Где находятся концевики дверей на фольксваген пассат б5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт концевиков дверей

Проблема с концевиками дверей известна, почти, каждому владельцу B5. Бывает две причины неработающего концевика (и, к сожалению, у меня было сразу два варианта):
1. Неработающий микрик
2. Отламывается пайка на плате.

Для тех, кто не знает как разобрать дверь, вот краткий мануал:

Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с "ресничкой".
Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери — с торца двери.
Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
Ставим среднюю часть в безопасное место.
Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.
Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
"Ресничку" с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на "ресничку", потом защелкивать пистоны.

И так, разбираем дверь, вытаскиваем замок

половиним его на две части и прозваниваем микрик.

У меня на водительской двери микрик оказался целый, значит идём дальше. Разбираем электрическую часть и внимательно смотрим на пайку:

На пайке еле заметны маленькие трещенки. Снял с пайки лак, хорошенько пропаял, пайку покрыл краской.

Идём к машине, проверяем, всё работает!
Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы. С советского микрика была снята металлическая лапка и приклеяна к родному микрику

Для надёжности сверху пролил герметом и напихал под лапку смазки

На пассажирской двери картина была несколько сложнее. Плата была целая, а вот "пимпочка" на микрике полностью развалилась. Сначала хотел приколхозить советский микрик и уже, даже, подготовил его к установке, но на глаза попалась заклёпка снятая с советского микрика

Вообщем, я откусил заклёпку по нужному размеру, вставил вместо родной "пимпочки" шляпкой вверх и пролил покраям герметом. После того, как гермет застыл, я проверил на работоспособность — микрик работает идеально. По традиции для надёжности поставил металлическую лапку

Всё работает, я доволен! )))
Теперь узнал, что если на габаритах открыта водительская дверь — издаётся притивный писк (не могли сделать солидный звук?) и что если машина заглушена и открыта водительская дверь, то стеклоподъёмники отключаются.

Как разобрать дверь Volkswagen Passat B5 и отремонтировать замок

Ремонт замка водительской двери Пассат б5 требуется при регулярной блокировке механизма или появлении других неисправностей. Чтобы отремонтировать дверцу, требуется изучить основные внутренние элементы, из-за которых автомобиль может работать некорректно. Сначала проводится диагностика деталей, а затем их доработка или замена.

Устройство дверцы

Дверь водителя Пассата – это металлическая деталь, которая прижимается к опорной раме кузова. Крепление происходит с помощью петель и завесов. Дверца оснащена закрывающими механизмами. Они бывают механического и автоматического типа. Самый надежный запор – центральный замок. Начинка полотна состоит из:

наружной и внутренней ручки;
окна;
замка;
облицовочной панели;
пластиковой накладки;
концевика-выключателя;
микропереключателя;
петли, завесы;
кармана-ниши;
дверной стойки;
доводчика;
электропроводка.

Внутренняя полость предназначена для установки динамиков, стеклоподъемников, если машина приобреталась в стандартной комплектации. Когда дверь плохо открывается/закрывается, то причина может скрываться в любом из вышеперечисленных механизмов.

Чаще всего ломается замок, концевик, завеса петель и микропереключатели.

Замок

Проблема с запирающим механизмом самая распространенная. Чтобы поменять этот прибор, следует выяснить, что конкретно сломалось. Иногда достаточно провести замену личинки или смазать устройство. Замок имеет цилиндрическую форму, внутренние штифты и зубцы. Во время поворота ключа элементы начинают движения: сходятся или расходятся. При поломке пазы блокируются и не возвращаются в исходное положение.

Концевики

Концевик двери Фольц Пассат б5 выполняет функцию выключателя. Этот предохранитель срабатывает, чтобы передать команду на блок питания машины. Он должен находиться в рабочем состоянии, как и другие важные фрагменты конструкции. Концевой механизм активируется при открытии/закрытии конструкции. О движении полотна сообщает загорающаяся лампа.

Разборка пассат б5, ремонт концевика двери потребуется при сильном лобовом ударе или износе запчасти. В одной дверце этих приборов два. Они соединяются между собой проводами. При разрыве обесточивается катушка реле, что в итоге может привести к отключению питания электромагнита загрузки. Для замены концевика задней двери Passat b5 проводится полная разборка обшивочной карты.

Микропереключатели

Микрик имеет прямое отношение к работоспособности замка. Эти детали отвечают за конструктивные элементы замыкающего устройства. После того как блок питания дал сигнал блокировки, штифты фиксируются. Микропереключателей – 4: два отвечают за работу переднего полотна: один закрывает, другой открывает. Остальные выполняют установку центрального замка. Последовательность сигнала: блок – питание – акуатор – замок.

Завесы

Дверь удерживается на кузове благодаря петлям. Они фиксируются специальными завесами и стопорным болтом. Благодаря им дверца двигается плавно. Ремонт завесы двери VW Passat b5 потребует замены прокладок и винтов. После доработки движение будет несколько дней очень тугим. О необходимости замены сообщит провисание дверного полотна.

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным сечением;
плоскогубцы;
торцевой ключ на 8, 10;
острый нож;
ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

Снять заглушки, подцепив их край ножом.
Извлечь крепежные болты.
Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
Вытащить динамик из обшивки.
Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

После разборки следует внимательно рассмотреть механизм и выяснить причину неисправности, затем провести ремонт, замену сердцевины или всего цилиндра.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

неправильная эксплуатация;
износ отдельных запчастей;
взлом, применение не того ключа;
авария;
выпад, поломка штифтов;
неисправность колпачка тяги;
износ столбцов или зубьев;
мороз или мойка агрессивными веществами;
выход из строя стопорного кольца;
неисправность фиксатора, блокиратора.

Приобрести запчасти для замены труднее, чем цельный замок или личинку.

Ремонт еврозамка

Ремонт замка пассажирской или водительской двери иномарки Пассат б5 проводится тем же набором инструментов. Дополнительно может пригодиться напильник, провода. После диагностики начинка перебирается, удаляются загрязнения, проводится смазка силиконом. Инструкция по наладке внутреннего механизма:

Замена стопорной пружины, фиксатора.
Смазка и регулировка штифтов.
Подточка зубцов напильником.
Выправка или замена тяги.

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
Надежно затягивается гайка-фиксатор.
Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Концевик двери VW Passat B5.5 часть1. Разбираем дверь.

Свет в салоне погас. Когда стало ясно, что накрылся концевик двери, этот свет тускло загорелся…где-то в конце тоннеля)))
Итак, разбираем дверь. Попробую изложить пошагово, на посторах интенета нашел немало информации, но инфа старая и большинство фото почему-то не прогружается.
Итак, приступаем к разборке.

Выкручиваем три болта под фигурную отвертку, они держат центральную часть обшивки, за ручкой подлокотника. Затем выкручиваем два торкса внизу обшивки двери.
Аккуратно отделяем обшивку от двери, выщелкнув пистоны. Обшивку для снятия тянем на себя и вверх. Сняв обшивку, отсоединяем все электрические разъёмы от обшивки двери, не забываем снять тросик отпирания двери от ручки. Фото нет, но сложностей возникнуть не должно. Отсоединять все разъёмы гораздо проще с опущеным стеклом, так всё хорошо видно.

Теперь нужно демонтировать стекло. Для этого открываем окошки под резиновыми заглушками и поднимаем стекло до тех пор, пока увидим его крепёж. Опытные люди предупреждают, что оослаблять болты стекла надо осторожо, крепления бывают пластиковые

Ослабив болты, вынимаем стекло за его длинную часть, стекло вынимается легко, ломать ничего не приходится.

Теперь нужно снять личинку замка двери. Для этого ослабляем торкс в торце двери, он под пластиковой заглушкой. Откручивать болт до конца нельзя, иначе можно упустить стопорную скобу. Отвинчивая болт, тянем личинку и ручку двери на себя, всё должно получиться

Далее нужно отвернуть два болта крепления замка двери. Этот два спецторкса, один выше, другой ниже проушины замка в торце двери.
Когда эта работа выполнена, откручиваем 10 болтов крепления щита двери, род ключ на 10, расположены по периметру щита.
Потом аккуратно отделяем щит двери от самой двери, он приклеен на уплотнителе. Кстати, полезно максимально освободить провода, идущие в дверь, чтобы было пространство для манёвров.
Снимаем щит, потянув его вперёд и вверх. Больше всего мешает демонтажу нижняя часть механизма стеклоподъёмника. Не сломайте также и пластиковый кронштейн замка, он тоже мешает вынуть щит.

Всё, теперь можно проводить любые манипуляции с механизмами двери.
Всю информацию собрал из разных источников.
Если я что-то упустил, поправьте. Если всё верно, делитесь с друзьями, авось кому пригодится.

Разборка двери и ремонт замка на Volkswagen Passat B5

Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется:

ключ «Торкс 20»;
толстая крестовая отвертка;
ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10;
плоская тонкая отвертка, а если Вы собрались разобрать заднюю дверь то еще что-нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.

После выполнения процедур по снятию декоративной обшивки, остается снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу. Затем снять замок и приступить к ремонту.

Если будите не ремонтировать а ставить новый замок двери, то в качестве заменяемой запчасти можно купить замок JP GROUP 1187501170 стоимость 34 доллара (средняя цена в московском регионе).

Выкручиваем 2 (У кого — то 3) Торкса внизу двери.

Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

Выкручиваем 2 винта (У кого — то 3) толстой крестообразной отверткой.

Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

Выкручиваем винт (ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком — выдавливаем внутрь, то что маленькими — надо будет выбить после снятия железной карты с двери.

Выкручиваем «Торксом 20» болт сбоку двери, лучше запомнить как это болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило.

Выкрутили болт — достаем заглушку.

Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

Выкручиваем болты крепления замка к двери. После чего остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу — вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к его разборке, и ремонту.

Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).

Далее выкручиваем маленький, Торкс.

С двух сторон отщелкиваем защелки

Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

Части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Все фото взяты с форума: https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380

Как отрегулировать дверной замок в Фольксвагене В5?

Как снять личинку с пассажирской двери Фольксваген Пассат Б5?

Не срабатывает центральный замок с ключа в Пассат Б5

если заклинило передние дери то нужно открыть заднюю дверь и через оброзовашуюся щель между дdерями просунуть и электродом открыть замок.кончик электрода согнуть буквой г сантиметр полтора хватит

Спасибо за фотоотчет, очень помогло.

Можно попробовать одновременно изнутри салона потянуть блакератор двери и ручку отпирания двери, в моём случае так открылась.

если речь идет про замок, то листайте фото отчет тут(там сразу про обшивку, а потом и про замок): passat-b5.ru/showthread.php?t=174816

вы имеете ввиду эту часть: откручиваем все болты по краям, снимаем плиту. Но дергаем не сразу. Там еще есть пару проводов которые надо отсоединить

а как разобрать рабочую часть

Концевики больное место в пассата. Скорее всему виной или концевики или провода в гофре. Чтобы открыть как вариант можно постучать кулаком в районе замка (там где весь механизм), при этом блокировать/разблокировать дверь с панели на двери или пульта/ключа. В основном этот метод помогает, стучи по ручке двери и дергай её при этом. Можно еще попробовать сильно надавив снаружи попытаться открыть из изнутри. Но если там лапка внутри соскочила, то дверь не открывается никакими способами, тогда нужно попытаться снять обшивку двери, там главное к нижним шурупам добраться, (можно уплотнительную резинку стянуть).

Нужна помошь ПАССАТ Б5+ 2001г. комп не видит закрытую дверь

При закрытой двери датчик пищит. Машина думает что дверь открыта и не закрывает через пульт. Этот писк (говоряший что не закрыто) каждый раз при зажигании, как включаю фары, габариты. В азия моторс сказали что проблема в замке у нас говорят что будет очень дорого.
Нужны мастера у которых была практика в ремонте данной проблемы Подскажите PLz

проблема не в замке, а в датчике - это болезнь. замените датчик который стоит на кузове.

scriptor
где именно он на кузове, как он выглядит.

Извиняюсь за незнание (

scriptor
где именно он на кузове, как он выглядит.

Извиняюсь за незнание (

Вот именно что эта резиночка размыкатель находится внутри замка.

Вот именно что эта резиночка размыкатель находится внутри замка.

Разбирал как то раз такую хрень на Б-5. Там не просто кнопка там ,целая плата стоит (транзисторы,диоды и т.д.). Было замыкание (по моей вине) перегорела дорожка.

Вот именно что эта резиночка размыкатель находится внутри замка.

Где такое можно сделать.

RhythmOfLife

В два места заехал Отказались, говорят много понтов (

Может на горького фатьянова.

RhythmOfLife

В два места заехал Отказались, говорят много понтов (

тоже не загорается лампочка в салоне, как будто дверь всегда закрыта. разобрал дверь(конструктор "лего" )
нашел микрик, тока он запаян в пластик, под рукой не было паяльника и тестера, буду еще разбирать и добираться до контактов микрика,

так же было выявлено повреждение электропроводки, причиненное предыдущим хозяином, точнее теми кто ему ставил колонки в обшивку дверей.
повредили изоляцию 2 важных провода питания электрооборудования задней двери(гавнюки криворукие).(потом не удивляйтесь почему вдруг ваша машина вспыхнула ярким пламенем)

проблема с микриком еще не решена, подозреваю засорение контактов либо окисление от влаги, - в германии то было не сухо и 10 лет машина там "потела"
ловите фото примерного нахождения микриков(на самом замке внутри двери) машина Б-5, задняя дверь, кузов универсал

GUF

вообщем просто напросто окислелась, да чучуть пружинка просела..=)))

это ты уже отчет выкладываешь или просто ??

GUF

внизу кузова, выше чучуть порога есть резиночка (на вид), на нее нажмеш если она нажимается то это и есть размыкать.

это старые модели, например гольф3 или Б-3

может я че не вижу, или я дальтоник но схема не показывает красный с синим проводов подводимых к микрику замка. я прав ?

вот еще схема ЦЗ, получается эти микрики не входят в схему, хотя на работу ЦЗ влияют.
см пост ниже

Ремонт концевика замка Пассат Б5 - VW Passat B5 Door Lock Repair

Все конечно хорошо и изобретательно , но такое нанесение герметика бесполезно. При перепадах температур он бучи не зажат между деталями просто начнет пропускать воду.

Дмитрий Hammer

такая же проблема в а4в7, сможите помочь, напишите в лс тел

Aleksei Popov

Ещё раз подскажите какой концевик используете, а то под стуком не слышно, заранее спасибо!

Алекмей Иванов

Хлопцы!! Дорогие вы мои. скиньте пожалуйста подробности по микро коцевику. Номер, модель или где купить можно.? Надо в Питер. Обыскался. На новый замок денег нет. Проще кнопку от жиги просверлить. Но хочется культурно- как было.

DJANGO

حسن حسن

скажите пожалуйста если кто то соображает у меня багажник не закрывается сильно биёшь потом закроется. но откроется очень хорошо с пультом.
фольксваген пассат В 5

Mr. Vic

Добрый день. Такая ситуация - автомобиль vw T5 GP 2011 модельного года. Не разблокируется замок правой передней двери. Соответственно, не получается открыть дверь. Ни с наружи, не изнутри. Когда тяну за внутреннюю ручку, то флажок поднимается. Есть способ открыть дверь ничего не сломав?

Александр Томин

4 руки, вот это производительность.

Alex Mishin

". осталось добавить где это можно все купить"- За потраченные деньги на эту херню, можно было купить новый замок.

Петр Петренко

Сука от немцев такой конструкции не ожидал! Микрик в дверной замок воткнуть.

СЕРГЕЙ ЧОБОТОВ

Ещё подходит один в один от принтера нагрузку выдерживает с запасом все братухи удачки. Если кто прочитал то напишите мне.

СЕРГЕЙ ЧОБОТОВ

Ребята спасибо большое.А концевики подходят с игровых автоматов однорукий бандит.Я электрику заказал 50 штук про запас. Если где взять то ставте смело работает. Замок ваговский у нас стоит от 7000 до 13.500.

Кран ТВ

Парни а если дверь открыта и горит на панели лампочка открытой двери, концевик в двери замкнут или разомкнут?

Андрей Василенко

Хочу купить концевики. На пасат б5 если есть возможность мой номер 89176149603

Алексей Васильевич

А этот концевик за что именно отвечал? Как я понял, там этих концевиков дохрена. Купил новый замок, поставил, все работает, но при открывании двери, открываются стекла. Как я понял, залипает тот концевик, который отвечает за открывание окон при удержании ключа. Потому что при открытии авто с других замков или изнутри кнопкой, такой печали не происходит. В магазин хрен сдашь обратно, они там такой список документов накатали для рекламации, вот думаю можно ли этот замок починить, или новый брать?

Dmitrii

тяжелое советское наследие.. можено было еще надеть на концевик леер - металлический рычажок

RMN RMNTSV

Сколько будет стоить заменить такой концевик вами в двух дверях необходимо.

Алексей Ханжин

Ребята подскажите пожалуйста, пассатБ5 не работают стеклоподъёмники свет в салоне и багажник с кнопки не открывается.

mihalis lom

Здравствуете . Люди подскажите к каким точно проводам подключить дистанционку цз в volkswagen passat b5 1.6 1999 года

Пассат б5 распиновка замка двери

Владельцы Пассат B5 (особенно те, кто живет в районах с повышенной влажность и морозами зимой) не понаслышке знают о том, что дверные замки этого автомобиля — вторая болячка, помимо передней подвески. Главная гадость в том, что подвеска меняется достаточно не сложно, при наличии определенного инструмента и сноровки, а вот чтобы добраться до замков, придется изрядно постараться.

Привет инженерам Вольфсбурга! Не смогли они сделать обычные пневматические замки, но смогли исполнить достаточно замороченную механику.

Механизм ездит при открытии/закрытии вверх/вниз, задевая микропереключатели (МПЗ).
От сырости, соли, мороза, возраста эти микрики закисают. Машина начинает глючить при закрытии, индицирует открытые двери или наоборот — отказывается эти двери открывать.
Учитывая возраст машины, обладатели личинок в дверях может и махну рукой, а вот те, у кого установлен центральный замок и личинки были заглушены — сходят с ума.

Необходимый инструмент:
1. Набор головок с удлинителем (лучше разных размеров)
2. Набор отверток Torx
3. Отвертки плоские разных размеров
4. Набор для пайки

1. С торца двери на уровне ручки, найти заглушку. Пол заглушкой — утопленный торкс, его нужно открутить. Далее — извлечь личинку, потяну ручку на себя запомнить положение тяги, отсоединить тягу;

1.1 Открутив пару шестигранников снизу — снять обшивку двери, отсоединить тягу с внутренней ручки открывания двери, все электрические разъемы;

2. Опустить стекло стекло под технологические отверстия в металлическом листе (могут быть закрыты резиновыми заглушками), на котором крепится стеклоподъемник;

3. Находим болты М8, головкой откручиваем, снимаем стекло;

4. Снимается 8 болтов по периметру металлического листа стклоподъемника, попутно одной рукой отсоединяя провод активатора замка, а второй рукой держа сам лист стеклоподъемника и отжимая клипсы замка;

5. Начинаем откручивать торцевые торксы самого замка (которые в силу возраста машины вероятнее всего будут сорваны);

Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.

И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе "померла" окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.

Для снятия обшивки и разбора двери Фольксваген Пассат Б5 нам потребуется:

ключ «Торкс 20»;
толстая крестовая отвертка;
ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10;
плоская тонкая отвертка, а если Вы собрались разобрать заднюю дверь то еще что-нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.

Выкручиваем 2 (У кого — то 3) Торкса внизу двери.

Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).

Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.

Выкручиваем 2 винта (У кого — то 3) толстой крестообразной отверткой.

Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.

Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).

Выкручиваем винт (ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).

Выкрутили болт — достаем заглушку.

Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).

Далее выкручиваем маленький, Торкс.

С двух сторон отщелкиваем защелки

Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.

Части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Все фото взяты с форума: https://passatworld.ru/showthread.php?t=194380

Не открывается правая пассажирская дверь

Почему не открываются двери в Фольксваген Пассат?

Центральный замок не открывает пассажирскую дверь

Как поменять личинку замка дверей Фольксваген Пассат Б5

Как снять личинку с пассажирской двери Фольксваген Пассат Б5?

Как проверить датчик АБС?

Спасибо за фотоотчет, очень помогло.

а как разобрать рабочую часть

Ремонт концевика замка Пассат Б5 - VW Passat B5 Door Lock Repair

Это надо обязательно рассказать тем, кто так себе сделал много лет назад. А то они этого точно не знают ))

такая же проблема в а4в7, сможите помочь, напишите в лс тел

@VAGs.by 😁😁🐌 столько времени прошло,а проблемы у людееей разных одни и те же

Добрый день! Помочь не сможем. Уже давно этот ремонт не делаем.

Ещё раз подскажите какой концевик используете, а то под стуком не слышно, заранее спасибо!

4 руки, вот это производительность.

Сейчас, да. А тогда когда это делалось, ничего нельзя было купить :)

Сука от немцев такой конструкции не ожидал! Микрик в дверной замок воткнуть.

Да ё6нуцца бошкой..) Бесплатный совет тем, кто туда не лазил: не знаючи как именно что там делать - не лезьте) И болт прижимающий личинку откручивается ни в коем случае не до конца)
: D
(не шутка)

Парни а если дверь открыта и горит на панели лампочка открытой двери, концевик в двери замкнут или разомкнут?

Хочу купить концевики. На пасат б5 если есть возможность мой номер 89176149603

тяжелое советское наследие.. можено было еще надеть на концевик леер - металлический рычажок

Сколько будет стоить заменить такой концевик вами в двух дверях необходимо.

Как разобрать дверь Volkswagen Passat B5 и отремонтировать замок

В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:

ремонт уплотнителя двери автомобиля из-за его рассыхания и приминания;
со временем дверные замки начинают плохо закрываться и скрипят, как при открытии, так и при закрытии авто;
износ и перекос петель, что способствует провисанию дверей;
обивка требует замены в результате повреждений. При этом износиться она может независимо от материала: пластик, кожа или ткань.

Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11

Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…

Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.

3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…

надо искать новое решение…

по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…

довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…

начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…

причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…

далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто «вытирает» эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…

из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…

поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.

смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм

удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !

Читать дальше: Задняя подвеска тойота авенсис т22

Последний раз редактировалось VOVANыч; 10.12.2015 в 11:58 .

Автомобильные двери каждый день подвергаются многократным открытиям и закрытиям. Это приводит к износу замка, петель и уплотнителя. Расскажем подробно, как провести ремонт двери автомобиля своими руками.

Ремонт сгнившего металла

Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т.к. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.

Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:

Первое, что понадобится сделать – потребуется избавиться от полностью сгнившего участка. Для этого предназначены ножницы по металлу, которыми можно аккуратно удалить обозначенное место. Сделать нужно так, чтобы сколов образовалось минимум.
Вырезанную часть сразу не стоит выбрасывать, т.к. по ее размерам надо изготовить заплатку, идеально, если она будет из того же металла. При этом заплатку лучше делать с запасом, чтобы приварить ее внахлест к целой части двери.
Избавиться от ржавчины в месте, к которому будет приварена латка. Небольшие проржавшие сколы легко удалить болгаркой или напильником, а немного пострадавшие от коррозии участки следует зачистить наждачной бумагой.
После очищения от ржавчины цельной части, завести заплатку и приварить ее внахлест, чтобы скрепить дверную конструкцию.
Избавиться от оставшихся после сварки швов и металлических сколов поможет напильник, болгарка или шлифовальный круг. При этом надо стараться, чтобы поверхность стала гладкой.
Следующий шаг – нанесение грубой шпатлевки.

В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание! Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

восстановить первоначальный объем – поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой – в противном случае на морозе будет замерзать;
заменить в некоторых местах поврежденный участок;
заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Что делать, если провисла дверь автомобиля?

Отремонтировать провисшую дверь несложно и это вполне реально сделать своими руками. Для начала нужно определиться, в чем причина провисания, а потом начинать устранение проблемы. К примеру, если дверь провисла из-за износа оси, а петли еще в хорошем состоянии, то менять их необязательно, а если петля деформирована, то ее лучше заменить целиком. При этом чаще всего до замены дело не доходит, а петли дверей нужно всего лишь отрегулировать.

1. Для начала следует демонтировать ответную часть замка, чтобы было проще регулировать.

2. Закрыть дверь и посмотреть, не смещена ли она вверх или вниз. Эту проблему нужно будет решить, ослабив петли и немного подняв или опустив саму дверь.

3. Внимательно посмотреть на край двери, на котором расположен замок. Если он опущен вниз, то нужно слегка ослабить крепление нижней петли и подложить под нее одну или несколько тонких металлических пластинок, чтобы дверь приподнялась. Если сторона двери, на которой находится замок, наоборот, поднимается вверх, ту же самую операцию нужно проделать с верхней дверной петлей. Регулировать положение двери по вертикали следует как можно точнее.

4. Если дверь слишком сильно утоплена относительно кузова, следует немного сдвинуть петли ближе к краю. Если же она, наоборот, выпирает, петли надо двигать глубже в сторону салона. Кроме того, следует проконтролировать, чтобы дверь располагалась перпендикулярно земле, потому что иначе ее может просто заклинить.

5. После того как положение двери отрегулировано во всех направлениях, следует проверить положение замка. При необходимости сам замок и ответную часть тоже следует отрегулировать.

6. Если после всех процедур дверь стала открываться и закрываться легче (и никаких посторонних звуков при этом не издается), значит, провисание двери успешно устранено и дверь отрегулирована. Если нет – все описанные выше действия придется повторить для достижения оптимального результата.

Ремонт автомобильных петель

Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.

Понять, что произошло провисание можно по:

чтобы открыть или закрыть дверь, надо приложить усилия;
образованию неравномерных зазоров между ею и кузовом;
во время езды по неровным участкам дороги, можно услышать скрежет;
на порогах образуются царапины.

В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.

Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:

снять противоположную половину замка;
определить, правильно ли расположена дверь относительно вертикали. Если есть дефект на ней, то крепление стоит ослабить. После этого опустить или поднять ее до требуемого уровня, что зависит от того, куда смотрит край элемента: вверх или вниз. В первом случае пластины подложить под верхнюю петлю, а во втором – под нижнюю;
определить правильное положение двери. Если она как бы утопает внутрь салона, то петли надо передвинуть ближе к себе и наоборот. При открытии и закрытии должен быть негромкий хлопок, при условии, что все сделано правильно. Если установить данную конструкцию неправильно, то в течение короткого времени это будет несложно заметить;
отрегулировать замок.

Внимание! Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.

Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.

Причины провисания дверей автомобиля

Определить провисание дверей автомобиля можно с помощью следующих факторов:

• при открывании и закрывании дверей необходимо прикладывать серьезные усилия; • при движении по неровной дороге наблюдается характерное дребезжание и стук в дверях; • в салон через уплотнитель просачивается вода; • на порогах имеются царапины.

Причин для провисания дверей может быть несколько:

• перекос дверных петель; • ослабление дверных петель; • износ петель и осей.

Определить причину провисания двери достаточно просто. Необходимо открыть дверь, взяться за ее нижнюю часть и, немного пошатывая, определить наличие люфта в петлях и креплении. Если никакого люфта нет, то с дверью все в порядке. Кроме этого необходимо тщательно осмотреть места крепления петель к кузову автомобиля на наличие деформаций, которые также могут вызывать провисания.

Ремонт замков

В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.

Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.

Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.

Типичные поломки замка

неправильная эксплуатация;
износ отдельных запчастей;
взлом, применение не того ключа;
авария;
выпад, поломка штифтов;
неисправность колпачка тяги;
износ столбцов или зубьев;
мороз или мойка агрессивными веществами;
выход из строя стопорного кольца;
неисправность фиксатора, блокиратора.

Это интересно: Как осуществляется ремонт и тюнинг Chery Tiggo

Ремонт обшивки двери

Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.

Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:

Снять обшивку и внимательно осмотреть на предмет повреждений.
Смешать отвердитель и эпоксидную смолу.
Нанести получившуюся смесь при помощи кисти в несколько слоев на место, где есть повреждение. При этом каждый из них надо просушить.
Наложить кусочки стеклоткани, а сверху покрыть ее двумя-тремя слоями эпоксидного клея.

После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.

Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.

Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.

Читайте также: