Где стоит колдун на матизе
Обновлено: 02.07.2024
Регулятор ХХ — колдун…
Первый (заводской) РХХ … (фото А)
На 22 000 км при переключении передач обороты стали зависать, как будто тросик газа заедает, двиг визжит…, но с тросиком все нормально. Приноровившись переключать передачи как малолетний стрит рейсер, проездил чуток. Я стал подозревать датчик абсолютного давления впускного коллектора, при его отказе такая же хрень творится, но тут проявилась другая хрень… при движении накатом (например перед светофором) обороты держатся высокие, как только останавливаешься и обороты сами падают до нормальных холостых. Датчик абсолютного давления впускного коллектора не причем, значит регуляор ХХ колдует…
Еду в ближайший магазин, покупаю РХХ ВАЗ-2112, на место матизовского встает, правда штекер вверх смотрит, а не вниз как на матизовском. От ВАЗ-2112 РХХ нормально работать не стал, у него вращение штока в другую сторону, и шаг регулирования длины штока другой. Обороты сильно скачут, плавают, двиг глогнет каждые 30 сек. Регулятор сдал назад. Не отчаиваемся, едем в ближайший магазин для корейских автомобилей.
Захожу, вижу миловидная девушка лет 22-25 за прилавком, окинул витрины взглядом регуляторов нет.
Говорю девушке:
Здрасьте, РХХ на матиз есть ? — Есть !
Роется, роется — из под прилавка достает … смотрю, беру в руки, РХХ весь в пылище, на штоке что то намазано на вид ЛИТОЛа и нет защитной втулки (фото А, В красн стрелки), и разьем штекера тоже вверх смотрит (фото А, В син стрелки).
Спрашиваю:
Сколько стоит ? — 1200 руб.
У меня мысли: Вот залупила мразь, причем не цену сказала, а реально просто ЗААЛУУПИИЛА!
Спрашиваю: Вы уверены, что он матизовский? — ДАА!
А как поняли, что именно матизовский ? у нее ступор, она не растерялась, кричит Вооолоодя. Из подсобки вышел шкаф 2 на 2, смотрит на меня спрашивает: ЧОО?
Я ему говорю, что говорил, ей, он напрягаться с ответом не стал.
Говорит мне: Оставляй 1200 руб. иди пробуй, работать будет покупай, не станет работать — вернешь, что тут скажешь, пошел у магазина заменил, все нормально заработало, купил. Ездим как ездили…
Потом и с этим регулятором, начались проблемы…
После ночных стоянок при -10С и ниже, РХХ взялся снова за свое колдовство. Запускается двигатель, работает на прогревочных оборотах около минуты, и затем постепенно обороты падают падают падают и двигатель глохнет и не запускается, приходится подгазовывать педалью газа, тогда запускается, отпускаешь газ глохнет и так 3-4 раза процедуру такую делаешь, потом сам обороты держит, но такие низкие что двигатель еле слышно.
Третий РХХ на 25 000км поставил.
Заказал, через Exist производитель TSITRON. Пришел за 5дней, штекерный разьем смотрит вниз как надо, на штоке защитная втулка тож нормально, поставил, утром теперь прогревается нормально.
Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.
Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.
Далее от теории перейдем к практике))
Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.
Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.
Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.
Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Конструкция ТЦ такова, что поршень не контактирует с тормозной жидкостью и легкость его перемещения обеспечивается только за счет специальной смазки, нейтральной к тормозной жидкости и пыльникам.
В процессе эксплуатации, заводская смазка нанесенная на поршни приходит в негодность.
Если не обновлять смазку, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к "закисанию" (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.
Далее проводим техническое обслуживание подшипников.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем свежую смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.
Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.
Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))
Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.
Замена заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz
Продолжаю следовать выбранному курсу, напомню, цель которого наполнить блог материалами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Дэу Матиз ;). На этот раз на Ваш суд, представляю статью по замене заднего тормозного цилиндра (или тормозного цилиндра задних колес, кому как удобней) на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Есть два весомых повода для замены тормозного цилиндра.
С причинами определились. Теперь несколько слов по инструменту , который Вам будет необходим для замены заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Кроме того арсенала, который перечислен в статье по замене задних тормозных колодок на Матизе (прочитать ее очень рекомендую), Вам так же понадобятся: торцовый ключ на 10 (можно с удлинителем или высокой головкой), разрезной или обжимной ключ на 10 для тормозных трубок (если не оба, то одни из них иметь обязательно, в противном случае, используя простой ключ, рискуете испортить тормозную трубку), металлический зажим или простой резиновый колпачок со штуцера тормозного цилиндра (смотрим фотографию 1).
1. Первое, что следует сделать, это снять тормозной барабан, опять же возвращаемся к этой статье. Если задние тормозные колодки менять нет необходимости, то их можно и не снимать полностью. Достаточно будет отсоединить верхнюю стяжную пружину и убрать регулировочную планку.
2. Теперь, когда доступ к тормозному цилиндру обеспечен, можем пережать задний тормозной шланг, это позволит Вам свести потерю тормозной жидкости к минимуму (фото 2). Если зажима нет, то это не проблема, в помощь придет резиновый колпачок, который надо будет одеть на конец тормозной трубки, когда Вы ее отсоедините от тормозного цилиндра.
3. Дальше, для удобства, откручиваем штуцер прокачки (фото 3). После этого беремся за тормозную трубку (фото 4). Откручиваем, отводим немного в сторону, если зажима нет, то глушим трубку резиновой пробкой.
4. И последний пункт. Откручиваем ключом на 10, крепежный болт заднего тормозного цилиндра и отнимаем цилиндр от опорного диска (фото 5 и 6).
Вот и все. Тормозной цилиндр снят. Осталось установить новый (все делаем в обратной последовательности), вернуть на место колодки, отрегулировать распорную планку и после установки тормозного барабана, обязательно прокачиваем тормоза.
Что за «колдун» и почему его нет на современных автомобилях
Многие автовладельцы даже не подозревают, что в их автомобиле имеется хитрая и чрезвычайно важная деталь, от которой напрямую зависит безопасность. За неприметность и коварство это устройство в народе прозвали «колдуном». Разбираемся в назначении и принципах работы «колдуна», а также открываем секрет его исчезновения с современных машин.
Где найти «колдуна»
«Колдуном» в народе именуют регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля. Это устройство врезано в тормозную систему и располагается под днищем машины, непосредственно на кузове в районе задней оси, поэтому обнаружить его не так-то просто. Компонент имеет множество имён — «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан», — однако сути и принципов его работы это не меняет. Странное имя «колдун» устройство получило за свою скрытность, неприметность и таинственность: далеко не все автолюбители подозревают о его существовании и тем более понимают принципы его работы. А отыскать на своей машине «колдуна» и вовсе смогут единицы.
За что именно «колдун» отвечает
«Колдун» нужен автомобилю для управления давлением на задних тормозах. При торможении передняя и задняя оси машины нагружаются по-разному, а усилие, необходимое для эффективного торможения автомобиля обеими осями требует динамической коррекции. Для этих целей как раз и нужен регулятор тормозных сил. «Колдун» не позволяет задним, разгруженным колёсам блокироваться раньше передних, тем самым нивелируя опасность увода автомобиля в неконтролируемый занос. Особенно важно наличие и исправность «колдуна» для моделей, снабжённых барабанными тормозными механизмами. Рабочий регулятор тормозных сил при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля исключает опережающее блокирование задних колёс относительно передних.
Как устроен «колдун» и как он работает
Все механические регуляторы давления в гидроприводе тормозной системы делятся на два типа — управляемые и неуправляемые. Первые умеют самостоятельно изменять величину давления в тормозных механизмах задних колёс в зависимости от интенсивности торможения и нагрузки на ось. Вторые же лишены жёсткой связи с подвеской машины и просто сбрасывают давление в гидросистеме задних тормозов при достижении определённого порога через специальный клапан.
Устройство у этого механизма чрезвычайно простое. «Колдун» представляет собой гидроцилиндр для тормозной жидкости с входными и выходными штуцерами. Поршень со штоком двигается по цилиндру и приоткрывает или закрывает проходной канал, тем самым регулируя доступ тормозной жидкости к рабочим тормозным цилиндрам задней оси.
Активные, или управляемые регуляторы давления при работе учитывают расстояние между задним мостом и днищем благодаря наличию жёсткой связи с ними. При резком торможении автомобиль «клюёт» носом, расстояние между задним мостом и днищем увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам — те продолжают крутиться и не блокируются.
При высокой загрузке автомобиля регулятор тормозных сил может и вовсе не срабатывать — груз не позволяет подняться кузову и механизм не включается. При применении в конструкции задней подвески так называемых проставок «колдун» также может полностью отключиться — увеличившееся расстояние между задним мостом и кузовом он воспринимает как нештатную ситуацию и «распускает» задние тормоза.
Несмотря на всю свою простоту «колдун» — весьма капризная и нежная деталь, требующая ухода и бережного отношения. Регулятор тормозных сил боится грязи и влаги, от которых он корродирует и «закисает», то есть блокируется в каком-либо промежуточном положении. Особенно внимательным к нему стоит быть любителям всевозможного тюнинга — несанкционированное вмешательство в конструкцию шасси почти всегда нарушает работу механизма. Многие автомобилисты не придают этому должного значения и попросту исключают «колдуна» из гидропривода, соединяя трубки тормозной системы напрямую. Однако делать этого категорически нельзя!
Почему «колдун» запрещается демонтировать
Несмотря на относительно низкую надёжность и почти полную неремонтопригодность «колдуна» его демонтаж с автомобиля строго-настрого воспрещается. В случае исключение его из тормозной магистрали торможение автомобиля происходит синхронно всеми четырьмя колёсами, что гарантирует неадекватное поведение транспортного средства на нестабильных покрытиях и при отклонении от прямолинейного движения. Из-за относительно низкой загруженности задней части при торможении сперва будут блокироваться именно задние колёса, что в разы увеличит риски потери контроля над автомобилем даже при минимальном отклонении от прямолинейной траектории движения.
Почему автопроизводители избавились от «колдуна»
Как бы то ни было, большинство современных автолюбителей при всём желании не смогут обнаружить «колдун» на своей машине. Век этого устройства закончился ровно тогда, когда автомобили начали снабжать системой АБС и её более продвинутыми версиями. В отличие от «колдуна» электронные регуляторы тормозных сил учитывают гораздо больше параметров, а именно, имеют обратную связь с каждым конкретным колесом автомобиля. Они не просто уменьшают и увеличивают давление в гидроприводе, но и учитывают коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. Во всех современных автомобилях механический регулятор давно заменила гораздо более продвинутая электронная система EBD.
Тормоза пропали (Матиз) , педаль ватная
У меня пара вариантов:
1. (худший) - заклинило суппорт
2. - лопнул шланг и течет тормозуха, попадает на диск - оттуда и дым
3. - перегреваются тормоза (на матизах говорят такое бывает).
кто что думает по поводу этому?
тоже недавно лопнул один из тормозных шлангов. дыма тоже не было.
остановился на дороге, понажимал пару раз педаль тормоза, а под колесом лужа течет.
возможно, шланг у тебя чуть треснул. воздух кушать начал.
Сегодня посветлу увидишь. Вероятнее всего шланг. Если до этого не тормозил в пол несколько раз и не перегрел тормоза, хотя это маловероятно.
Самое худшее. НАкладки не перегреваются, все шланги целые.
Налил тормозухи в бачок, понажимал тормоз, полилось где-то из суппорта. Очень красиво полилось, из левого. Думаю купить ремкомплект и попробовать починить, все таки я думаю он у меня не развалился, наверняка просто какая-нибудь прокладка пробивает и все.
Извините, если кому мешал, ехал до гаража примерно 20 км/ч, тормозов не было, на аварийках как можно правее, почти по обочине. Но нашлись придурки, которые подрезали.
P.S. знаю, нарушал, эксплуатация без тормозов запрещена, но они у меня были немного ) Да и ручник держит, ручником тормозил.
Ну.. Провел полвыходного в гараже.
Причина пропажи тормозов - кончина колодок (полностью стерлись) и ВЫЛЕТ одной из крепления куда-то на дорогу. Я херею, как он так сделала непойму В итоге тормозил суппортом. А на левом колесе колодки не так сточены.. Значит усилия были разные.
