Geely mk cross развал схождение аналог
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
«Решено» Развал схождения
Приехал с командировки загудел правый ступичный подшибник, купил-поехал поставил запрессовали сделали гуд, сбился развал, Думаю подшаманю щас передок по подвеске и поеду на развал чтобы все чётко было. Машину всю посмотрели поменяли втулки, все хорошо ничего больше разбитого убитого нету всё еду на развал
Заехал:
Передок все отлично, а вот зад первый раз Вылезли бока, сказал балка не много кривая, ступица с одной и с другой стороны погнута, каким образом не известно, нужно подкладывать шайбы чтобы уровнять ступицу, с одной стороны 0,20мм с другой 0,40мм, он нарисовал мне все на бумажке задок сбит, нужно сделать так, дал совет как говорится, мог бы как регулировщик и сам это все сделать, так-как после этого нужно ещё раз стрельнуть лазером на «0» я бы доплатил не вопрос, но каждый хочет зарабатывать и тд щас бы потратил на меня 15 минут подложить и все, мне бы не пришлось делать ещё раз развал, а это 600рублей уже сэкономил, подумал я в своей голове, ну да ладно, я ему сказал он отказался что либо делать, ему это не нужно, ему нужно чтобы я ещё раз приехал и заплатил, он спокойно доделал развал, взял с меня как обычно 600р и отпустил, сказал:подложи и катайся дальше, ну ладушки у бабушки сказал я, уже догадываясь что все ровно он потом собьёться и мне
100% ещё раз его делать, откладывать не стал, настроение пропало, на след день заехал на яму все сделал по бумажке
На следующий день на развал, я с мастером в яме, смотрим на комп ушёл угол на другое колесо…та *** бесит уже нервы подшаливают. Другой клиент уже пришёл заехать хочет сидит смотрит на нас ждёт. Мастер взял ключи открутил подложил другие шайбы по мм, которые можно было достать не откручивая колесо, все ровно уровнять не получилось, шайба одна зажалась ее не достать, + другое колесо нужно снимать, там подложить по мм шайбу, сказал едь снимай поменяй местами, и дал другую сказал куда подложить, я приехал на яму все поменял))
Сегодня Утром еду на развал, смотрим комп все получилось вышло в +)), за работу 300р взял, я 100 накинул в знак благодарности, мне нравится у него делать, мужик профессионал в своём деле он занимается много лет этим развалом, работает сам на себя, имеет уважение за свою работу, и помог и подсказал и залез сам выставил, домучили не большой гемор этот, другой может на моей месте оставил бы как есть, и не стал заморачиваться, я поставил цель сделать надо чтобы было как положенно)
Geely mk cross развал схождение аналог
Geely МК / Cross. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса |
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.
Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.
Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.
Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.
Колёса, шины, диски.
Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.
Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.
1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.
Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.
2.Разный рисунок в правых и левых колесах.
Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.
Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
4.Неравномерный износ шин колес.
Неравномерный износ шин является следствием:
— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;
— не правильная балансировка колес;
— не удачный рисунок шин;
— не качественные шины;
— не правильная установка колес на направляющих;
5.Шины заточены под другие углы.
Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
6.Шины заточены под другое вращение.
Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.
7.Деформация каркаса покрышек колес.
Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.
Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.
9.Биение шин колес.
При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец».Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса или заменить.
10.Неправильная балансировка колеса.
Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.
Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.
12.Неправильная сборка колеса.
Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.
13.Неправильное крепление колеса.
Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.
Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.
Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.
Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.
Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.
17.Схождение на увод не влияет!
18.Схождение разница динамика.
20.Нарушен угол развала передней оси.
21.Нарушен угол развала задней оси.
22.Развал разница динамика.
23.Нарушен передний продольный угол.
24.Передний продольный угол разница динамика.
25.Нарушен задний продольный угол.
26.Нарушен поперечный угол.
27.Поперечный угол разница динамика.
29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).
30.Углы поворота колёс.
Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *
*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.
* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.
Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.
Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески
Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.
36.Узлы активной подвески.
Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:
а) пневмо подвески;
б) гидро подвески;
в) системы радарного или лазерного круиз контроля;
г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.
Отрегулировать, заменить узел подвески.
37.Калибровка пневмо или гидро подвески.
Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.
Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.
Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.
39.Наконечник рулевой тяги.
Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.
40.Муфта рулевой тяги.
Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.
41.Маятник, сошка маятника.
Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.
42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.
Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.
43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.
Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.
44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)
Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.
45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.
46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.
Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.
Люфт деталей подвески.
Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ плавающего шарнира. Заменить.
Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.
Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.
Деформация деталей подвески.
Деформация рычага. Заменить.
Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.
55.Поворотный кулак, цапфа.
Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.
Деформация подшипника. Заменить.
Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.
Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.
59.Скользящий механизм верхних опор.
Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.
60.Амортизаторы, стойки амортизационные.
Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.
Деформация перекос элементов кузова.
65. Деформация тормозных дисков, барабанов.
Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.
Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.
67.Неисправен дифференциал главной передачи.
Падение крутящего момента на колесо. Заменить.
Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.
Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.
70.Неравномерная загрузка автомобиля.
Неравномерное расположение груза или пассажиров.
71.Боковой ветер парусность.
73.Оборудование контроля углов колёс:
а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.
Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;
б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).
74.Оборудование балансировки колёс.
Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.
Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.
Другие причины увода автомобиля
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:
• нарушен сход-развал (развал-схождение).
• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).
• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.
• неравномерный износ шин.
• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.
• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).
• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.
• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода
(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при
прямолинейном равномерном движении — нет.
• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на
противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала
• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным
щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.
• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью „нестандартных работ“.
Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если
даже резину не будет «есть», все равно машина может „плавать“ на дороге или ехать „боком“. Рекомендуем проводить диагностику сход-развала на обеих осях.
Geely MK Cross: стоит ли своих денег?
MK Cross сделан по лекалам Toyota Vios, японской версии Yaris. Интерьер с центральным расположением приборов и силовой агрегат также копируют Toyota.
Geely MK Cross
Один из ближайших «идейных» конкурентов «Кросса» — Sandero Stepway, такой же бутафорский обвес, рейлинги, увеличенный дорожный просвет и т.п. Правда, если у Stepway арки закрыты матовым пластиком, то тут легко царапающийся хром на хлипких застежках, клиренс у нашей машины составляет 175 мм. Тем не менее дизайн экстерьера у MK Cross вполне удачный, без спорных деталей. Чего не скажешь о внутреннем убранстве. Цена автомобиля составляет 389 тыс. руб., за доплату в 30 тыс. получите кожаный салон и электролюк.
Интерьер Geely MK Cross
В нашей, максимальной версии MK Cross оснащается люком и кожаным салоном. Последний может быть практичнее, только если вы перевозите маленьких детей или животных — очистить обивку после них будет проще. В остальном это скорее минус. Грубая отделка уже при нашем пробеге в несколько тыс. км начала пузыриться. Заморозки еще не пришли, а садиться на ледяное сиденье весьма неприятно, обогрева кресел тут, к сожалению, нет.
Если водительская дверь захлопывается без труда, то пассажирскую приходится прикладывать от души — ни один мой спутник не смог закрыть дверь с первого раза. Судя по отзывам в интернете, схожей проблемы встречаются у многих.
Задние места Geely MK Cross
При открывании двери, даже на заглушенном двигателе, Geely заботливо включает аварийку. Автомойщик долго не мог взять в толк, зачем я включил ее в боксе. Еще один момент, который в первый раз меня даже немного напугал, — срабатывание клаксона, если начинаешь движение с незапертой дверью. Мне кажется, логичней было бы сделать биппер внутри машины, а не снаружи… Но внутри седоков не отвлекает даже озвучка реле поворотников, ее как будто и нет. Еще из оригинальностей — единственная форсунка стелоомывателя по центру капота.
Приборы Geely MK Cross
Ранее на MK ставились стрелочные приборы, в нашей версии они полностью цифровые, хоть и с примитивной графикой. Причем сама панель утоплена глубоко в недра консоли и ее показатели видны только водителю. В принципе, отображается все достаточно наглядно, но я скорее сторонник стрелочных приборов, тем более если речь идет о тахометре или указателе топлива. За рулем тесновато, особенно если пассажир справа претендует на подлокотник. В этом случае при переключении постоянно задеваешь его локтем.
Обзорность назад страдает из-за широких стоек
Обзорность назад скрадывают широкие стойки. Узкие наружные зеркала заставляют крутить головой при каждом перестроенни. При парковке выручил бы парктроник, но забота о его установке должна ложиться на покупателя.
На задних местах на удивление просторно, но только для коленей. Голова подпирает потолок, даже если вы небогатырского роста, и особенно это заметно при наличии люка. Багажник маловат, коляску сюда не уложишь, причем отпереть его можно лишь снаружи ключом, а хлипкая ручка для захлопывания на нашей машине была поломана кем-то до нас.
DSC_0107
На ходу MK Cross проявил себя неплохо. Подвеска успешно справляется с ямами, но работа амортизаторов (особенно на отбой) оставляет желать лучшего — шумно и тряско. Тормоза не произвели впечатления, возможно, виной тому зимние покрышки Dunlop Graspic. В «ноль» руль возвращается не очень охотно, в острых поворотах приходится помогать.
DSC_0090
Мотор неплохо справляется со своими обязанностями, крутится бодро, но уж слишком голосист. Четкость переключения передач вызывала нарекания, особенно туго передачи втыкаются на непрогретой машине, заднюю порой удавалось включить только через двойной выжим сцепления. Также мною был отмечен странный глюк: в момент переключения передачи, при выжиме сцепления внезапно росли обороты…
Под капотом Geely MK Cross
На тестируемой машине на одометре было менее 10 тыс. и при этом из-под накладок на пороги проглядывала ржавчина. Покопавшись на форуме, отметил, что на слабую коррозионную стойкость жалуются и другие владельцы. Еще обладатели Geely MK Cross сетуют на дорогие запчасти и хрупкие, но дорогие бампера:
Через полгода после покупки меня долбанул VW B4 в зад. Ему хоть бы что, маленько бампер деформировался, а моей китайке полный задний *****. В сервисе пытались вытянуть, металл просто рвётся.
Под накладками порогов уже проступает ржавчина
В общем, несмотря на доступную первоначальную цену, обслуживание выходит в копеечку, наш коллега еще в 2009 году описывал, во сколько обходится обслуживание автомобиля Geely MK. Конечно, есть неоригинальные запчасти, если такое выражение применимо к китайскому производителю. Возможно, новый седан от Geely — Emgrand окажется более современным и технологичным.
MK Cross проходил краш-тест в Новой Зеландии и Австралии по программе ANCAP. На испытаниях хэтчбек заработал три звезды, или 8,4 балла из 16. Если при фронтальном столкновении риск травмирования оказался удовлетворительным, то при боковом столкновении есть риск серьезной травмы груди.
Общий итог таков: автопроизводителю, заботясь о марке, стоит еще поработать над качеством.
Редакция сайта «За рулем» выражает благодарность компании «ДОЛАВТО» за предоставленный автомобиль, все желающие могут протестировать автомобиль MK Cross у дилеров Geely.
Каталог аналогов запчастей GEELY MK/MK CROSS
• Отбойник переднего амортизатора Toyota 48331-52010
• Longho 598 1165
• Febest TDYARF
• Пыльник переднего амортизатора Febest TSHB-YARF
Салейнтблок переднего рычага
Передний сайленблок Japa Cars J42057BYMT, J42028A
DELPHI TD374W
FEBI 23282, 23281
RBI T24VP02WB
FEBEST TAB-044
Sidem 845632
задний сайлентблок RBI T24NC42WB
Febest TAB-043
DELPHI TD375W
Hanse HR 821 301
o Втулка, стойка стабилизатора Toyota 48817-52010
• RBI T22NC42
• Tochka opory 1-02-1262 (полиуретан)
o Стойка стабилизатора переднего Febi (в сборе) 27262
• Пружина подвески задней:
o Suplex 35143
o Плаза АВ 271.00.08
o KYB RH5467
o QUINTON HAZELL QSS2526
o Monroe SP1953
Усиленные SPIDAN 49524
o Fobos 55128
• Проставка пружины Daewoo 96179844U (для увеличения дорожного
просвета)
• Проставка пружины задней
o Toyota 48257-0D010 верх и низ
o Задние аммортизаторы
KАYАBА 343431
Nipparts J5522002G
Токiсо Е2949
Плаза АВ 271.00.00
Toyota 48530-59335
Optimal A-1236G
BJS BG3295
Boge 27-E03-F
• Пыльник +отбойник амортизатора заднего
Toyota 48750-52010
Febest TSHB-YARR
RBI T14NC42E0
Optimal AK-735288 (2 шт.в комплекте)
• Опора заднего амортизатора верхняя
Febest TSB-KSP90RU
Toyota 48755-52010
• Сайлентблок задней балки
RBI T25NC12E
Задний левый тормозной цилиндр 1014003192 (ориг)
o Japan Parts CS-279 (аналог)
Задний правый тормозной цилиндр 1014003193 (ориг)
o Japan Parts CS-278 (аналог)
Штифт тормозной колодки Toyota 47447-11010
Болт направляющий суппорта Toyota 47715-52190
o Febest 0174-ACV40UP
• 5.Двигатель.
o Свечи:
• NGK:
• BKR5EYA (BKR6EYA — отличие в калильном числе.это как наши 17 и 20)
• BKR5EIX (иридий)
• BKR5EIX-P (иридий MAX)
Denso:
o K16R-U
o IK16 ( Iridium Power)
o VK16 ( Iridium Tough
o K20TT
Toyota 90919-01164
• Bosch FR8DC+
o 0 242 235 666
• Champion EON2286
• АУ 17 ДВРМ (ЭЗ) (отечественный аналог)
o Ремни:
для МК (СК) — ремни двигателя Тойота 5A-FE (наш полная копия)
Генератор: 5PK960 (ориг.)
• Bosch 1 987 947 918 ( аналог)
• SUN 5PK970 (аналог)
ГУР: 3PK610 (ориг)
• Masuma 3PK-605 (аналог)
• Кондиционер: 4PK815 (аналог)
• Bosch 1 987 947 894 (аналог)
ГРМ: Mitsuboshi 117MY21 (аналог)
• SUN A368Y21MM (аналог)
• Contitech CT827 (аналог)
• Lifan LF479Q1-1025016A (аналог)
E030000701(оригинал)
• Ролик ремня ГРМ GMB GT80430 (аналог)
• Koyo PU255728CRR1HV1 (аналог)
• Nakamoto H010160 (аналог)
E030200005(оригинал)
• Подшипник натяжного ролика кондиционера, там стоит 203 подшипник.
• Koyo 6203ZZ, 6203 RS
• Регулировочные шайбы под клапана (размеры: 28 мм. диаметр) — толщина от 2.50мм до 3.00мм.
• Манжет на датчике положения распредвала Corteco 12010794B ( 30 * 15 * 7 Размер.)
o Уплотнительное кольцо (зел.цвета) 36мм нар.,29мм внутр., 3,5мм тол.
• Сальник свечного колодца Toyota 11193-76020 (Аналог)
• Сальник коленвала передний Corteco 19016638 (Аналог)
o Toyota 90311-35040 (Аналог)
• Кольцо уплотнительное перед катализатором Fisher 771-946 (аналог)
• Система охлаждения:
Термостат Geely E060020005 (оригинал)
Wahler 4103.82d (Аналог)
Quinton Hazell QTH210K (Аналог)
Toyota 90916-03046 (Аналог)
Tama WV48B-78 (на 78 градусов)
Gates TH39082G1(34.5 мм.полный аналог)
• Кольцо уплотнительное Toyota 16325-63011
• Крышка радиатора Geely 1601457180 (Оригинал)
• Радиатор охлаждения 1016001409 (Оригинал)
• Насос водяной (помпа)
• GMB GWT-83A (аналог)
• Aisin WPT-108 (аналог)
E050100005(оригинал)
• 6.Трансмиссия
o Подшипники: всего 4 штуки.
Первичный вал 2 шт. — SKF 6305 или
NSK 32006XJ
На вторичном валу конические 1шт. 200 7106 9ГПЗ или
o 1шт. 7204А — 30204А 1ГПЗ или
NSK 30204J
o Пробка сливная МКПП 3170100011
o Механизм 1-й передачи КПП 3170111101
o Механизм 2-й передачи КПП 3170113101
o Механизм 3-й передачи КПП 3170105201
o Механизм 4-й передачи КПП 3170105401
o Механизм 5-й передачи КПП 3170105801
o Пыльник рычага КПП Toyota 33555-28010 (аналог)
o Датчик включения заднего хода 3371910005 (оригинал)
o Сальник переднего привода 3230332101 правый(оригинал)
o 3230331401 левый (оригинал)
o Сальник вала КПП Toyota 90311-18013 (аналог)
o Пыльник вилки сцепления 3160133005(оригинал)
• Пыльник внутреннего шруса 1014003360 (родной)
Seinsa D8215
• Пыльник ШРУСа внешний Febest BT-UN
Нива 2121
• Привод колеса правый в сборе 1014001886 (оригинал )
• левый 1014001885 (оригинал )
o Диск сцепления E100200005 (оригинал)
• Ваз 2109 (аналог) нет 100% уверенности
o Valeo PHC DH-31 (аналог)
o Корзина сцепления E100100005 (оригинал)
• 8.Электирика
Генератор:
• Генератор Unipoint ALT5041(аналог)
• Nipparts J5112086 (аналог)
• Geely (90A) 1086001111 (оригинал)
• Geely (75 А) E090100005 (оригинал)
o Держатель щеток генератора Toyota 27370-75060
Cargo 132084
• РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА СО ЩЕТКАМИ 75A- E090100101
• РЕЛЕ ГЕНЕРАТОРА СО ЩЕТКАМИ 90А- 1106010347
• Щетки 4,5х6,5 мм. +длина медных проводков min 35 мм
• подшипники российские можно подобрать
o Стартер
Geely CK, mk E080000010(оригинал)
Щетки стартера на джили ск, мк — от ниссан максима
• Электропривод зеркала подходит от волги.
• 9.Салон
o Ручка бардачка MK — 101800524300601 (оригинал)
o Клипса двери Chevrolet 945 305 65(аналог)
o Так-же подходит от «Приоры»
o Зеркало заднего вида (левое) 1058000020 (оригинал)
o (правое) 1058000022
• Газовые упоры пятой двери на Кросс
• ВАЗ 2112 газовый (121023) Finwhale (Артикул: 100901040) (давление: F- 460H; длина: 47 см, диаметр цилиндрика 18 мм)
• Фенокс — Упор газовый с ЕВРО креплением ВАЗ 2112 (давление: F- 460H; длина: 47 см, диаметр цилиндрика 18 мм)
• 10. Внешняя отделка
• Защита картера двигателя и КПП Geely MK, Cross
• BFK Group 21.270.C2
• Novline NLZ.75.02.020
• Sheriff 28.1494
• AutoShield RSA7412
• Motodor 04202
• Protex 11901
Дефлекторы окон черные Kyoung Dong K-1211 (аналог)
o Egr 91498001B(оригинал)
Отражатель задний на бампере (ориг) 1017001562 левый
1017001563 правый
Брызговик передний правый 1018003802 (ориг)
Брызговик передний левый 1018003801 (ориг)
Брызговик задний левый 1018003803 (ориг)
Брызговик задний правый 1018003804 (ориг)
Подкрылки задние Петропласт PLL-00003009
o Передние Петропласт PLL-00003011
Тягово-сцепное устройство AvtoS 2411 01 (GEELY MK)
• VFM-Bosal 9001-A-H (GEELY MK)
• Leader Plus G201A (MK-CROSS)
• Коврики в салон (комплект) Avvk/Rezkon A.004.19.S (резина)
o Comfort 75.02.500 (ворс)
o NorPlast NPL-PO-24-30 (Полиуретан)
o Novline NLC.75.02.101 (текстиль на резине, серый)
o Петропласт PPL-00003036
• Коврик в багажник МК NorPlast NPL-P-24-30
o NorPlast NPL-Bi-24-30
o Novline BI.002.004
o Star-light ECN.002.004
• Коврик в багажник МК Кросс
o Novline NLC7504B11
==========================
Дополнение от себя:
-Кольца выхлопной системы BOSAL 256-552 (проверенно лично)
-Клипсы карт дверей LANOS (проверенно лично)
Geely mk cross развал схождение аналог
Можно глянуть на конструкцию болта (схематично), который бы позволил отрегурировать развал СК? Мне чет казалось, что у нас развал забит уже в конструкции, ну да ладно, нашему умельцу все по плечу. Развал выставляется элементарно, без всяких болтов (подойдет или нет еще вопрос) - в отверстии стойки делается пропил напильником (получаем овальное отверстие) и спокойно регулируем развал. То же и для задней оси актуально.
_________________
Украина, помни 20 февраля.
Мой кетай: Geely CK Geely MK
это АИС нам внушил такое,по причине некомпетентности своей.[/quote]
Значит на ВАЗ идиоты сидят: придумали болты-эксцентрики, куда проще и дешевле поставить болт меньшего диаметра. Кто такие рекомендации дает, вы чтож думаете там такой диаметр от фонаря поставили?
У нас в Джили СК, так же как и в Ланосе и во многих других моделях, развал заложен за счет конструкции, а регулируется только схождение.
_________________
Украина, помни 20 февраля.
Мой кетай: Geely CK Geely MK
_________________
Украина, помни 20 февраля.
Мой кетай: Geely CK Geely MK
да я вообще ничего не предлагаю.Я сказал как оно делается и не собираюсь разводить демагогию.делайте как хотите это Ваше право.
Я себе делаю сам.и только сам.
растачивайте стойки,кулаки и всё остальное.читайте статьи с похожих форумов,а не из литературы из "первых"рук.я даже не хочу приводить те материалы которыми пользуюсь я потому,что вижу,что оно никому не надо.
и если на то пошло, Игорь ,Вы лично сами делали это?(развал-схождение)
Я-ДА!и в этом вопросе я не теоретик. дааалеко не теоретик.
ещё раз повторюсь,не понимаю зачем что-то точить если есть регулировочные болты?если вам надо вот их каталожные номера
90105-14140,90105-14146,90105-14147(по каталогу тоёты)
хотя. зачем это вам,лучше растачивайте. и усилие на срез сохранится и моменты затяжки будут в норме,почти ничем чревато не будет. а то получается сидят недалёкие япошки и придумывают фигню разную. книжки пишут,рекомендации дают ,выпускают соответствующие расходные материалы,а оказывается,что всё по ихней так сказать "близорукости". они бедняги не знают,что расточка кулаков и стоек давным-давно придуманная ещё в совдеповских мастерских -гаражах,по причине нехватки ни информации ни нужных средств для правильного выполнения операции,свела в ноль все их расчёты.вопчем я опять повторясь но скажу,нравится больше метод распила-пилите,если делаете как во всём цивилизованном мире,ставте регулировочные болты.это дело лично каждого и выбор всегда остаётся за вами
PS.даже стандартным болтом при желании можно подвести развал минут на 10.
ах,да и как раз в вашей ссылке под пунктом 3 и приводится именно регулировка специальными болтами.а отписка на малый диапазон регулировки-это не более чем отписка. разбег в градус позволит подогнать любую величину по развалу.а допуск напри мер в СК от 0 до -30 минут,этого очень чем предостаточно,что бы выставить так,как хочется ,даже при использовании минимального развалочного болта которы даёт возможность регулировки в пределах 15 минут.а в МК ещё по хлеще допуск -30 минут плюс-минус 45 минут,тут вообже конём гулять можно.
Углы развала схождения джили мк. Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk. Руководство по техническому обслуживанию автомобилей серии mk. Измерение и калибровка углов установки колес GEELY MK
Если машину уводит в сторону - вправо или влево, и руль изменил свое положение при движении по прямой.
После изменения клиренса (дорожного просвета) автомобиля:
установки проставок («домиков») или утолщенных резинок под пружины подвески;
установки более коротких или более высоких пружин подвески (обязательно: повторная регулировка после 3-5 т. км пробега)
Автомобиль плохо держит дорогу («плавает») или кидает в сторону при попадании в ямы и, особенно, в колею.
Автомобиль «тупит» в управлении. Реакция на движения рулем запоздалая. Руль тугой.
При торможении автомобиль уводит (тянет) в сторону или стремится развернуться на скользкой дороге (сначала необходима диагностика тормозной системы)
При попадании в яму с деформацией диска, ударом подвески по отбойникам, уходом рулевого колеса от первоначального положения («ушел руль - ушло схождение»).
Повышенный износ резины.
Если у автомобиля разный радиус разворота влево и в право и вы хотите выровнять его (иногда это сопровождается задеванием колес за арки при повернутом руле до упора)
Плохой возврат руля при выходе из поворота (нарушен кастор)
После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили подержанный автомобиль.
После замены зимней резины на летнюю (зимой попадаете в ямы - углы уходят, резину не «жрет"-скользко, наступает весна и резину начинает «подъедать»).
После установки новой резины, особенно если автомобиль уводит в сторону. *Не забывайте, что новую резину нужно обкатывать не менее 300-500 км и во время обкатки. Не делать резких разгонов, торможений – не напрягать резину, чтобы она прослужила дольше. Особенно это относится к шипованной резине, так как шипы должны встать на свои места в своих гнездах, иначе «плавающие» шипы станут «улетающими».
Можно назвать некоторые технические моменты, которые говорят о том, что ваш автомобиль пора отгонять в мастерскую. Если вы визуально замечаете неравномерный износ протектора шин. Если вы ощущаете усилие на рулевом колесе тогда, когда движетесь по прямой, или машина уходит в сторону при отпускании рулевого колеса. Если автомобиль теряет курсовую устойчивость тогда, когда наезжает на неровности, на дороге. Если замечаете повышенный шум покрышек при движении автомобиля. Если заметили резкое изменение положения горизонтальной спицы руля.
Все эти моменты говорят о том, что необходимо отрегулировать развал-схождение колес. Самостоятельно отрегулировать, в гараже невозможно. Для этого необходимо специальное оборудование.
Что такое развал?
Колесо с отрицательным углом развала. Развал - угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колеса направлены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.
Развал меняется с изменением крена автомобиля, а в подвесках Макферсона - еще и с изменением загрузки. В тяжелых грузовиках «Татра» развал задних колес на незагруженном автомобиле настолько велик, что автомобиль едет опираясь только на внешние покрышки.
Нулевой развал обеспечивает минимальный износ шин. Отрицательный развал улучшает устойчивость в поворотах. Положительный развал применяется лишь в двух местах: 1) на автомобилях с подвеской типа «Макферсон», и 2) на спортивных автомобилях, предназначенных для езды по овалам, на внутренних колесах.
На двухрычажных подвесках развал, как правило, можно менять. На автомобилях с подвеской «Макферсон» уменьшение клиренса путем простого укорочения пружин приведет к изменению всех четырех углов установки колес. Для изменения клиренса нужно менять весь узел крепления подвески.
Изначально измерялся при помощи отвесов и уровней различных систем, в настоящее время используются либо оптические датчики с компьютерной обработкой результатов, либо гравитационные датчики наклона.
6. Подсоедините проводку датчика угловой скорости
7. Проверьте люфт подшипника
8. Проверьте биение ступицы колеса
9. Установите задний тормозной барабан
10. Установите заднее колесо.
Момент затяжки: 103 Нм.
11. Проверьте функционирование системы ABS (для автомобилей с системой ABS)
Замена заднего колесного болта
1. Демонтируйте заднее колесо
2. Демонтируйте блок заднего тормозного барабана
3. Открутите болт левой ступицы задней оси
С помощью инструмента для снятия шаровых шарниров и отвертки или подобного предмета, снимите болт ступицы левой оси(рис. 165).
4. Установите болт ступицы левого заднего колеса
(1) Установите уплотнение и гайку на
ступицы левой оси
(2) С помощью отвертки или подобного предмета
удерживайте блок ступицы левой оси,
болт ступицы левой оси и затяните гайку(рис. 166).
5. Установите блок заднего тормозного барабана
6. Установите заднее колесо.
Момент затяжки: 103 Нм.
Замена болта правого заднего колеса
аналогично левой стороне.
Глава 5. Система передней подвески
Раздел 1 Общая информация о передней подвеске
Описание конструкции передней подвески
На данной модели автомобиля устанавливается независимая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости.
Верхний конец амортизатора сверху прикреплен к верхней опоре, снизу жестко прикреплен к поворотному кулаку.
Амортизатор ограничивает винтовая пружина, (геометрическая ось винтовой пружины не совпадает с геометрической осью штока поршня амортизатора). На шток амортизатора установлен ограничительный буфер.
Оба края стержня стабилизатора подсоединяются к амортизатору с помощью стойки с поворотным механизмом, а промежуточная часть устанавливается на нижней передней части кузова через резиновые втулки.
Упорный шариковый подшипник, установленный в опоре предназначен для осуществления поворота передней стойки вокруг своей оси.
Один конец "L"-образного рычага крепится к кузову через сайлентблоки, ко второму концу рычага прикреплена при помощи 3-х болтов шаровая опора. Палец шаровой опоры вставляется в поворотный кулак. Внутренности шаровой опоры наполнены смазкой, способной эффективно предохранять от износа и обеспечивать высокие рабочие характеристики опоры. Во время сборки опоры заложено достаточное количество смазочного материала и нет необходимости в обслуживании опоры при нормальных условиях эксплуатации автомобиля.
В таблице ниже приведены основные технические параметры передней подвески
Примечание: параметры углов установки колес в таблице приведены для автомобиля без нагрузки
Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей для помощи в решении проблемы. Номера обозначают приоритет вероятности неисправности. Проверьте все узлы в указанном порядке, в случае необходимости, замените.
Geely MK Cross (2011-2015) – судьба напрокат
Автор: Валерий Моторин Раздел: GEELY
Geely Mk Cross вышел на Российский рынок в 2011 году. Сборка со сваркой и окраской кузова была организована в Черкесске на заводе Derways. В конце 2015 года производство модели было прекращено, а остатки были распроданы весной 2016 года.
MK Cross – приподнятая версия хэтчбека Geely МК2. Обе машины построены на одной платформе с седаном Джили МК, в основе которого лежат технологии Toyota Yaris/Vios первого поколения (1999-2005 гг.). Псевдокроссовер выделяется увеличенным до 175 мм дорожным просветом, бутафорским обвесом, молдингами на дверях и рейлингами на крыше.
МК Кросс предлагался в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имела две подушки безопасности, кондиционер, ГУР, 4 электростеклоподъемника, электропривод и обогрев зеркал, ABS и EBD. Более продвинутая Luxury дополнялась люком с электроприводом и «кожаным салоном». Подогрев кресел, к сожалению, ни в одной из комплектаций предусмотрен не был.
В краш-тестах по версии ANCAP (Австралия и Новая Зеландия) хэтчбек МК заработал три звезды, набрав 8,4 балла из 16 возможных.
Двигатели
Джили МК Кросс оснащался только одним мотором – бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра и мощностью 94 л.с. Двигатель – лицензионная копия 5A-FE разработки Toyota.
Газораспределительный механизм приводится в действие зубчатым ремнем, который рекомендуется менять через каждые 60 000 км (1,5-2 тыс. рублей с работой).
Такой же интервал следует соблюдать между регулировками зазора клапанов, иначе возможен прогар клапанов (чаще поджимает впускные). Зазоры корректируются с помощью толкателей (стаканчиков). Стоимость процедуры в сервисе – около 7 000 рублей.
В машинах, собранных до 2013 года и пробежавших свыше 50-100 тыс. км, встречается увеличение расхода масла свыше 1 литра на 1 000 км. В некоторых случаях от недуга удается избавиться после замены маслосъемных колпачков (5000-8000 рублей). Но порой обнаруживается залегание и износ маслосъемных колец (15-20 тыс. рублей с работой). В запущенных случаях возможен даже износ стенок цилиндров. При данных обстоятельствах придется гильзовать или менять двигатель (30-60 тыс. рублей). Проблема масложора и износа колец реже затрагивает МК Кросс 2013 года выпуска и не замечена среди более молодых машин 14-го и 15-го года.
На первых 100 000 километрах нередко требует замены потекший радиатор (2 000 рублей), отказавший бензонасос (1 000 рублей) и задняя опора двигателя (от 400 рублей). Помпа (1 500 рублей) и термостат (1 000 рублей) могут сдаться после 100-150 тыс. км.
Коробка передач
В связке с двигателем трудилась только 5-ступенчатая механика. Ресурс сцепления свыше 60-100 тыс. км. Для его замены коробку приходится снимать. Стоимость нового комплекта сцепления – 4-5 тыс. рублей, а работ – 3-6 тыс. рублей.
К сожалению, МКПП может потребовать ремонта уже после 50-100 тыс. км. Появляется шум, гул или плохо включаются передачи. Как правило, менять приходится только подшипники (около 10 000 рублей). Если же подшипники развалятся, то будут уничтожены шестерни, а возможно разобьется и корпус. В таком случае придется искать б/у коробку (10-30 тыс. рублей). Новая МКПП дороже 40 000 рублей.
Порой избавиться от шума удается после подтяжки подшипника вторичного вала. Делается это через специальный лючок, расположенный на корпусе коробки со стороны левого колеса.
Ходовая
На передней оси установлены стойки McPherson, а на задней – скручиваемая балка. Подвеска Geely MK Cross практически полностью идентична седану МК. Отличаются только передние пружины и амортизаторы (площадка под пружину расположена выше).
Элементы ходовой не блистают долговечностью. Быстрее всего сдаются стойки и втулки стабилизатора. На отрезке 50-100 тыс. км приходят в негодность передние рычаги (1 000 рублей) и передние ступичные подшипники (от 500 рублей). Кроме того, могут накрыться передние амортизаторы и опорные подшипники (по 3 000 рублей за качественный аналог), либо начинают хрустеть наружные ШРУС (от 1 000 рублей).
Передние тормозные механизмы требуют регулярного обслуживания – довольно быстро закисают направляющие суппортов.
Другие проблемы и неисправности
К сожалению, кузовной металл MK Cross обладает слабой коррозионной стойкостью. Первая ржавчина начинает проступать из-под пластиковых накладок порогов уже через 3-4 года. Вскоре ржавые точки обнаруживаются на капоте, дверях, крыше, задних колесных арках и под фарами на крыльях.
Нередко выходит из строя электроподогрев зеркал (200-500 рублей за зеркальный элемент). Встречаются проблемы и с электронной панелью приборов – пропадает индикация. Приборка оживает после пропайки платы.
Занемочь может и генератор: отказывает регулятор напряжения, или изнашиваются щетки.
Бывают сложности c моторчиком печки (3 000 рублей) либо его реостатом (900 рублей).
Радиатор отопителя может потечь или забиться шламом после 50-100 тыс. км. Тойотовский аналог доступен за 2 000 рублей. Процесс замены трудоемкий. Для доступа к радиатору необходимо разбирать переднюю панель. За работу в сервисе попросят около 5 000 рублей.
Время от времени слетают тросики регулировки потоков воздуха и крана печки.
Заключение
Качество Джили МК Кросс местами немного подкачало. К счастью, на рынке достаточно много недорогих заменителей китайского происхождения. Правда, они обладают еще более коротким ресурсом, в сравнении с оригиналом, установленным на заводе. Вместе с тем, новые оригинальные детали имеют весьма демократичный ценник. Однако, чтобы вскоре вновь не заниматься ремонтом, лучше использовать более качественные аналоги. Пусть они и дороже, но зато позволят сэкономить время и нервы.
развал-схождение: как узнать допуски/параметры
Вот приезжаешь ты на СТО, просишь сделать развал/схождение.
Мастер открывает комп, находит нужный автомобиль, потом выполняет регулировочные работы.
Так вот - на что влияет выбор правильной машины? Если мастер выбрал не ту машину - что может быть плохого?
Насколько могут отличаться параметры другой машины?
На основании чего, вообще, формируются эти допуски и/или параметры угла развала и т.п. вещи?
база колес? Ширина колеи? радиус колес?
AL® 13.11.2012 12:57 пишет:
база колес? Ширина колеи? радиус колес?
Скорее из-за динамичных параметров ходовой
AL® 13.11.2012 12:57 пишет:
база колес? Ширина колеи? радиус колес?
Скорее из-за динамичных параметров ходовой
вес машины? обьем двигла?
мне официалы(!) пытались на мой МК-Кросс сделать развал/схождение от geely FC, 2008 года машинка с обьемом 1.8л
AL® 13.11.2012 13:52 пишет:
мне официалы(!) пытались на мой МК-Кросс сделать развал/схождение от geely FC, 2008 года машинка с обьемом 1.8л
год выпуска, вес машины, обьем двигла, база машины, размерность колес, ширина колеи - всё по тех.характеристикам с моей машиной не совпадало.
Может ли в этом случае параметры развала совпадать?
Я реально не в курсе, и хочу понимать как и на что это всё опирается.
AL® 13.11.2012 12:57 пишет:
база колес? Ширина колеи? радиус колес?
Скорее из-за динамичных параметров ходовой
вес машины? обьем двигла?
мне официалы(!) пытались на мой МК-Кросс сделать развал/схождение от geely FC, 2008 года машинка с обьемом 1.8л
На большинстве переднеприводных машин углы развала и схождения передних и задних колес находятся в околонулевой зоне - 0*00` с допуском плюс-минус 0,5-1* (30-60`) для развала и меньше для схождения. Лучше чуть / \, чем чуть \ /.
Глывное, шоб развал на одной оси и схождение на всех 4-х были одинаковы с точностью до пары минут. Для задних колес и развал и схождение предпочтительно иметь в 0*00`
Изменено PavelGA (14:30 13/11/2012)
почему же тогда много гаражных СТО отказываются делать развал/сход на машинку, которой нет в их компьютерной базе?
а. и есть подозрение, что развал на мою машинку не делают, только схождение..
ну, то что задние колеса не трогают - то понятно. там просто балка..
Изменено AL® (14:37 13/11/2012)
AL® 13.11.2012 14:36 пишет:
почему же тогда много гаражных СТО отказываются делать развал/сход на машинку, которой нет в их компьютерной базе?
а. и есть подозрение, что развал на мою машинку не делают, только схождение..
ну, то что задние колеса не трогают - то понятно. там просто балка..
Дело в том, что специалистов, которые понимают суть в развале-схождении - единицы. Большинство крутят гайки и смотрят на картинко с циферками в компе.
Мой хорошо знакомый мастер работает на древнем совковом развальном столе с "фонариками" на колесах. Но лучше его мало кто сможет сделать развал даже на современном столе. У него главный принцип "Щоб ехало ровно и резину не жрало. "
PavelGA 13.11.2012 14:52 пишет:
Дело в том, что специалистов, которые понимают суть в развале-схождении - единицы. Большинство крутят гайки и смотрят на картинко с циферками в компе.
дык если циферки +/- одинаковые на все моноприводы - то неужто так сложно понять что все машины одинаковые?
нее.. думаю где-то собака ещё порылась в другом месте каком-то
Понимаешь в чем дело.
99,9% автолюбителей (и я в свое время) в вопросах регулировки развала\схождения руководствуются советами знакомых и наличием внешних атрибутов - наличия навороченного электронного ус-ва для измерений этих углов.
А квалификация мастера остается как бэ на заднем плане - ее сходу и не видно, если не порекомендовали именно его.
И самой работы (денег) по регулировке схода/развала на СТО обычно значительно меньше, чем работ по ремонту/замене той же ходовой. Поэтому на развале часто стоят менее опытные и молодые ходовики..
и что?
тоесть всё это туфта, и никакие параметры машины ни на что не влияют?
помнится на лансере 9-ом ещё, меня как-то на одном СТО спрашивали про стиль езды, насколько я лихачу, стоит ли под заносы учитывать параметры.
Изменено AL® (16:03 13/11/2012)
AL® 13.11.2012 12:57 пишет:
база колес? Ширина колеи? радиус колес?
Скорее из-за динамичных параметров ходовой
это какие?
вес машины? обьем двигла?
Геометрия подвески, ход аммо, характер использования
Например на мое авто, при одинаковой ходовой у Е36 328 и Е36 М3 параметры развалсода разные
На что-то все таки выбор модели влияет.
У моего товарища Гольф 4 универсал 2005 года, при развале его в базе не нашли и выбрали Гольф 5. В итоге машина ехала ровно но жрала резину прямо на глазах
По поводу кваливикации мастера, так мое мнение, что для современного лазерного стенда главное, что бы мастер знал какие кнопки нажимать, что крутить и когда остановиться.
Мне так делал развал парнишка на вид только из ПТУ и ничего по распечатке все ок, по езде тоже более чем
Читайте также: