 1,9 л. мощностью 115 л.с., с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.

Авто оформлены в нейтральном дизайне, который не менялся до 2001 года, а после прошел незначительную модернизацию. На европейский рынок автомобиль отправлялся в четырех модификациях: Classic, Comfort, Sport, Elegance. Благодаря гармоничному сочетанию стоимости и надежности, Мицубиси Каризма стал одним из наиболее продаваемых среди машин данной марки.

Почему ремонт транспорта нужно делать в нашем автосервисе?

Убеждённые в качестве проводимых работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и убедитесь в том, что наш Racing Service не даёт пустых обещаний.

Топливный фильтр на Каризме - где он

из ФАКа Наружный топливный фильтр устанавливался на Каризмы только до 02.99 года. В более новых автомобилях функцию фильтра выполняет только сетка бензонасоса в баке.

Итак, исходные данные: Каризма 2000 год, 1.6 МКПП пробег: 50000 км.
Все началось с того, что изредка стал появляться провал при разгоне, но это было достаточно редко и я не придал этому значения. Далее провал стал прогрессировать. В конечном счете машина очень плохо ехала, если уровень топлива опускался до четверти бака и ниже. При этом на холостых можно было услышать странные звуки, издаваемые бензонасосом - что-то скребущее, не доброе =).Прислушавшись к а/м и собственному автомобильному опыту, я поставил диагноз: забился фильтр бензонасоса (сеточка).

Вчера я решил внедриться в бензобак и покончить с моими мучениями. Я имею ввиду устранить неисправность! =) Для начала я посмотрел по CAPS не является ли эта самая сеточка отдельной деталькой, которую можно купить/заказать и просто поменять. Меня постигло разочарование. На Каризмах 1.6 с 99 года стоит новая модель бензонасоса, на которой сетка не меняется отдельно от самого бензонасоса. Сразу оговорюсь, что на подавляющем большенстве а/м эта сетка продается отдельно и такой проблемы нет! Ну не знаю зачем эти проблемы решили создать счастливым обладателям Каризм:
Я решил добраться до сетки и далее действовать по обстановке.
Сначала снял клемму с аккумулятора. Сидушка заднего сидения, под которой находится лючок, открывающий доступ к бензонасосу, снимается путем вытягивания пластиковых ручек, каждая из которых расположена почти по центру каждого сидения заднего пассажира. Понятно я объяснил?! =) Вообщем снял сидушку, откинул ковер и шумоизоляцию и ровно по середине можно увидеть черный лючок, привинченный четырмя саморезами. Под ним виден верх насоса. К нему подходит фишка и два патрубка "H" & "L". Фишка обычная и отсоединяется элементарно, нажатием на клавишу. Почти также отсоединяются и бензиновые патрубки, но здесь надо нажимать на клавиши с обеих сторон патрубка. Вообщем никаких хомутов. Сразу хочу предупредить, что перед тем, как снимать патрубок с бензонасоса под буквой "H" (видимо "High") приготовьте тряпку, так как там есть небольшое давление и бензин немного брызнет. Во втором "L" (соответственно "Low") давления нет и ничего не льется. Дальше можно откручивать Бооооольшую пластиковую гайку, которой бензонасос прикручивается с пластиковому же баку. Эта гайка ребристая, но руками ее не отвернуть, т.к. ее не обхватишь из-за недостатка места для рук. Я ее отвернул с помощью плоскогубцев, у которых изменяется обхват "губок". Причем я ухватил эту гаищу не "губками", а ручками. Немного сжал ручки могучими руками и без больших проблем отвернул, переставляя ручки плоскогубцев. От руки эта штука не отворачивается до последних витков. Все, теперь просто достаем бензонасос, запомнив куда показывает стрелочка на его крышке. Эту стрелку видно сразу, как только вы увидите все хозяйство из патрубков и фишек, просто я забыл про нее сказать =).
Корпус насоса представляет собой большой стакан, наверное не меньше литра объемом. Когда будете доставать - аккуратно с поплавком! Он у меня направлен назад по ходу движения. Надо немного вытащить насос и наклонить весь стакан назад по ходу движения а/м и так под углом все достать. При сильном наклоне из стакана льется бензин. Отверстие в полу в котором виднеется мутное топливо я прикрыл отвинченной крышкой, чтобы не провонять салон.
Теперь надо снять верхнюю часть насоса. Сверху на насос одето толстое уплотнительно резиновое кольцо. Я его сразу снял, чтобы не мешалось. От верхней части с дну стакана снаружи идет пластиковый патрубок. Снизу он прикреплен к стакану через легкоразъединяющийся разъем. Теперь надо отсоединить две электрические фишки. Одна идет от самого насоса. Вторая от реостата попловка. Реально мешать будет только первая (у меня наружняя) фишка попловка, т.к. провода не дадут разъединить части насоса.Сам стакан крепится к верхней части тремя петлями - защелками. Их надо просто аккуратно отжать отверткой поочереди и все разберется. Стакан снимается и открывает доступ к сетке. Она забирает топливо со дна стакана. У меня сетка просто надета на насос и закреплена запорной шайбочкой. Шайба легко снимается ножем или острой отверткой. Сетка не производила впечатления очень грязной, но какие-то мелкие черные частички в ней содержались. Я несколько раз обработал сетку средством STP для мытья двигателя - эта такая пена из баллончика. Использовать всякие растворители я не рискнул, чтобы не испортить сетку. Можно использовать средство для промывки карбюратора в аэрозоли. После обработки, продул из компрессора. Все это повторил несколько раз. Так как песок находится внутри сетки (она, как мешочек), то его не так то просто от туда выдуть. Гонял я этот мусор по кругу, пока не сгонял к едиственной дырке.
Когда мне показалось, что сетка достаточно чистая, я помыл стакан и все собрал обратно, надел уплотнительную резинку, поставил насос обратно. Он не хочет тонуть, но пришлось. Надел гайку, направил стрелку куда надо и, притянув гайку руками, затянул рукоятками плоскогубцев. Потом подключил фишку и патрубки. Накинул клемму.
С замиранием сердца включил зажигание, подождал секунду, пока насос не прокачает чуть-чуть и завел. Все работает ОК! Потом завинтил крышку, поставил сидушку и поехал домой. Никакого провала больше нет! Даже есть такое ощущение, что машина разгоняется немного легче, но это может быть и самообман =).

Итак, все разбирается легко и просто, т.к. все сделано по-человечески. Надо заранее приготовить чистые тряпки и место, где будете разбирать уже сам насос. Надо приготовить емкость, куда можно слить бензин из насоса, когда его снимете. Мне спец-инструмент не понадобился. И я бы ни за что не стал бы ничего промывать-продувать, если бы имел возможность просто поменять отдельно эту сеточку на новую. Обычно она стоит около 5 долларов. Сетка от Бошевского насоса от Жигулей на подойдет (к Каризме, во всяком случае). У меня была такая, но она и по крепежу и по форме вообще другая.

Вот и все. Надеюсь это все кому-нибудь пригодится!

у своей я вроде никакова провала не заметил. нам до 120тык еще 30тык катать :)

Форсунки — снятие и установка

Для снятия последовательно выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите защитную крышку двигателя.

3. Снимите давление топлива (предотвращение разбрызгивания топлива).

Датчик давления топлива

Рис. 8.12. Форсунки: 1 – болт (10–13 Н·м); 2 – опорное кольцо «В»; 3 – кольцевая прокладка; 4 – опорное кольцо «А»; 5 – топливная трубка; 6 – болт (22–26) Н·м; 7 – разъем датчика давления топлива; 8 – фланец; 9 – датчик давления топлива; 10 – опорное кольцо; 11 – кольцевая прокладка; 12 – болт (11–13 Н·м); 13 – болт (12–14 Н·м); 14 – кронштейн поддержки жгута проводов форсунок; 15 – болт (10–14 Н·м); 16 – жгут проводов форсунок; 17 – болт (21–25 Н·м); 18 – шайба; 19 – держатель форсунки; 20 – изолятор; 21 – топливная рампа; 22 – топливная рампа и форсунка в сборе; 23 – опорное кольцо «А»; 24 – кольцевая прокладка; 25 – опорное кольцо «В»; 26 – форсунка; 27 – фигурная шайба; 28 – прокладка форсунки

1. Отсоедините разъем датчика давления топлива 7 (рис. 8.12).

Рис. 8.13. Нанесение меток перед снятием фланца: 1 – фланец; 2 – датчик давления топлива; 3 – установочные метки

2. При повторном использовании датчика давления топлива нанесите установочные метки на фланце и на датчике (рис. 8.13).

Внимание! Фланец обеспечивает надежность установки датчика давления топлива, принимая соответствующую форму при его закреплении. Поэтому перед снятием датчика (и в случае его повторного использования) установочные метки помогают при последующей его установке. Если устанавливается новый датчик давления топлива, то необходимо заменить его в комплекте с фланцем.

3. Снимите датчик давления топлива 9, кольцевую прокладку 11 и опорное кольцо 10 (см. рис. 8.12).

Форсунки

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Снимите корпус дроссельного узла.

3. Снимите впускной коллектор.

4. Отвинтите болты, отсоедините разъемы и снимите жгут проводов форсунок 16.

5. Отвинтите болты и снимите кронштейн поддержки жгута проводов форсунок 14.

6. Отвинтите болты и снимите топливную трубку 5.

7. Снимите опорное кольцо «А» 4

8. Снимите кольцевую прокладку 3.

9. Снимите опорное кольцо «В» 2

10. Отвинтите болт и снимите шайбу 18 и держатель форсунки 19.

11. Отвинтите болты и снимите топливную рампу с форсунками в сборе, не разъединяя их.

Примечание. Будьте осторожны при снятии топливной рампы – не уроните форсунки.

12. Отверните болт и снимите изолятор 20.

13. Снимите прокладки форсунок 16, форсунки 26, фигурные шайбы 27, опорное кольцо «А» 23, кольцевую прокладку 24 и опорное кольцо «В» 25.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Рис. 8.9. Установка опорных колец и прокладки: 1 – опорное кольцо «А»; 2 – опорное кольцо «В»; 3 – кольцевая прокладка; 4 – скошенная поверхность

1. Установите опорные кольца и кольцевую прокладку так, как показано на рис. 8.9.

Внимание! Установите опорное кольцо «В» скошенной поверхностью от обратной стороны кольцевой прокладки (см. рис. 8.9).

2. Убедитесь в правильности установки опорного кольца «А» (наружный диаметр опорного кольца «А» равен 14,8 мм). Не перепутайте его с опорным кольцом датчика давления топлива.

Рис. 8.14. Установка фигурной шайбы (1)

3. Нанесите пластичную смазку на поверхность фигурной шайбы для предотвращения ее падения во время установки форсунки, установите ее на форсунку так, как показано на рис. 8.14.

Внимание! Фигурную шайбу повторно не используют.

4. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла на кольцевую прокладку.

Внимание! Будьте осторожны, не допускайте попадания моторного масла внутрь топливной рампы.

5. Осторожно, стараясь не повредить кольцевую прокладку и поворачивая вправо-влево форсунку, соедините ее с топливной рампой. По окончании этой операции убедитесь, что форсунка легко поворачивается в своем посадочном месте.

6. Если же форсунка поворачивается в своем посадочном месте с заеданием, то, возможно, «закусило» кольцевую прокладку. Снимите форсунку, проверьте состояние кольцевой уплотнительной прокладки (при наличии повреждений замените ее), вновь соедините форсунку с топливной рампой и вновь проверьте качество сборки (форсунка должна легко поворачивается в своем посадочном месте).

Рис. 8.15. Совмещение установочных меток (1) форсунки (2) и топливного коллектора (3)

7. Совместите установочные метки форсунки и топливной рампы (рис. 8.15).

8. Установите прокладку форсунки и изолятор в головку блока цилиндров.

9. Установите топливную рампу в сборе с форсунками в головку блока и закрепите его от руки болтами.

10. Установите держатель и шайбу форсунки и затяните ее моментом 21–25 Н·м.

Рис. 8.16. Последовательность затягивания болтов крепления узла топливного коллектора и форсунок

11. Затяните болты крепления топливной рампы в сборе с форсунками моментом 11–13 Н·м в соответствии с приведенным на рис. 8.16 порядком.

12. Установите опорные кольца и кольцевую прокладку (см. рис. 8.9).

13. Убедитесь в правильности установки опорного кольца «А» (наружный диаметр опорного кольца «А» равен 14,8 мм). Не перепутайте его с опорным кольцом датчика давления топлива.

14. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла на кольцевую прокладку.

Внимание! Не допускайте попадания моторного масла внутрь топливного насоса высокого давления или топливного коллектора.

15. Установите под прямым углом топливные трубки в каналы топливного насоса высокого давления. Трубки устанавливайте аккуратно, не допуская их скручивания, после чего затяните болты моментом 11–13 Н·м.

Рис. 8.17. Установка опорного кольца и кольцевой прокладки: 1 – опорное кольцо; 2 – кольцевая прокладка; 3 – датчик давления топлива

16. Установите опорное кольцо и кольцевую прокладку, как показано на рис. 8.17.

Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте это уплотнительное кольцо с уплотнительным кольцом «А» для форсунки или для топливной трубки (наружный диаметр этого уплотнительного кольца составляет 15,1 мм).

17. Нанесите небольшое количество чистого моторного масла на кольцевую прокладку датчика давления топлива.

Внимание! Не допускайте попадания моторного масла внутрь топливного коллектора.

Рис. 8.18. Расположение товарной этикетки (2) при установке датчика давления топлива (1)

18. Установите датчик давления топлива таким образом, чтобы его товарная этикетка с номером располагалась так, как показано на рис. 8.18. Если же датчик давления топлива используется повторно, то перед его снятием необходимо сделать на его корпусе и фланце установочные метки для облегчения последующей установки.

Внимание! Если устанавливается новый датчик давления топлива, то замените его в комплекте с фланцем.

Mitsubishi Carisma – без харизмы

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

История модели

Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.

В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.

Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.

Двигатели

R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)

R4 1,8 (116-140 л.с.)

R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)

R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)

Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.

Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.

Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.

Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.

Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.

Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.

Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.

Конструктивные особенности

Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.

В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.

Типичные проблемы и неисправности

Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.

Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.

Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.

Генератор довольно часто выходит из строя.

Заключение

Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.