Щас все нормально вроде, все прокачал, все работает. Тьфу тьфу тьфу три раза
вот соседняя тема - про смазку и правила обслуживания суппортов вашему вниманию.
Раз износ не равномерный настолько что одна из колодок потерялась то дело 100 процентов не ограничится сменой колодок и проточкой. И даже ремкомплект если в нем не окажется смазки и манжет-пыльников на пальцы тоже не поможет.
Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ
На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.
В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.
Зачем нужен регулятор тормозных усилий
Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.
Как работает колдун
Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.
Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.
Возможные неисправности регулятора
В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:
- Заклинивание клапана;
- Разрегулированность положения;
- Протечки тормозной жидкости.
Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.
При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.
Настройка регулятора тормозных усилий
Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:
- Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
- Сверло диаметром 2 мм.
Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.
На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.
Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.
Проверка
Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.
Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.
Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.
Проверяем тормоза на Дэу Матиз
Тормоза проверяйте на сухой, чистой, довольно гладкой и горизонтальной дороге. Результаты проверки тормозов будут недостоверными, если дорога мокрая, скользкая или покрыта грязью. Из-за этого условия сцепления всех шин неодинаковы. На результаты проверки также будет влиять дорога, имеющая уклоны, так как шины будут катиться с некоторым уводом в сторону.
Проверьте тормоза на различных скоростях автомобиля с легким и сильным нажатием на педаль тормоза, избегая блокировки тормозов и скольжения шин. Блокировка колес при торможении не дает полной информации об эффективности тормоза по сравнению с торможением, когда колеса могут проворачиваться и тормозной путь получается меньше. Это объясняется тем, что при скольжении заблокированного колеса коэффициент сцепления меньше, чем при его качении. На процесс торможения влияют три основные фактора:
Для проверки утечки тормозной жидкости нажмите на педаль тормоза при работе двигателя на частоте вращения холостого хода и рычаге переключения коробки передач в нейтральном положении. Если педаль постепенно проваливается при постоянном давлении, значит, имеется утечка в системе. Визуально проверьте наличие утечки и уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Незначительное падение уровня тормозной жидкости происходит из-за нормального износа прокладок. Ненормально низкий уровень говорит об утечке в системе. В гидравлической системе возможна как внутренняя, так и внешняя утечка. Если уровень тормозной жидкости в норме, проверьте длину штока вакуумного усилителя тормозов. Если обнаружена ненадлежащая длина штока, отрегулируйте длину или замените шток.
Проверьте главный тормозной цилиндр в следующем порядке:
Проверка тормозной жидкости
Неподходящая тормозная жидкость, или минеральное масло или вода в жидкости, может вызвать закипание тормозной жидкости или повреждение резиновых компонентов. Если основные сальники поршня в главном цилиндре набухли, это означает, что резиновые компоненты испорчены. Эта неисправность может быть подтверждена набухшими сальниками поршня цилиндра тормозного барабана на колесах. Если износ резины подтвержден, разберите все детали гидравлической системы, промойте их спиртом. Перед сборкой просушите детали потоком сжатого воздуха.
Замените все резиновые детали в системе, включая шланги. При работе тормозного механизма проверьте отсутствие жидкости в прокладках. Если обнаружена жидкость, замените прокладки. Если состояние сальников поршня главного тормозного цилиндра нормальное, проверьте наличие утечки или чрезмерного перегрева. Если эти условия не обнаружены, слейте тормозную жидкость, наполните главный тормозной цилиндр и повторно слейте жидкость из системы.
Торможение Матиза после замены колодок
Дэу матиз плохие тормоза
Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить.
Всё началось с того, что я поехал на гос. тех. осмотр, потратил 8 часов времени, но заветный талончик так и не получил по причине того, что задние колёса тормозили очень по-разному, а именно отличие тормозных усилий составило более 90%, при этом ручник немного лучше показал себя. Съездил на СТО, там развели колодочки на не тормозившем колесе. Поехал на ГТО повторно и опять вернулся без талона, с диагнозом "недостаточное тормозное усилие задней оси" и с устной рекомендацией "у тебя там воздух, прокачай тормоза". Мне, честно говоря, бегать надоело, доверять СТО-шникам (к которым я обращался) тоже и поэтому я решил сам разобраться в проблеме, изучить аналогичные ситуации у других автовладельцев и решить проблему по возможности самостоятельно. Вот что из этого получилось.
Не люблю, когда что-то недоговаривают. Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле "там одна фиговина в другой штучке" и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Вобщем, ничего конкретного, вразумительного и внушающего доверие.
Чтож, как говорится, "Кто тут последний в цари? Никого?! Так я первым буду!"
Описания принципа действия я не нашёл, но основываясь на логике и остатках знаний физики попробую объяснить как, по моему мнению, это всё должно работать в теории.
Предварительно дам некоторые уточнения. Грибок расположен таким образом, что в режиме покоя он не перекрывает центральный канал подвижной средней детали, кроме того, вокруг ножки грибка места для гидравлической жидкости предостаточно, в этом месте препятствий для жидкости никаких не возникает. Маленькая пружинка служит лишь для мягкой фиксации грибка в направляющих, а так же чтобы грибок не "убежал" в главный тормозной цилиндр при отпускании педали тормоза, когда жидкость возвращается в ГТЦ. Манжеты используются для того, чтобы не дать жидкости "гулять" вокруг подвижной средней детали, при этом позволяют ей (детали) перемещаться в продольном направлении.
Далее всё просто: усилие, оказываемое тормозным бачком в колесе на колодки перестаёт возрастать, соответственно перестаёт возрастать тормозное усилие в заднем тормозном механизме и заднее колесо не блокируется.
После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение. Восстанавливается равновесие.
Дальше самое интересное. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания. Что и было сделано.
Вот это извлечённые детали:
А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:
Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1:4 или 1:5, т. е. задние колёса блокировались значительно позже. Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала "клевать носом" при нажатии на тормоз.
Т.к. тема является архивной.
теперь грозит замена задних тормозных колодок
есть один маленький момент, нужно как-то ослабить трос ручника, ехать до ближайшей ямы опасно, ни нормальных тормозов, ни ручника.
Прошу прощения у Wager, он очень хотел поприсутствовать, так что теперь приглашаю на операцию замены тормозных колодок ¶
Опции темы
Как Матизы тормозят?
Развод, недавно слышал о такойже ситуации с ланосом, после того как на пункте ТО сказали что скоро приедет мастер из салона талон волшебным образом оказался оформленым
Насколько я поняла, у Мотей есть некоторые особенности в конструкции тормозной системы. Причем инспекторы (или как они там называются), проверяющие техсостояние авто, прекрасно об этом знают. Распечатывала письмо производителя:
Но показывать его не пришлось, хватило упоминания о нем.
Насколько я поняла, у Мотей есть некоторые особенности в конструкции тормозной системы. Причем инспекторы (или как они там называются), проверяющие техсостояние авто, прекрасно об этом знают. Распечатывала письмо производителя:
Но показывать его не пришлось, хватило упоминания о нем.
И к чему сей документ?
Где в нем описывается особенность?
Вообще на сколько я помню на нексиях, есть особенность задних тормозов, т.е. не работают на сколько нужно, связанно с тормозными цилиндрами типа малое сечение.
В данной ситуации тяжело что-то сказать, т.к. нет независимых контрольных измерений (сгонять на сторонний тормозной стенд, взять квитанцию, и распечатку теста с печатью)
вопрос безвозмездно решается, как правило, на месте прохождения ГТО, обяснением факта знания сути вопроса. взаимовежливо, с улыбками. но мастер, как правило, не упустит момента напомнить, что он такой понимающий и делает шаг навстречу.
Кас. проверки тормозов АТС на соответствие ГОСТ Р 51709-2001
Как прокачать тормоза на матизе
Удаление воздуха из прокачка тормозов дэу матиз системы; один конец чистого прозрачного шланга установлен на штуцер прокачки; другой его конец опущен в емкость, частично наполненную тормозной жидкостью Резко нажмите на педаль тормоза 3—5 раз с интервалом 2—3 секунды, и при нажатой педали тормоза отверните на половину оборота штуцер прокачки.
Замена рабочих цилиндров и тормозных колодок.Деу Матиз.
На Daewoo Matiz, прокачка гидравлической системы тормозов производится следующим образом: 1. Выполняйте прокачку в следующей…
Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.
Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 прокачка тормозов дэу матиз.
Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами.
Похожие записи
Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды.
Кроме того, жидкость гигроскопична поглощает влагу из воздуха — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте не под уклон , выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход.
Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости.
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Очень важно, чтобы процесс прокачки проходил именно в такой последовательности крест-накрест. Подготовка к прокачке Если автовладелец абсолютно уверен, что воздух находится только в одном контуре, то можно не прокачивать всю тормозную систему, а обработать только его.
Перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что уровень тормозной жидкости соответствует норме. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух. Всегда доливать только свежую тормозную жидкость. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз.
Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным.
При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление. Снять пыльнике болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку.
При этом первые нажатия будут сопровождаться выходом воздуха из системы.
Нажимать на педаль следует до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость отсутствие пузырьков. Закрывать закручивать штуцер следует в положении нажатой педали. При нажимании на педаль необходимо следить за уровнем тормозной жидкости, доливая ее при необходимости. Повторите процедуру прокачки на остальных колесах.
Прокачка тормозов дэу матиз
Доброго времени суток, сегодня поговорим о надёжности тормозной системы Chery QQ.
Сразу хочу сказать, что за 1,5 года владения данным автомобилем притензии к тормозам у меня появились только совсем недавно, да и то не критичные. Возможно потому, что я привык использовать автомобиль на повышенных скоростях, мне стало не хватать эффективности, резкости торможения. Также хочу сказать, что всего 3 раза этот срок менял колодки (стабильно раз в полгода), дабы быть уверенным, что в нужный момент мне будет чем тормозить. Также, в июле 2014го, заменил старые тормозные диски. Всё остальное не менялось с момента покупки.
И так, к нынешнему лету я решил провести большое серьёзное ТО тормозной системы, а именно поменять поменять суппорта, шланги, колодки и тормозную жидкость. Барабаны и главный тормозной цилиндр временно было принято решение не менять в виду дороговизны. В общем то после такой прокачки, тормозная система должна была быть обновлена на 80%. Соответствующие запчасти для обслуживания были куплены и их Вы можете видеть выше на фотографии.
И так, что же проверяли:
1. Лампы головного света, габариты, стоп-сигнала;
2. Рычаги стеклоочистетелей;
3. Аккумулятор с нагрузкой/без нагрузки;
4. Генератор с нагрузкой/без нагрузки;
5. Дросельная заслонка;
6. Свечи зажигания с прочисткой (зазор, нагар, состояние изолятора);
7. ВВ провода — оценка состояния;
8. Замер компрессии на каждом цилиндре
9. Охлаждающая жидкость (уровень, цвет)
10. Тормозная жидкость (% содержание влаги)
11. Моторное масло (уровень)
12. Осмотр на предмет утечек масла (прокладка клапанной крышки, сальник распредвала, коленвала (передний), коленвала (задний), поддон двигателя)
13. Осмотр на предмет утечек антифриза (крышка расширительного бачка, радиатор основной, патрубки системы охлаждения)
14. Рычаги передней подвески
15 Амортизаторы передние
16 Амортизаторы задние
17. Передние ступичные подшипники
18. Задние ступичные подшипники
19. Рулевые тяги
20. Рулевые наконечники
21. Выхлопная система (оценка состояния)
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Замена тормозной жидкости на Дэу Матиз делается одинаково независимо от года выпуска или комплектации — тормозная система одна и та же.
Обычно тормозную жидкость меняют два человека: один прокачивает тормоза, а второй стравливает жидкость из цилиндров и суппортов. Конечно есть приспособы, которые позволяют сделать это в одиночку, но вдвоем, по старинке, оно как-то надежней.
Как поменять тормозную жидкость на Матизе и прокачать тормоза можно узнать из этого весьма подробного видео с инструкциями.
Прокачка гидросистемы тормозов
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz
Продолжаю следовать выбранному курсу, напомню, цель которого наполнить блог материалами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Дэу Матиз ;). На этот раз на Ваш суд, представляю статью по замене заднего тормозного цилиндра (или тормозного цилиндра задних колес, кому как удобней) на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Есть два весомых повода для замены тормозного цилиндра.
Первый, тормозной цилиндр “потёк” . То есть, на нем присутствуют следы тормозной жидкости. Даже небольшие сырые пятна на цилиндре Вас должны насторожить, так как это первый признак износа манжетов. И вскоре, этот тормозной цилиндр выйдет из строя, тормозная жидкость потечет, тормоза станут мало эффективны (если вообще не пропадут) и задние тормозные колодки будет испорчены (это в двойне обидно, если Вы их недавно заменили на новые). Как вывод: всегда осматривайте внутреннюю часть задних колес, опорный щит (тормозной щит) на предмет появления на них масляных пятен. Если они появились, это верный признак утечки тормозной жидкости. Так же, при замене задних тормозных колодок или подшипника задней ступицы, не ленитесь проверьте состояние тормозного цилиндра, даже если нет видимых причин для беспокойства. Возьмите маленькую отвертку и подденьте пыльник на тормозном цилиндре, если из-под него появятся капли тормозухи, то можете смело приступать к его замене, так как если его оставить, то в скором времени он напомнит о себе и как я уже говорил ниже, испортит Вам в лучшем случае тормозные колодки, а в худшем, все может закончиться печально.
Повод номер два, тормозной цилиндр “закис”. То есть, поршеньки цилиндра перестали двигаться как вовнутрь, так и наружу. В этом состоянии колесо, где находится закисший тормозной цилиндр просто не тормозит. А это чревато торможением с заносом задней оси автомобиля при экстренном торможении, торможении на мокрой или обледеневшей дороге. И это очень неприятный сюрприз. Как проверить работает цилиндр или нет? Легко! Если тормозной барабан снят, то достаточно попытаться свести тормозные колодки или если колодки сняты, руками попробовать утопить поршеньки в цилиндр. Получилось, без особых усилий? Тогда все с цилиндром в порядке. Нет, поршеньки не двинулись с места? Тогда возьмите в помощники молоток и отвертку, и пробуйте не сильными ударами сдвинуть поршенёк с места (это выглядит примерно так).? Опять не получилось? Тогда больше нет смысла напрягать мышцы и терять время, лучше и вернее будет приступить к замене заднего тормозного цилиндра.
С причинами определились. Теперь несколько слов по инструменту , который Вам будет необходим для замены заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз). Кроме того арсенала, который перечислен в статье по замене задних тормозных колодок на Матизе (прочитать ее очень рекомендую), Вам так же понадобятся: торцовый ключ на 10 (можно с удлинителем или высокой головкой), разрезной или обжимной ключ на 10 для тормозных трубок (если не оба, то одни из них иметь обязательно, в противном случае, используя простой ключ, рискуете испортить тормозную трубку), металлический зажим или простой резиновый колпачок со штуцера тормозного цилиндра (смотрим фотографию 1).
Инструмент подготовили, теперь может переходить к самому главному – самостоятельной замене заднего тормозного цилиндра на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз):
1. Первое, что следует сделать, это снять тормозной барабан, опять же возвращаемся к этой статье. Если задние тормозные колодки менять нет необходимости, то их можно и не снимать полностью. Достаточно будет отсоединить верхнюю стяжную пружину и убрать регулировочную планку.
2. Теперь, когда доступ к тормозному цилиндру обеспечен, можем пережать задний тормозной шланг, это позволит Вам свести потерю тормозной жидкости к минимуму (фото 2). Если зажима нет, то это не проблема, в помощь придет резиновый колпачок, который надо будет одеть на конец тормозной трубки, когда Вы ее отсоедините от тормозного цилиндра.
3. Дальше, для удобства, откручиваем штуцер прокачки (фото 3). После этого беремся за тормозную трубку (фото 4). Откручиваем, отводим немного в сторону, если зажима нет, то глушим трубку резиновой пробкой.
4. И последний пункт. Откручиваем ключом на 10, крепежный болт заднего тормозного цилиндра и отнимаем цилиндр от опорного диска (фото 5 и 6).
Вот и все. Тормозной цилиндр снят. Осталось установить новый (все делаем в обратной последовательности), вернуть на место колодки, отрегулировать распорную планку и после установки тормозного барабана, обязательно прокачиваем тормоза.
Читайте также: