Geely mk стук спереди

Обновлено: 02.07.2024

Geely mk стук спереди

Я тоже с грохотом отъездил 10 тысяч.

Приехал на СТО - говорю гримит. Они и ездили, и смотрели, говорят - ЕЗДИТЬ МОЖНО.
Я так 10 тыс. проездил. За-ло, приехал на СТО, менеджер сел в тачку, проехал и говорит "Ты что пи-ватый так ездить"?
И поменяли рычаг и амортизатор по гарантии, даже не просил, 27 грн. обошлось. Чтоб не соврать на 24-27 тыс.пробега.

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

Не факт, стучало все сильнее и сильнее, хрустело, особенно привывернутом колесе.

В итоге, приехал на сто, мужики сняли и протянули всю переднюю подвеску, обжали все что нужно, исчезли все шумы, стуки и хрусты.

Ибо на СТО при обслуживании гарантийном у нас только масло меняют.
пробег 15 тыс, все детали исправны, сказали менять не надо ничгео, просто обжать и устранить люфты.

Тьфу-тьфу, тишина теперь!
А я сбирался оконечники и тяги менять, по совету других мастеров.

Так что рекомендую сначала это попрбовать.

И не только У нас !! Практически все машины Даже Дорогие ,так себя ведут! Мне мой товарищь с СТО сказал по этому поводу не парься)))

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

Посмотри крепление стабилизатора. У меня тоже стучало. Обнаружил выработку втулок стабилизатора только при их демонтаже.

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

_________________
Бедные люди капризны, — это уж так от природы устроено.

Извиняюсь, но писал уже об этом несколько раз.
Страшные звуки металлического характера, в момент торможения на ямках, создаёт передний нижний рычаг ударяясь об внутреннюю стенку балки.
Причина: изношенный или провёрнутый задний сайлентблок нижнего рычага.

ЗЫ В особо запущенных случаях подобные стуки могут возникать просто при въезде в ямы, либо в процессе трогания-торможения без участия ям.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: причины и возможные поломки. Ремонт автомобиля

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Неисправность в системе рычагов
А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
Когда стучат опоры?
С шаровыми не шутят
Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает "люфтить" и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль "просядет" резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Глухой стук ходовой в передке

. результат диагностики - небольшой люфт переднего правого амортизатора ( подтекания нет ) и необходимо смазать направляющие суппортов! . всё остальное ОК!

ПС - спустя почти три года нещадной эксплуатации и 84500 пробега самая плохая стойка - 74% сцепления с дорожным покрытием. . думаю результат долее чем.

vladimir.b, Indispensable, Serg1609 и еще 1 это нравится

делай то - что должен и будь - что будет.

)))) эти стенды дже на новых авто рисуют значения от 64 до 77%. На экскурсии новое авто (рено или логан или сандеро - не помню) загнали на данный стенд и там результат был тоже около 75%. У брата на лачетти с пробегом порядка 120 000км 3 недели назад тоже значение показало около 75%.

. ну по крайней мере за весь срок эксплуатации подтекания/запотевания амортизаторов нет.

делай то - что должен и будь - что будет.

Вобщем пробег 32000 км, недавно появился тоже глухой металлический стук спереди справа, грешил на стойки стабилизатора или втулки, поехал на диагностику ходовки. В одном сервисе смотрели - ничего не нашли, сказали, что все ок. Поехал в другой, та же фигня-ходовка практически в идеале, но они все-таки решили поискать причину стука. Машина, когда была на подъемнике, механик отверткой что-то шевелил в районе задней подушки двигателя и проявлялся этот стук спереди справа в районе левой подушки(если стоять лицом к капоту). Вобщем лазил он, лазил, проверял затяжку всех болтов в том районе, но так ничего и не нашел. Сказал что скорее всего что-то с подушкой этой, хотя вибрации нет, да и визуально она целая. Стук этот проявляется когда захочет, можно ехать по убитой в хлам дороге ни разу не громыхнет, а может и на маленькой кочке или гребенке при скорости от 10 км/ч постукивать иногда. Никто не сталкивался с таким? Что это может быть?

Пробег машины 53 тыщи. С месяцок назад обнаружил стук впереди в районе колесных арок. Почитал на форуме и решил заменить втулки стабилизатора.

DSC_0085.JPG 132,89К 12 Количество загрузок: DSC_0086.JPG 120,35К 10 Количество загрузок:

К вышесказанному в теме и описаниям в других темах добавлю, что при снятии втулок ставьте домкрат в центр рычага стабилизатора и таким образом спокойно выдавите старые втулки с гнезда.

DSC_0080.JPG 131,4К 8 Количество загрузок:

После замены втулок стук не пропал, а стал вместо глухого позвонче. что подвергло критике стойки стабилизатора. Замена подтвердила опасения

DSC_0071.JPG 179,29К 14 Количество загрузок: DSC_0072.JPG 87,37К 9 Количество загрузок: . DSC_0076.JPG 91,69К 11 Количество загрузок:

Добавлю, что снять и вставить новые стойки поможет обыкновенный лом используя как показано на фото

DSC_0075.JPG 476К 14 Количество загрузок:

Matrix, Dr.uCAR, sergio 31 и еще 1 это нравится

Ну вот и до меня докатился этот глухой стук слева. Проявляется при проезде кочек и ям с повернутыми колесами вправо. Стук глухой и сильный. При езде по прямой тихо. Заменил стойки стаба (был незначительный люфт в нижних пальцах) -не помогло, стук остался, только звук чуть изменился (видимо, ушел стук от стоек. ). На сервисе после диагностики, поскольку сам уже ничего не находил, приговорили рулевые тяги, особенно левую. Не сильно мне верилось в это, но заменил и их! Толку ноль! Как стучало, так и стучит дальше. Вычитал про сайлентблоки рейки. Замена их выливается в копеечку, не могу себе позволить менять пол-машины наугад. Также подозревают подушку мотора заднюю. Визуально она у меня в полном порядке. Кто что присоветует?

Юра, maloy, у тебя решилась проблема? По описанию очень похоже .

Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут.

Serg1609 это нравится

Да где ж его взять, нормальное СТО?! И кто знает какое из них нормальное. ))) Я обращался тоже не в Ара-сервис. ))) Ребята, вроде бы, с головой.

По делу, как проверить подушку без демонтажа не представляю. Придется, наверное, ее все же снимать.

Протягивать подвеску после 60000км . Не думаю, что что-то могло открутиться! Вот где-то какая-то резинка могла стереться, просесть. Остается только ее найти, определить. )))

Кстати, рулевая рейка, ее корпус, шевелится при покачивании рулем? Он должен шевелиться на сайлентблоках или нет? У меня не много шевелится. (корпус рейки))))

Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут.

По делу, как проверить подушку без демонтажа не представляю. Придется, наверное, ее все же снимать.

А так очень часто бывает. И мастера нормальные, и опыт есть - все пересмотрели и ничего не нашли. А стук есть! Потом собирается консилиум и начинаются догадки исходя из богатого личного опыта каждого и знаний.

oleg12345 это нравится

вот посмотри как крепится рейка с левой стороны жестко на кузов и правая сторона через резиновое кольцо поз.9. хомутом поз.8

Прикрепленные файлы

Рейка ЕС7.jpg53,13К 19 Количество загрузок:

Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут.

На 47тыс появился глухой стук спереди (в основном справа).
Заехал на диагностику. Подняли на подьёмнике. Смотрели, качали, дергали и т.д.
Вердикт - передние стойки стабилизатора и втулки стабилизатора.
Отлично, думаю, это наименее страшное.
Купил нужные запчасти и занялся заменой. Помучился с верхним болтом левой стойки (пришлось спиливать болгаркой), остальные открутились на "ура".
Замена прошла успешно.
Посмотрел по книге, что втулки стабилизатора надо менять, сняв подрамник (охренеть), но умудрился с низу задние болты открутить, а передние сбоку головкой на 13 с удлиненной трещеткой.
Всё отлично получилось.
Обрадовался когда проехал один день по ямкам и неровностям. Только поскрипывали втулки.
А вот на следующий день всё началось по новой: глухие удару справа отдавались по дну пассажирского места при езде по неровностям или если медленно проезжая ямки, и слегка отдавало в руль, тарахтело как на телеге. Подумал, что наверное плохо затянул замененные детали.
Снова заехал на другую диагностику. Теперь заставил слесаря проехаться со мной в машине, чтобы послушал. Он сказал, что чувствует удары в ноги (причем ехал по неровностям медленно), снова на подъёмник и диагностика где вручную, где с монтировочкой)))) Вся ходовка в норме, подушки под двигателем - в норме. Слесарь начал просто бить рукой по колесу - звук получался как эхо, что-то дребезжало. Начали при ударах щупать все рычаги и тяги, пока не дотронулись до правой рейки. Когда ее не держись звук имел место быть (дребезжащий), как её прижимаешь и бьёшь по колесу - тихо.
Получается вывод, что проблема в рулевой рейке. Прочитал на форуме многое, для начала попробую подтянуть хомуты рулевого карданного вала (там тоже похожая ситуация была), если не поможет, придется ехать на АИС. может придется менять по гарантии.

И у меня тоже похожее случилось с правым передним колесом. Сделал запись в своем блоге. Пробег у меня скромный за 3 года 21,7 тыс. км.

С рулевым у меня все ок. А вот, согласно прайсу АИС, чуть ли не всю ходовую придется менять на правом переднем колесе.

У меня вопрос: не опасно ли так ездить? Ибо раньше осени проводить работы не получается.

IgoRRius это нравится

У меня вопрос: не опасно ли так ездить? Ибо раньше осени проводить работы не получается.

Мне проверили всю переднюю ходовую. При моих почти пятидесяти тысяч пробега кроме стоек стабилизатора и втулок стабилизатора - остальное держится на "ура", слесаря удивлялись.
А вот со стуком спереди справа ничего не получилось. Попытался, как советовали, подтянуть хомуты рулевого карданного вала - к сожалению ничего не поменялось.
Зато обнаружилось, что при заведенном двигателе и резком вращении руля в одну, потом в другую стороны - двигается корпус рулевого механизма, закрепленного на подрамнике.
Теперь думаю, что делать: искать сайлентблоки на корпус механизма или пытаться заменить его по гарантии, т.к. стучек имеется и в рейке.

Ну а, по поводу вопроса про безопасность езды при стуке на ходовой, лучше конечно поменять, но предварительно пройти диагностику еще на одном СТО. А что с суппортом случилось, если его менять надо? Это все-таки тормоза.

Сегодня разобрался со своим стуком-грюком!))) В моем случае, как бы банально не звучало, виновата шаровая опора. И это при том, что ни на какие проверки (привычные) она не призналась.))) Сегодня ездил к официалам на диагностику. Оказывается не все официалы одинаково бесполезны!))) Только их слесарь сумел то ли догадаться, то ли предчувствовать что виновата шаровая. Как только ее освободили от цапфы, весь люфт стал не то, что слышен, даже виден! Повторюсь, ни на какие проверки на месте она не реагировала!

Заменил сразу же, оригинал шаровая 500руб, замена 500руб. И тишина!

PS Конечно, рановато для шаровой. Тем более левой! Надеюсь, это брак. Во всяком случае, рулевые наконечники как новые, замененные стойки стабилизатора могли еще походить (небольшой люфт был только на нижних шарнирах, вероятно, попала вода под пыльник). И при этом дикая выработка на одной шаровой.

Так что у кого присутствует глухой металлический стук в подвеске стоит открутить шаровую, освободить ее для проверки.

Всем удачи в борьбе со стуками!

vitaliy B, Matrix, Dr.uCAR и еще 1 это нравится

Не люблю ждать и догонять. Особенно ждать тех, кто вообще не догоняет, что их ждут.

Отзыв о Geely MK 2008 года

Купил я мк с рук у знакомого и сразуже преварил резонатор поставил с ланоса гибкую вставку, переделал крепление под обычный акумулятор (бош 60а 540 апч), подворил подшибники на передних стойках чтобы нестучали, поменял акустику замавилил и под задние амортизаторы вырезал резинки с шахтной муфты для соединения кабеля подходит четко немного подточить ивсе ок все теперь как инормка.Недоработок и по качеству сборки есть погрешности и немало все доводил до ума своими руками ибо СТО непризнаю.Масло в двиготиль заливаю (титан 5 в 40).Советую сразу поставить защиту 400 гр.и подкрылки еще 200гр.кстати оптика с мк2 подходит и смотрится очень даже неплохо.

Плюсы автомобиля: Печка норм,кандера при+50 мне хватает с головой,места много как в салоне так и богажнике,двиготель радует вазы и ланосы на хвосте, седушки тоже норм есть немного подержки в области пояснице и боков,глотает все ямы нормально незнаю как там другие пишут что авто как на брычки но у меня мягко с родными амртизаторами,радует обзор видно все и сзади и спереди кому невидно поможет партроник я себе дополнительно врезал в передний бампер 2 датчика,неплохое освищение дороги,внешний вид я балдею немогу наглядеться,нравится абс зимой ощутимо помогает правда интервалы между торможениями великоваты

Минусы автомобиля: после 1500 км начинают стучать подшибники на передних стойках слабые резинки даже после замены резинок все равно после 1500 км застучали пришлось приварить в 3 местах и все стук пропал,стук глушителя по задней балке устроняется поднятием глушителя к кузову и авта от земли теперь при полн загрузке все норм,клиренс норм но ланжероны низковаты иногда черпаю по ухабам,закрывание дверей тугое нада прилагать усилие для закрытия или хлопать,резинки менять на дворниках однозначно.Тормоза немного ватные нада давить с усилием и ход большеват

Совет покупателю: Мой вам совет если есть болгарка,дрель,сварочный аппарат,компресот и тд. и вы любите поковыряться в автомобилях то это авто именно для нас потому что дайте мне мерседес или бмв я все равно найду недостаток и буду переделывать))) всем удачи негвоздя не жезла.

На следующий день Сергей дописал: Еще есть недостаток это вой трансмисии с 3на4 передачю и нечеткое переключение 1-2 и задней передачи,а недавно сгорел блок отвечающий за включение положений вентилятора (не было 1и2 положения) и еще чего то там обошлось 180 гр.

Через 1 мес. и 7 дней Сергей дописал: Машиной пока доволен все нормально. Сегодня вырезал новые резинки на тягу поперечной устойчивости так на всякий случай.

Через 3 мес. и 15 дней Сергей дописал: Машина пока супер! Установил своими руками вибро-шумоизоляцию, материала на 1600 гр обошлось, сравнивал с маздой 6 у меня мк стала тише, единственный теперь недостаток акустика играет глухо как в бочке). Под передние опоры вырезал бензорезом из металла толщиной 20мм подложки, теперь смело ежу негде не цепляя. Не помню писал или нет передние стойки поставил Toyota (токико) 550 гр за штуку, родные еще рабочие с завода шли не допрокачанные был небольшой стук теперь все нормально. На счет переключения передач после 20 тыс пробега 1-2 передача втыкается норм и кстати когда начал переключать передачи по книге с 3 на 4 при скорости 68 км воя коробки нет. Машиной довольна пока вся моя семя, после того как обесшумел машину сел в ваз 2110 и приору, ох и корыто говорил я себе)) сори если обидел каво. Всем не гвоздя не жезла!

Через 3 мес. и 15 дней Сергей дописал: Забыл дописать, недавно меня ослипила встречная машина и я на скорости 70 км влетел в яму глубиной 15 см стук был таков что думал лопнул диск, с тестем чуть зубы не повыбивали, после диагностики оказалось все в порядке я был уверен что после такого удара должно было быть повреждение подвески но диагностика показала что все в норме я был в шоке ходовой ставлю 5 звездочек. По ходу дальнейшей эксплуатации буду писать обо всех нюансах бб.

Через 3 мес. и 26 дней Сергей дописал: Вот выложил те фото на которых показал что переделывал. Жалко только 6 фото можно выложить. Машина мягкая некоторые даже удивляются. После подложек спереди и сзади на зимней резине 185/65 Fulda Kristall Montero 3 до подкрылок далеко. Клиренс 17 см спереди и 20 см сзади проходит все бугры без напряга, но на поворотах немного кренет в сторону. Кстати после того как кинул в двери шумовиброизоляцию они стали нормально закрываться, видимо от того что потяжелели.

Через 5 мес. и 8 дней Сергей дописал: Здравствуйте автовладельцы GEELY MK,многие мои знакомые владельцы джили спрашивают как я втулил зимнюю резину на 65 высотой с подкрылками, с заду во всех трет.Отвечаю всем элементарно)) в задней части заднего крыла стоит крепление бампера ,пластмаска которую нужно открутить,дальше будит отлив из металла,его нужно(как можно плотнее) подогнуть к кузову пласткагубцами в обратную сторону чтобы не попадал мусор,на углу в низу разрежте ножницами по металлу иначе не выгнете. У каво не получится подогнуть то с этой задачей хорошо справляется молоток можно подбить) Сами подкрылки выгинаются с помощью строительного фена или же если нету фена в магазинах продаются маленькие газовые горелки стоимость 50 гр уже с насадкой.После этой операции над своим авто не забудьте обработать мовилем те места где выгинали. На счет крепления бампера сам подкрылок будит выполнять эту функцию.При нагреве подкрылка и не аккуратном подгенании могут возникнуть не большые разрывы которые можно заклеять. Удачи вам.

Через 10 мес. и 18 дней Сергей дописал: Здравствуйте! Недавно столкнулся с таки нюансом как клацанье на скачках в области стоек. Перебрал стойки все норм, снял шаровую опору тоже норм. А при нажатии и легких толчках с верху вниз клацает. Два дня потратил чтобы выяснить причину, оказуется клацают пружины 2 нижних витка друг об друга. Проверить можно вставить отвертку между витками а друга попросить покачать авто. Натянул две шлангочки селиконовые на пружины сейчас не клацает но есть глухое постукивание. Мож кто сталкивался с такой проблемой?

Основано на реальном ОБМАНЕ

Этим комментарием я продвигаю видео в топ.
А чего добился ты?

Отличная новая рубрика))) очень интересно. Буду ждать еще❤

Первой Место, мои искренние поздравления

Топа, спасибо большое тебе и твоей команде за ваш труд 💓💓💓💓

Каждое видео - произведение искусства💓

Продолжайте делать то, что вы делаете. Это шедевр.

Заслуженный топ 1 в трендах! Спасибо!

Честно слишком уныло и я такое не стал бы смотреть если бы не ты топа а так если сделать все более динамичным более ярким то вполне круто

Готова смотреть эту новую рубрику хоть 10 часов подряд. Всё даже выше, чем на высоте🔥

Спасибо за интересные видео! У вас очень хороший канал! А мне 32 года, я инвалид дцп и живу с родителями. У меня никогда не было в реале друзей и отношений, я всю жизнь просидел в интернете. Я тоже открыл канал и рассказываю открыто о своей жизни. Но я пишу этот коммент просто что бы пожелать всем кто это читает здоровья и хорошего настроения. Радуйте и поддерживайте друг друга и всё будет хорошо!

Признайте: это всё затевалось только чтобы поснимать лошадей!
Формат шикарный, а съёмки и музыка ещё лучше))

Не понравилось, а ОООООчень понравилось.
Супер формат, жду ещё .

Очень атмосферно и интересно! Надеюсь на выход последующих видео в этом формате .

Интересная подача информации, только тон истории и всего видео иногда конфликтуют. Это личное, субъективное мнение) Спасибо за ваш труд и продолжайте, очень интересно что-же ждет нас дальше!!)

А почему ему не дали получить аттестат? Он отсидел - т.е. погасил долг за преступление, причём преступление не связано с медициной. Я понимаю запрещать занимать должность медика, если ты совершил медицинское преступление. Я бы не взял его на должность банкира после ограбления банка, а вот все остальные должности - почему бы и нет? Нелогичность закона породила его нарушение. (ролик до конца ещё не досмотрел, может быть изменю мнение=)

Из чего состоит амортизатор на Джили МК

Одними из популярных автомобилей на нашем рынке является Geely MK и MK Cross. Рассмотрим характеристики такой детали данных автомобилей как подвеска.

Подвеска представляет собой совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой. В состав подвески Geely MK Cross входят следующие детали: амортизатор передний и задний, втулка стабилизатора, втулка стойки стабилизатора переднего, опора амортизатора переднего, отбойник амортизатора переднего, подшипник ступицы передней, пружина задняя, пыльник амортизатора заднего и переднего, рычаг передний левый и правый, сайлентблок задней балки, сайлентблок переднего рычага, стойка стабилизатора передняя, шаровая опора, шрус наружный.

Все эти детали можно приобрести как у официальных дилеров, так и через интернет. Обычно у дилеров цена на порядок дороже, нежели вы найдете сами. Если посмотреть отзывы о данном автомобили в интернете, то владельцы жалуются, что комплектующие, которые идут с завода не очень качественные. А вот после замены некоторых деталей на новые других производителей, машина начинает вести себя лучше. В этом случае можно подобрать запчасти от Тойота, так как китайцы создавали свой автомобиль на основе Тойота Виос.

Пружины делятся на обычные и усиленные. Передние пружины Geely MK отличаются от задних. Усиленные пружины поставляются на версии Geely MK с пакетом для плохих дорог. Менять пружины рекомендуется все вместе, иначе баланс может нарушиться.

Замена амортизаторной стойки передней подвески Geely МК / МК Cross

Требуются: ключи «на 13», «на 18», «на 21», головка «на 18».

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
2. Установите противооткатные упоры башмаки под задние колеса.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

5. Отверните три гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

6. Извлеките из кронштейна на амортизаторной стойке провод датчика частоты вращения переднего колеса.

7. Выверните болт крепления кронштейнов тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса к амортизаторной стойке.

8. . отведите в сторону кронштейн тормозного шланга.

9. . и кронштейн со жгутом проводов датчика частоты вращения переднего колеса в сторону.-

10. Удерживая головку от проворачивания, отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и извлеките болт из отверстия.

11. Аналогично отверните гайку болта нижнего крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и, удерживая стойку от падения, извлеките болт.

12. Отсоедините амортизаторную стойку от поворотного кулака.

13. Снимите стойку с автомобиля.

14. Установите амортизаторную стойку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.

Geely Клуб

Передние стойки,пружины (машины 2012-2014).

pavel43rus 08 ноя 2014

Подвеска отличается другой стойкой(меньше чашка пружины, шток на 15), пружина более скрученная менее 150 мм, верхняя опора под шток стойки (15мм, а не 14мм).

Есть такой момент, что хозяин этой джили 2012года заказывал и поставил стойки Токисо говорит все встало как радное.

Токико выпускается в Китае на заводе ФАВ они делают для Джили и размеры другие. Токико выпускается ещё в Японии, Европе, Америке, там размер для Тойоты.

Рисунок старого образца(размеры сравнений, родных и аналогов).

strescov 18 апр 2017

DIMOSYARIK 19 апр 2017

не ставить то можно либо отбойники вазовские подрезать см на 2-2.5 либо ставить другие аналоги но короче.

а где фото отчёт? о проделанной работе?

strescov 19 апр 2017

не ставить то можно либо отбойники вазовские подрезать см на 2-2.5 либо ставить другие аналоги но короче.

DIMOSYARIK 09 май 2017

всем привет, решил тут поменять шаровые, да заодно посмотреть проставки балаковские, ну и так сайлентблоки проверить на рычагах,

короче был удивлён увидинным,

поставил проставки от ваз 08 и старые отбойники они короче вазовских на 1 см, переделкой доволен стало намного мягче, и отбойник уже не бьёт..

фото отчёт смотрите сами.

да кстати решил проверить так как ездили за курган, туда обратно 1200 км.

Прикрепленные изображения

Мартысевич 15 июн 2017

подскажите какие стойки поставить на перед джили мк 08

Руководство по тех.обслуживанию Geely Mk

9. Снимите левый задний амортизатор.

(1) С помощью домкрата поднимите заднюю балку в точке крепления амортизатора (рис. 207)

(2) Открутите гайки, снимите шайбу и левый задний амортизатор.

10. Снимите правый задний амортизатор

Примечание: Правый задний амортизатор

11. Демонтируйте левую заднюю витую пружину

Медленно опустите домкрат и, снимите витую пружину и прокладки пружины.

12. Установите левую заднюю витую пружину

(1) Установите верхнюю прокладку, зазор должен оказаться справа от витой пружины(рис. 208)

(2) Установите нижнюю прокладку и установите левую пружину на заднюю ось.

13. Наживите крепление левого заднего амортизатора

(1) Поднимите домкратом и установите левый задний амортизатор на задней балке(рис. 209)

(2) Временно зафиксируйте гайки и прокладки

14. Наживите нижнее крепление правого заднего амортизатора

Примечание: правый задний амортизатор устанавливается аналогично левому заднему амортизатору

15. Установите правый трос ручного тормоза с помощью гаек(рис. 210).

Момент затяжки: 5.4 Нм

16. Установите левый трос ручного тормоза

Момент затяжки: 5.4 Нм

17. Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку

(1) Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку с помощью специального инструмента(рис. 211)

Момент затяжки: 1.5 Нм

(2) Установите новые зажимы

18. Установите клапан ограничения давления и правую заднюю тормозную трубку

Установка правого клапана и трубки производится аналогично установке левого.

19. Подсоедините проводку датчиков угловой скорости колеса (для автомобилей с системой

Закрепите проводку датчиков угловой скорости колес с правой и левой стороны(рис. 212).

Момент затяжки: 8.0 Нм

20. Установите держатель клапана определения нагрузки (для автомобилей без системы ABS) Установите с помощью двух болтов держатель

клапана определения нагрузки(рис. 213)

21. Затяните крепления левого заднего амортизатора

(1) Выровняйте амортизатор Если болты нельзя затянуть в таком положении,

то воспользуйтесь домкратом и добавьте 90 кг нагрузки на заднюю ось.

(2) Затяните болты Момент затяжки: 82 Нм

22. Затяните крепления правого заднего амортизатора

(1) выровняйте амортизатор(рис. 214)

Если болты нельзя затянуть в таком положении, то воспользуйтесь домкратом и добавьте 90 кг

нагрузки на заднюю ось.

(2) Затяните болты Момент затяжки: 82 Нм

23. Удалите воздух из тормозной системы

24. Установите задние колеса

Момент затяжки: 103 Нм.

Внимание : по окончанию работ проверьте регулировку углов установки колес Внимание: По окончанию работ проверьте функционирование системы ABS (для автомобилей с системой ABS)

Раздел 4 Задний амортизатор

Верхняя опора амортизатора

Левый задний амортизатор

Нм: Момент затяжки

Замена заднего амортизатора

Снимите подушку заднего сидения

1. Снимите спинку заднего сидения

2. Снимите левую и правую петлю спинок задних сидений (2 шт.)

3. Снимите блок ремня безопасности заднего сидения

4. Снимите заднюю декоративную панель

5. Снимите дополнительный стоп-сигнал

6. Снимите заднее колесо

7. Снимите левый задний амортизатор

(1) Поднимите домкратом заднюю балку (Рис. 216)

(2) Открутите две гайки, удерживая шток амортизатора от проворачивания(рис. 217)

(3) Снимите прокладку и верхнюю опору амортизатора

(4) Отвернув нижнюю гайку, снимите пыльник с отбойником левый задний амортизатор.(рис. 218)

8. Проверьте левый задний амортизатор

Проверьте на предмет герметичности, недостаточного сопротивления и посторонних звуков при сжатии и выходе штока. Если есть несоответствия, замените(рис.219).

9. Установите левый задний амортизатор

(1) Установите верхнюю опору амортизатора

(2) Установите на автомобиль амортизатора, верхний кронштейн подвески и прокладку

(4) Закрепите верхнюю гайку в соответствии с положением нижней гайки Момент затяжки: 25 Нм.

(5) В поднятом состоянии установите задний амортизатор на заднюю осевую раму с помощью прокладки и гайки.

Как делается диагностика ходовой Geely MK

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Джили должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Geely MK просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Джили МК отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Geely MK позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Geely MK включается в себя проверку элементов:

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Джили МК;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

2. Для владельцев Джили МК со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Диагностика ходовой Джили МК должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Geely MK в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Джили МК:

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Geely MK, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Джили МК уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Джили МК, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Geely MK, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Geely MK, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Джили МК, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Geely MK начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Джили МК). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Джили МК. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Geely MK, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Джили МК, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Geely MK поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Джили MK обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Джили MK. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Geely MK, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Джили МК путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Geely MK, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Джили МК, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Geely MK, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Geely MK. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Джили МК. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Читайте также: